Блог о еде и не только. Учимся готовить самые разные блюда у себя на кухне. Иногда сложно, иногда просто, но всегда с душой и вдохновением. Кулинария как творчество, как поиск и философия.
Индия - страна крайне непростая для понимания и принятия. Кому-то нравится, кому-то категорический нет. Я пока с Индией не очень успел подружиться, но их кухня влечёт и манит. Тем более. что друзья регулярно привозят оттуда всевозможные специи. В общем, грех было бы не поэкспериментировать.
И начал я с самых основ - с карри. Карри, как мы знаем, это не только такое растение, но и смесь специй, на основе которой готовят вкусные блюда. И не только в Индии готовят, а по всему миру - есть карри японское, тайское, малазийское и много других. Да и в индийском разновидностей тьма. Так что моя попытка заглянуть одним глазком в бесконечность - она наивна, но всё-таки необходима. С чего-то начинать мы должны.
Карри можно делать, в сущности, из чего угодно - из мяса, из рыбы, из овощей. Можно даже гвозди карри сделать, если вы - выходец с планеты Шелезяка и любите пищу, обогащенную железом. Я остановился на нейтральном и самом известном варианте - курица карри. Или, по-модному, чикен карри.
И здесь первым делом нам, разумеется, нужна курица. Практически любая. У меня были бедра, которые я безжалостно нарубил на порционные куски. Ибо так заведено, хотя йоги и не одобряют.
Курицу стремительно обжарил на подсолнечном масле. По идее, с неё нужно снять шкурки - не любят индусы шкурок. Но у меня рука не поднялась. Пошёл против канона, по-советски. Обжаренную курицу отставил пока в сторону.
Теперь займемся специями. Это же индийская кухня.
Для ароматизации масла традиционно используют семена черной горчицы и семена голубого пажитника. У меня их нет, я их даже не видел никогда. Я обжаривал несколько соцветий гвоздики и перчик пири-пири.
Для всего оотального нам понадобится зира, кориандр, перец горошком, куркума, пажитник и, собственно, смесь карри. Ещё нужны свежий чеснок и имбирь. Но у меня имбирь был только сушеный. Если хотите поострее - нет препятствий для героев, добавляйте острый перец чили в любых количествах. Мы с моей поджелудочной железой воздержались.
Итак, в ступке я измельчил по чайной ложе кориандра, зиры, пажитника, несколько горошков черного перца и сухой молотый имбирь. И пару чайных ложек смеси карри из Индии.
Добавил совсем немножко воды, чтобы получилась такая паста.
Дальше безжалостно измельчил одну или, может, две луковицы.
Разогрел казан, влил в него масло. Если бы это было топленое масло ги - было бы совсем роскошно. Обжарил в нём несколько соцветий гвоздики и острый перчик. В следующий раз закажу у друзей из Индии семена чёрной горчицы и голубого пажитника, чтобы это ни значило. Гвоздику и перчик выкинул - они всё отдали маслу и больше не нужны.
Теперь неспешно обжарил лук. Его нужно медленно и печально доводить до коричневого цвета. Чем лучше он карамелизуется, тем лучше будет вкус соуса. Я, честно сказать, поспешил.
К луку добавил нашу пасту карри и ещё немножко всё обжарил. На моей кухне появился восхитительный запах Индии.
Ну а дальше совсем просто. Опустил в казан обжаренную курицу, помешал. Огонь не очень сильный.
А потом резко залил всё водой. Так чтобы покрыло курицу. Хотя, признаться честно, я бы воды добавлял поменьше. Или вот, как советует уважаемый Сталик, добавил бы соус ещё нут, например. Или помидоры. А то очень уж жидко выходит.
Но рецепт был такой - залил водой, довел до пузырьков и ушёл курить на 30-40 минут. Пусть набирается вкуса. Кстати, у меня нашлись сухие листики карри, которое растение. Тоже их туда бухнул - для аромату.
Через сорок минут стало прямо красиво. И запах хороший, приятный.
Остается только загустить соус натуральным йогуртом или кислым молоком, или каким-нибудь катыком. Опять же, у меня получилось жидковато - йогур был не жирный. Подержал на огне ещё несколько минут.
Ну и всё. Подавать с рисом басмати и соусом. Получается замечательное пряное блюдо, согревающее в холодный день.
Для тех, кто плохо слышит - покрупнее. Ну и будем дальше осваивать горизонты индийской кухни. Там ещё навалом всякого интересного.
Знаете, на юге США есть такой замечательный штат Луизиана. Известен он в большеq степени, разумеется, своим крупнейшим городом Новым Орлеаном, где родился современный джаз и его младший брат - блюз. Очень музыкальные места, и люди там живут весьма необычные. Большую часть населения составляют каджуны и креолы. Каджуны - это потомки французов, выселенных с территории современной Канады, а креолы - это потомки европейских переселенцев, которые сразу на территорию США переехали. У креолов в предках не только французы, но и испанцы, и даже африканцы. И вот на стыке двух этих молодых культур родилась своеобразная кухня тех мест. Широко известны два основных блюда - гамбо и джамбалайя. Причём каждое имеет креольскую и каджунскую вариацию. Так вот о гамбо мы ещё погвоdрим, а сегодня предмет нашего разговора - развесёлая джамбалайя. Для кого-то - разновидность среднеазиатского плова, для кого-то - пародия на испанскую паэлью. Она не собирается соответствовать ничьим ожиданиям, она джамбалайя.
А вот что пишет о джамбалайе настоящий знаток вопроса Борис Бурда:
"Возьмите поровну две великие франко-американские кухни: немножко кухни креолов – потомков французов и испанцев, нашедших себе очаровательных индианок и негритянок, – немножко кухни каджунов – французских католиков, бежавших в Луизиану от религиозных преследований из канадской провинции Акадия, добавьте легкий негритянский аккомпанемент родившегося в Новом Орлеане джаза, щедро поперчьте по-испански, не пожалейте экзотики по-индейски и бросьте в тот самый плавильный котел, который создал из всего вышеперечисленного американский народ, – вот вам и джамбалайя! Но начертанный на пьедестале статуи Свободы рекламный слоган такого котлового питания: «Дай мне усталых, бедных, сбившихся в кучу с мечтой о свободном дыхании людей» – нам не подойдет. Берите самое лучшее – не ошибетесь, это не политика, это кулинария, здесь пустым словесам не место. Джамбалайя!"
