#villecoloniale

[nenitasanchez]

Cuenca, 25/02/2014

Le projet initial était d’aller aux ruines incas d’Ingapirca. Mais lorsqu’on ouvre les yeux, à 7h, il fait très gris dehors et il pleut même quelque gouttes. C’est alors qu’on remet notre visite à demain, en plus on s’est tapé 8h de bus, donc c’est pas plus mal d’avoir les pieds collés  au bitume pendant une journée! On la commence bien, par un petit déjeuner continental juste en dessous de notre hôtel sur un fond de concert de Marc Anthony.

Le but aujourd’hui est de décourvir et d’arpenter cette si jolie ville…

J’oubliais, ce matin, on a fait une demande à notre assurance (Chapka) afin de se faire rembourser les 33 dollars de consultation de Nena d’hier (pour ses jambes qui gonflent). Un bon moyen de voir si on a pas payé cette assurance pour rien! ps: à ce jour (04/03), toujours aucune nouvelle!!

Après avoir bien déjeuné, on part donc à la conquête de Cuenca: ses musées, son architecture, son style colonial… On commence par un Musée très célèbre: celui des sombreros Panamas. Il appartient à une famille célèbre ici, qui assemble (ou en tout cas apporte les finitions) aux célèbres chapeaux de paille qui sont fabriqués de façon traditionelle par les femmes habitant les alentours (la région de Manabi, sur la côte) et qui font ça de mères en filles. Entre-temps, le soleil est apparu et il fait maintenant très beau. Et oui, c’est comme ça l’Equateur, météo imprévisible!

J’en reviens à mes chapeaux! On nous fait une visite guidée gratuite où on nous explique comment ils sont fabriqués. Là, au fond du magasin, il y a quelques machines où un ouvrier travaille à leur donner la forme voulue. Ils sont ensuite terminés (finitions) par des couturières qui vont coudre les bouts des chapeaux et les tissus qui les bordent.

“Barranco” est la marque des chapeaux que propose la maison Paredes, et les prix varient. Les panamas les moins chers coûtent 25 dollars et peuvent aller jusqu’à 900!

Nena opte pour le plus économique ce qui n’enlève rien à l’esthétique de ce célèbre sombrero.

Ensuite, on va se poser sur la Plaza Calderon, située entre la nouvelle (1890) et la vieille cathédrale (premier bâtiment de Cuenca) afin de faire le point sur les choses qu’on va visiter aujourd’hui.

On commence par le Museo Prohibido (“Musée Interdit”). Il porte bien son nom. Ce n’est pas facile à expliquer mais on va tenter quand même. Il s’agit de la maison où vit un artiste (d’origine amazonienne) avec sa femme et ses enfants. Son oeuvre entière est consacrée à la mort. Cette maison (qui vaut le détour) se situe tout au fond de la Calle Larga, dans une petite rue piétonne pleine de charme (la Condamine) d’où on voit la partie moderne de la ville et toutes les montagnes qui l’entourent. Dans ce musée, on se croirait un peu chez la famille Adams. Tout tourne autour de la mort (sculptures, cadres, peintures et même catacombes!). En discutant un peu avec la femme de l’artiste, celle-ci nous raconte qu’ils ont eu pas mal de problèmes avec les habitants qui sont très conservateurs et qu’on a même voulu brûler leur maison. Nous qui pensions que Cuenca était moderne… Elle nous explique que ça, c’est l’autre face de Cuenca! Les gens les prennent pour des satanistes alors que pour eux c’est de l’art, rien d’autre.

On mange une petite salade dans la rue piétonne au soleil… ça fait du bien! On descend toute la Calle Larga pour attérir sur des ruines Incas. C’est en plein air et il y a quelques murs, enfin, rien d’exceptionnel pour moi. A cet instant, on est dans un parc sur l’herbe, posés. Il fait chaud, même si pour les Cuencanos, il fait frais. Effectivement, ils sont tous un peu couverts en cette période.

Je m’endors au soleil avec de la musique plein les oreilles… le pied!

Ce soir, on a envie de pâtes, bref, quelque chose de bien de chez nous. On fait confiance au Lonely Planet et on va se faire plaisir au restaurant Eucalyptus. Ambiance mi coloniale, mi ranch texan. Les pâtes sont super bonnes. Faut croire qu’on en a un peu ras le bol de la cuisine locale…

Carl

Cuenca #2: à la recherche du Panama hat Cuenca, 25/02/2014 Le projet initial était d'aller aux ruines incas d'Ingapirca. Mais lorsqu'on ouvre les yeux, à 7h, il fait très gris dehors et il pleut même quelque gouttes.

