Gaukeleye

pure escapism.

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Das windige und regnerische Wetter hält an. Zwei Tage in Folge hat die Fähre auf die Insel Mousa, wo wir einen sehr gut erhaltenen Broch besichtigen wollen, den Betrieb eingestellt, weil sie wegen des Wetters am Pier der Insel Mousa nicht anlegen kann. Unsere Hoffnung, dass wir morgen, an unserem letzten Tag auf Shetland, noch hinkommen, hat der Wetterbericht eher zunichte gemacht - und die Tatsache, dass man nur bar bezahlen kann. Das würde nun einen weiteren Trip nach Lerwick am Abend oder früh morgens bedeuten.

Da bei dem Wetter natürlich auch nicht an Strand oder Wandern zu denken war, fuhren wir ins Shetland Textile Museum. Hört sich grandios an, ist aber nur ein Steincottage mit drei kleinen Ausstellungsräumen. Drei Strickerinnen und Wollspinnerinnen konnte man hier bei der Arbeit beobachten und Fragen stellen, daneben wurden Shetland Lace (Spitze), Shetland Tweed und Fair Isle-Stricksachen ausgestellt. Heute haben diese Techniken ein Comeback: Auf Yell gibt es ein Zentrum für Kunsthandwerker, die mit Wolle und Textilien arbeiten.

Nach Wollekauf in Lerwicks Stadtzentrum (die vielen Stricksachen haben mich dazu animiert, mir eine Mütze in Fair-Isle-Technik zu häkeln) machten wir uns dann noch auf den Weg zum Clickimin Broch, der am Rande eines Lochs ins Lerwick liegt.

Der Broch ist zwischen 2100 und 2400 Jahre alt - damals nahm der See noch mehr Raum ein, und man erreichte den Turm nur über einen Dammweg. Er ist nochmals von einer Verteidigungsmauer und kleineren Steingebäuden umgeben. Nach ein paar Jahrhunderten wurde die Höhe des Turms verringert und man hat ihn innen umgebaut. Aus dieser Zeit stammen Funde wie römische Glasfragmente, die auf einen hohen Lebensstil hinweisen.

Ein Stein weist Vertiefungen auf, die wie Fußabdrücke aussehen. Möglicherweise wurden die benutzt, wenn ein neuer Anführer ins Amt kam. In Dunadd, Argyll gab es im 8. Jahrhundert eine solche Sitte. Sofern ich vor dem richtigen Stein stand, sind die Vertiefungen heute kaum noch sichtbar.

Und danach buchten wir spontan nochmal einen Tisch in der Fjara Bar, weil Harry hungrig wurde (und dann wird er unausstehlich). Diesmal durften wir auch am Fenster sitzen und die tolle Aussicht bewundern!

Auf dem Rückweg statteten wir dann noch Barbara Isbister, einer örtlichen Strickerin, einen Besuch ab und sahen uns ihre Werke an. Die dachte, als sie uns kommen sah, jemand hätte ein Feuer in ihrem Haus gemeldet :)

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Nach drei Nächten auf Yell war es an der Zeit, sich so langsam wieder Richtung Lerwick zu begeben. Bisher hatten wir ja Glück, es war sehr warm für die Jahreszeit, und komplett trocken. So langsam schlägt das Wetter aber wieder um, und die letzten beiden Nächte waren recht kalt, so dass wir unsere Schlafecke im Campervan mit Wolldecken ausgekleidet haben. Der Wagen ist innen nicht beheizt, und durch die vielen Ritzen in den Türen zieht es schon sehr. Wir sind aber wirklich dankbar für unser Metalldach - man kann dadurch die Decken mit starken Magneten einfach am Dach befestigen und schläft dann quasi wie in einer Jurte!

Auf der Fähre in Ulsta hatte man uns schon von Weitem kommen sehen und wartete auf uns - man ist hier schließlich sehr freundlich - und wir fuhren nach Ankunft auf Mainland zunächst zur Lunna Kirk, der ältesten Kirche Shetlands aus dem 12. Jahrhundert, im Nordosten der Hauptinsel. Die Fahrt führte weitgehend durch braunes Moorgebiet und an Lochs vorbei, mit ein paar Kleinst-Ortschaften und einzelnen Gehöften am Wegesrand.

Man sieht überall auf Shetland Ruinen alter Cottages aus Stein, die entweder Schafen als Wetterschutz dienen oder in denen Baumaterial und Fischereibedarf gelagert wird - manchmal auch einfach nur Müll. Die Bauernhöfe Schottlands gehören generell zu den unordentlichsten, die ich je gesehen habe - man muss hier zugegebenermaßen aber auch alles Brauchbare sammeln, weil der nächste Baumarkt - und Entsorgungsmöglichkeiten - weit weg sind. Und das Wetter animiert nicht unbedingt dazu, vor der Haustür mal aufzuräumen.

Die Lunna Kirk samt Regentropfen auf der Linse! Siehe https://lunnakirk.co.uk/ für mehr Info.