Разумеется, рецептов джамбалайи едва ли не больше, чем рецептов борща. Это ведь не изысканная ресторанная еда, это такое блюдо, которое готовят дома, в большом котле для большой семьи изголодавшихся людей. Готовят, помня о принципах приготовления испанской паэльи, но используя то, что есть под рукой. Также поступим и мы. Для начала нам нужно так называемое "каджунское трио" - перец, лук и сельдерей. В нашем случае возьмем венгерский сладкий перец и черешковый сельдерей, и измельчим. Пару перцев и три-четыре черешка. Традиционно перец должен быть зелёным, но у меня был красный - не думаю, что от этого блюдо как-то сильно пострадало.
Также почистим и измельчим среднюю луковицу. Слишком много лука нам не нужно - уж что-что, а пересушить джамбалайю не так просто. Там есть откуда взяться сокам. На этот счёт даже ведутся давние споры - должна она быть сухой или немного влажной. Мы будем держаться в фарватере, где-то посредине эти двух берегов.
Ещё нам нужна копчёная нота в нашем букете. Какие-то копченые колбаски или сосиски. Можно хоть краковскую колбасу, если такая есть и нравится. Тут какая может быть аутентичность? Это вам не чоризо и не салями, о луизианской колбасной промышленности мы знаем очень мало. так что я купил какие-то охотничьи колбаски и нарезал вот так - колесиками. И почистил несколько зубчиков чеснока. Куда без него-то.
В Джамбалайе смешивается много всего разного. Можно использовать свинину или индейку. А я взял курицу. Я больше люблю вредное красное мясо с бёдер курицы, вот его и срезал с костей. Не много. Тут как в лагмане - всего по чуть-чуть, а в итоге полный чан еды на полтюрьмы, как говорит один мой друг.
Ну вот, теперь самое время перейти к плите, где у нас уже разоuревается небольшой казан. В него льём подсолнечное мало и немножко ждём. А потом начинаем методично обжаривать лук. Огонь не слишком большой, а то подгорит же.
За луком в казан отправляется чеснок. Тут уж совсем быстро и часто помешивая - спалить чеснок очень легко. А горелый чеснок не любит никто - ни по ту сторону океана, ни по эту.
Лук стал прозрачным, чеснок дал запах - это момент, чтобы присоединить к ним сельдерей и перец. Продолжаем помешивать и обжаривать - для создания потрясающего аромата. Вдыхаем запахи и напеваем.
Минуты через две в казан опускается наша курица. Её нужно обжарить до полного побеления, но при этом не сжечь всё остальное. Тренируйтесь, что я могу. Отходить никуда нельзя, все дела подождут.
Где-то на середине готовности курицы можно порадоваться живописному разноцветью внутри казана, и бросить туда колбасы. Пусть тоже отдает свой копченый запах. Смотрите - это уже выглядит так, что можно сразу и съесть. Да и можно. Но креолы и каджуны не одобрят. Продолжайте работать шумовкой.
Когда курица у нас стала вполне белой, и вообще в казане всё стало очень приятно, можно вводить рис. С рисом совсем легко. Во-первых, он может быть любой - это вам не плов, тут всё проще. Существует даже вариация, когда в джамбалайю добавляют уже предварительно отваренный "вчерашний" рис. Но можно и свежий. У меня вот нашлось с полкилограмма басмати. Быстренько его промываем - замачивать не нужно, здесь это не предусмотрено. Сливаем воду, и опускаем рис в казан. Пусть лишняя влага из него выйдет, можно его даже обжарить пару минут, постоянно помешивая. Только огонь убавьте.
Нам нужно, чтобы в нашей джамбалайе не хлюпало, как в лесу в пасмурный день. Не водой мы планируем напитывать рис. Не водой, а предварительно подготовленным бульоном, о котором я вам забыл сказать. Нужно было его сварить заранее. Ну или иметь в холодильнике, если вы продвинутый кулинар. Всегда полезно.
Вот так прямо берём бульон и заливаем всё, чтобы немного покрывал рис. Много не лейте, лучше потом добавить, если надо. Налили, довели до кипения и варим. Полезно иногда помешивать, газ не сильный, крышечку можно закрыть. Рис должен быстро всё это впитать. Кстати это же самое время, чтобы приправить джамбалайю. Тут нам поможет, конечно, соль. А ещё смесь самых разных перцев - красного, черного, белого. Это очень по-луизиански. Из специй традиционно добавляются тимьян и кумин. Можно просто прованских прав сыпануть - будет хорошо. И да - джамбалайя должна быть пряной, островатой, так что перца жалеть не надо.
Когда жидкость с поверхности более-менее ушла, а рис на вкус готов где-то наполовину, то есть ещё жестковат внутри - можно добавить в казан помидоров. Хотите, пусть это будет банка консервированных, как у меня, а хотите - порежьте мелко свежих. Есть, конечно, вариации джамбалайи и без томатной составляющей, но всё-таки красненкое больше приветствуется. Перемешиваем и продолжаем выпаривать жидкость на слабом огне.
Подождав ещё немного, мы понимаем, что сейчас в джамбалайю можно добавить морепродуктов. Регион-то ведь приморский, куда без них. Есть креветки - бросьте креветок, а у меня оказался под рукой морской коктейль, где всякой твари по паре. Кладём всё это прям сверху риса - ему и надо-то только прогреться несколько минут, и будет готово.
Ну вот, теперь, кажется, всё. Осталось порубить в джамбалайю немного свежей петрушки. Можно ещё добавить и зеленого лука, если есть. Всыпаем, перемешиваем, накрываем крышкой и выключаем газ или что там у вас. Рис к этому времени должен быть уже вполне готов. Даём блюду настояться под крышкой минут 10-15, и можно смело подавать. Чувствуете, какой чудесный аромат нам дали морепродукты? Для того они здесь и нужны.
Ну вот и она - красавица джамбалайя. Не каша и не плов, сочетание копченостей и морепродуктов, риса и овощей - настоящая луизианская кухня.
Зовите гостей за стол, накладывайте, да ешьте. И подайте к столу разных перцев - может, кто-то любит и поострее. Молодцы эти каджуны и креольцы, такую штуку замечательную придумали. И главное - быстро всё делается, за какой-то час. Попробуйте.
Путешествие в Беларусь. Часть 5. Брест и Брестская крепость
Ну что же, продолжаем говорить про белорусский город Брест и его героическую крепость. В прошлой части мы осмотрели все основные знаковые памятники и теперь отправимся обследовать более отдаленные уголки крепости. Надо понимать, что Брестская крепость занимает очень немаленький участок земли, и там можно гулять достаточно долго. Правда, территория эта большей часть пуста или заполнена развалинами - очень немногое сохранилось до наших дней. Но есть такие уголки, куда туристы даже не ходят. А река на фотографии называется Муховец.
Сначала мы отправились пешком к Северным воротам. Без всякой внятной цели, просто туда понесли ноги. Ворота, кстати, в отличном состоянии
Вышли из ворот, осмотрели пушку.
