KLAPPEDIEFÜNFTE

行万里路 ~ 读万卷书

[klappediefuenfte]

Es wird (ein bisschen) umgebaut

Liebe Leserschaft,

 in unserem jüngsten Beitrag wurden Yichang und der berühmte Drei-Schluchten-Damm vorgestellt, ein enormes Unterfangen der Ingenieurskunst also. Auch klappediefünfte ist im Moment Gegenstand eines kleinen (Um-)Bauprojekts, und zwar wird der Blog ein bisschen neu gestaltet und dann wäre da noch so neumodischer Schnickschnack mit diesen sozialen Medien und so. (Tipps aller Art dazu sind willkommen :) also wirklich ALLER ART)

 Ich hoffe, dass das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, und bin gespannt auf all die neuen technischen Dinge, die ich lernen werde und deren Früchte ich euch bald (hoffentlich) präsentieren kann.

 Bis dahin haltet die Ohren steif!

 Eure sich technisch fortbildende Charlotte

 Foto über Flickr: https://www.flickr.com/photos/twm_news/35260503416/sizes/l/

[klappediefuenfte]

Von einem Besuch bei Freunden und einem enormen Bauprojekt

Oder: Yichang und Drei-Schluchten-Damm

 Liebe Leserschaft,

 es ist schon etwas her, aber da ab und an Nachfragen in dieser Hinsicht kommen, hier mal ein paar Zeilen zu Yichang 宜昌, das ich auf dem Rückweg (schluchz) von Kunming nach Nanjing besuchte, per Zug, versteht sich. Yichang mag jetzt nicht jedem bekannt vorkommen, doch der Name seiner bekanntesten Attraktion bestimmt vielen: Dort steht der Drei-Schluchten-Damm.

  Yichang: Stadt der scharfen kribbelnden Brühe

 Doch eins nach dem anderen. In Yichang habe ich meine Freundin Li besucht, die auch in Göttingen studiert und die über die Ferien nach Hause gefahren war. Lis Heimaturlaub hat die Familie (Eltern und Großmutter) natürlich ungeheuer gefreut, wie Familie nun einmal so ist, was sich jeden Tag u.a. im Auftischen richtig richtig richtig leckeren Essens niederschlug – zur großen Freude der Besucherin aus dem Ausland. Lis Mutter ist Köchin und wirklich eine Meisterin ihres Fachs.

 Am ersten Tag also zeigte mir Li ein bisschen Yichang, einen Ort, der im Ausland wohl eher weniger bekannt ist, immerhin aber mit vier Millionen Einwohnern aufwarten kann. Yichang ist sehr vom Wasser geprägt, da es am Yangtze (ein ziemlich beachtlicher Fluss, übrigens) liegt und für den die Schifffahrt von hoher wirtschaftlicher Bedeutung ist. Man sieht viele, mitunter ziemlich dicke, Frachtschiffe diesen riesigen Fluss auf und ab fahren und Yangtze-Kreuzfahrten für Touristen durchfahren Yichang wohl auch früher oder später.

 Was bietet Yichang noch? Aufmerksame Leser dieses Blogs kennen die Antwort bereits: Essen. (Denn die Antwort lautet immer: Essen). Yichang ist bekannt für seine Malatang 麻辣烫, eine leckere lokale Köstlichkeit. Tang bedeutet etwa Brühe. La heißt scharf. Ma...ist eine Geschmacksrichtung, die es in Europa nicht gibt, das sie auslösende Gewürz wird meist als Szechuan-Pfeffer oder Blumenpfeffer übersetzt und schmeckt leicht...betäubend, da es im Mund so ein Kribbeln auslöst. Wenn man sich aber ein bisschen an besagtes Kribbeln gewöhnt hat, bemerkt man noch einen anderen Geschmack, der eigentlich ganz erfrischend ist und den ich nicht so ganz in Worte zu fassen vermag. Malatang jedenfalls funktioniert folgendermaßen: In der Malatang-Bude gibt es einen großen Topf gefüllt mit der blubbernden, duftenden Brühe, in die dann je nach Wünschen des Kunden Spieße mit Fleisch, Gemüse oder Tofu getaucht werden, bis sie gar sind und den Geschmack der Brühe aufgenommen haben. Dann werden sie nach und nach dem Kunden gebracht. Es schmeckt wirklich köstlich, geht unheimlich schnell und ist ein sehr vielseitiges Gericht. Ach China, deine Küche, sie fehlt mir. Allein das Verfassen dieser Zeilen lässt mir das Wasser im Munde zusammenlaufen.

 Lis Familie wohnt in einem sehr hübschen und gepflegten Wohnkomplex, doch hat dieser Wohnkomplex einen kleinen Haken: Aufgrund der demographischen Zusammensetzung der Bewohner dieses Wohnkomplexes finden öfters Beerdigungsfeiern statt. Was in Deutschland in ein paar Stunden mit einer Beerdigung und anschließendem Leichenschmaus rational und effizient über die Bühne, ja vielleicht auch hinter sich gebracht wird, dauert in China mehrere Tage und ist vor allem eines: laut. Denn man braucht natürlich Unmengen Feuerwerk und Knallfrösche und dergleichen, die bösen Geister und so, man weiß ja nie. Außerdem werden Reden geschwungen und Lieder gesungen, mit Mikro versteht sich, wie soll man auch sonst hören? Was einen Sinologen also unheimlich interessiert (denn Beerdigungen bekommt man sonst höchstens mal am Rande zu Gesicht, in Gestalt von vorbeiziehenden Trauerzügen), ist für die Bewohner eines solchen Wohnkomplexes eigentlich nur ein Grund stoisch die Lautstärke des Fernsehers aufzudrehen und auf die Langlebigkeit der übrigen Bewohner zu hoffen, um die es allerdings nicht allzu gut bestellt zu sein scheint: Veranstaltungen dieser Art finden hier wohl ziemlich regelmäßig statt. Über schlechte Schwingungen oder sonstwas macht man sich hier anscheinend auch keine nennenswerten Gedanken mehr. Der Lautstärkeregler der Fernbedienung, er bleibt dein bester Freund.

 Was mir auch bei Aktionen, die sich in irgendeiner Version um den Besuch ausländischer Freunde zu Hause drehen, auffällt, ist, dass man als Gast eigentlich eher so mitläuft als dass jetzt großartiges Programm geplant würde, wie es ja meist in Deutschland der Fall ist. Das ist ganz wunderbar. Denn was interessiert einen? Meist doch eher mal ein bisschen das Familienleben eines bestimmten Landes zu erleben. Und eine Feststellung wird auch nie irgendwie alt oder langweilig: Sei es China, USA, Mexiko oder Barbados, Familien funktionieren überall sehr ähnlich. Das Leben spielt sich immer in der Küche und/oder bei Mahlzeiten ab. Die steilsten Zähne finden sich in der ältesten Generation, die die Jüngeren innig lieben, auch wenn Meinungen ab und an, sagen wir mal, auseinander gehen, was man aber irgendwie durch geschickte Kommunikationsstrategien zu umschiffen hofft. Kinder trödeln, hampeln, machen Spöks. Und Ehen, die seit Jahrzehnten bestehen, entwickeln früher oder später so eine ganz eigene Dynamik („Schatz, wo haben wir eigentlich...?“ „Pass auf, dass du nicht wieder schlabberst, Schatz.“).

 Auf zum Damm!

 Doch dann! Es geht zum Drei-Schluchten-Damm. Lis Freundin Wen war auch so lieb, uns dorthin zu begleiten, denn sie war dort einmal Reiseleiterin. Also los.

 Ein paar Worte zu besagtem Damm. So aktuell er auch erscheinen mag, der Bau des Damms begann bereits 1994 und wurde 2003 beendet. Bis 2016 war er gemessen an seiner Leistung der größte Damm der Welt und ist auch wirklich beeindruckend, wenn man ihn besucht. Er hat, wie uns Wen erklärte, drei Funktionen: erstens Stromgewinnung, zweitens Flutprävention, drittens Schleuse.

 Bekanntheit in der westlichen Welt erlangte der Damm nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch wegen der mit ihm einhergehenden Problematiken. Da wäre zunächst einmal die Umwelt. Das Ökosystem rund um den Drei-Schluchten-Damm ist ein äußerst vielfältiges, komplexes und empfindliches und wurde natürlich durch den Bau des Damms und die mit ihm einhergehende Flutung der Schlucht erheblich gestört. Außerdem mussten ganze Dörfer umgesiedelt werden, da sie in der zu flutenden Schlucht lagen. Und drittens (und hiervon verstehe ich sehr, sehr wenig), irgendwas Seismisches, denn der Damm sitzt anscheinend an einer Stelle, die für die Plattentektonik ziemlich wichtig ist, weshalb stärkere Erdbeben zu erwarten sind. Mal ganz abgesehen von Erdrutschen.