Da das Wetter sich nun endgültig für Ungemütlichkeit entschieden hatte, blieben wir nicht allzu lang. Wir fuhren weiter nach Lerwick und besuchten dort erst einmal einen Charity Shop im Industriegebiet, wo ich nach Büchern für die Mediathek und Wolle schaute, und Harry bekam Pint-Gläser. In Lerwick selbst besuchten wir die alte Festungsanlage Fort Charlotte und fanden ein paar Fair-Isle-Mitbringsel für all unsere Katzenhüterinnen, die wir dieses Jahr engagiert hatten (unsere Katze ist noch jung und sehr anhänglich, braucht daher Gesellschaft).

Zwei Läden gefielen mir ganz besonders - einmal ein Handarbeitsladen, der die einzige Bio-Schurwolle Shetlands in tollen Farben führte und dessen Angestellte uns nebenbei noch die Adresse eines Puppendoktors in Köln gab. Sie repariert nämlich auch heißgeliebte Stofftiere der Shetland-Kinder und kannte den Puppendoktor, weil ihre Mutter mal in Luxemburg lebte und sie häufig in der Gegend war. Zum anderen fand sich hier ein weiterer Laden für Fair-Isle-Stricksachen, die aber etwas ungewöhnlichere Muster hatten und in denen neben Merino auch Seide verarbeitet war - die fand ich besonders schön. Natürlich aber recht teuer, daher gab's hier nur ein Täschchen für Noomi. Siehe https://www.r-a-m-knitwear.co.uk/.

Harry kaufte uns Eiscreme, die wir dann in Wind und Regen auf der Straße essen mussten - unterstellen konnte man sich nirgends. Auch die Café- und Restaurantdichte ist in Lerwick nicht sonderlich hoch. Daraufhin buchte ich spontan einen Tisch in der Fjara-Bar - die hat mit Sicherheit die allerbeste Aussicht EVER. Schaut mal auf die Website (https://www.fjaracoffee.com/about)! Essen war diesmal auch ganz anständig.

Nach kurzem Lebensmittel-Einkauf ging es weiter zum Levenwick-Campingplatz, den wir uns für die Nacht ausgeguckt hatten - leider komplett voll. Harry fuhr daher zu einem unserer früheren "wilden" Stellplätze am St. Ninian's Tombolo - bestimmt einer der besten Plätze auf Shetland, nachts sehr ruhig und etwas windgeschützt, und man stört hier auch nicht unbedingt. Anfangs konnten wir noch die Aussicht auf den Strand und die nebelverhangene St. Ninian's Isle genießen. Leider regnete es dann aber bald stark, und der Wind trieb einem die Regentropfen seitlich in den Kragen, daher blieb es beim Gammeln im Bett im zukondensierten Feuerwehrwagen.

Die nächsten drei Nächte sind wir nun wieder auf einer Campsite, an einem kleinen Hafen in in Cunningsburgh. Erstmals konnte man hier anständig und heiß duschen! Das hier müssen die besten Campsiteduschen Shetlands sein - regulierbare Temperatur, guter Wasserdruck, kein anhänglicher Duschvorhang, und sehr sauber außerdem. WiFi haben wir auch. Und später werden wir das Heizöfchen anwerfen, damit all die klammen Klamotten und Wolldecken wieder etwas abtrocknen können.

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Von Unst aus ging es mit der Fähre wieder zurück nach Yell. Hier haben wir einen Platz mit schöner Aussicht auf dem einzigen Campingplatz der Insel, der Burravoe Campsite, ergattern können. Wir mussten so langsam auch mal den Frischwassertank auffüllen und das Klo leeren. Also sind wir gleich drei Nächte geblieben. Bisher ähnelten die Campsites eher Parkplätzen am Straßenrand. Lustig auch, dass das Dusch-, Küchen- und Klogebäude ein altes Boot als Dach hat!

Yell nennt sich "the friendly isle", und das können wir nur bestätigen: Wir waren noch nicht lange hier, da fing mich ein Fischer, der hier gerade vom Boot kam, auf dem Weg zur Spülküche ab und fragte, ob wir gerne Miesmuscheln haben möchten - sie würden sie sonst nur über die Kaimauer kippen, weil sie zuviel davon hatten. Klar wollten wir! Der freundliche Mensch wollte partout kein Geld annehmen, und leider hatte ich keinen Wein mehr, aber er schien froh darüber, dass wir sie genommen haben, und gab uns sogar noch einen Haufen Eis dazu.

Also gab es abends ein Festmahl - Harry hat extra Knoblauchbutter dazu gemacht.

Wie um den Tag zu perfektionieren, tauchte abends ein Otter auf, nur ein paar Meter von uns entfernt. Diesmal bekam ich wenigstens einmal seinen Kopf auf's Bild... sieht aus wie ein Seehund, war aber wirklich ein Otter.

Heute waren wir dann zu Fuß im nahegelegenen Ort, um Proviant zu besorgen. Nach einem netten Schwätzchen mit dem Ladenbetreiber, der seit geschlagenen 5 Jahren seinen Laden renoviert und daher immer noch nur aus einem Kiosk heraus verkauft, gab's ein Stück Kuchen im Tearoom des Old Haa Museums (ein niedliches kleines Heimatmuseum) und beinahe auch ein paar Fair Isle Stricksachen - die waren aber leider entweder aus Acryl oder passten mir nicht so recht. Morgen oder übermorgen wollten wir noch ins Shetland Textile Museum und nach Lerwick, da werden wir sicher fündig.