И вернулись назад.
Здесь мы увидели, что прямо в крепости действует прокат велосипедов. Это было как раз то, чего нам не хватало. Ездить по крепости на великах куда приятней и быстрее, чем ходить пешком. Правда, не везде проезжать разрешено, но у нас не возникло никаких проблем. Где-то вели велосипеды в поводу, а где-то ехали верхом. Сфотай, типа я спарцмен
На каждом шагу встречаются напоминания о страшных днях, которые пережили эти места.
Холмские ворота - один из символов Брестской крепости. Здесь происходили ожесточенные бои, знакомые нам по кино. По внешнему виду ворот это очень заметно. Эти стены пережили многое. Выбоины от пуль никто заделывать не стал.
Тереспольские ворота - ещё одна ключевая точка обороны крепости. Как видите, от них не много осталось.
И мемориал защитникам.
Вокруг стен Цитадели несет свои воды речка Буг. Местами она является государственной границей между Белоруссией и Польшей. Можно наблюдать польскую территорию на другом берегу. Сладкая иностранная жизнь течёт перед твоими глазами, еврозона манит соблазнами, просыпается тяга к мужчинам… На самом деле, там тупо лес. На великах мы заехали в какие-то заросли и нашли развалины старого моста. Он как раз ведет в заграницу.
Непосредственно пограничные столбы я фотографировать не стал, но Европа начинается вот здесь, на другом берегу Буга. Хотя даже пограничников я не увидел ни одного. Зато там рядом есть музей археологии.
А это уже новый пешеходный мост, он ведет вон из крепости.
Время пролетело быстро, и нам пришла пора возвращать велосипеды. Тем более, что они стали немножко разрушаться от наших нагрузок. Всё-таки мужчины мы нелёгкие во всех смыслах этого слова. В прокате нам продемонстрировали кирпич 1865 года. История там в буквальном смысле валяется под ногами.
На этом мы уже покинули крепость и отправились в город на поиски пропитания. По пути попался железнодорожный музей. Заходить не стали, лишь бросили беглый взгляд.
И отправились изучать город Брест. Чистый, уютный и довольно однообразный.
В Бресте любят чествовать разные профессии. Вот монумент пожарным, например.
Владимир Ильич по-прежнему указывают людям, в какую сторону нужно идти в светлое будущее. Профессия вождя в Беларуси до сих пор в почёте.
Ну и мы - беларусы!
В конце концов мы набрели таки на кафе с национальной кухней и звучным названием Харчевня “Сваяки”. И не пожалели ни разу. В зале были практически одни, и ели, ни в чём себе не отказывая.
Салатец.
Целая горячая сковорода вредной еды.
И по моему личному заказу - картофельная бабка. Потрясающая. Давно хотел попробовать.
На десерт взяли мороженое “Как в детстве”.
Наелись до потери здравого смысла и попросили счёт. Были приятно удивлены. Каких-то 20 долларов за отличный обед для двоих. Совсем по-божески. Это даже не Минск по ценам.
Будете в Бресте - непременно загляните.
Ну а нас уже ждал вокзал - время было грузиться в поезд и отправляться в славный город Барановичи, с тем, чтобы там заночевать и утром ехать дальше.
На вокзале сидит такая фифа. Пытались знакомиться - бестолку. Не подкатишь. Как неживая.
А то магнитик на холодильник, который я увез из Бреста - на память. По-моему отличный.
Вот и всё, что я хотел сказать о Бресте. Далее будут Барановичи, Несвиж, Мир и снова Минск. белорусские похождения продолжаются. Не переключайтесь.
Путешествие в Беларусь. Часть 4. Брест и Брестская крепость
Здравствуй, дорогой читатель. Сегодня мы с тобой снова отправимся в далекую и красивую страну, где картофель растёт прямо на деревьях, а в сгущенке нет пальмового масла - в чудесную Белоруссию. А точнее в её юго-западную часть, в известный каждом многострадальный город Брест. В прошлой части я сказал, что мы погрузились в ночную электричку, прислонились к стеночке вагона и задремали под стук колёс. Ночь прошла спокойно, а с первыми лучами солнца мы уже проснулись, ибо прибывали в Брест то ли в семь, то ли в восемь утра. Но сначала такая станция.
Брест встретил нас отличной погодой, новым вокзалом и безлюдным в такой ранний час перроном. Первым делом мы пошли в кассы и купили билеты до Барановичей, где у нас было забронированы апартаменты на эту ночь. А потом уже приступили к разграблению города.
Очень красивый вокзал. Странно спланированный внутри, но красивый.
Брест - город с очень непростой судьбой. Один из самый древних в Беларуси он многократно был сожжен дотла, самым первым страдал во всех русско-европейских военных конфликтах, пострадал и в первую, и во вторую мировую войны, и потому памятников старины в нём почти нет. Ну, кроме самой крепости. Всё разрушила солдатня. Город был польским, был русским, был советским. Осталась, в основном, только советская застройка. Маленький сонный провинциальный городишка. Лучше уж пусть он будет таким.
В 8 утра в Бресте очень хочется кушать и очень негде. Мы прошли немало, пока не наткнулись на работающий гастроном с кулинарным отделом. Там нашлись какие-то картофельные пирожки и куриные отбивные, которые сошли нам за завтрак. Через дорогу удобно расположился Парк им. 1 мая, с лавочками, где мы и решили принять пищу. На входе в парк сразу Братская могила. Здесь всё пропитано памятью о тех годах.
Мемориал со свежими венками.
Там же в магазине приобрели шоколад -часть оставили для подарков, а часть съели на той же лавочке.
Шахматный клуб “Три короля”. )) Парк очень такой настоящий, как из детства.
Обязательный пруд для катания на лодочках.
Арт-проекты в Бресте тоже есть. Причем попадаются весьма интересные вещи.
Но время поджимало, и мы направили свои стопы в сторону Брестской крепости, ради которой мы и приехали сюда. По пути порадовали местные светофоры.
И вот он - центральный вход. Но сначала немного справочной информации. Сооружение крепости началось в 1833 году и тогда город принадлежал Российской империи. Строительство длилось вплоть до 1914 года. За свою довольно длинную жизнь крепость видела очень много исторических событий, и была много раз сильно разрушена. Уже в 1925 году по время Первой мировой войны здесь гремели нешуточные бои в результате которых русские войска оставили крепость и она перешла к немцам, а позднее- к полякам. В 1920 году во время русско-польской войны красная армия временно взяла крепость, но вскоре снова потеряла её. На следующий день после начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года Брестская крепость уже подверглась бомбежке с воздуха. На этот раз войска Вермахта штурмовали крепость, занятую поляками. После ожесточенных боёв крепость была захвачена и через неделю в рамках мирного пакта передана вместе с Брестом Советскому союзу. Так Брест снова стал советским. Здесь даже прошёл не очень афишируемый, но имевший место совместный парад войск Красной армии и Вермахта. Однако и на этом злоключения не закончились. 22 июня 1941 года немецкие войска вновь напали на Брестскую крепость и началась изнуряющая долгая оборона крепости, описанная в книгах и кино. Здесь оставили свою жизнь около 2000 человек и от 5000 до 6000 человек попали в плен. Именно так началась Великая Отечественная Война.