 Wasserprojekte in China, sie sind wirklich nicht neu. Durch Wuxi 无锡, eine Stadt in der Nähe von Nanjing fließt der Hangzhou-Peking-Kanal 京杭大运河, auch Kaiserkanal genannt, , der einige hundert Jahre auf dem Buckel hat und damals Güter aus dem Süden des Landes in die Hauptstadt, besser gesagt: zum Kaiser persönlich transportierte. Noch älter und wie der Kaiserkanal ebenfalls noch in Benutzung ist der Damm von Dujiangyan 都江堰 in Sichuan, nicht aaallllzu weit von Yunnan also, der auf das dritte vorchristliche Jahrhundert zurückgeht und wie der Drei-Schluchten-Damm der Flutkontrolle diente. Landwirtschaft war immer wichtig. Wirtschaft überhaupt war immer wichtig. Manchmal musste dazu die Natur eben bezwungen werden.

 Zum Damm fährt man mit so einem Bus, dessen Fahrer die entsprechenden Stationen des Damms laut für die Fahrgäste ausruft. An der Endhaltestelle mussten wir feststellen: Wir hatten unseren Ausstieg verpasst, denn wir sahen zwar den Damm, aber eher so in der Ferne. Die einzige Person, der es ebenfalls nicht gelungen war, an der richtigen Haltestelle auszusteigen, war ein anderer Ausländer Mitte 20, der diesen Blick präsentierte, den nur Leute aufweisen, die kein Wort der Landessprache beherrschen und nur ein bisschen begreifen, was um sie herum geschieht. Die Verfasserin dieser Zeilen hat diesen Blick oft genug getragen, um ihn zu erkennen und auch, um zu wissen, was für ein herrlicher Zustand des seligen Nichtwissens mit ihm einhergehen kann. Ahnungslos, aber glücklich. Die Nordkoreareise liegt mittlerweile auch eine Weile zurück. Naja.

 Doch zurück zu Yichang. Da Chinesen ja nun ein durchaus gastfreundliches Volk sind, beschlossen Li und Wen nach kurzer Beratung, dass wir uns des verloren dreinblickenden jungen Mannes annehmen müssten. Der Arme, ganz alleine in diesem wilden Zirkus, der sich China nennt, ohne die Möglichkeit oder auch nur der Hoffnung, den Damm jemals zu finden, und, noch schlimmer, sich hier vernünftig zu ernähren. Also bauten wir einen kleinen Kontakt auf. Er hieß Watame, kam aus Kanada (Quebec!), studierte irgendwas mit Ingenieurwesen und war tatsächlich aus fachlicher Perspektive an dem Damm interessiert. Da Li und ich Englisch können, verkündete er, wie sehr er sich freue, endlich mit jemandem sprechen zu können. Also waren wir dann zu viert.

 Erster Akt: Zurück zum Damm. Das war nicht schwer. Dann bekraxelten und betrachteten wir den Damm aus allen Perspektiven. Schon ein Riesending! Wen erklärte und zeigte die verschiedenen Bereiche des Damms, wo genau die Schleusen verliefen, wo die Turbinen angebracht waren, wie das Wasser nun fließen soll, um gleichzeitig aus ihm Strom zu gewinnen und die Gefahr der Überflutung zu bannen. Watame wusste auch einiges über den Damm, denn er hatte diesen kleinen Ausflug tatsächlich mit YouTube-Videos vorbereitet. Besonders fasziniert war er von einem Schiffsaufzug, der anders als eine konventionelle Schleuse das Schiff aufnimmt und buchstäblich nach oben oder unten befördert. Krasse Sache.

 Abendprogramm

 Den ganzen Tag wanderten wir auf dem Drei-Schluchten-Damm umher, irgendwann waren wir recht geplättet, hatten aber tatsächlich alles gesehen. Also fuhren wir zurück in die Stadt und widmeten uns einer sehr wichtigen Frage: Was essen wir eigentlich zu Abend? Schnell war ein Lokal gefunden, außerdem gesellte sich Wens Verlobter Kun zu uns und brachte auch gleich eine ordentliche Flasche Schnaps mit, die er mit Watame leerte („...nein, es tut mir Leid, in Deutschland trinken wir eher so Bier.“) Mir scheint, Kanadier sind eine Spur trinkfester als Chinesen, aber ich möchte auch nichts verallgemeinern.

 Das Essen jedenfalls war richtig lecker. Doch war der Abend noch jung und unsere fünf Helden verschiedener Nationalitäten abenteuerlustig, also gingen wir zum Karaoke. Li kann, wie sich dort herausstellte, richtig gut singen! Außerdem wurde Watame von Kun und Wen in die hohe Kunst chinesischer Würfeltrinkspiele eingewiesen.

 Und das waren dann der Drei-Schluchten-Damm und Yichang. Eine sehr lustige Aktion!

Eure im nasskalten Göttingen ausharrende Charlotte

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Yunnan Teil 2

Liebe Leserschaft,

 hier nun der letzte Batzen an Yunnan-Bildern, der euch hoffentlich gefällt. Vielen Dank für eure Geduld und Treue bei den Yunnan-Berichten, ich habe mich sehr gefreut, dass sie so viele Menschen gelesen haben. Aus Zeitgründen (die Uni macht sich allmählich wieder bemerkbar...) können hier nur kurze oder längere Texte als Bildunterschriften stehen. Viel Spaß beim Ansehen und Lesen!

 Eure sich noch in Fotografie übende Charlotte

Lijiang 丽江

 Lijiang ist eine sehr interessante Stadt, die leider in den letzten Jahren ziemlich dem Tourismus zum Opfer gefallen ist. So richtig kommt man an ihr aber nicht vorbei, wenn man zum Lugu-See will (und das wollte ich), also muss man da wohl buchstäblich durch.

 Im Bus von Lanping nach Lijiang traf ich Zhao, die sehr nett war und einem ungewöhnlichen Beruf nachging: Sie macht Werbung für Schönheits-OPs, was in China immer beliebter wird und einem kulturelle Unterschiede in Hinblick auf ästhetisches Empfinden ganz gut vor Augen führt: In Zhaos Sortiment sind unter anderem Nasenvergrößerungen und eine OP, durch die eine Lidfalte über dem Auge hinzugefügt wird, wie sie die meisten Europäer von Natur aus haben und die meisten Asiaten eben nicht (übrigens hat dieser Eingriff es mittlerweile bis nach Nordkorea geschafft). Jedenfalls war ich dann mit Zhao und einem Lijianger Freund von ihr, seines Zeichens Casinobetreiber (ein in China nicht so ganz erlaubtes Berufsfeld), zu Abend essen. Sie erzählten ein bisschen von Lijiang und wie es sich verändert hat, dass man früher das Wasser aus dem neben Lijiang gelegenen See trinken konnte und heute nicht mehr, dass dieser See künstlich vertieft wurde, damit er auch in Trockenzeiten Wasser enthält, denn welcher Tourist blickt schon gerne in einen ausgetrockneten, staubigen See? Über den Strom reicher Chinesen aus anderen Teilen des Landes, die in Lijiang Hotels und Reisebüros eröffnen und damit ordentlich Geld verdienen, was von der ursprünglichen Bevölkerung (größtenteils Angehörige der Naxi 纳西族) niemand zu Gesicht bekommt, und wie die Chinesen von außerhalb erst die Naxi ausgenutzt, dann in die Armut getrieben und wie sie ihnen zum Schluss gezeigt haben, wie sie Touristen über den Tisch ziehen können, mit dem Ergebnis, dass sie über die Naxi schimpfen, sie seien nicht nur faul, sondern auch noch hinterhältig.

 Das bringt einen natürlich ziemlich ins Grübeln, vor allem, wenn unauffälliges Nachfragen im Hostel ergibt, dass dessen Betreiber aus Chongqing stammt, also nicht aus Lijiang, ja, noch nicht einmal aus Yunnan.

  Hier jedenfalls ein Foto von Zhao und mir vor einem Wunschbaum in Lijiang, an dem man seine Wünsche auf eine Holztafel schreiben und an den Baum hängen kann – scheint so eine Mischung aus Han-Tradition und Dongba-Religion (also der Religion der Naxi) zu sein. 