Oben: das alte Laird's House, heute ein kleines Museum mit Tearoom

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Zwei Nächte haben wir nun auf der nördlichsten Insel des UK, Unst, verbracht, dabei die nördlichste Tankstelle besucht, das nördlichste Postamt passiert und an der nördlichsten Plastiktischdecke Tee getrunken.

Gestern machten wir auch mal wieder eine Wanderung, natürlich zum nördlichsten Leuchtturm des UK, vorbei an mehreren Vogelfelsen. Den Vögeln war ihre Nördlichkeit wohl nicht bewusst, die verhielten sich ganz normal.

Die etwa 10 km lange Wanderung führte durch das Hermaness Nature Reserve, eigentlich ein mooriges Gebiet, aber man war so freundlich, Stege aus WPC-Bohlen zu bauen, auf denen man gut vorankam. Allerdings ging es zweimal lange bergauf. Toll ist, dass man hier auch auf dem Parkplatz übernachten darf, wunderbare Aussicht inklusive. Um Spende wird gebeten, und das haben wir dann auch gerne gemacht.

Hermaness bedeutet im örtlichen Dialekt "Hermas Landzunge". Herma war laut Sage ein Riese, der sich mit dem benachbarten Riesen Saxa wegen einer hübschen Meerjungfrau stritt. Die beiden bewarfen sich gegenseitig mit riesigen Steinen, von denen einer im Meer landete und den heutigen nördlichsten Punkt des UK bildet. Tatsächlich war Herma wohl eher ein Nordmann mit Standardgröße, dem die Landzunge ursprünglich gehörte.

Wir gingen den Weg andersherum als beschrieben, aber nicht unbedingt mit Absicht. Wir hatten nur wieder mal vergessen, was wir kurz vorher extra nachgelesen hatten, aber egal.

Als erstes kamen wir also nach einem längeren Anstieg zu einem Aussichtspunkt, von dem aus wir den nördlichsten Leuchtturm des UK, Muckle Flugga, bewundern konnten. Heute ist er natürlich automatisiert und wird von Edinburgh aus gesteuert.

Der Fels im Meer rechts daneben, "Out Stack", ist tatsächlich der nördlichste Punkt des Vereinigten Königreich. Danach kommt nur noch der Nordpol!

Ein Stück weiter konnte man das Treiben auf mehreren guanobedeckten Vogelfelsen beobachten.

Dementsprechend war es ein toller Tag, um Seevögel zu fotografieren!

Das hier obendrüber ist der Great Skua, auf Shetland auch Bonxie genannt - bei uns wohl eine Große Raubmöwe.

Gannets / Basstölpel wohnen hier und in einer benachbarten Kolonie zuhauf. Man erkennt sie gut an ihrem gelbgefärbten Hals. Die Vögel sind dafür bekannt, mit hohem Tempo senkrecht aus der Luft ins Wasser zu tauchen; das Spektakel kann auf der Orkney-Insel Sanday gut beobachten. Hier hatten wir aber nichts in der Art gesehen.

Der hier sieht aus wie eine Art Haubentaucher - keine Ahnung, wie er sich nennt.

Mit großer Freude sahen wir dann die folgenden Gesellen: Papageientaucher (puffins / "Tammie Norries").

Die kann man nur gern haben!

Genau wie die vielen niedlichen Lämmer, die (noch) viel Freude am Leben haben.

Immer wieder kam man an kleinen Tümpeln vorbei - manche bedeckt mit grünem Moos oder flechtenartigen Gewächsen, manche voller Wasserpflanzen, manche unbewachsen, aber seltsamerweise alle verschieden.

Ein anstrengender, aber echt schöner Tag mit Picknick auf den Klippen.

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Nach unserer Flucht aus Eshaness fuhren wir direkt zum Fährterminal in Toft, von wo aus man auf die Insel Yell übersetzen kann. Wir hatten Glück und bekamen tatsächlich den letzten Platz - selbst die sehr erfahrenen Fährleute waren sich nicht sicher, ob sie uns noch unterkriegen würden. Klappte aber. Genauso dann auf der Fähre von Yell nach Unst - hier passen nur 12 Wagen auf die Fähre, aber wir waren dabei.

Gleich ging es uns hier viiiiel besser - wie auf den Orkneys wird man überall freundlich gegrüßt, und es ging sehr viel ruhiger zu. Als erstes suchten wir Haroldswick auf, wo man den Nachbau eine Wikinger-Langhauses und eines Schiffs anschauen kann. Das war wirklich schön und interessant, und wir trafen noch ein Paar aus Berlin, das seine Rente mit Reisen nach Schottland verbringt. So muss das sein!

Am Strand fand ich viel sea glass und Stücke von Seeigeln, und danach musste Harry tanken, um seine Nerven zu beruhigen (er hat immer Angst, dass wir irgendwo im Nirgendwo mit leerem Tank liegenbleiben). Es handelte sich um die nördlichste Tankstelle in UK, wo wir dann im Café auch Platz nahmen, um an der nördlichsten Plastiktischdecke die nördlichste Kartoffelsuppe zu verspeisen - ich kann euch beruhigen, schmeckte alles wie daheim. Zum dritten Mal trafen wir hier die belgischen Motorradfahrer, die uns dauernd über den Weg laufen.

