Wander till Dust

25yo - Parisian - Writer - Activist - Musician - Anarchist - Traveler - Pothead

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Writer . Singer . MC . Tripper . Performer . Screamer Based in Paris since 1989

La suite des aventures se joue ici.

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Lost Angeles - Jour 63/64

Sortir de l'aéroport comme on sort de l'enfer. Arriver au pays de l'Eté et des autoroutes. Après tout ce temps dans le Midwest et la Bible Belt, j'ai la sensation d'arriver là où converge la pensée.

Déjà, le flot de voitures et de bus est impressionnant. Je regarde le ciel bleu dépasser entre les blocs de béton. Ma navette arrive. Je suis excité, j'ai rendez vous avec un ami. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu rendez vous avec un ami, avec quelqu'un que je connais. La sensation étrange d'arriver en terrain connu.

À l'avant, le pare-brise ressemble à un écran géant. Ça monte, ça descend, ça passe en dessous pour repasser par au dessus et ça tourne, ça vrille, ça remonte, un dernier virage vers la gauche et le métro se lance dans une course au milieu de voies de voitures. Toute la ville s'offrent à moi du haut de l'autoroute.

Les palmiers penchent dans le ciel rosé de ce premier jour du mois de septembre. Ils penchent comme s'ils portaient le deuil. Ce sera toute la mélancolie et la poésie que je verrais dans cette ville.

Ville futile et clinquante du rêve hollywoodien. Celle que l'on adore détester.

Je retrouve Bennett pour la première fois depuis six ans. Rien à changer si ce n'est sa barbe et le poids des ans qu'il porte au nombril. Excités comme des enfants, nous prenons le métro. À Los Angeles. J'ai l'impression d'être un punk. Bennett n'a pas de voiture. C'est une salamandre qui se faufile entre les immeubles de cette ville démiurgique. Il va, vient et revient avec grâce. Il sait où aller et saute d'un bus à l'autre.

Un soir, dans un bus qui court vers le soleil disparaissant, il me dit, en français dans le texte : Cette ville est un miracle. 

Un miracle. Je n'ai même pas eu besoin de lui demander pourquoi.

Le soleil se faufile entre les rues et vous allonge l'ombre. Vous vous sentez éternel. Vous avez vingt-cinq ans et vous êtes en vie. Vous avez vécu jusque là, malgré vous et à votre propre surprise. Vous vous trouvez là, baigné par ce soleil, avec toute cette vie devant vous. Avec tout ce qui commence, tout ce qui vient. Le monde se réunit sous vos yeux et vous parle à vous dans mille et une langue. Il saute à vos côtés, de bloc en bloc.

Cette ville est un putain de miracle.

« Des pays imbéciles où jamais il ne pleut »

Je me réveille dans le ventre de la bête. Je sens son ronronnement. Balancé et profond. Comme un moteur de bateau, comme un chat. Cette ville n'est pas un matou, mais une vieille chatte bagarreuse. Une vieille chatte gigantesque, avec des cicatrices et avec un seul œil. Prête à se battre, griffes dehors. On l'aurait oublié là, comme on voudrait oublier Tchernobyl. Lui susurrant berceuses, lui chantant comptines. Dors, dors, surtout ne te réveille pas.

Evidemment, la bête ne dort jamais vraiment.

La nuit, il lui arrive de geindre. Et certain, pendant mollement au bout de l'une de ses pattes, vous dira qu'il voudrait se suicider.  

Elle rôde sous les tours de verre, dans les allées, entre les maisons en taule, dans les cours à l'arrière des restaurants, sur les parkings éclairés par la lune et même entre les pavillons des blancs.

Con de blancs. 