Главный вход в мемориальный комплекс представляет собой врезанный в вал железобетонный параллелепипед с высеченной в нём пятиконечной звездой. Блок поддерживается откосом крепостного вала. Ширина прохода Главного входа – 18,5 м, длина железобетонного блока – 44 м, высота – 10 м, ширина – 35 м. Это создает зрительный и эмоционально-психологический эффект. Дополняют его позывные Центральной радиостанции Советского Союза – мелодия «Песня о Родине» композитора И.Дунаевского, голос Ю.Левитана, который оповещает о вероломном нападении фашистской Германии на СССР, песня композитора А.Александрова «Священная война», звук и бомбёжки и стрельбы. Действительно, даже сам вход в мемориальный комплекс производит сильное впечатление. Здесь всё очень масштабно и очень трагично.
По обе стороны входа – казематы Восточной части главного вала крепости. На кирпичной стене одного из них на доске из серебристого чугуна – отлитые в бронзе тексты Указа Президиума Верховного Совета СССР на русском и белорусском языках о присвоении Брестской крепости звания «Крепость-герой».
И вид на центральную часть комплекса.
Внутри крепости красиво и спокойно. И даже сувениры здесь продают в старом трофейном Студебеккере.
И конечно танки.
Скульптурная композиция “Жажда”. Одной из серьезных проблем при обороне Брестской крепости была нехватка воды - водопровод был выведен из строя в первые дни, а погода стояла необыкновенно жаркая. Людям приходилось искать воду всеми способами. Именно этому посвящена композиция. Очень сильное впечатление она производит. Длина её 13 метров, представьте.
Центральная композиция.
Руины старой крепости большей частью выглядят так. Заходить туда уже нельзя.
Одним из главных элементов мемориала является стометровый обелиск в форме четырехгранного штыка русской винтовки системы Мосина (трёхлинейки), символизирующий победу над врагом, вечную славу героическим защитникам крепости. Это сложное инженерное сооружение высотой 104,5 м, весом 620 т.
Главный монумент – скульптурное изображение воина и знамени. Это огромная по своим размерам скульптура, состоящая из 200 частей (при линейных размерах в плане до 54 м и высоте более 30 м) возводилась в виде бетонной оболочки, которая крепилась к металлическому каркасу с сеткой внутренних колонн 6x6 м. Тонкая оболочка скульптуры отливалась из бетона горизонтальными рядами по мере установки опалубки из гипсовых форм с креплением её к наружным лесам Абсолютно потрясающая вещь - до дрожи в коленях.
Внизу мемориальные плиты погибшим при обороне. Это настоящие могилы.
Здесь же находится Вечный огонь, у которого несут караульную службу школьники. Каждые 10 или 15 минут караул сменяется и строевым шагом отправляется в казарму. Очень впечатляющее зрелище.
Сам Вечный огонь.
Обелиск вблизи очень высокий. Если подойти и задрать голову вверх, то возникает ощущение, что падаешь. Подавляющая мощь.
Это вот самые главные точки и достопримечательности Брестской крепости. С них надо начинать. А в следующей части я расскажу вам про места не такие заметные и открыточные. Там ещё много интересного. Крепость весьма немаленькая, и через речку граница с Польшей. Ну и мои общие впечатления тоже потом.
Если кто-то следит за моими публикациями, то он наверняка помнит, что я начал свой рассказ о путешествии в славную страну Беларусь с обзора её столицы - Минска. В Минске мы были всего день, но и этот день был неполным. Несколько часов мы потратили на поездку в мемориальный комплекс “Хатынь”. так уж вышло, что наш визит в Беларусь совпал с 70-летием со дня Великой Победы, и мы просто не могли не включить в программу посещения такие знаковые места, как Хатынь и Брестская крепость.
И вот сегодня я вам расскажу как раз о Хатыни.
Собственно Хатынь - это маленькая белорусская деревушка недалеко от Минска, которая была сожжена карательными отрядами нацистов 22 марта 1943 года. В огне погибли 149 жителей деревни. Чудом удалось спастись всего нескольким детям, и от них мы знаем об обстоятельствах того страшного дня. Жители Хатыни погибли за то, что оказывали поддержку партизанам.
Сейчас появилось много интерпретаций этой страшной истории, не хочется вдаваться в детали, важно, что Хатынь стала символом массового уничтожения мирного населения нацистами и коллаборационистами в период ВОВ. И в 1969 году на месте, где находилась сожженная деревня, был открыт мемориальный комплекс. туда мы и отправились.
Дорога до Хатыни обновлена к юбилею Победы, всё находится в прекрасном состоянии. И природа вокруг такая чудная, такая родная, что даже невозможно себе представить, какие страшные вещи происходили здесь 72 года назад.
Кстати, долгое время в Хатынь можно было добраться только на перекладных или на туристическом автобусе. Теперь ситуация изменилась - с автостанции Славинского, что в Минске, до мемориального комплекса ходит рейсовый автобус за небольшие деньги. На нём мы и добрались. Нам попался очень дружелюбный водитель, который по пути развлекал пассажиров разговорами, останавливался в местах, где нужно сделать фотографию или купить мороженого. Словом, очень душевно относился к выполнению своих обязанностей.
Итак, Хатынь. Сначала парковка и административные здания, а потом сразу мемориальные сооружения. Это никогда не будет забыто.
Центральное место в композиции мемориала занимает шестиметровая скульптура “Непокоренный человек”. Это отец, вынесший своего мёртвого ребенка из сгоревшего сарая. Скульптура производит очень тягостное впечатление.
Здесь всегда лежат цветы.
Братская могила с наказом от погибших к живым и от живых к погибшим.
Общий вид. Пасторальный мирный пейзаж жестко контрастирует с памятниками.
Бывшая улица деревни выложена серыми, под цвет пепла, железобетонными плитами. В тех местах, где когда-то стояли дома, поставлено 26 символических бетонных нижних венцов срубов и столько же обелисков, напоминающих печные трубы, опалённые огнём. Перед каждым из сожжённых домов установлена открытая калитка, как символ гостеприимства жителей деревни. На трубах-обелисках — бронзовые таблички с именами тех, кто здесь родился и жил. Сверху каждого обелиска — печально звенящий колокол. Колокола звонят одновременно каждые 30 секунд.