Und nun stehen wir am Eingang zum Hermaness Nature Reserve, wo wir morgen wandern werden. Und haben endlich eine wirklich schöne Aussicht auf Klippen & Meer (nebenbei auch auf den Besitzer des ehemaligen Leuchtturms gegenüber und seine handwerklichen Versuche, etwas undefinierbares aus grünen Plastikkisten und einer Holzlatte zu bauen. Vielleicht baut er es morgen zuende, dann wissen wir mehr und können berichten!)

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Das Braewick Café bietet neben den üblichen Fish & Chips auch ein paar Plätze für Camper. Nur drei haben freie Aussicht auf die Klippen im Meer, und die sind erstens selten frei und zweitens gleich 6 Pfund teurer. Wir konnten gar nicht erst aussuchen, weil niemand sich zuständig fühlte und die Betreiberin im Stress war. Wie gesagt, solange der Multivan vom Pitch gegenüber nicht da war, war die Aussicht ganz gut.

Hier verbrachten wir zwei Nächte - dazwischen einen absolut faulen Tag, an dem wir nur mal runter zum Strand gingen. Der Weg durch moorige Wiesen und über große Steine war etwas mühselig, lohnte sich aber: Als wir eine Weile ganz ruhig in der Sonne saßen, zeigte sich ein Otter. Leider hab ich immer nur den Rücken vor die Linse bekommen.

Schon das Spülen am Vortrag war allerdings keine ungetrübte Freude - wir sind nun wirklich keine Sauberkeitsfanatiker, aber die kleine Küche war schon etwas unappetitlich. Am Morgen der Abreise suchten wir noch die Duschen auf, was wir aber schnell bereuten - der Abfluss war wohl verstopft, und man hätte bis über die Knöchel in einem See aus nicht abfließendem Duschwasser gestanden, in dem alles an Staub und Haaren herumschwamm, was sich auf dem Boden so gefunden hatte, hätte man sich normal druntergestellt - ganz abgesehen vom sehr heißen Wasser, das man nicht herunterregeln konnte. Duschen konnte man das nicht nennen. Wir sind ja nicht verwöhnt, was britische sanitäre Anlagen angeht, aber das hier war doch echt eklig - und das für 20 Pfund pro Nacht.

Als dann auch noch der Tank, in den man Chemieklos entleert, bis obenhin voll war, reichte es Harry. Schneller sind wir nie von einem Campingplatz weggekommen, und die Geduld reichte auch nicht mehr für die nahen Klippen von Eshaness. Harry hatte die Nase voll von der Hauptinsel, und wir beschlossen, es mit den nördlichen Inseln Yell und Unst zu versuchen.

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Zurück aus dem Süden der Shetland-Hauptinsel, und weil ein paar drohende dunkle Wolken am Himmel hingen, war es Zeit für einen Besuch des Shetland Museums in Lerwick.

Der Tag war außerdem Harrys Geburtstag, weshalb wir im Fjara Café in Lerwick frühstückten - es gibt wohl kaum ein Restaurant mit schönerer Aussicht, wenn wir auch an der Bar statt an einem Fensterplatz saßen und meine Pfannkuchen schmeckten, als hätte man sie in der Mikrowelle aufgewärmt - trockener ging's nicht. Aber Harrys Scottish Breakfast war gut, und das war ja die Hauptsache.

Das Museum liegt direkt am Hafen (gegenüber der North Link - Fähre, mit der wir wieder abreisen werden), ist kostenlos und informiert über alle Facetten des Lebens auf den Shetlands. Wie das so ist, hört, sieht und liest man viel Interessantes - was bei mir hängen blieb, ist das hier:

Shetland war einst mit der Antarktis verbunden und wanderte dann über Jahrmillionen hinweg nach Norden,

die Stare, die wir ständig allein durch unsere Anwesenheit nerven, gehören einer eigenen Art an,

es gab einst über 100 Brochs in Shetland.

Das Bild oben mit den Schmuckstücken zeigt den Piktenschatz, den man auf St. Ninian's Isle gefunden hatte. Es gab gerade auch eine Ausstellung des Künstlers Ron Sandford, der einen durchaus interessanten Stil hat.

Danach kurvten wir allerdings ein wenig ziellos hin und her - Shetlands Campingplätze sind geteerte Parkplätze direkt an der Straße, meistens mit wirklich langweiliger Aussicht. Wir suchten aber nach einem Ort, an dem wir auch mal einen faulen Tag einlegen können - da braucht man was Gemütliches mit Blick auf's Meer. Zuletzt landeten wir weit weg auf dem Braewick Campingplatz, mit Blick auf tolle Felsformationen - zumindest solange der Multivan gegenüber unterwegs war.

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St. Ninian's Tombolo ist ein Doppelsandstrand, der genau so auch in der Karibik liegen könnte. Heller weißer Sand, türkisfarbenes Wasser, und das gleich zweimal nebeneinander!