Toujours à aller se foutre dans des coins, à l'écart du monde qui foisonne, là, à côté d'eux. Non, ils s'éloignent toujours plus, s'étalant dans leurs putains de banlieues. Ils se clonent sur des kilomètres, bien inconscients de la caricature d'eux-même qu'ils sont devenus. Plutôt que s'enrichir, ils préfèrent s'abrutir pour ne plus ressentir la moindre émotion. Ils s'anesthésient comme des goinfres pour ne pas assister à leur propre cirque. Et majorité faisant, se pavanent devant ce même monde pour lui apprendre à se tenir.

Cette ville est caricature. Je ne saurais y rester bien longtemps.

Après mettre faufiler pendant quelques blocs avec les deux amis que je devais voir, je me jette dans le premier bus partant pour le nord. San Francisco, here we go again.

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Ta mère Texarkana – Jour 55/62

Texarkana, ça ressemble au nom d'une araignée. C'est la dissonance si particulière des Ragtime de Scott Joplin. C'est l’amertume du bourbon qui frappe ton palais à midi. Ça ressemble à rien Texarkana. C'est sec comme un coup de trique. C'est un putain de coup de trique, Texarkana.

C'est l'un de ses nulles parts que personne ne connait. Posé entre le Texas et Arkansas, c'est une aberration. Une prairie qu'aurait pas les moyens d'être un désert. Et un désert qu'aurait mieux fait de le rester. C'est une terre vide, sans nom et sans histoire. Sourde et muette, qui regarde passer les voitures pour passer le temps. Mais rien jamais ne passe, ici. Même pas le temps.

Les seuls noirs que tu vois sont parqués derrière les comptoirs des fast-foods. Où alors à la gare de bus. C'est tout. Ils n'existent pas dans la ville. D'ailleurs, la ville n'existe pas vraiment.

C'est un enchevêtrement vulgaire d'autoroutes et de larges avenues où s'enchainent les néons idiots de magasins inutiles. Sur State Line Avenue, le Texas et l'Arkansas se font face à coup de drapeau, de gun shop côté texan et de liquor store côté arkansasais. Le ciel de prairie plane bas en cette fin de mois d'Août.

L'usine de pneu à la sortie de la ville cache de sa rutilance les alignements de mobile-home où s'entassent white-trash et meth-heads. C'est le joyau de la ville, employeur chéri, la preuve que tout va bien, que c'est une ville. Une ville comme les autres.

Plus on avance vers l'extérieur de la ville, dans le comté de Miller, plus on les voit. Errants sur les gazons parfaits de cette campagne improbable.   Manucurée en bordure, foisonnante dès que l'on s'éloigne de 500 mètres de la route. Aux caravanes se suivent les constructions en plastiques, les stations-essences desséchées et les arbres impassibles. Témoins silencieux de cette dégénérescence humaine qui se déroule sous leurs yeux.

La nuit résonne des plaintes des pompes à pétrole. Mugissement sourd qui court à la surface de cette terre plate. Les ombres que dessine la lune s'allongent en frémissant. Ambiance cimetière des éléphants.

La vie ressemble à un piège où chacun se retrouve bloqué, incapable de tout mouvement. Certains semblent conscients du monde qui roule au loin, mais pas tous. La tête enfouie dans la terre et les problèmes comme des chiens de prairie. Chassant les écureuils à la carabine pour penser à autre chose en attendant le show de 6:30pm.                                                                             De toute façon, les écureuils sont toujours entrain de comploter pour savoir comment bouffer tes fils électriques ou ta réserve de grain pour tes poules.

Terre lente et violente, j'étouffe, entre l'alcool et la poussière. Au moment de partir, je respire une dernière fois, tachetant mes poumons de cet air méchant et lourd. Le bus bringuebale sa carcasse croulante sur une autoroute tout aussi éreintée, pleins de gros culs noirs et de pauvres culs blancs, pleins de culs bruyants, vers Dallas.