Мы зашли в каждый из домов.
На территории комплекса находится единственное в мире «Кладбище деревень» — 185 могил, каждая из которых символизирует одну из невозрождённых белорусских деревень, сожжённых вместе с населением (186-я невозрождённая деревня — это сама Хатынь).
Вдумайтесь: каждая могила на этом кладбище - это целая деревня с людьми. Каков масштаб трагедии, произошедшей в нашей стране.
Ещё один мемориальный элемент комплекса — «символические деревья жизни», на ветвях которых в алфавитном порядке перечислены названия 433 белорусских деревень, которые были уничтожены оккупантами вместе с жителями, но восстановлены после войны.
Мемориальный элемент «Стена памяти» включает мемориальные плиты с названиями свыше 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей на территории Белоруссии.
Вид сверху.
На территории мемориала также находится мемориальный элемент «Вечный огонь» На квадратном траурном постаменте в трёх углах расположены три берёзки. Вместо четвёртой горит вечный огонь — в память о каждом четвёртом погибшем жителе Белоруссии. Каждом четвёртом.
И ещё несколько слов о кладбище деревень. Могила каждой деревни представляет собой символическое пепелище, в центре которого расположен пьедестал в виде языка пламени — символ того, что деревня была сожжена. В траурной урне хранится земля деревни. На могиле написаны название деревни и название района, в котором стояла деревня.
Очень сложно говорить что-то о посещении Хатыни. Это тяжелые внутренние переживания, очищение и понимание каких-то глубинных вещей. Это боль и комок в горле. Мне это было необходимо. Вечная память погибшим.
В следующей части моего отчета речь пойдёт о городе-герое Бресте. Не переключайтесь.
Итак, не медля, хочу продолжить свой рассказ о прогулке по вечернему уже городу Минску. Очень уж он хорош в летнее время года. Теплая, но не жаркая погода, красивые люди и масса не осмотренного впереди. Напомню, что в первой части мы начали движение по проспекту Независимости, который пересекает практический весь город насквозь. Если уж вы впервые в Минске, то вам точно туда.У нас был всего один день на разграбление города, поэтому выдумывать ничего не стали. Кстати, заметьте, как мало наружной рекламы. Приятно посмотреть.
Площадь Победы с одноименным мемориалом расположена прямо на перекрестке проспекта Независимости и нескольких других улиц. По конструкции мемориал очень напоминает Монумент героическим защитникам Ленинграда. Он имеет верхний и нижний уровень и попасть к нему можно только через подземный переход.
Подземная часть окунает нас в Советское детство - всё оформление сохранилось с прежних времён. В центре горит символический венок в память о погибших. Белоруссия - одна из стран, наиболее пострадавших в Великой отечественной войне, и память об этих страшных днях заботливо оберегается здесь.
Шутки здесь, разумеется, неуместны.
Памятная надпись на белорусском языке.
Та же надпись по-русски.
Выбираемся наверх и замираем под впечатлением от размеров сооружения. Фотография, конечно, не передаёт масштабов. Дух захватывает.
Здесь же находится Вечный огонь. Высота пламени существенно отличается от того, что мы привыкли видеть в Алматы и даже в Петербурге. Серьёзно всё.
Барельефы.
На этом мы закончили серьёзную часть прогулки и решили вернуться назад с тем, чтоы спуститься к берегу реки Свислочь, где расположился Парк культуры и отдыха имени сами знаете кого - Максима Горького. Первое, что попалось на глаза - планетарий и бюст Константина Эдуардовича Циолковского рядом. Как в детских фильмах 60-х годов.
Здесь же в парке находится исполинских размеров колесо обозрения. И, конечно, мой сумасшедший друг не мог упустить случая, чтобы затащить меня на это колесо, причём обязательно в открытой кабинке. Когда ты сидишь просто в кресле, прижатый металлическими штангами, и опасливо оглядываешься по сторонам. Знающие меня люди поймут, какой это был для меня шаг. Но друг же - куда деться. И потом - он здоровый, убить его и выкинуть в Свислочь так просто бы не получилось. Поехали, в общем, сжав все сфинкторы и собрав в кулак свою мужскую волю.
Вид, к сожалению, на показали не на исторический центр, а в другую сторону - на какие-то жилые районы. Но все равно роскошно.
Уже почти самый верх.
АААААА
Деланный восторг пожилого перепуганного человека.
И кстати - наверху мы курили электронную сигарету. Такой опасливый протест против обывательских устоев. Пока никто не видит. А внизу возле колеса нашли вот мемориал основателю парка.
Вот оно, кстати, само колесо. Открытые кабинки - это справа, которые выглядят так, как будто машину из веселых горок прицепили к дуге.
Ну что же, отряхнув пыль с сапогов и уверив друг друга в том, что и ни фига не страшно было - ерунда какая-то, мы отправились дальше. И снова наткнулись на памятник. Алексей Максимович Пешков здесь сидит на своем законном месте, в отличие от некоторых других городов.
Река Свислочь больше всего напомнила мне Римский Тибр с его неспешным зеленоватым течением и неповторимым запахам тлена. Пошли гулять по набережной, как настоящие минчане, то и дело уворачиваясь от пролетающих велосипедистов и злобно поглядывая на целующиеся парочки. Хорошо было. И кругом парки. Очень зеленый город этот Минск.
Река и наше колесо обозрение вдали.
Памятник сотрудникам КГБ, погибшим при исполнении. Позади местный аналог Адмиралтейства.
Памятник пионеру-герою Марату Казею. Помните такого?
Памятник белорусскому поэту Янке Купале.
Фонтан в парке Янки Купалы. Место отдыха минской молодежи и трудящихся. И снова чисто, и снова ни одного пьяного человека.
И снова выходим на широкий проспект Независимости, потому что уже устали и хотим поесть и отдохнуть.
Вечерело
Ну и мы были бы не мы, если бы не отыскали в этом славном городе уютное место, где можно покурить кальян. Кальянная №1 так нам понравилась, что мы даже вернулись в неё через несколько дней на обратном пути, когда снова оказались в Минске. Приятное место с хорошим обслуживанием и замечательной современной атмосферой. Цены в меню, правда, не самые демократичные. Зато придумано остроумно.
Простой гражданских отдых запыхавшихся путешественников.
Закончили этот день мы вечерним променадом в сторону железнодорожного вокзала, откуда в час ночи отправлялась наша электричка в Брест. А это никто иной как Анри Дюнан - основатель общества Красного креста.