Allerdings ging es hier auch entsprechend belebt zu; der Tombolo ist ein bekannter "beauty spot" auf Shetland. . Ein Wagen nach dem anderen kam und ging, darunter auch ein Tourbus. Viele gingen nur ein wenig mit dem Hund spazieren, ein paar mutige Damen wollten im kalten Wasser baden, der ein oder andere besuchte die mobile "Haar Sauna", und manche wollten, wie wir, über Nacht bleiben. Das ist zwar, entgegen der üblichen Annahme, auch in Schottland nicht wirklich erlaubt, wird aber oft geduldet, sofern man niemandem im Weg ist, keinen Müll etc. hinterlässt und sich auch ansonsten an ein paar Regeln des Anstands hält.

So mancher Shetlander stellt hier übrigens auch einen Wohnwagen ab. Da bei unserer Ankunft ein für diese Breiten unschlagbares Wetter herrschte - 15 Grad, strahlender Sonnenschein, vergleichsweise wenig Wind - wurden gleich nach unserer Ankunft weitere hergeschleppt. Insgesamt standen dann hier auf kleinem Raum sechs Wohnwagen, fünf Campervans und so einige PKWs - nicht unbedingt die Einsamkeit, die wir uns vorgestellt hatten. Da aber auch die umliegenden Campingplätze voll waren, blieben wir und genossen die Aussicht auf wechselnde Gezeiten und den Sonnenuntergang.

Sogar eine Robbe schaute kurz vorbei. Dafür wurden wir morgens von blökenden Schafen und lauten Rufen geweckt - die Tiere wurden für den Sommer zum Grasen auf die Insel getrieben.

Nebenbei ist dies der Startpunkt einer schönen Wanderung auf der St. Ninian's Isle, die über den Tombolo mit dem Festland verbunden ist und die wir am nächsten Tag in Angriff nahmen. Auf der Insel gibt es neben Schafen und Seevögeln nur noch Millionen Kaninchen, die sich wahre Prachtbauten erschaffen haben - sieht aus wie eine Luxus-Reihenhaussiedlung.

Auf der ursprünglich mal bewohnten Insel liegen die Ruinen einer Kapelle aus dem 12. Jahrhundert, erbaut auf einer noch älteren Kapelle. 1958 fand ein Schuljunge bei Ausgrabungen hier einen piktischen Silberschatz, der heute im Nationalmuseum in Edinburgh zu sehen ist. Der Standort ist also viel älter; schon in der Eisenzeit wurden hier "Cist"-Bestattungen (Begräbnisse in Steinkisten) vorgenommen. Wieder einmal störten wir einen Star, der in den Mauerresten nistet. Und Lamm Nr. 90, etwas verwirrt von der neuen Umgebung, blökte uns eine Weile um Hilfe an.

Ansonsten führt der Wanderweg einmal rund um die Insel, immer hoch oben auf den Klippen, mit spektakulären Aussichten. Mit 6 km Länge sehr moderat, aber natürlich äußerst windig.

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Ness of Burgi ist eine Landzunge, auf der ein Haus aus der Eisenzeit steht. Zu dem Haus führt ein schöner, abwechslungsreicher und vergleichsweise kurzer Wanderweg, also perfekt für unseren Start ins Urlaubsbewegungsprogramm. Man muss sich nur vor den vielen Karnickellöchern in Acht nehmen, und ein kurzes Stückchen ähnelt einer Kletterpartie über Felsen, zum Glück mit einer Kette, um sich festzuhalten.

Der Zweck des Gebäudes ist unklar. Es wurde vor etwa 2000 Jahren erbaut, etwa zu der Zeit, als auf Shetland auch Brochs entstanden. Aber es gab wohl keinerlei Nebengebäude, und Ackerbau konnte hier auch nicht betrieben werden. Es mag sich um eine untypisch konstruierte Verteidigungsanlage oder einen rituellen Ort gehandelt haben, oder auch nur um ein Heim für eine Familie, die sich auf Fischen, das Jagen von Seevögeln und Sammeln ihrer Eier spezialisiert hatte.

Eine Illustration auf einer Infotafel zeigt, wie es wahrscheinlich ausgesehen hat. Heute fehlt das Dach, und eine Ecke stürzte nach Küstenerosion bereits ins Meer. Man bittet darum, Fotos an die Archäologen zu schicken, damit sie den derzeitigen Zustand dokumentieren können. Haben wir natürlich gemacht, und uns dann zu einem Picknick in der Sonne niedergelassen.

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Sumburgh Head ist eine Fels ganz im Süden der Shetland-Hauptinsel, an dem Nordsee und Atlantik aufeinander treffen. Der erste Leuchttum, der auf Shetland erbaut wurde, steht hier. Er wurde 1821 in Betrieb genommen. Heute dient er als Leuchtturmmuseum.

Um den Leuchtturm herum nisten viele Vogelarten einschließlich Papageientauchern, die sogar eine eigene Webcam haben. Auch Wale und Delphine kann man hier oft sehen.

Wir blieben nur kurz, denn die Papageientaucher waren nicht sichtbar, die Wale blieben aus, und zu Leuchttürmen und ihrer Funktionsweise wurden wir schon oft aufgeklärt. Aber vielleicht kommen wir nochmal her, wenn uns die Zeit bleibt.