Lijiang 丽江

  Meistens wird man durch die Straßen der Lijianger Altstadt mehr geschoben als alles andere, wie ich auch wieder mit Zhao feststellen musste.

Lijiang 丽江

  Es gibt aber auch leere Ecken...durch irgendein Wunder... 

Lugu Hu 泸沽湖

 Nächste Station: Lugu Hu, der Lugu-See, heilig für die Mosuo, die nicht als eigene ethnische Gruppe anerkannt sind, sondern den Naxi zugeordnet werden, auch wenn sie mit diesen wenig gemein haben. Der See soll aus Tränen der Göttin Gemu entstanden sein und zugleich als ihr Spiegel dienen. Auch für die Wissenschaft ist der See nicht ganz uninteressant, denn er wächst jedes Jahr um ein paar Zentimeter, ohne dass irgendjemand so wirklich wüsste, weshalb (irgendwie sowas).

Die Mosuo sind v.a. bekannt für ihr Matriarchat: In einem Clan leben alle Geschwister zusammen sowie die Kinder der Frauen. Wichtige Entscheidungen werden von Frauen gefällt, wobei der Clanmutter besonders viel Macht zukommt.

Wer jedoch in der Hoffnung zum Lugu-See fährt, hier ein florierendes Matriarchat erleben zu können, der täuscht sich leider, denn im Wesentlichen floriert hier eines: die Tourismusindustrie. Und die Kinderarbeit. Es war alles ziemlich anstrengend, sodass ich tatsächlich früher als geplant abgereist bin.

Lugu Hu 泸沽湖

Lugu Hu 泸沽湖

  Ein heiliger Hügel der Mosuo, deren Religion stark von der tibetischen Kultur beeinflusst wurde. 

Lugu Hu 泸沽湖

 Mosuo-Häuser

Lugu Hu 泸沽湖

Lugu Hu 泸沽湖

Trotz allem: Hübsch ist er ja! 

Lugu Hu 泸沽湖

 Der See am frühen Morgen

Lugu Hu 泸沽湖

  Ein paar Mitreisende aus dem Hostel. Und: Ich bediene zum ersten Mal einen Selfie-Stick. Reisen erweitert echt den Horizont!

Lugu Hu 泸沽湖

 Der See am Tag meiner überstürzten Abreise, denn diesen Tourismuszirkus hielt ich einfach nicht mehr aus (und ich dachte eigentlich immer, ich sei da abgehärtet, aber nunja). Es gestaltete sich eher schwierig, da der Busbahnhof in einem anderen Dorf gelegen war und alle Touristen direkt aus Lijiang in angeheuerten Taxis in das Dorf fuhren, in dem ich war, wie ich es auch auf der Hinreise über mein Hostel gebucht hatte. Aus diesem Grund gestaltete sich die Reise zum Busbahnhof eher schwierig. Also hieß es warten. Und noch mehr warten. Und noch mehr warten. Preise erfragen. Und noch mehr warten. Es ist ein bisschen wie das Hotel California: You can check out any time you like, but you can never leave.

 Schließlich hatte eine gefühlt zehnköpfige Familie, einige von ihnen von oben bis unten in Trachten irgendwelcher Phantasieminderheiten gekleidet, Erbarmen, und nahm mich in ihrem angeheuerten Minivan zum Busbahnhof mit, kostenlos. Wie soll man sich dann fühlen? Einerseits verkörpern solche Leute alles, was mir an der Yunnaner Tourismusindustrie missfällt: Oberflächlichkeit, Exotisierung, Verschwendung, keine Nachhaltigkeit. Manchmal geradezu eine merkwürdige Art des Kolonialismus. Andererseits stünde ich ohne sie heute noch in meiner Fake-Jack-Wolfskin-Hose und dem Rucksäckchen am See rum, auf der Suche nach einer Möglichkeit, zum Busbahnhof zu gelangen. Reisen macht Spaß.

 Am Busbahnhof selber gab es eigentlich nur Lijiang als Ziel, doch hatte ich den Touriswahnsinn dort schon zu Genüge erlebt, und so fuhr ich nach einem Blick in den Yunnan-Atlas auf einem speziell ausgehandelten, eher inoffiziellen Ticket (hust) nach Ninglang, das auf dem Weg nach Lijiang liegt, und wo keinerlei touristische Infrastruktur, ja generell wenig Infrastruktur zu erwarten war, eine perfekte Erholungskur also.

Ninglang 宁蒗

 Ninglang! Eine Stadt der Yi, der größten ethnischen Gruppe Yunnans nach den Han. Man sieht in Ninglang sehr viele Frauen in Yi-Kleidung, einige von ihnen Pfeife rauchend. Auch wenn der Lugu-See mit seinem historisch gewachsenen Matriarchat viele, viele Berge entfernt liegt, strahlen die Frauen hier ein ungeheures Selbstbewusstsein aus, während die Männer sich ziemlich zurückhalten. Zumindest meinem Eindruck nach.

 Auch wurden meine Hoffnungen, was die Abwesenheit der Tourismusindustrie betraf, nicht enttäuscht: Ninglang ist ein kleines bisschen dreckig, ein kleines bisschen unordentlich und in meinem gammeligen Hotelzimmer krabbelten irgendwelche kleinen Insekten rum. So muss das sein.

Ninglang 宁蒗

  Es fließt hier und da auch etwas Geld: Hier werden Gebäude im Yi-Stil (oder irgendwas, was man dafür halten könnte) neu gebaut. 

Ninglang 宁蒗

  Außerdem traf ich, während ich einen Wassermelonensaft schlürfte, eine Ninglanger Heldin namens Yang, die nach den Sommerferien die Senior High School anfängt und nach dem Abitur Rechnungswesen studieren will.

Ninglang 宁蒗

 Eine heimliche Sammelleidenschaft von mir: zweisprachige Schilder in Yunnan, hier Yi und Mandarin in Ninglang.

Weishan 巍山

  Nächste Station: Dali, alte Hauptstadt des Königreichs Dali der Bai. Leider auch vom Tourismus überrollt, aber wie so oft in China kann man die Touristenströme meiden, im Falle Dalis, indem man nach Weishan fährt, das „Dali bevor der Tourismus kam“.

 Weishan 巍山

Der Konfuziustempel in Weishan

Weishan 巍山

Weishan 巍山

Bai-Architektur in Weishan

Weishan 巍山

Dali 大理

Katholische Kirche in Dali, wo es auch einige Nonnen leben. In Dali und auch in anderen Teilen Yunnans gibt es einige Christen, christliche Dörfer und christliche ethnische Grupppen, ein Überbleibsel kolonialen Vordringens vor Jahrhunderten.

Dali 大理

Dann habe ich noch meine ehemalige Tandempartnerin Nicky aus Dali besucht, hier mit ihrem Sohn.

Yuanmou 元谋

Anschließend fuhr ich nach Yuanmou, bekannt für seinen Erdwald, der sich durch äääh...irgendwelche faszinierenden Vorgänge in der Erde gebildet hat.

Yuanmou 元谋

Yuanmou 元谋

Luquan 禄劝

Letzte Station der Yunnan-Reise sollte (!) Luquan bilden, von wo aus ein Tagesausflug durch die umgebenden Dörfer geplant war, die bekannt sind für ihre Kirchen und Kapellen der Yi (eine...richtig geraten: ethnische Minderheit). Luquan selbst ist eigentlich auch ganz hübsch, in der Stadt gibt es auch so einen kleinen Hügel, auf den man kraxeln kann und von dem man eine schöne Aussicht über Luquan hat.

 Luquan 禄劝

Besagter bekraxelter Hügel

Tanglang 汤郎

Erste Kirche: Tanglang, ein Dorf mit sage und schreibe drei Straßen. Ich habe auch mal reingelinst, nur probte da gerade ein Chor, es war ein bisschen awkward.

Tanglang 汤郎

Also! Auf zum nächsten Dorf, würde man meinen, aber naja. Unsere ausländische Heldin begibt sich zum Busfahrer, der im Bus nach Tanglang räufelt. O-Ton:

 Ausländische Heldin: Nihao, wann fährt hier der Bus nach Shuanghua?

 Busfahrer: Morgen früh um sieben.

 Ausländische Heldin: Ah, ok, und nach Dasong?

 Busfahrer: Morgen früh um sieben.

 Ausländische Heldin: Ahja, und nach...äh, fahren hier heute überhaupt noch Busse?

 Busfahrer: Nein. Morgen früh um sieben wieder.