Le terminal écrasé par la chaleur, le soleil et l'immeuble qui le surplombe semble ouvert aux quatre vents. Je traverse devant les bus pour m'engouffrer dans l'entrepôt à bagages. Empilés, entassés, les valises perdues du jour font la gueule.                                                                                                     Greyhound a perdu ma guitare depuis une semaine dans un bus entre Nashville et Texarkana et bien sûr, elle ne se trouve pas là. Peut-être dans un autre entrepôt. Non, on ne peut pas vérifier sur l'ordinateur, y'a pas de système.

Le mec en face de moi à pas mon âge. Il dandine son corps avec des yeux de plancton. Ultime maillon d'une chaine alimentaire bien conscient de son sort et de son impuissance. Marionnette prisonnière à son corps défendant.

Ma colère n'a plus pour objet cette putain de guitare, mais les auteurs machiavélique de l'immonde pièce de théâtre qui se joue devant moi depuis une semaine.

Les vautours sont à l'oeuvre depuis bien longtemps.

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Prairies and Dry River - Arkansas

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Nashville aux ouvertes maisons– Jour 52/54

C'est une maison bleue et blanche et ceux qui vivent là ont jeté la clef. Légalement, la maison appartient à Jocelyne depuis quarante ans. Dans les faits, c'est Jocelyne qui appartient à la maison.  À l'angle se trouvent l'une des autoroutes qui dessert Nashville, et caché derrière quelques flopées d'arbres, elle se dresse magistralement.

The French House / The French Consulate

Des enfants y sont nés, y ont grandi, des maris en sont partis et les enfants aussi. Les quatre chambres de l'étage sont les seuls pièces à avoir des clefs adaptées à leur serrure. La piscine fait presque office de piscine municipale, les voisins, les amis, les voyageurs s'y arrêtent pour se rafraîchir à n'importe quel moment de la journée.

Les rires et les fêtes y sont mémorables. Le mélange est naturel.

Bien sûr, un voleur pourrait venir. Mais ce que la maison a de plus précieux à offrir sont les gens qui y passent et vivent.

La chaine hifi ne dépasserait pas les dix dollars, il n'y a pas de télé et bonjour le bordel pour emporter le piano. Il n'aurait pas fini son affaire qu'il se retrouverait assis autour d'un café dans la cuisine.

Je suis entré par le sous-sol, une espèce d'entre-sol où Jocelyne a installé son petit salon de coiffure.  Le sol et les murs sont peints de milles couleurs, les miroirs se renvoient la lumière des différentes guirlandes. Deux chambres, un bureau, un espace d'eau, cela ressemble à une douce maison de poupées où le concept même de perspectives n'aurait aucun sens.

L'escalier craque avec délice jusqu'à se cacher dans un placard. De là, il vous emporte au grenier.

La trappe vous dépose sur le sol de ce qui semble être une tente. De larges tentures s'accroche le long du plafond en pente.

C'est la chambre secrète, celle rêvée par un de ces enfants que l'on garde au fond de soi. La vie que l'on voit par les petites fenêtres apparaît comme volée en douce, comme un baiser.

Un soir, assis sur la terrasse à écouter l'infernal bruit des cigales et des voitures, merveilleuse mixtape de la nature et de la ville, Jocelyne me rejoint avec sa pipe-baleine en bois. Avec ses manières d'adolescente de soixante-dix ans, sautillant à travers la maison dans sa salopette multicolore, je réalise que les rêves ne sont que la réalité qui vient. Elle attend patiemment dans un coin de la vie. Juste derrière le parasitage insupportable d'un système à bouts de nerfs.

Je réalise que ces maisons dont nous passons tant de nuit à discuter avec mes amis, je réalise que ces maisons existent. Elles respirent et attendent notre venue, où qu'elles soient.

Aujourd'hui, ma maison c'est toi.

Je prends le temps d'écouter les histoires des habitants. Le temps de rire et de respirer. Je regarde les gens venir, passer et partir. Allongé sur le lit à côté de la piscine, presque municipale la piscine, je fais la connaissance de Badger.