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Jarlshof nennen sich die Überreste menschlicher Siedlung in einer Bucht nahe dem Sumburgh-Flughafen auf Shetland.

4.000 Jahre lang war der Jarlshof von Menschen bewohnt. Dabei bauten die Bewohner häufig neue Behausungen auf und in die älteren Strukturen, und manches ist auch schon durch Erosion ins Meer gerutscht. Da ist es nicht ganz so einfach, auf Anhieb Ausmaße und Zweck der Häuser zu erkennen.

Die Anlage wird von Historic Scotland verwaltet. Dazu gehört eine kleine Ausstellung mit Alltagsgegenständen, und man erhält einen Audioguide, der einen über das Gelände führt, damit man die sichtbaren Gebäude einordnen kann. Stare nisten in den Ruinen und maulen jeden an, der in der Nähe eines Nestes herumlungert, sind aber nicht so vorsichtig wie andere Vögel; wahrscheinlich haben sie sich mittlerweile an die vielen Gäste gewöhnt.

Die ersten Häuser entstanden hier wohl 2.000 v. Chr. Es waren einfache ovale Häuser aus Stein, die Dächer vermutlich aus Holz und Grassoden.

Um 800 v. Chr., in der Brozezeit, stand hier auch eine Schmiedewerkstatt. Bronze wird aus Kupfer und Zinn hergestellt. Die nächstgelegene Zinnmine lag weit weg in Cornwall, also ganz im Südwesten Großbritanniens, das Zinn fand aber schon damals seinen Weg in den hohen Norden.

In der Eisenzeit bauten die Bewohner dann einen Broch an dieser Stelle, von dessen Grundmauern nur noch etwa die Hälfte zu sehen ist - der Rest wurde ins Meer gewaschen. Brochs sind runde, bis zu 10 Meter hohe Wohntürme, die es nur im Norden und Westen Schottlands gibt. Wahrscheinlich gehörten sie jeweils den Anführern der Gemeinschaften und hatten auch eine repräsentative Funktion. Sie waren intelligent konstruiert, denn sie hatten eine doppelte Außenwand, die gegen das rauhe Wetter isolierte und deren Zwischenraum als Treppenhaus diente. Brochs hatten wahrscheinlich mehrere Stockwerke. Noch ist aber unklar, womit das Dach gedeckt war und welchen Zweck sie genau erfüllten. Der besterhaltene Broch steht auf der Shetland-Insel Mousa - mit etwas Glück werden wir die in den nächsten Tagen besuchen können.

Eine andere Bauweise, die es nur in Schottland gab, waren die Wheelhouses. Die heißen so, weil ihr Grundriss, von oben gesehen, wie ein Rad mit Speichen aussieht. Durch Mauervorsprünge entstanden kleine Erker rund um eine zentrale Feuerstelle, in denen die Bewohner wohl schliefen oder einem Handwerk nachgingen. Auch diese Wheelhouses findet man im Jarlshof.

Immer wieder sieht man auch viereckige Vertiefungen in Wänden und im Boden, in denen wohl Gegenstände oder Nahrung gelagert wurden. Die Steine mit Vertiefungen wurden zum Mahlen z.B. von Getreide verwendet.

Um 850 n. Chr. siedelten die ersten Norweger hier, Wikinger, die in ihrer Tradition rechteckige Langhäuser bauten. Da Holz auf Shetland schon damals Mangelware war, nahmen sie stattdessen Stein. Holz wurde, wenn benötigt, wahrscheinlich von Norwegen importiert - für die Nordmänner und -frauen war die zweitägige Reise nach Norwegen ein Klacks.

Diese Langhäuser wurden mindestens 12 Generationen lang genutzt und immer wieder wurde um- oder angebaut. Und auch wenn die Anlage recht groß wirkt, war sie wahrscheinlich nie ein ganzes Dorf, sondern eher ein Bauernhof mit mehreren Gebäuden.

Shetland und Orkney gingen Ende des 15. Jahrhunderts als Mitgift an die schottische Krone. Daraufhin wanderten auch Schotten auf die Inseln und bauten wiederum in ihrer Bauweise. Nun wurde im Jarlshof eine große Halle gebaut, mit Scheune, Außengebäuden und Küchen. Das Gelände gehörte nun den Stewarts, die damals als Earls und Lords die Inseln für den König verwalteten. Sie selbst lebten hier nicht, sondern setzten wiederum Verwalter ein, in diesem Fall William Bruce. Noch heute steht hier ein Grabmal für verschiedene Mitglieder der Bruce-Familie. 1608 ließ Patrick Stewart (nein, nicht der Captain der Enterprise!) das Anwesen nach einer Auseinandersetzung mit William Bruce zerstören. Es waren die Ruinen des Laird's House, die der Schriftsteller Sir Walter Scott im 19. Jahrhundert besuchte und die man noch heute als höchstes Mauerwerk sehen kann. Er taufte sie "Jarlshof" und machte sie zu einem Schauplatz in seinem Roman "The Pirate".