 Die ausländische Heldin bedankt sich und begreift: Sie steckt fest. In Tanglang, einem Dorf mit sage und schreibe drei Straßen.

 Also, was tun? Erstmal was essen. Zeit ist ja jetzt.

 In China sind Essensgelegenheiten auch eigentlich nie weit, auch nicht in verschlafenen Nestern wie Tanglang. Und so bestellt sich die ausländische Heldin etwas Feines bei der nächsten Essensbude und löchert, während draußen ein wildes Feuerwerk gestartet wird (in Deutschland geht es beim Feuerwerk ums Sehen, in China aber ums Hören und das Vertreiben böser Geister durch den Krach – sehr beliebt also an Festen, Feiertagen, Geschäftseröffnungen usw.) die Betreiberin der Bude bezüglich der Verkehrsanbindung Tanglangs. Fazit: Morgen früh um sieben. Aber die Dame kann ein Hotel empfehlen, das Haolaiwu-Hotel, also: das Hollywood-Hotel.

  Etwas zerknirscht ob der plötzlichen Unerreichbarkeit der Kirchen um Luquan, die bestimmt ein ziemlich cooler Blogeintrag geworden wären, verlässt die ausländische Heldin das Lokal und beschließt, das Hollywood-Hotel zu suchen, weit kann es ja nicht sein. Bis morgen früh um sieben hängt sie in einem dreisträßigen Dorf fest. Das war so nicht der Plan. Reisen macht...was doch gleich?

Doch dann! Erscheint der eigentliche Held dieses Yunnan-Abenteuers.

 Ein Auto fährt vorbei, parkt ohne erkennbares System irgendwo am Straßenrand, und heraus stolpert ein pummeliger Mann Mitte dreißig, mit der Riesensonnenbrille etwas Psy (Gangnam Style) ähnelnd, aufgeregt wie sonstwas und ebenso betrunken. „Nihao, nihao!!! Herzlch willkomm‘!! Nenn---nenn mich Mister Biao.“ Es folgt ein unbeholfenes Händeschütteln, das Mister Biao wohl irgendwie im Fernsehen gelernt haben muss. Englisch kann er nicht. „Da vorne...mein Freund hat ge—geheirat‘!!! Komma mit!“ Und so begann ein ganz wunderbarer Nachmittag, den die ausländische Heldin mit Mister Biao, dem Bräutigam (aus Tanglang), seiner leicht überfordert dreinblickenden Ehefrau (nicht aus Tanglang), und viel Verwandtschaft und Freunden des Brautpaars verbringt. Es gibt viel Essen, viel Feuerwerk und viel Schnaps, von dem sich die ausländische Heldin mit dem Satz „In Deutschland trinken wir mehr Bier“ fernhält. Dazu trällert Mister Biao sein Lieblingslied „Lasst uns uns betrinken“ und stellt der ausländischen Heldin dreimal die tapfere Braut, eine ziemliche Heldin, vor.

 Dieses Foto zeigt Mister Biao und seine...Nichte? Sie war jedenfalls ziemlich frech. Unsere ausländische Heldin trägt dem feierlichen Anlass entsprechend ihre Fake-Jack-Wolfskin-Hose, Mister Biao Flipflops.

Tanglang 汤郎

 Als ob die ausländische Heldin noch einen Hinweis gebraucht hätte, dass heute in Tanglang nichts mehr fährt, findet die Hochzeitsfeier im Busbahnhof von Tanglang statt. Charmante Location. Nach dem Essen gibt es Flötenmusik der Yi, siehe Foto. Im Hintergrund zeigen Kennzeichennummern der Busse, welcher Bus wo parken soll. Heute ist es alles leer.

 Irgendwann wird verkündet, dass sich die Hochzeitsgesellschaft nun für ein paar Stündchen zurückziehe und es dann abends zum Karaoke gehe, der uralten Tradition chinesischer Hochzeiten entsprechend. Die ausländische Heldin sieht dies als idealen Moment gekommen, sich abzuseilen. O-Ton:

 Mister Biao: Wo wohnssu eigentlich hier?

 Ausländische Heldin: Im Hollywood-Hotel.

 Mister Biao: Ahaa. ‘Chhab ne Idee. Kennssu...das Bluuummer? Von Tanglang.

 Ausländische Heldin: Verzeihung, das was? Wahrscheinlich nicht, nein. (muss sich sehr konzentrieren, um den lallenden Mister Biao zu verstehen).

 Mister Biao: (holt ganz tief Luft) das...Bluumeeenmeeer. Das‘ hübsch. Wir könn da hinfahrn. Echt hübsch.

 Ausländische Heldin: Ich bin ein bisschen müde. Aber ein andern Mal gerne!

 Mister Biao: ‘Chweiß grade garnich, woch eingtlch mein Auto geparkt habe. Weissu das? (grübelt)

 Ausländische Heldin: Nein...leider nicht. (vor dem Restaurant, wo du mir die Hand geschüttelt hast). Aber vielen Dank, dass ich zur Hochzeit mitkommen durfte.

 Mister Biao: Sei nichso höflich! Ich such mals Auto. (kramt irgendwie seinen Schlüssel hervor und drückt immer wieder auf die Aufschließtaste, während er den Schlüssel in alle Himmelsrichtungen hält.)

 Ausländische Heldin: Tja dann...ich werd‘ dann mal.

 Im Hollywoodhotel checkt die ausländische Heldin ein, legt sich auf ihr Bett und denkt darüber nach, wie hilfsbereit und freundlich doch die Tanglanger, allen voran natürlich Mister Biao, sind. In Deutschland kämen wohl die wenigsten auf die Idee, auf dem Weg zu einer Hochzeitsfeier wildfremde Menschen aufzugabeln und dorthin einzuladen.

 Es klopft. Das muss ein Fehler sein, denkt sich die ausländische Heldin, wer sollte sie hier suchen?

 Doch sie öffnet die Tür und dort steht – Mister Biao. Ach China, deine Hotelrezeptionistinnen und der Datenschutz, naja.

 Ausländische Heldin: Oh...hallo Mister Biao.

 Mister Biao: (hält triumphierend die Autoschlüssel hoch): Chabbsgefun! (räuspert sich) Ichhab das Auto gefunn‘.

 Ausländische Heldin: Das ist ja toll.

 Mister Biao: Fahrn wir zum Blumnmeer?

 Ausländische Heldin: Oh, äh, das ist jetzt wohl keine gute Idee. Ich bin etwas erschöpft. Und...Mister Biao, vielleicht solltest du dich auch etwas ausruhen.

 Mister Biao: Es is echt hübsch da, beim Blummeer.

 Das Gespräch geht eine Weile hin und her, doch als die ausländische Heldin Mister Biao hoch und heilig schwört, bei ihrem nächsten Besuch in Tanglang Mister Biao bei Weixin zu schreiben und sich auf jeden Fall das Blumenmeer anzusehen, ist dieser beruhigt und stolpert irgendwie wieder aus dem Hotel hinaus.

 Und das war Tanglang. Spannende Aktion.

Tanglang 汤郎

 Am nächsten Morgen, natürlich um sieben, bricht unsere ausländische Heldin gen Luquan auf. Das mit den anderen Kirchen hat sich nun irgendwie erledigt, und Mister Biao und die unverhoffte Hochzeitsfeier kann man irgendwie auch nicht mehr toppen. In diesem Sinne war es auch echt ein gebührender Abschluss einer ziemlich schönen Yunnan-Reise.

 Was waren die Highlights?

 ·         Shuigouwa, das mandschurische Dorf (erstens: es existiert, zweitens: die Leute dort und auf dem Weg dorthin waren unfassbar nett und hilfsbereit)

 ·         Teetrinken mit dem Wachmann in Lanping

 ·         die Schönheitsoperationenvermarkterin Zhao und ihr namenloser Freund der Casinobetreiber – definitiv zu den schillenderen Gestalten auf dieser Fahrt gehörend

 ·         die gelungene Flucht vom Lugu-See nach Ninglang

 ·         natürlich: der unvergessene Mister Biao und die Hochzeit in Tanglang

 Nebenbemerkung: Chinesisch lernen lohnt sich!

 Leute, fahrt nach Yunnan, es ist wunderschön dort und man kann so unendlich viel sehen und erleben. Aber macht es auf die vernünftige, möglichst nachhaltige Art und Weise, respektiert die vielseitige Kultur der Provinz und glaubt nicht alles, was einem die Yunnaner Tourismusbehörde weismacht. Und genießt es!!