Vieux pédé, vrai anar. Jonglant sa vie entre la montagne et la maison, vivant de ses bricoles d'art et écumant les scènes ouvertes pour dénoncer le business des prisons privées, la guerres aux drogues et le patriotisme gerbant de ce pays qui se fait passé pour un continent.

Misanthrope flamboyant, il ressemble à ces vieux qui te donnent l'espoir de ne jamais être vieux, de ne jamais être adulte.

Autour du piano, avachis dans les sofas gigantesques, nous prenons le temps d'honorer Brel et Brassens et Ferré et Barbara, les arrosant de Saint-Germain. Riant dans les nuages des fleurs, se massant les pieds, j'apprends à ouvrir les maisons, les oreilles et les cœurs.

Mais finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adultes.

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The French House - Nashville

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Radical Faeries Sanctuary - Short Mountain

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Short Mountain - Jour 39/51

La première fois que je suis monté dans la montagne, le jour venait de s'éteindre. Dans un vieux four wheeler, j'attrapais tout pour me tenir. Plus nous montions, plus la route se faisait incertaine. Tortueuse, puis poussiereuse, elle ne fit que s'aggraver tandis que nous entrions dans les bois. Les phares n'éclairaient rien d'autre que deux larges rideaux boisés entourant la voiture.

Le cahot s'arrêta devant une première barrière, puis il reprit passant devant des masures en bois trônant dans un semblant de clairière, jusqu'à une seconde, à l'orée des bois. Et tout au bout de la route, three sisters.

« Tu verras le sanctuaire de jour, tu peux dormir ici dans cette caravane. J'espère que tu aimes bien les guêpes, il y a deux nids à l'intérieur »

Et un instant plus tard, je me retrouvais seul au sein de l'assourdissant orchestre de cigales peuplant ces bois.

Cette nuit là, je dormis la porte ouverte. Trop fatigué pour réfléchir, j'eus crains que les guêpes ne sachent sortir.

Mon hôte s'appelle Mish, ou Sister Soami, et c'est l'une des fondatrices des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence. C'est un monsieur approchant les soixante-dix ans, avec une longue barbe blanche d'où pendent des perles. Sa maison en bois déborde d'un bordel merveilleux, trente ans d'accumulation de robes, de flyers, de posters, de revues, d'objet, d'outils. Les figurines religieuses côtoient des talons aiguilles de poupées et la porcelaine cassée encercle les arbres comme des autels.

Il me fallut plusieurs jours pour voir le Sanctuaire. Si l'on y rentre comme dans un moulin, si l'on y dort comme dans un couvent et qu'on y baise comme dans un bordel, un Sanctuaire de Fées Radicales ne s'ouvre pas à vous aussi facilement. Cela s'apprivoise comme un renard. Revenant jour après jour, mois après mois, il vous faut être vous même. Dans toute votre entièreté, dans tout ce qui vous fait, c'est ainsi qu'ici vous serez le bienvenu.

Le corps de bâtiment constitue l'essentiel de la vie communautaire. Une large cuisine, un salon, un espace pour regarder des films, un autel pour les ancêtres et une librairie où trône un piano aux désaccords mélodieux. Tout fût construit en bois et à la main. Chacun s'y croise et tout se fait pour tout le monde.

Tu fais du café, tu le fais pour tout le monde, tu fais à manger t'en fait pour tout le monde, tu fais la vaisselle, tu la fais pour tout le monde. La fluidité avec laquelle chacune des tâches est effectué par le groupe est surprenante. Bon, parfois ça peut s'entasser dans l'évier mais jamais bien longtemps.

Le mercredi et le dimanche soir, le repas du soir est partagé avec les fées des environs, les amis de passage. Il n'y a aucune attente envers les autres, seulement du partage avec chacun.