Ein Sturm legte dann in den 1880er Jahren die frühen Häuser frei, die unter Sanddünen versteckt gelegen hatten. Erst seitdem ist die große archäologische Bedeutung der Anlage bekannt.

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Lerwick ist der Hauptort der Shetland-Inseln. Hier kommt man frühmorgens mit der Fähre von Aberdeen an, und hier sitzen die Verwaltung, Polizeistation, viele Unternehmen und Geschäfte. Auch ein Kreuzfahrtschiff mit Amerikanern lag vor Anker.

Vorwiegend aus grauem Stein erbaut, sind es vor allem das türkisblaue Meer, die grünen Hügel und die bunten Akzente wie Türen und Fensterrahmen, die dem Ganzen Leben einhauchen.

Zwischen den massiven Gebäuden führen immer wieder enge kleine Gassen den Hügel hoch zu weiteren Häusern, oder geben plötzlich den Blick auf das Meer und die gegenüberliegende Insel Bressay frei. Alle Straßen haben zwei Namen - einen alten und einen neuen, die dann beide auf dem Schild stehen. Meistens sind die alten viel schöner, weil sie an längst verschiedene Einwohner erinnern.

Nach einem Full Scottish Breakfast für Harry (mit Würstchen, Black Pudding, Haggis, Bohnen und Eiern) und etwas Toast und Ei für mich entlasteten wir die vier Angestellten, die mit sieben besetzten Tischen völlig überfordert waren, und machten uns zu einem Spaziergang auf.

Lerwick scheint ein sehr gemütliches Städtchen mit ein paar niedlichen Geschäften zu sein. Der Charity Shop des British Red Cross war allerdings nicht sonderlich gut bestückt. Auf den Inseln ist es nicht einfach, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, und alles muss teuer per Schiff oder Flugzeug nach Norden geliefert werden, daher macht man aus allem brauchbaren noch etwas, bevor man es wegwirft oder verschenkt. Daran mag es liegen, dass es kaum Geschirr oder ähnliches im Charity Shop gab. Demnächst vergleiche ich mal mit den anderen Trödelläden.

Wir lernten dann auch gleich Social-Media-Star Tommy, einen Kater mit Tartan-Halstuch, kennen. Tommy wandert von Geschäft zu Geschäft und lässt sich gerne mal in einem sonnendurchfluteten Schaufenster nieder. Häufiger schon mussten die Ladenangestellten spätabends ausrücken und ihn aus einem Laden befreien, in dem man ihn aus Versehen eingeschlossen hatte. Natürlich hat Tommy seine eigenen Medienkanäle. Von uns allerdings wollte er wohl nicht fotografiert werden - oder er hatte schon einen besseren Platz gefunden.

Weil das Wetter bei unserer Ankunft unschlagbar toll war, machten wir uns gleich auf den Weg zum Jarlshof. Wer weiß, wie lange es hält! Shoppen und Tee trinken kann man auch bei Regen.

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Die Türen von Lerwick

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Wir machten uns - wie immer viel zu spät - auf den Weg nach Aberdeen, kamen aber nur ein paar Kurven weit. Denn als wir den Nachbarort Lower Largo durchquerten, sah ich ein Schild mit der Aufschrift "Robinson Crusoe Statue". Und weil das vor langer Zeit an der Uni mal ein interessantes Seminarthema war, mussten wir natürlich einen Schlenker fahren und uns das Ding ansehen.

Der Roman "Robinson Crusoe" beruhte auf einer wahren Begebenheit. Ein Matrose namens Alexander Selkirk lebte mehr als vier Jahren auf einer einsamen Insel. Allerdings war er nicht wirklich ein Schiffbrüchiger, sondern war dort von seinem Kapitän zurückgelassen worden, nachdem er erfolglos versucht hatte, die Mannschaft davon zu überzuegen, auf der Insel zu bleiben anstatt weiterzufahren. Man hatte nämlich, als man an der Insel anhielt, um Proviant zu laden, entdeckt, dass sich Bohrmuscheln am Rumpf des Schiffes zu schaffen gemacht hatten. Und der Kapitän war vom streitsüchtigen Selkirk anscheinend ohnehin schon genervt.

Kurzerhand durfte er nicht mehr auf's Schiff, bekam aber ein paar Notwendigkeiten wie Muskete, Munition, Kleidung usw. Er machte es sich dann in einer Höhle gemütlich und lebte u.a. von Fleisch und Milch der auf der Insel lebenden Ziegen, bis er vier Jahre später wiedergefunden wurde und zurück nach Schottland reisen durfte. Sein Glück übrigens, dass alles so gekommen war - das Schiff, das ihn zurückgelassen hatte, ging kurze Zeit später unter, und fast alle ertranken!

Selkirk stammte offensichtlich aus Lower Largo und lebte dort nach seiner Rückkehr auch zeitweise wieder. Friedlicher wurde er aber nicht; zeitweise liefen Verfahren gegen ihn, denen er sich immer wieder durch Anheuern auf einem Schiff entzog. An seinem Geburtshaus befestigte man später eine entsprechende Statue, die ihn als Robinson Crusoe zeigt, und eine passende Plakette.