Площадь Независимости. Именно здесь расположены здания главных государственных органов Белоруссии, а также легендарный БГУ. Под землей, как водится, раскинулся многоуровневый торговый центр и вход в метро. Всё как мы привыкли. Было уже поздно, ничего не работало, поэтому мы просто посидели на скамейке.
Таким образом мы и добрались до уже знакомого железнодорожного вокзала. Впереди нас ждал город-герой Брест.
В следующей части я покажу вам ещё не Брест, а обещанную Хатынь, чтобы уже закончить с перипетиями нашего первого дня. Он оказался весьма длинным. Не переключайтесь.
Лето высыпается последними песчинками сквозь пальцы, скоро его совсем не будет. Скоро закружатся воспоминаниями сухие листья и холодные капли дождя упадут на непокрытые головы. А я ведь так и не добрался написать свои впечатления об июньской поездке в прекрасную страну Беларусь. Этот факт меня гложет и ломает. И вот я беру хандру за костлявое горло, чтобы не позволить ей ничего говорить, и начинаю писать.
В июне я был в Беларуси. Июнь по ощущением был очень давно, в другом тысячелетии - но это личное.
Нужно понимать, что сам я ровно наполовину этнический белорус, и поэтому мечта побывать на исторической родине появилась в моём сознании давным-давно, ещё в юности. Но всё как-то было сложно и непонятно - нужно было дождаться, когда вообще всё в жизни станет непонятным, и тогда на этом фоне прошлые трудности поблекнут. Так и случилось. Я купил билет и отправился в Беларусь искать ответы на свои вопросы. Кое-что нашёл.
К этому времени судьба подгадала мне открытие прямого беспосадочного рейса Алматы - Минск от компании Belavia. На нём и полетел. Рейс порадовал порядком и аккуратностью, но огорчил весьма скудным по моим меркам питанием. Жрать будешь в Минске - как бы намекали мне симпатичные стюардессы.
Полетел я один, но в Минском аэропорту мы договорились встретиться с моим старым другом, который прилетал из Питера на 20 минут раньше меня. Встретиться и провести этот белорусский отпуск вместе. Потому что, ну а что ещё делать двум холостым немолодым и неинтересным людям?
Другу было легко - он прилетал из России, и никаких таможенных процедур не проходил. А мне вот пришлось заполнить миграционную карточку и постоять в очереди на паспортный контроль. Ничего сверхъестественного, но вот в Питере карточки уже печатают автоматически. В окошке меня строго оглядел молодой таможенник, его ничуть не взволновал мой казахский паспорт с пометкой "Национальность: белорус". Прошёл в общем порядке.
В общем, долго ли, коротко ли, но в итоге я встретился с другом, и мы выползли на автобусную площадку перед терминало, чтобы уехать непосредственно в Минск. Выползли, и тут же обнаружили, что, несмотря на все уверения бывалых о том, что в Беларуси всё дёшево, на автобус до города у нас денег не хватает. Пошли назад - снимать, менять, искать. Вообще с белорусскими рублями поначалу было сильно сложно. Полтора миллиона рублей за сто американских долларов - это вам не шутка. Пока прикинешь, что сколько стоит, с ума можно сойти. А ещё можно ходить с полным кошельком денег, которых не хватит даже на мороженое.
В итоге мы сняли деньги в банкомате, погрузились в автобус, поехали, вышли не на той остановке, и отправились на нужную нам остановку на метро. Ну, интересно было метро посмотреть, я же люблю. И топографический кретинизм никто не отменял. Хотя нынче со смартфоном заблудиться - это надо совсем удивительным человеком быть.
Минское метро оказалось не слишком большим, вообще не глубоким и очень традиционным. Чувствуется Московский и Ленинградский стиль, размах и помпезность. И поезда тоже старенькие, но ещё живые. А эскалаторов и вовсе нет на тех станциях, где мы были. В общем, что-то средние между мелким алматинским и старым московским. И вот фотографировать нельзя. Или можно. Я не понял.
Наша станция называлась Усход. По времени мы должны были двигаться в сторону так называемой Автостанции Славинского, откуда ходит совсем новый автобусный маршрут в мемориальный комплекс Хатынь. Именно туда нам хотелось попасть в первую очередь. Благо что автобусы в Беларуси ходят четко по расписанию, которое можно посмотреть хоть где.
Национальная библиотека Беларуси - футуристическое здание, которые многие считают уродливым. Внутрь не пошли. Наверху там есть смотровая площадка, но, как говорят, смотреть в этом районе особенно не на что - окраина города. Поэтому так.
Мой друг - талантливый фотограф от природы.
Лозунги на домах в цветах итальянского флага. )))
Район спальный, но есть симпатичные парки с прудами.
В общем, до автостанции мы все-таки добрались, хоть и не без труда. Купили через электронный терминал с карточки билеты на автобус, и пошли в местный буфет - съесть чего-то посконного. В Хатыни поесть не светило.
Котлета с кашей - так это назвала раздатчица. Кстати, вполне даже вкусно, если понимаешь, о чём речь. Ну и сам буфет такой настоящий - как и положено на вокзале.
Дальше была Хатынь и масса впечатлений, которые я бы не хотел мешать ни с какими другими. Про Хатынь будет совсем отдельный пост, ибо место действительно тяжелое.
Так что здесь мы делаем монтаж, и вот уже, спустя несколько часов, мы на автобусе прибываем на привокзальную площадь Минска. Нам нужно купить билеты на ночную электричку до Бреста. Цена за шестичасовой сидячий переезд через всю страну составляет что-то около 500 тенге с человека. Смешно сказать. Мы, собственно, и взяли такую электричку только для того, чтобы не ночевать где-то ещё, а поспать в поезде. Потому что более дорогие поезда доезжают до Бреста часа за два. Ну, да не важно.
Посмотрите - на улице солнечный июньский день, и из дверей железнодорожного вокзала появляемся мы - лихие гости из Средней Азии. Айда гулять - говорим мы друг другу, и незамедлительно отправляемся изучать достопримечательности. Хорошеет.
Минск по виду очень советский город - монументальный, чистый и какой-то спокойный. Мы шли по солнечной улице, ели мороженое, и было беспричинно хорошо. И машин существенно меньше, и правила соблюдают.
Стадион Динамо в процессе очередной реконструкции больше похож на котлован.
Типичная Минская аллея, где можно прогуливаться под руку с девушкой или беседовать с друзьями, сидя на скамейке. Выпивать нельзя, сами понимаете.
И памятник Железному Феликсу в конце.
В общем, бродить по улицам, конечно, весело. Но кушать двум мужикам хочется всегда. И поэтому мы направили свои стопы в насоветованный местными жителями кабачок "У Франциска", где под свежие хиты супергруппы "Песняры" насладились лучшими дарами белорусской кухни. Скажем, свиные отбивные на драниках. Белорус-кинестетик-гурман во мне плакал от восторга.