Les journées passent comme dans un rêve. J'écoute les histoires des personnes traversant le sanctuaire, je marche et médite, je puise dans la forêt l'énergie et la force dont j'aurai besoin quand je serai de retour à Paris. J'apprivoise les bêtes qui vivent à mes côtés. Je fais et refais la corne sur mes doigts et certains jours sont bénis par plus de six heures de musique.

Les activités les plus banals deviennent des rituels sacrés. Laver son corps avec une bassine d'eau de pluie, faire résonner la guitare dans la vallée, s'étirer dans une yourte au milieu des arbres.

Tout autour du Sanctuaire, des chemins partent dans les sous-bois. Daffodil Meadow, Elsewhere, Breastwood. Les fées peuplent peu à peu la montagne. Achetant des parcelles de terrain pour y construire des maisons, y installer des communautés.

Certains lieux consistent en une maison centrale plus ou moins rudimentaire, entouré de tentes, d'autres ressemblent à des habitations plus traditionnelle, avec l'électricité et même internet.

On trouve des potagers ingénieux qui produisent fruits et légumes et des basses cours prodigieuses qui apportent joies et nourritures.

Des chèvres pour le lait et le fromage, des poules pour les œufs du matin, des dindes pour Thanksgiving.

La paix et la sérénité offertes par la montagne vous feraient presque oublier un détail. Un petit détail disons. Nous sommes en plein cœur de la Bible Belt, une région non-géographique allant du Texas jusqu'en Caroline du Nord, du Michigan à la Georgie, peuplée par des milliers d'églises protestantes, baptistes, évangélistes.  La région est plutôt du genre conservateur, donc. Les lois sur l'avortement ressemblent aux histoires que l'on se raconte pour se faire peur le soir et la première chose que les gens veulent savoir c'est à quelle église vous allez. Non Madame, je ne vais pas prier à Notre-Dame tous les dimanches.

En marchant dans la montagne entre les différents lieux de vies des Fées, il n'est donc pas rare de croiser ces gens en voiture et d'essuyer des regards parce que l'on rit trop fort ou parce qu'il n'est pas nécessairement très approprié de porter une petite robe en flanelle quand on porte aussi une barbe. Visiblement, Conchita Wurst n'est pas arrivé jusqu'ici.

La montagne est formée d'une telle façon que les nuages parfois la contourne et parfois y restent pris au piège. Les pluies peuvent être parfois abondante et l'orage impressionnant quand il résonne.

Avant de tomber, on sent la pluie, parfois on l'entend au loin, puis c'est le silence que l'on entend. Pendant de longues minutes, tous les insectes habituellement si bruyant se taisent et se terrent, laissant la chaleur prendre tout l'espace. L'air semble se jaunir dans une teinte improbable. Le temps se suspend

Alors la pluie tombe sur les arbres, mais il faut près d'une minute pour qu'elle vous atteignent sous leurs feuilles.

La pluie est chaude et tropicale. Ce pourrait être la moisson comme un mois de mars à Paname. Elle est lourde et rafraîchissante. Certains jours, elle est idéale pour prendre sa douche. D'autres jours, elle paraît sans fin et vous place dans un état méditatif profond.

La montagne est magique. Le soir, à travers les arbres dévalant la foret, des dizaines et des dizaines de lucioles se mettent à clignoter hystériquement. La montagne est en vie.

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First Shots - Short Mountain

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Upstate Forest - Georgia

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Birmingham, Alabama - Jour 33

La route se fait changeant entre Atlanta et Birmingham. Ce n’est pas évident au premier coup d’oeil, le climat est censément le même mais la verdure se fait moindre. Le sol semble plus sec, l’horizon plus dégagé. 