 Eure wieder in Sturmfestunderdverwachsen weilende Charlotte

[klappediefuenfte]

Von Messern und Bergen 3

Oder: Lanping 3

 Liebe Leserschaft,

 hier folgt Teil 3 der Lanping-Berichte, besser spät als nie. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ausführlich die Berichte über die anderen Orte auf der Yunnan-Reise sein werden, da so langsam auch jede Aktualität verloren geht und ich, wie sollte es auch anders sein, noch ein paar Sachen für die Uni schreiben muss. Außerdem bin ich ziemlich erkältet und kuriere mich mit Tee und Mutterliebe in Sturmfestunderdverwachsen.

 Doch zurück zu Lanping. Was gibt es hier außer Bier, Bergen und neuen Bekanntschaften? Laut Yunnan-Atlas findet sich hier noch ein Naturpark namens Xinshengqiao 新生桥。Es gäbe dort, verrät eine Internetrecherche mit dem störrischen Smartphone, eine ganz beachtliche Pflanzenvielfalt und sogar kleine Affen. Nichts wie hin! Eine Bus- und eine Taxifahrt später findet sich die ausländische Heldin an einer Weggabelung, deren rechte Straße, so der Taxifahrer, direkt zum Xinshengqiao führe. Dies bestätigt auch der Wachmann an der Schranke, die vor besagter Straße steht, und lässt die ausländische Heldin hinein.

  Also tappt die ausländische Heldin diese Straße entlang, doch so richtig fühlt sie sich nicht wie in der Natur. Die Straße ist zu groß und viel zu befahren, als dass man irgendein Tier entdecken würde, befahren von Lastern, die irgendwie nach Baustelle aussehen. Es führen auch keine Pfade von der großen Straße ab, die Alternative wäre also der Gang durch das Gestrüpp, etwas, was mit dem mäßig ausgeprägten Orientierungssinn der ausländischen Heldin keine gute Idee ist (und zudem wahrscheinlich auch verboten, schließlich wachsen hier (theoretisch) seltene Pflanzen). Auf der einen Seite der Straße geht es steil nach oben, auf der anderen blickt man in ein kleines Tal, in dem ein paar Hütten stehen und wo sich eine Frau im Fluss die Haare wäscht, ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass es hier kein fließendes Wasser gibt. Andere Wanderer sind nicht zu sehen, dafür muss man regelmäßig den Baustellen-LKWs ausweichen. Tiere? Fehlanzeige.

   Schließlich ist die ausländische Heldin bei der Baustelle angelangt, zu der die Laster in großer Zahl fahren, und beschließt, dass Xinshengqiao wohl einfach nichts war. Kein Wunder, dass die Dame an der Rezeption so verdutzt wirkte, als die ausländische Heldin nach dem Weg dorthin fragte. Also geht es die große Straße entlang zurück zu der Schranke mit dem netten Wachmann, der die ausländische Heldin leicht amüsiert grüßt und fragt, woher sie stamme und ob sie einen Tee möchte. Was soll’s, denkt sich die ausländische Heldin, Tee ist fein.

 Der Wachmannheld scheint nicht den aufregendsten Arbeitsalltag zu erleben, er öffnet und schließt den ganzen Tag die Schranke für LKWs und Autos von Anwohnern und erklärt anderen Autofahrern, dass es sich um ein Naturschutzgebiet handele und sie deshalb nicht hineinfahren dürfen. Natur? Welche Natur? Die ausländische Heldin hat natürlich Unmengen Fragen. Der Wachmann gießt der ausländischen Heldin ein paar Teeblätter auf und erzählt ein bisschen. Wie es sich herausstellt, gibt es hier zwar Affen, mehrere Hundert sogar, allerdings die andere Straße hinauf, die zu erkunden die ausländische Heldin schlichtweg keine Lust mehr hat. Das Bauprojekt soll den Anwohnern fließendes Wasser aus dem durch Xinshengqiao fließenden Fluss bringen. Natürlich hat auch der Wachmann sehr viele Fragen, und die ausländische Heldin erzählt ein bisschen von Deutschland, den Autos und dem Fußball, Antworten, die sie mittlerweile ganz gut abspulen kann, denn es sind immer die gleichen. Sie sitzen auf der Veranda des kleinen Wachhäuschens, die Sonne scheint und der Wachmann betätigt die Schranke. Er selber ist Bai und hat in Kunming studiert, an einer Uni, deren Namen die ausländische Studentin noch nie gehört hat – „studieren“ ist in China ein manchmal recht dehnbarer Begriff. Aber immerhin scheint er in Kunming halbwegs Mandarin gelernt zu haben. Der Wachmann gießt der ausländischen Heldin zum dritten oder vierten Mal die Teeblätter in ihrem Pappbecher auf, als diese einen kleinen Bus mit der Aufschritt Tongdian vorbeifahren sieht, der Stadt also, in der man in den Bus nach Lanping umsteigt. „Von wo fährt hier eigentlich der Bus nach Tongdian?“, fragt sie. „Da vorne...aber ich kenne sonst auch einen, der dich mitnehmen kann, wenn du magst.“ Die ausländische Heldin entschließt sich, ihrem siebten Sinn zu trauen, der Wachmann scheint ihr vertrauenswürdig. Also chillt sie noch ein bisschen auf der Veranda. Tongdian-Busse fahren vorbei, LKWs und Autos werden durch die Schranke hinein- und hinausgelassen, es wird heißes Wasser aufgegossen, die ausländische Heldin und der Wachmann sitzen Tee trinkend auf der Veranda. Eigentlich ganz gechillt, dieser Yunnan-Lifestyle. O-Ton:

Ausländische Heldin: Der Tee ist echt lecker! (schlürft ein bisschen aus ihrem Pappbecher, den der Wachmann ihr schon mehrmals nachgefüllt hat. Echt fein.)

Wachmann: Ja, der ist aus Yunnan, Tee wächst hier gut.

Ausländische Heldin: Ja, der Yunnan-Tee ist sehr bekannt.

Wachmann: Und das Wasser hier ist gut! Dieses Wasser stammt direkt aus dem Fluss hier.

Ausländische Heldin: Aus dem...Fluss? (blickt reflexartig in den Pappbecher)

Wachmann: Ja, aus dem Fluss! Das ist gesund. Wegen der Mineralien und so.

Ausländische Heldin: Aahh...ja. (Es ist jetzt irgendwie auch egal)

 Irgendwann erhält der Wachmann einen Anruf, er muss sich jetzt irgendwo um irgendwas kümmern, weshalb er, allerdings keineswegs überstürzt, seinen Tee ausschlürft und gemessenen Schrittes irgendwo im Wald verschwindet, nicht ohne zuvor seinen Kollegen zu informieren, der anscheinend in der Wachbude geschlafen hat. Besagter Kollege trägt keine Uniform und spricht leider auch kein Mandarin, was das Gespräch durchaus erschwert und zu mehr Teekonsum führt. So allmählich müsste die ausländische Heldin auch mal austreten, wie man so schön sagt (denn der macht sich langsam bemerkbar), doch unauffälliges Spähen in die Hütte ergibt: Wahrscheinlich muss man sich einen größeren Strauch außerhalb suchen. Das Bauprojekt für fließendes Wasser ist ja immer noch nicht abgeschlossen.

 Das Gespräch wird langsam schleppend, doch da hält der Kollege an der Schranke ein herausfahrendes Auto an, dessen Fahrer er gut zu kennen scheint, dann winkt er die ausländische Heldin herüber und bedeutet ihr mit Händen und zu Füßen, einzusteigen. Die ausländische Heldin dankt mit Händen und Füßen zurück und stellt freudig fest, dass der Fahrer, ein lustiger, leicht pummeliger Mann, genug Mandarin spricht, um etwas Smalltalk zu betreiben. Während sie also durch die hübsche Landschaft um Lanping fahren, reden sie ein bisschen über dieses und jenes. Der Fahrer stammt aus Lanping und ist wie der Wachmann Bai. Im Auto hängt eine tibetische Gebetsfahne, diese strenge Grenzziehung der ethnischen Gruppen Yunnans existiert letztlich doch nur auf dem Papier. (Wenn man sich die Fernstraßen in diesem Teil Yunnans mal so vor Augen führt, ist einem ohnehin jede Religion recht, irgendein höheres Wesen wird einem bei den Fahrten durch die Schluchten schon beistehen). Jedenfalls ist er professioneller Fahrer für Touristen, meist weiter in den Norden nach Nujiang mit seinen steilen Tälern und abenteuerlichen Klippen, wo so ganz langsam Tourismus zu beobachten ist – gut oder schlecht? Keine Ahnung. Zum zweiten Nationalpark aus dem Yunnan-Atlas könnte er die ausländische Heldin auch fahren, so als Tagesausflug, doch der Preis lässt die Ausländerin mit ihren heldenhaften Ohren schlackern. Sie hat nicht den Eindruck, dass der Fahrer sie über den Tisch ziehen möchte, es sind hin und zurück immerhin jeweils mehrere Stunden Fahrt. In dem Auto des Fahrers wäre noch Platz für diverse andere Reisende und wenn man den Preis mit den hypothetischen Freunden der ausländischen Heldin teilen würde, wäre er gar nicht mehr so unerschwinglich. Aber so muss sie dankend ablehnen. Einer der Nachteile des Reisens alleine: Vieles ist teurer, einfach weil man es nicht aufteilen kann (dazu noch mehr im Bericht über den Lugu-See, der...irgendwann...noch folgt).