А это просто драники с мясным соусом. Уносящий вкус детства. Моя бабушка делала это гениально.
Ну и ваш покорный.
Счет на двоих составил где-то 36 долларов, что по алматинским меркам вполне нормально. Не говоря уже про петербургские, где за такие деньги можно поесть только в Макдональдсе.
Ну и пошли дальше - гулять по проспекту Независимости - самому главному проспекту Минска. Заглянули даже в тамошний ГУМ. Одним глазком.
Дворец Республики - концертная площадка, где выступают абсолютно разные исполнители: от Надежды Бабкиной до группы Пикник. Ну и Кастрычницкая площадь - то место, где мы стоим.
На той же площади находится Дом культуры профсоюзов.
Какой-то мужик залез в кадр и завалил горизонт.
Через дорогу от площади находится свой собственный Минский Александровский сад. Молодежь прогуливается здесь под бдительным надзором милиции, а дети играют возле фонтана. Вообще надо сказать, что молодежи в Минске очень много. Город студенческий, славящийся своими ВУЗами, и, видимо, желающие учиться стекаются сюда со всей страны. Улицы заполнены потрясающе красивыми девушками и ничем не интересными юношами. Они везде, поэтому скамеек в Минске больше, чем даже в Париже. Молодой город.
Но движемся дальше. Взгляните, как чисто.
Белорусский государственный цирк. Очень понравилось здание. Есть в этом что-то такое - что я всегда уважал в детстве.
Возле цирка традиционные скульптуры. Наверное нет в мире уже цирков, чтобы рядом не изваяли клоуна или собачку.
Народу нравится.
Внутрь цирка, конечно, не попали. Но внешний вид никак не наводит на мысли о том, что там внутри обшарпанные коридоры, пахнущие слоновьим навозом и акробатки в исподнем курят под лестницей. Это бесспорно так, но детям, которые сюда приходят, об этом знать рано. Цирк должен восхищать, иначе зачем ему вообще быть?
На том я остановлюсь, чтобы не перегружать ваше внимание. А впереди у меня ещё мегабайты некачественных фотографий и поверхностных рассказов о моем путешествии на батьковщину. И там будет не только Минск. Не переключайтесь.
В общем, не стану откладывать в долгий ящик, а покончу с Кронштадтом уже сегодня. Благо, он совсем небольшой, и были мы там не долго. Покажу, что осталось. Остановились мы на странно экспозиции рядом с Музеем истории Кронштадта. оказалось, это скульптуры к экологическому фестивалю. Пример, как можно использовать мусор. Причём весьма талантливые скульптуры.
Тараканище.
Рыба.
Какая-то птица.
Импрессионизм
Резиновый ящер.
Это я затрудняюсь определить.
Каменные часы.
Дед-матрос.
Масонский символ.
Куча-мала.
Ангел.
На этом экспонаты закончились, только с другой стороны музея отыскался какой-то памятник водовозу.
Вот ещё пара экспонатов.
Понравился весьма колоритный водопроводный люк.
Осмотрев всё вокруг музея, мы отправились к морю. По Тулонской аллее, которая летом, наверняка, производит куда большее впечатление.
Тулонская аллея. Зима, тишина, одиночество.
Хмурый Финский залив.
Вдоволь намёрзнувшись, мы сели на автобус и поехали назад в центр, к людям. По пути вот успел ещё раз запечатлеть музей.
Добравшись к людям, нашли суши-бар, поели и отдохнули. Как будто из Питера и не уезжали.
А когда вышли, уже наступили сумерки.
Решили сходить к корабликам, а потом уже и домой. Это, кстати, исторический памятник - Петровский док.
А вот и сам Пётр. Традиционно в каждом городе Ленинградской области есть памятник Петру 1.
Ну и кораблики в лучах заката. На фоне рыбачащего мужика.
На этом наша прогулка закончилась. По вечерним Кронштадтским улочкам мы отправились к автобусной остановке. Пора было возвращаться.
Красивая вышла прогулка. И сам город запомнится мне чем-то донельзя романтичным из юношеских книжек.
Кронштадт не в сезон (часть 1) Зимний Выборг (часть 3, заключительная) Зимний Выборг (часть 2)
Зимний Выборг (часть 1)
Прогулки по Питеру. Васильевский остров
Господин Великий Новгород (часть 4, заключительная)
Всем привет! Настала пора продолжить мой отчёт об околопетербургских зимних скитаниях. Мы уже говорили о нескольких точках, и сегодня у нас новая - в один прекрасный февральский день чёрт понёс нас в Кронштадт. Кронштадт - это такой город в городе. Административно он часть Петербурга, но фактически это отдельный город, расположенный на островах Финского залива. Основная его цель, как вы понимаете, всегда была в защите Петербурга и его акватории от вражеских посягательств. Поэтому Кронштадт - это город-порт, город воинской славы и всё в нём связано с морем. Для нас-степняков это как оказаться в кино. Жаль, что само море было невозможно увидеть под толстой коркой льда. Но давайте по порядку.
Как я и говорил, Кронштадт построен на островах. И до определенного времени попасть в него можно было только водным транспортом. Но сейчас не так, сейчас сооружена кольцевая автодорога, по которой в Кронштадт прекрасно можно доехать на автобусе за какой-то час. Именно так мы и поступили. И первое место, куда обычно попадают все приезжающие в город - это центральная площадь Кронштадта с названием Якорная. Там всё так называется, привыкайте. На площади расположен очень красивый Морской собор. Он не так давно был отреставрирован, и теперь от него просто невозможно отвести глаз. Собор действующий. В него мы ещё пойдём.
А это местный Вечный огонь. Посвящён памяти, разумеется, моряков. Именно они в большинстве своём всегда жили в Кронштадте.
Красиво.
Здесь же на площади расположен памятник адмиралу Макарову. Памятник открыт ещё в 1913 году в честь заслуг русского океанографа.
И покружимся.
Но вернёмся все-таки к Собору. Морско́й собо́р святи́теля Никола́я Чудотво́рца — последний и самый крупный из морских соборов Российской империи. Построен в 1903-13 гг. в Кронштадте по неовизантийсокму проекту В. А. Косякова. Главный храм Российского военно-морского флота. Абсолютно потрясающий архитектурный памятник, можно рассматривать бесконечно. Но было холодно и мы пошли вовнутрь.
Внутри фотографировать запрещено - храм всё-таки. Только вот на входе удалось заснять такие вот таблички с перечислением погибших моряков, в память о которых и построен храм. Таких табличек там очень много.