La ville est vide. Je prends le temps d’y marcher en arrivant dans le début du jour finissant. Avec ma cigarette roulée, nous ne croisons que peu de gens et peu de voiture. La ville semble endormie, rasée par le soleil.  Les immeubles sont ocres, sables, jaunes et sangs. Les autoroutes aux entrées de la ville ressemblent à des carcasses d’éléphants morts.  Nous passons une première soirée dans un lieu irréel, salle des fêtes et concessionnaire de vieilles voitures américaines. Depuis la terrasse aménagé pour les fumeurs, la lune d’Alabama baigne les camions oranges, les herbes folles et le bitume d’une lumière sèche de fin du monde. Beauté des Beautés, bienvenue dans le Deep Fried South. Le lendemain, je monte une colline boisée. Pendant vingt-quatre heures, je vivrais chez les fous. Les plus beaux fous.  C’est une de ses maisons que l’on trouve en Provence, avec ses murs blonds et son toit de tuiles. L’entrée s’opère par la cuisine, au son de deux canaris de chiens.  En cette pièce, chaque chose et symétrique, si bien que deux frigos y trônent fièrement au milieu des bois de cerfs et des coquillages nacrés. Mais là, se trouve la première des surprises.  L’un des deux frigos s’ouvre sur un placard à balais à droite et sur l’atelier de l’artiste à gauche.  Quatre mètres sous plafond où s’installent mille et un objet. Et toute la maison est comme cela. Rapportés de voyages ou de rêves, tous trouvent leur place dans un ajustement mouvant.  Je ne peux même pas faire d’inventaire à la Prévert tant chaque statue répond à chaque peinture. Chaque dessin à chaque meuble.  Milles et une histoire raconté de milles et une façon. Où que mes yeux se posent, je suis happé. Mon oreille entend des chansons oubliées. Mon corps touche des matières ininventées.  Je suis submergé. Il y a ici bien plus qu’il est humainement possible d’absorber.  Avec mes trois jeunes - qui me mettent 40 ans de différence d’âge à l’aise - nous partons passer la journée devant des fleurs, des tableaux et ce que l’humanité offre de plus beau.  A la fin de la journée, j’ai la tête qui tourne.  Des dizaines de personnes nous rejoignent à la maison pour regarder un film.  J’écoute ces gens parler, se raconter les uns aux autres. Je surprends des histoires et des mots tendres.  Une fois tout le monde parti, je reste longuement dans le patio, à regarder les chaises vides, à écouter la respiration de la maison. Je savoure le réel de cet instant. Pour ne pas qu’il s’évapore et se confonde avec un rêve.  L’espoir finira de me prendre la main pour m’emmener me coucher. Il sera trois heure du matin. 

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Down South Atlanta - Georgia 

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South Atlanta Area - Jour 28

Andrew est un natif de Georgie. Il a vécu à San Francisco et puis, il est revenu. Une partie de sa famille sont des pionniers qui avaient des fermes entrenues par des centaines d'esclave. L'autre vient d'Italie, où ses grands parents sont nés avant de venir ouvrir un store au milieu de nulle part.

Andrew est amoureux de la Georgie. Autant que je suis amoureux de Paname. Il m'a fait marcher dans des champs comme je marche dans le Père-Lachaise. He took me to the real shit.

Nous avons quitté la ville au prémices des chaleurs matinales. Andrew aime bien rouler vite et fumer des fleurs. Andrew a un détecteur à radars, à bagnoles de flics. Andrew n'aime pas les dirty pigs. J'aime Andrew.

Au bout de 60 miles, nous nous arrêtons pour le petit-déjeuner dans une Waffle House. Tu pleurs la Belgique, tu pleurs. Cinquante nuances de gras, déjà le soir, mais alors le matin. Je laisse Andrew choisir pour moi. J'engloutis les œufs, je détruis les patates. On reprend la route.

Pour digérer, nous prenons les routes de campagnes. Sinueuses comme on les aime. Et Andrew a le bon goût de sortir des fleurs. Que la vie semble douce quand on a les cheveux dans le vent. Tout devient si simple et que l'on soit en Picardie, en Russie ou en Géorgie.

La seule musique dont nous aillons besoin est celle du vent.