Auch ansonsten ist das kleine Fischerdörfchen interessant - sieht so aus, als habe sich ein Künstler hier niedergelassen. Der Ort ist voll von liebevoll gestalteten, skurrilen Gartentörchen und Skulpturen!

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Die Silverburn Campsite, die ich im Web gefunden hatte, war dann trotz des ehrlich gesagt zu hohen Preises und der vergleichsweise einfachen "Facilities" fast ein Glücksgriff.

Anscheinend ist die ganze Anlage ein Wohlfühlgebiet. Die alte Flachsmühle wird derzeit für viel Geld renoviert, neben der Campsite gibt es einen Gemeinschaftsgarten, an dem sich jede*r beteiligen darf, und der Walled Garden ist - samt dicker Katze - ein friedliches Rückzugsgebiet.

Das Gelände wurde von einem Wohltäter an eine "Mental Health Charity" (eine wohltätige Organisation für Menschen mit psychischen Erkrankungen) verschenkt, damit es so erhalten werden kann. Anscheinend bietet man hier Menschen, die beruflich wieder eingegliedert werden sollen, Arbeitsmöglichkeiten. Man ist zwar im Urlaub, aber ich war drauf und dran, nach Kooperationsmöglichkeiten zu fragen ;-)

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Gegen 9 Uhr morgens erreicht die Fähre Newcastle, und nach etwas nervigen Einreisekontrollen darf man endlich losfahren. Wir fuhren gemütlich gen Norden, und nachdem wir die schottische "Grenze" erreicht hatten, fing der Urlaub endlich an.

Wir überlegten kurz, ob wir noch einen Abstecher nach Lindisfarne, eine wunderschöne Gezeiteninsel mit uralter Abteiruine und Burg, einlegen sollte, aber gerade dann setze die Flut ein, und dann wird die Gezeitenstraße, die zur Insel führt, sehr schnell völlig überflutet. Also ging's weiter nach Norden.

Auch an diesem Tag wären wir schon früh an unserem heutigen Ziel angelangt, hätte unser sonst sehr zuverlässiges Navi nicht plötzlich Quatsch gemacht und uns quer durch Edinburgh gelotst! Dabei sollte es die Strecke langsam kennen. Nach schier endloser Bummelei durch Staus, Industriegebiete, halb-illegale Fahrten über Busspuren und durch enge Gassen waren wir verdammt froh, endlich die Firth of Forth Brücke zu überqueren.

Als wir dann auf dem Campingplatz nahe Leven ankamen, waren wir recht genervt und auch etwas ausgehungert. Also gab es schnell etwas aus dem Wok, zusammen mit dem leckeren Knobi-Käse-Flatbread, auf das wir uns jedes Jahr freuen.

Und damit der Tag doch noch etwas Gutes bringt, schnappten wir uns eine Flasche Wein und überquerten den Golfplatz, um an den Strand zu gelangen. Das war zwar, den vielen Schildern nach zu urteilen, ein eher riskantes Unterfangen; wir kamen aber gesund und munter und ohne Golfballbeulen am Strand an. Hier gab's sogar ein Bächlein, in dem wir den Wein kühlen konnten, perfekt!

[gaukeley]

Wir sind mit einem Oldtimer-Feuerwehrwagen unterwegs - normalerweise mit einer Geschwindigkeit um die 80 km/h. Daher planen wir eher kürzere Etappen. An diesem Abend fuhren wir also nur bis Eindhoven, wo wir auf einem uns bekannten P&R-Parkplatz übernachteten. Der Platz kostet 4 € pro Nacht und ist recht ruhig - für den Preis alles super

Am nächsten Morgen mussten wir daher nur ca. 2 Stunden weiter nach Ijmuiden nahe Amsterdam fahren, wo wir für die DFDS-Fähre nach Newcastle/Tyne in Nordengland eincheckten. Nur, damit man es mal gesehen hat, hier noch Fotos aus unserer Außenkabine: Winzig, man kann auf dem Klo sitzend duschen, hat aber alles, was man braucht sowie ein Bullauge (dafür zahlt man rund 80 € mehr als für eine Innenkabine, das ist es aber durchaus wert). DFDS hatte Renovierungen angekündigt, und tatsächlich war alles mehr oder weniger frisch gestrichen und schönere Bilder an der Wand. Nur die Wahl des Teppichmusters ist mal wieder zweifelhaft. Die Fähre legt um 17 Uhr ab, und wir führten die üblichen Rituale durch: Nachdem wir uns davon überzeugt hatten, dass der Duty Free Shop nichts wirklich interessantes zu bieten hat und das angebotene Essen für uns weiterhin zu fett- und zuckerlastig ist, begossen wir den Urlaub mit Whisky-Cola, spielten unser derzeit liebstes Kartenspiel "Water's Edge" und hielten Ausschau nach Delphinen (wie meist erfolglos). Und Harry hatte zum Glück den Akkuschrauber wieder vergessen, mit dem er jedes Jahr das Bullauge aufschrauben möchte...

Langweilig würde es nicht unbedingt; es gibt am Abend zwei Vorträge von Orca Watch zu Walen und Delphinen, in der Bar wurde Live-Musik gespielt, und im bordeigenen Kino laufen insgesamt sechs verschieden Filme.