Снимать внутри нельзя, но красиво настолько, что я не выдержал и стрельнул с телефона, не глядя. Получилось симпатично. Остальное нужно смотреть лично.
В здании Собора также расположен музей Петропавловская крепость, но мы в него не пошли, мы отправились бродить по пустынному городу. Народу там зимой совсем не много.
Нам интересовало всё. Разумеется, каналы, их там также много, как и в Питере.
И военные памятники.
И просто колоритные улочки.
Какими-то хитрыми путями мы выбрались на побережье залива, который, как вы помните, был в абсолютно замёрзшем состоянии. Поэтому мы просто побродили вдоль белой снежной полосы. Где-то там за дымкой находится Питер.
Место это тоже историческая. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны проходила так называемая Малая дорога жизни. По этому льду автомобилями перевозилось продовольствие, боеприпасы и солдаты. Малые дороги жизни позволили Кронштадту пережить блокадный голод.
Прямо здесь...
Ну и ещё немного Кронштадтских обветшалых улочек.
Музей истории Кронштадта. Мы отчего-то решили, что он закрыт, и не пошли. Потом оказалось, что вроде работает, но уже было не актуально. Зато мы изрядно погуляли вокруг музея - там было на что посмотреть.
Здесь развернулась экспозиция, содержащая весьма нетривиальные создания рук человеческих. Всё создано из подручных средств и мусора. Но об этом подробней в следующей части моего отчёта.
Вот и дождались вы последней части моего отчета про Выборг. Сегодня прогуляемся по старому центру, погрузимся в автобус и отбудем обратно в Питер, где нас ждут ещё кое-какие приключения. Но это потом. А пока Выборг и его знаменитый Старый город.
Тут много рассказывать мне не о чем, больше картинки буду показывать.
Такие вот улочки очень мне нравятся.
На стыке времён.
Режим.
Надо сказать, что Старый город очень небольшой, проходится за каких-то десять минут, если не уклоняться в стороны. И тротуаров там нет, приходится уворачиваться от машин и угрозы падения сосулек.
Кое что всё-таки реставрируется.
Увеселительные заведения.
На этом мы Старый центр покинули и побрели в сторону более современной застройки.
Церковь Святых Петра и Павла — единственный сохранившийся до наших дней лютеранский храм в Выборге. 18 век.
Ну, а это уже более привычное. Спасо-Преображенский кафедральный собор. 19 век.
В феврале в Выборге ещё не отошли от нового года.
Идём дальше.
Так здесь укрепляют ветхие стены. По-нашему.
Какой-то продажный уют.
Весьма известная скульптура лося в парке им. Ленина. Осталась ещё с Финских времён. Считается, что если его погладить по морде, то будет вам счастье.
Площадь имени Ленина. Центр Выборга Советских времён.
Сам вождь мирового пролетариата.
Ну и напоследок мы забрели в какой-то скверик с забавными скульптурами. Как я уже говорил в самом начале, такие вещи в Выборге любят. Посмотрите.
Улитка.
Волк.
Головная боль.
Глазок.
Мадонна.
Печеночные колики.
Холод.
Тем временем, на улице совсем стемнело, и мы пришли на железнодорожный вокзал, котором я символично и закольцую свой отчёт. Правда, поехали мы, в итоге, с автовокзала, который рядом. Но это уже детали.
Спасибо за внимание и никуда не девайтесь. Скоро расскажу про Кронштадт.
Зимний Выборг (часть 2)
Зимний Выборг (часть 1)
Прогулки по Питеру. Васильевский остров
Господин Великий Новгород (часть 4, заключительная)
Господин Великий Новгород (часть 3)
Господин Великий Новгород (часть 2)
Господин Великий Новгород (часть 1)
Не прошло и недели, а я уже продолжаю свою сагу о зимнем отпуске в городе Санкт-Петербурге и прилегающих районах. Сегодня мы снова в городе Выборге, поднялись на обзорную площадку Башни Святого Олафа, что в Выборгском замке, и смотрим на Старый город.
Старый город уникален тем, что он создавался на протяжении 7 веков под влиянием сменявших друг друга архитектурных традиций - шведской, русской, финской, немецкой. Здесь можно найти всё - от средневековых замков до русских церквей. Но в первую очередь в глаза бросается Европа, конечно.
Справа мы видим замерший в это время года Финский залив - главная причина появления города именно в этом месте. Это нужно смотреть летом, конечно.
Движемся ещё правее. Здесь уже что-то пушкинское. По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
А там где-то вдали парк Монрепо, до которого мы не добрались.
И безлюдный крепостной двор внизу.
А это современная советская часть Выборга. Вполне себе такая провинциальная архитектура.
В общем, можно до бесконечности бродить по круговой площадке и снимать одни и те же виды, но когда-то пора же и остановиться. Тем более, ветер. Эта смотровая площадка, кстати, излюбленное место выборгских влюбленных парочек. Стоят, глядят, обнимаются. Холодно же.
А мы отправляемся вниз.
Всё вокруг хранит следы времени.
И совсем никого.
И снова выбираемся в переходы Выборгского замка.
Здесь очень атмосферно и тихо. Производит сильное впечатление.
Ну что же, настала пора покидать замок и двигаться дальше, постоянно оглядываясь на горящий в закатном солнце Старый город.
Доходим до памятника Петру 1, который гордо высится на Петровской же скале. Памятник был установлен в 1910 году в ознаменование двухсотлетия взятия Выборга российскими войсками. Позже, когда Выборг попал в состав Финляндии, памятник был сброшен с постамента, в 1940 году был восстановлен, в 1941 году снова сброшен немецкими войсками, а в 1954 снова восстановлен. Стоит и по сей день.
Петра охраняют пушки, а всех остальных деталей под снегом, увы, не видно.
Осмотрев памятник, мы повернули назад - по направления к Старому городу. Вечер ощутимо накатывал, окрашивая снег в серый цвет. Шли через крепостной мост, по новомодной традиции увешанный свадебными замками.
Вот и он - Старый город.
По ощущениям, если не брать в расчёт повышенную потрепанность, улочки наводят на воспоминании о Париже или даже Лионе - в них живёт тот самый дух.
Некоторые традиции соблюдаются и поныне.
Выборгские кренделя.
Вот, пожалуй, и всё на сегодня. Окончание прогулки по Выборгу смотрите в следующей части моего отчёта. Будет ещё много интересного. Никуда не девайтесь.
Зимний Выборг (часть 1)
Прогулки по Питеру. Васильевский остров
Господин Великий Новгород (часть 4, заключительная)
Господин Великий Новгород (часть 3)
Господин Великий Новгород (часть 2)
Господин Великий Новгород (часть 1)