On se fait peur avec les gyrophares annonçant des travaux sur la route puis nous nous arrêtons dans une ferme de pêches. Ah les pêches géorgiennes. Ah le marketing américain, partout, tout le temps. Mais juste à côté, se trouve le réel intérêt. Insultant la  blancheur de la ferme, une énorme carcasse d'ancienne usine de coton rouille avec fierté. Oubliée là depuis vingt ans. Ouverte aux vents, aux herbes, aux humains curieux, à la nature. Tout le long de la route, nous nous arrêtons pour voir ces vestiges  du sud.

Fermes écroulées, cimetières emboisés, demeures enfouies, riches maisons posées telles des capsules du temps passée. Toujours à quelques mètres d'habitations bien vivantes. Mais personne ne semble les remarquer. Elles ressembles à ces anciennes reines de beauté que plus personne ne regarde, qui reste là, dans toute leur solitude, et que l'on peut voir, parfois, au fond des boites de nuit.

Chaque lieu, route poussiéreuse, pont en bois hurlant, vous raconte tant et tant d'histoire. La richesse de chaque chose forme un violent contraste avec la morosité des banlieues pavillonnaires. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas ?

Même en pleine campagne, la pelouse est tondue et parfois le drapeau vole au vent, le 4x4 monte la garde fièrement, les fenêtres sont fermés, les rideaux sont tirés. Les gens, on les croise dans les voitures. Les vieux, tout juste une poignée, vous saluent de la main depuis leur perron, si vous klaxonner.

L’ultime arrêt de la journée se fera à Newnan. Entre les statues en hommage aux Confédérés et l'angoissante propreté proprette des rues, nous entrons dans une taverne-cafétaria. Du lambris trop sombre se détachent bouquets de fleurs séchées et télévisions muettes. Démesurément vide, je deviens l'attraction tandis que chacune des serveuses, largement en âge d'être à la retraite, tachent de me faire découvrir l’accueil et la gastronomie du Sud. Ce Sud ambivalent à l'Histoire aussi terrifiante que ses sourires. Racisme et curiosité de l'autre, haine et amour, armes et hugs, blancs et noirs, manichéens et pluriels ; éternelle dualité de l'être humain contemporain.

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Atlanta - Jour 27

Après une longue nuit d’asphalte défoncé, à fuir le soleil et les bouchons, sommes arrivés à Atlanta. 

Un enchevêtrement d’autoroutes surplombe des zones résidentielles. Les pavillons et les immeubles d’appartements se suivent mornement. Mais nous ne sommes pas dans n’importe quelle ville américaine. Nous sommes au Sud. Avec sa chaleur écrasante et ses pluies chaudes, ses orages capricieux et ses nuages lourds qui noircissent le bleu du ciel plusieurs minutes par jour. 

Fruit de cette eau et de ce soleil, la jungle semble être dans la ville comme la ville semble être dans la jungle. Les maisons en faux ou en vrai bois font jaillir leurs couleurs entre les arbres gigantesques. 

Des rouges, des bleus, des verts. Quand on s’approche du centre-ville, cette impression de couleurs se fait plus intense. Avec de petites maisons en planches, qui rappelle l’Angleterre. Surtout à l’intérieur. Faut-il faire croire partout que nous sommes dans les Midlands plutôt qu’une zone subtropicale humide ?  Les murs parlent. Plus qu’ailleurs, la grandeur des peintures sur les murs vous ferait oublier les mots street-art et graffiti. 

Parfois, le soir, les nuages se parent de lourdes couleurs rose et orange et au son irréel des magicicada transforment le monde en une bulle hors de tout temps.

Vendredi soir, Paul est arrivé. Voyageur sans argent, Fée radicale, vagabond moderne, noyé dans l’immensité abjecte de cette Amérique bien trop réel, bien peu télégénique.  Nous passons la nuit à lâcher sur les américains. Sur toute l’absurdité de cette société aux allures de monstre. Nous savourons la joie de parler dans sa langue de naissance et de partager des analyses que bien peu, ici, seraient en mesure de saisir.  S’étonner de se voir, dans les dinners noctures, servie par des personnes âgées et bien souvent édentées. Pleurer sur ces gens qui sortent de boites à minuit pour aller se coucher. Vomir avec allégresse les burgers trop gras et les pizzas plastifiées. 