[nenitasanchez]

Cuenca, 24/02/2014

Afin d’éviter d’arriver de nuit à Cuenca, on se lève à 5h du matin pour prendre le bus de 6h40 à destination de Guayaquil. C’est encore 8h de bus qui nous attendent aujourd’hui : 4h pour Guayaquil et 4h pour Cuenca. Comme d’hab, c’est le gros bordel dans les bus: musique à fond, chaleur puis froid dans les montagnes, films russes doublés en espagnol latino pourri avec le son qui va tellement fort qu’il est impossible de comprendre quoique ce soit (cela dit, on ne rate pas grand chose) et le tout avec la radio en musique de fond qu’ils ne trouvent pas utile de couper pendant le film. Et par dessous tout cette fois: un chauffeur qui semble s’endormir. Je l’aperçois régulièrement piquer du nez dans le rétroviseur.

Sur le chemin, on a la chance de traverser le Parque nacional El Cajas, une merveilleuse réserve montagneuse aux milles lagunes. On y croise aussi quelques lqmqs, plutôt discrets depuis notre arrivée en Equateur. Puis, on atteint enfin à Cuenca, qui promet une splendeur coloniale. Nous ne sommes pas déçu et à peine posé le posé le pied sur le territoire cuencano que nous nous y sentons bien. Le climat est tout autre et on a un peu l’impression de se retrouver en Europe. Tout est propre, vert, les gens paraissent avoir plus de moyens, il n’y a pas de chiens sauvages, pas de regards de travers. Bref, on avait pas vu une telle ville depuis notre arrivée à Quito. Les gens ne visitent pas vraiment l’Amérique du sud pour ses villes et pourtant moi, j’adore l’ambiance citadine.

Cuenca est beaucoup plus petite que Quito et tout se fait à pieds. La ville est coupée en deux par le Rio Tomebamba: la nouvelle ville d’un côté et le centre historique, classé au Patrimoine mndial de l’UNESCO de l’autre. Le long de la calle larga, dernière rue du centre historique, les maisons sont en flan de colline et donnent sur le rio. L’Escalinata (un grand escalier où l’on peut croiser des artistes confectionnant leur propre artisanat) permet de rejoindre le rio et de passer ainsi d’un côté à l’autre de la ville. On se sent un peu (et même beaucoup) en Espagne. On y retrouve des terasses avec des gens qui sirotent leur verre au soleil, des beaux magasins et aussi des bars branchés. D’un point de vue touristique, c’est finalement peu intéressant puisque l’on est ñoins dépaysé qu’ailleurs mais je ne peux m’empêcher, lorsque je voyage, de m’inaginer vivre dans la ville que je visite. A Cuenca, c’est la première fois que je m’y sens comme chez moi. J’apprendrai plus tard l’autre facette de la ville qui me fera vite changer d’avis. Evidemment, en tant que touriste, on a du mal à capter en quelques jours, l’essence profonde d’une ville et de ses gens.

Cuenca est en fait trs conservatrice, les gens sont encore très pratiquants et du coup, pas très ouverts aus nouvelles formes de vivre. La ville qui paraissait si culturelle et moderne est en fait plus fermée qu’on ne l’avait imaginé. Par exemple, il est très mal vu de voyager en couple comme nous sans être mariés. L’art alternatif est aussi très peu toléré et même le rock! On a visité le museo prohibido de la cultura (musée interdit de la culture), où on retrouve les oeuvres d’Eduardo Moscoso. Celui-ci traite surtout notre rapport à la peur et à la mort dans son oeuvre et a fait de sa maison un véritable musée ambulant où il vit avec sa famille. Sa femme nous racontera qu’il y a 10 ans, ses enfants pouvaient à peine sortir dans la rue sous peine de se voir jeter de l’eau bénite par des bonnes femmes ultra fanatiques et conservatrices. Dans une même perspective, on nous racontera aussi que Cuenca est une petite ville où tout le monde se connaît et surtout où tout le monde se permet de juger son voisin.

Bref, je suis finalement un peu trop moderne pour cette ville mais aussi trop touriste pour appréhender la réalité des choses. Mes yeux ne captent que le positif et sont incapables de voir la merde qui les entoure. Egoïstement, le voyageur voit des choses dures mais de ça, il se construira un bagage culturel important pour son avenir. En gros, même la pire des misères que l’on croise ici nous donnera quelque chose alors que nous ne donnerons rien en retour. Ce quelque chose que tout le monde s’empresse de dire en rentrant: “moi, j’ai vu”. Quoiqu’il arrive, le touriste est un peu un gros porc qui s’empiffre d’une réalité sociale que non seulement il ne changera jamais mais surtout qui, le fera grandir également à titre personnel la où tous ceux qu’il croisera resteront injustement au même stade. Le voyageur n’est pas courageux, c’est un peu le pire des égoïste au monde.

Nena

Cuenca: coloniale et conservatrice Cuenca, 24/02/2014 Afin d'éviter d'arriver de nuit à Cuenca, on se lève à 5h du matin pour prendre le bus de 6h40 à destination de Guayaquil.