 Der Fahrer jedenfalls hat Verständnis für die finanzielle Lage der ausländischen Heldin, spätestens nachdem er gehört hat, in welchem Hotel sie in Lanping nächtigt. Er möchte auch keine Bezahlung für die Fahrt von Xinshengqiao. Allzu viel Zeit für Diskussionen hierüber bleibt auch nicht, denn nach der Ankunft am gammeligen Lanpinger Hotel muss die ausländische Heldin ganz, ganz schnell in das Bad in ihrem Zimmer, denn der Tee macht sich mittlerweile mehr als bemerkbar.

 Als das erledigt ist, sind wieder Grübeleien angesagt, über ein neues Spannungsfeld der wirtschaftlichen Entwicklung: Wie um alles in der Welt schützt man in dem ganzen noch die Umwelt? In Xinshengqiao leben seltene Affen, aber den Wunsch der Bewohner des Dorfes nach fließendem Wasser kann man auch irgendwie nachvollziehen. Mal ganz zu schweigen von Millionen Menschen in Yunnan, die alljährlich dank irgendwelcher Dürreperioden kein Wasser im Wasserhahn entdecken. Vom Transport mal ganz zu schweigen. Gäbe es größere Straßen, gäbe es auch mehr Möglichkeiten, von A nach B zu kommen – oder? Mehr Möglichkeiten, von A nach B zu kommen, würde mehr Transport von Waren bedeuten – oder? Ist also größere Straße = größerer wirtschaftlicher Wohlstand? Ist es echt so simpel? Es stellt sich die Frage danach, wo es klemmt. Und was mit der Natur geschieht, wenn man Straßen mitten in sie hinein baut. Einer der Gründe, warum das Eisenbahnnetz in Yunnan so langsam wächst, ist der Naturschutz. Über China und die Umwelt kann man natürlich viel sagen, aber in Yunnan scheint Artenschutz zumindest ein Konzept zu sein, mit dem man arbeitet. Eine neue Autobahn ist natürlich schlecht für die Umwelt, aber eine komplette Eisenbahn noch viel mehr. Wobei ein Zug andererseits natürlich weniger CO2 ausstößt als ein Auto oder ein Bus... schwer zu lösen, das Ganze. Aber nichts zu tun, ist wohl auch keine Lösung, denn wer in einem Dorf geboren und aufgewachsen ist, das seinen Bewohnern keinerlei Straßenanschluss bietet, wird dieses Dorf nie verlassen. Wenn man nun bedenkt, dass dieses Dorf vielleicht sehr arm ist, oder dass die nächste Grundschule vielleicht eine ganze Ecke entfernt ist, dann erscheint eine Straße als gar nicht so übel. Wer weiß. J

 edenfalls fährt kein Bus in den anderen Nationalpark, also heißt es: Weiter fahren.

 Abends trifft sich unsere ausländische Heldin noch mit Li und berichtet von ihrem kleinen Ausflug nach Xinshengqiao. Und dann heißt es Abschied nehmen, denn am nächsten Tag wird die ausländische Heldin ihr Rücksäckchen packen (naja... „packen“) und sich wieder auf den Weg machen. Das nächste Ziel ist Lijiang 丽江, eine Stadt, die in den letzten paar Jahren für ihre Kommerzialisierung bekannt geworden ist, aber so der komplette Mangel an Infrastruktur für Reisende, wie ihn Lanping (abgesehen von gammeligen Hotels) aufweist, ist auf Dauer auch nicht gerade ideal. Und so ist Lijiang wohl doch einen kleinen Blick wert.

 Der Bedarf nach Tapetenwechsel, er bleibt ungestillt. Also: Weiter!

 Liebe Leserschaft, danke für eure Geduld bei diesen diversen Yunnan-Berichten. Es sind mittlerweile mehrere Monate vergangen, aber ich möchte euch halbwegs detailliert an den Erlebnissen teilhaben lassen. Im Bus von Lanping nach Lijiang habe ich ein gewisse Zhao kennen gelernt, die erstens Lisu ist (ein Bergvolk des Himalaya) und zweitens einen ungewöhnlichen und nicht ganz unumstrittenen Beruf ergriffen hat: Sie macht Werbung für Schönheitsoperationen. Doch dazu im nächsten Beitrag mehr.

 Eure niesende, aus deutschem Leitungswasser gekochten Tee schlürfende Charlotte

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Von Messern und Bergen 2

Oder: Was ist eigentlich nachhaltige Entwicklung? 2

Oder: Lanping 2

 Oder: Ich bin übrigens wieder da

 Liebe Leserschaft,

 tja, da schlug dann die Uni zu, mit voller Wucht, und die Yunnan-Berichte gerieten etwas, sagen wir mal, ins Stocken. An dieser Stelle wird also die Lanping-Sage in den verbleibenden zwei Teilen zu Ende erzählt werden, dann folgen anstelle ganzer Berichte zu den diversen anderen in Yunnan besuchten Orten ein paar Fotos, die hoffentlich auch einen kleinen Eindruck vermitteln können. Ich bin seit vorgestern wieder in Sturmfestunderdverwachsen, umarme den Heizkörper meines alten Kinderzimmers heiß und innig, und bin dem Gott der Zentralheizung wieder einmal dankbar.

 Doch nun ein kleiner Sprung nach Yunnan, das sich durch Sonnenschein und eine eklatante Abwesenheit von Heizungen auszeichnet: Lanping. Es soll mit Li ein Berg bekraxelt werden.

 Am nächsten Tag um neun also findet sich unsere ausländische Heldin samt Rucksäckchen auf dem Volksplatz ein und wartet auf Li. Eigentlich ist China ein reisetechnisch sehr sicheres Land und mulmige Momente erlebt man sehr selten. Doch auf dem Volksplatz erblickt unsere Heldin, die sich auf einmal gar nicht mehr so heldenhaft fühlt, einen großen, großen Straßenhund. Denn: Woran erkennt man in China Armut? Klar, an ärmlich aussehenden Menschen und Häusern. Man kann Armut natürlich auch statistisch messen: Durchschnittseinkommen, Wirtschaftsleistung, Bildungsabschlüsse. Doch dann sind da noch kleinere Indikatoren. Die Anzahl der herumfliegenden Plastiktüten ist einer davon. Die Anzahl betrunkener Menschen ein anderer. Und eben die Anzahl Straßenhunde, von denen es in Lanping nicht wenige gibt. Straßenhunde sind meistens friedliche Zeitgenossen, aber ein kleiner Sicherheitsabstand schadet nie. Und dieser Vierbeiner hier ist wirklich groß und muskulös und zottelig. In einer anderen Ecke des Platzes haben sich mehrere Männer versammelt, die, wie sich bei genauerer Betrachtung herausstellt, betrunken sind. Jackpot, denkt sich die Ausländerin (die sich gerade sehr wenig wie eine Heldin fühlt), fehlt nur noch die Plastiktüte. Sie überlegt, was sie tut, wenn sich ein Betrunkener oder der Hund ihr nähert – ob die jeweils andere Seite sie schützen würde?

 Jedenfalls erscheint dann Li und entschuldigt sich für die Verspätung. Wartest du schon lange? Ach, nee, gerade erst gekommen.