Après quelques jours passés à mariner dans la piscine de cet nième pavillon géorgien, il est reparti dans un bus pour New York et les vertes montagnes de la Nouvelle-Angleterre.  Dans quelques jours, ce sera à mon tour de partir, vers les montagnes du Tennessee, vers des sanctuaires et des fées, vers des amis et des parents. Vers des voyages assurément. 

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Krog Street Tunnel - Atlanta 

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Let the rain wash - NYC

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Et pourquoi voir NYC - Jour 15

Je n’aime que peu les transports collectifs. Pas bouger, pas fumer, enfermé avec des gens dans une boite en fer pendant de longues heures. Je n’aime pas ça.  J’aime faire des pauses, m’arrêter, cloper, respirer.  L’avantage du bus Montréal-New York City, c’est qu’il y en a de l’arrêt. 

Au bout d’une première heure de route, la douane surgit du milieu de la nuit à grands renforts de spots blancs aveuglant les environs. C’est violent. Surtout vu sans le jour, cela offre à l’esprit toutes les divagations sur le fascisme appliqué à l’architecture d’Etat.  L’agent des douanes avait dû décidé de se payer un mec à minuit. Ce fût moi. Vingt minutes de questions insidieuses sur mes amis, mes voyages, mon travail, ma vie pro/sentimentale/familiale. SombreMerde. Vingt minutes de tremblements pour strictement rien. A part faire attendre le reste du bus. Je me venge, le chauffeur n’est pas là, alors je fume une clope, en plein milieu du poste de douane, face au panneau no smoking. En me voyant, le chauffeur se met à courir en me faisant de grands “non” catastrophés avec ses bras. Trop tard, j’ai fini, je retourne m’asseoir.  La route reprend. Le corps doit se tordre pour trouver une position permettant l’endormissement. Evidemment, c’est au moment où les yeux se ferment enfin que les lumières se rallument, le micro du chauffeur recrache. Nous voici arrivés à Albany.  Albany, capitale de l’Etat de New York. Cette espèce de rêve américain qui aurait loupé une marche et se serait péter les dents bien méchamment. Un parking désert, un restaurant fermé mais même ouvert tu n’irais pas, des taxis avec les cents plus belles voix du R’n’B, des cheeseburgers dans un distributeur. Alors tu attends, en grillant ta clope.  J’ai dû m’assoupir à un moment dans la dernière partie du trajet, sans m’en rendre contre, car en un instant, le jour s’est levé. Enfin, le jour. Un brouillard dense entoure le bus, on distingue à peine les autres voies de circulations, l’enchevêtrement d’autoroutes. Toutes les voitures semblent s’engouffrer dans le gris immergeant, à peine dérangées par les couleurs des centaines de panneaux publicitaires. On ne fait même plus la différence entre le ciel et le Lincoln Tunnel.  Le bus se fait vomir de l’autre côté de l’Hudson, en plein dans Manhattan. Les véhicules se battent sur Dyer Ave. Les immeubles n’en finissent toujours pas de caracoler vers les nuages. Je quitte le bus dans les sous-sol de la Port Authority pour atteindre l’écrasante moiteur du dehors, des gaz et des bruits de la 42ème et la 8ème. Les gens grouillent sur le trottoir, chemise mal coupée dans le pantalon et cravate sans noeud ou t-shirt sale et sandwich à la main ou tailleur sombre, ballerines fatigués et sac en similicuir. Si le Capitalisme était un homme, on serait dans ses couilles.  Il est 6h15 du matin à New York et je suis sûr que le purgatoire est plus calme.