 Beide gehen Brot essen (also...chinesisches Brot, eher Kuchen), eine sehr nette Geste von Li, hat die ausländische Heldin ihm doch am Abend zuvor vom deutschen Brot vorgeschwärmt. Dann beginnt die Besteigung des Berges (Yupingshan 玉屏山), an dessen Fuß Lanping liegt. Da in China alle Berge mit Treppen ausgestattet sind, ist das Besteigen des Yupingshangs an und für sich keine hohe Kunst, nur: Es ist echt steil, und der Yupingshan ist mit seinen gut 3000 m auch ziemlich hoch gelegen. Diese ordentliche Höhe führt auch dazu, dass den beiden Bergkraxlern beim Erklimmen des Berges ziemlich schwindelig wird und sie oft pausieren müssen, um Luft zu schnappen. Päuschen sind aber eigentlich auch ganz angenehm, denn die Aussicht ist gar nicht so schlecht.

                             Li hat auch auf jede Frage eine Antwort oder zumindest eine Idee, was die Antwort sein könnte. Warum sind da vorne so viele Dächer blau? Das sind alte Häuser, bei denen es reinregnet, und sie wurden mit diesen blauen Dächern abgedeckt. Wer das bezahlt hat, weiß Li auch nicht, aber die einheitliche Farbe legt nahe, dass es zumindest in irgendeiner Form zentralisiert ablief. Was sind das für nagelneue Häuser da rechts? Da hat ein Bauunternehmer seine Arbeiter nicht bezahlt, aber um sie ruhig zu halten, durften sie in einige der neu gebauten Wohnungen einziehen. Aha.

 Zeit für Selfies bliebt übrigens auch:

 Und dann ist der Gipfel erreicht!

Auf der anderen Seite sieht man – noch mehr Berge.

 Doch diese Berge weiterzubekraxeln, dazu sind die zwei Helden jetzt doch etwas zu erschöpft und außerdem meldet sich ein kleiner Hunger. Also wird wieder runtergekraxelt, Schwindel und Schwindelpäuschen eingeschlossen. Man merkt, dass die zwei nicht von hier sind, denn sie werden von diversen fröhlichen Lanpingern überholt, denen die Höhe überhaupt nichts ausmacht. Xialuote, wie hoch ist eigentlich deine Heimatstadt in Deutschland?, fragt Li. Puh. So 50 oder 60 Meter...

 Nach dieser Bergbekraxelung muss natürlich ein kleiner Imbiss eingenommen werden, und so essen unsere zwei Wanderer eine ordentliche Portion Reisnudeln. Danach laufen sie ein bisschen durch Lanping und entdecken ein „Pumi-Museum“. Nichts wie rein, denkt man sich dann natürlich als Yunnan-anthropologisch interessierte Reisende, doch nein: Das Museum ist geschlossen. Eine genauere Betrachtung ergibt: Wahrscheinlich ist es immer geschlossen. Wahrscheinlich war es nie geöffnet. Wahrscheinlich war es mal eine gute Idee, die nie so ganz vollendet wurde. Es sieht aus, als hätte irgendwer angefangen, das Museum einzurichten und es sich dann doch anders überlegt. Ein bisschen erinnert es an Shuigouwa mit seinem Mandschurischen Kulturzentrum, das zwar fertig gestellt und eröffnet wurde, doch an dem nach einer Weile jedes Interesse der Shuigouwaer erlosch. Irgendwie scheint den lokalen Regierungen Ethnizität (finanziell) förderungswürdig zu sein, doch entweder reicht das Geld dann doch nicht oder aber irgendwer (Regierung oder Bevölkerung) verliert das Interesse an der Fertigstellung oder Fortführung des Projekts. Es ist vielleicht auch einfach Yunnan: Ach, eigentlich egal. Komm, wir machen was anderes. Oder auch einfach gar nichts.

 Spricht man Li auf die, sagen wir mal, niedrige Geschwindigkeit der Veränderungen in Lanping an, kommt er ordentlich ins Reden, sowohl bei den Reisnudeln als auch bei einem abendlichen Bierchen mit seinem Cousin, dessen Eltern ebenfalls die Arbeit nach Lanping verschlagen hat, mit dem Unterschied, dass er zu diesem Zeitpunkt noch zur Schule ging und sich ihnen also anschloss. O-Ton:

 Li: Die Leute in Lanping...ach, naja, die sind halt alle ethnische Minderheiten und, wie du siehst, sie arbeiten nicht soooo viel. Nach dem Tanz (den die ausländische Heldin auch dieses Mal beobachtet hat, denn wie gesagt, in Lanping gibt es so viel anderes echt nicht zu erleben) gehen sie alle nach Hause.

 Ausländische Heldin: Hm, tja, das scheint so... (sieht zufällig, wie der Betreiber der Bierbude auf seine Handyuhr schaut, denn bald will wohl auch er Feierabend machen. Es ist ja auch schon 21 Uhr. Trotzdem hat sie das Gefühl, irgendwie die ethnischen Minderheiten Yunnans, ihre geliebten ethnischen Minderheiten Yunnans, ein bisschen in Schutz nehmen zu müssen.) Was hat das denn damit zu tun, dass sie ethnische Minderheiten sind?

 Li: Ach, keine Ahnung. Die haben irgendwie keinen Geschäftssinn.

 Ausländische Heldin: Naja...ääh...vielleicht gibt es ja noch Wichtigeres als Geld und so. (nippt verstohlen an ihrem Bier. Schmeckt wässrig. Willkommen in China).

 Cousin: Ja, natürlich. Aber ein bisschen Entwickliung (fazhan 发展, spätestens seit Hu Jintao ein ganz wichtiges Wort) muss auch sein... Als meine Eltern und ich kamen, konnte man abends nur mit einem Messer aus dem Haus gehen. Oder naja, man ist am besten im Dunkeln gar nicht rausgegangen. Ständig wurden Leute überfallen und ausgeraubt und...

 Li: Ach naja, das ist ja jetzt länger her. Es ist ja doch schon vieles besser geworden... (blickt besorgt zur ausländischen Heldin)

 Ausländische Heldin: (denkt an ihren Pass und ihr Bargeld und all die Wertsachen, die sie bei sich trägt, denn eine recht schnelle Inspektion des Schlosses, oder besser gesagt: Schlösschens, zu ihrem gammeligen Hotelzimmer ergab, dass man hier besser nichts unbeaufsichtigt liegen lässt) Aus...geraubt?

 Cousin: Ja, ausgeraubt! Und manchmal erstochen. Da vorne, an der Ecke (weist auf eine gar nicht so weit entfernte Stelle), da zum Beispiel, da ist jetzt vielleicht sechs oder sieben Jahre her. Das Messer war so lang (malt eine ziemlich beeindruckende Klinge in die Luft).

 Betretenes Schweigen.

 Li: Ja, also, damals waren die Leute echt arm. Das ist jetzt ja viel besser.

 Ausländische Heldin: Ah. Naja, dann ist ja gut. (nippt noch einmal an ihrem Bier. Es hilft jetzt auch nichts. Auch wirken die Lanpinger Passanten nicht irgendwie verängstigt, im Dunkeln noch durch diese Stadt zu laufen. Und auch nicht, als versteckten sie Messer unter ihrer Kleidung, sei es zum Angriff oder zur Verteidigung.

 Irgendwann ist auch der schönste Bierbudenaufenthalt vorüber und Li begleitet die ausländische Heldin zu ihrem Hotel, ehe er todesmutig alleine nach Hause geht, zugegebenermaßen nicht allzu weit. Die Gespräche des Abends stimmen einen doch irgendwie nachdenklich. Es ist eine echt alte Frage, die sich wohl nie so ganz beantworten lässt: Wie kann man einem Ort zu wirtschaftlicher Entwicklung verhelfen und trotzdem seine Traditionen, im Falle Lanpings auch noch Traditionen einer ethnischen Minderheit, die ohnehin schon genug sinisiert wird, wahren? Ist das überhaupt möglich? Und wie viel Entwicklung ist eigentlich gut? Natürlich gibt es schlaue Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben und sicherlich intelligente Gedanken zu dieser Frage haben, aber so ganz wird sich dieses Spannungsfeld wohl nie lösen lassen.

 An dieser Stelle ein Tipp für Chinareisende: das mit der Sicherheit und so. Generell ist China ein unheimlich sicheres Land zum Reisen. Wer Pech hat, der fällt einem Taschendieb oder irgendeinem Betrüger zum Opfer, aber richtige Raubüberfälle oder Schlimmeres sind sehr selten. Doch es besteht so ein gewisses Gefälle zwischen Städten und kleineren Orten. In Deutschland sagt man ja meistens kleineren Orten nach, sicherer als Städte zu sein, doch in China ist es umgekehrt, denn hier gibt es das Hukou户口-System, nach dem man zum Umzug in eine größere Stadt eine Genehmigung benötigt, die eben nicht jeder erhält. Man braucht z.B. einen Arbeits- oder Studienplatz in der Stadt, in die man ziehen will. Als Folge gibt es in den Städten China keine Slums oder Ghettos oder so, und auch (fast) keine Stadtteile, die man nachts um jeden Preis meiden sollte. Kleinere Städte hingegen...nun ja. Mir persönlich ist noch nie etwas geschehen, aber sagen wir mal so: Die Gestalten, die nachts durch Chinas Großstädte wandeln und die, die sich an kleineren Orten rumtreiben, unterscheiden sich durchaus.

 Ach ja, und warum lief man früher nachts mit einem Messer durch Lanping, um sich gegen andere Messer tragende Lanpinger zu schützen? Warum wählte man keine andere Verteidigungsmethode? Der Amerikaner hätte eine Knarre zur Hand, der Deutsche sein High-Tec-Pfefferspray mit Stiftung-Warentest-Logo, der Chinese eben ein Messer. Es liegt einfach daran, dass es in China unmöglich (also wirklich: unmöglich) ist, als Privatperson an eine Schusswaffe zu kommen, ich glaube da muss man schon echt gute Connections haben. Alles, was man irgendwie abfeuern kann, wird sehr streng kontrolliert. Ich dachte immer, die Kontrolle geschehe durch den Staat, doch nein, es steckt vielmehr die Partei dahinter (habe ich mir zumindest jüngst sagen lassen), denn an manchen (!) Stellen kann und sollte man beide ziemlich scharf trennen. Zum einen geht es dabei natürlich um die Sicherheit der Bevölkerung, ein durchaus lobenswertes Ziel. Dann will man natürlich Demonstrationen vermeiden, die aus Protest nach Schießereien entstehen könnten (man denke nur mal an die USA, die in China auch immer als Beispiel für schlechte Waffenpolitik angeführt werden, wohl zu Recht), denn Demonstrationen sind, weil Ansammlung vieler unzufriedener Menschen, grundsätzlich sehr, sehr schlecht. Und naja, natürlich soll zum anderen der bewaffnete Aufstand verhindert werden. Es ist ja nicht so, als gäbe es keine Waffen. Nur sind die eben bei denen, die gegen potenziell herrschaftsgefährdende Aufstände vorgehen: beim Militär und der Militärpolizei. Das erklärt auch, warum ausgerechnet die Partei die Waffen beaufsichtigt und entscheidet, wer eine in die Hand gedrückt bekommt.

 Sagte ich es ist unmöglich, an ein Gewehr zu kommen? Naja. 2012 war ich mit Freunden bei den Reisterrassen in Yuanyang und schaute ziemlich verschlafen der Sonne beim Aufgehen zu. Auf einmal hörte man in der Ferne Schüsse, und noch mehr Schüsse, die immer näher kamen. Es erschienen irgendwann zwei Hani-Männer mit Gewehren, die nett grüßten und erklärten, sie jagten Enten. Aha. Entweder haben sie ihre Gewehre tatsächlich auf zweifelhaften Wegen erlangt, oder aber es gibt tatsächlich wie in Deutschland die Möglichkeit, als Jäger ein Gewehr zu besitzen. Vielleicht gibt es Sonderrechte für Landbewohner oder für ethnische Minderheiten. Chinesisches Waffenrecht wäre doch fast mal eine Hausarbeit wert. Fast.

 Eure nach wie vor unbemesserte Charlotte

 Hier noch ein paar Bilder aus der Innenstadt Lanpings:

Hier gibt es Kleidung verschiedener ethnischer Gruppen käuflich zu erwerben

  Lanping im Nieselregen

Gemüsemarkt in Lanping

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Von Messern und Bergen 1

 Oder: Was ist eigentlich nachhaltige Entwicklung? 1

 Oder: Lanping 1

  Liebe Leserschaft,

 zuerst einmal: Danke! Seit einer Weile hat dieser Blog 100 Likes auf Facebook. Da fühle ich mich natürlich sehr geehrt! Vielen Dank an alle, die diesen Blog lesen, es freut mich wirklich sehr, dass mein Geschreibsel tatsächlich Adressaten hat und dass sich so viele von euch für China und meinen Alltag hier interessieren.

 Im Moment verlangt der Blog von seiner Leserschaft gewisse räumliche Sprünge über Tausende von Kilometern, denn er berichtet dieser Tage zum einen vom Leben hier in Nanjing, wo ich ein bisschen Auslandsstudium betreibe, zum anderen aber von einer Reise, die mittlerweile Monate zurückliegt und die mich mit einem kleinen Rucksäckchen (drei T-Shirts müssen für vier Wochen einfach reichen) und in klapprigen Bussen durch Chinas wunderschönen Südwesten führte: durch Yunnan, wo ich mich durchaus heimelig fühle. In Yunnan gibt es leckeres Essen, eine weltweit einzigartige Artenvielfalt und (offiziell) 26 verschiedene ethnische Gruppen, über die ich mein Lebenswerk schreiben werde. Doch ich will nichts beschönigen, es gibt auch viel Korruption und schlimme Armut. Außerdem haben die Yunnaner die Arbeit nicht gerade erfunden, und das Konzept von „Hygiene“ hat sich auch noch nicht überall durchgesetzt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

 In diesem Sinne war Lanping 兰坪, die nächste Station meiner Reise, der Inbegriff der Yunnan-heit. Wer zwei Schritte aus dem Busbahnhof getan hat, froh eine ziemlich gruselige Fahrt durch die Schluchten des Lancang (oder Mekong, wie dieser Fluss in Deutschland heißt) in Westyunnan überstanden zu haben, entdeckt eine lebhafte, aber ärmliche Stadt vor dem Hintergrund einer imposanten Bergkulisse.

                           Unsere ausländische Heldin sucht sich also wieder einmal eine gammelige Unterkunft, in diesen Teilen Chinas nicht gerade schwer, lädt ihr Rucksäckchen auf einem der zwei Betten ab und lässt sich beherzt auf das zweite fallen – Hotels in China bieten meist nur Zweierzimmer an, was bei usseligen Reisenden wie der Verfasserin dieser Zeilen meist dazu führt, dass eines der zwei Betten als eine Art, sagen wir mal, Ablagefläche dient. (Nein, Hostels gibt es nur in verwestlichten Städten und ohnehin nehmen sie sich preislich mit billigen Hotels kaum etwas). Doch schon ertönt von draußen Musik und die Neugier der ausländischen Heldin ist geweckt, das Rucksäckchen schnell wieder ergriffen und der Musik nachgegangen.

 Tanzende Menschen! Und nicht wenige von ihnen, Jung und Alt, Mann und Frau, in der Abenddämmerung über Lanping, auf dem Volksplatz. Einige, v.a. Frauen, tragen die Trachten der diversen ethnischen Gruppen Lanpings. In Lanping leben zum einen die Bai 白族, eine der größeren ethnischen Gruppen Yunnans, die an vielen Orten anzutreffen sind, zum anderen aber auch die Pumi 普米族, die tatsächlich nur in und um Lanping leben. Zum Vergleich: Bai gibt es in China fast zwei Millionen, Pumi hingegen 25.000. Neben den Bai und Pumi tummeln sich in der Lanpinger Gegend noch Yi, Nu, Tibeter und viele weitere ethnische Gruppen, von denen fünf auf so einem lustigen Mangabildchen neben einer Baustelle (Baustellen...noch so eine Yunnan-Konstante) in Lanping abgebildet sind. China, Land der lächelnden, heiteren ethnischen Minderheiten.

     Wie es in kleineren Orten Yunnans so ist, ist die Ankunft eines Ausländers eigentlich für niemanden von Interesse (oder zumindest nicht genug, um dieses Interesse kundzutun). Und so beobachtet die ausländische Heldin die Lanpinger Helden und macht, so heimlich das eben geht, Paparazzi-Fotos für ihre treuen Blogleser. Zugegebenermaßen auch ein bisschen für sich selbst.

 Während unsere ausländische Heldin also das Getanze auf dem Marktplatz beobachtet, froh, nicht, wie es schon längst in einer größeren Han-Stadt der Fall gewesen wäre, in den lustigen Reigen hineingezogen zu werden, was zwangsläufig für alle Beteiligten die bewährte Mischung aus verkrampft und awkward gewesen wäre, sondern einfach ein bisschen zugucken zu können. In manchen Gesten glaubt sie, irgendetwas zu erkennen, vielleicht wird etwas geerntet oder gewaschen? Man weiß es nicht.

 Dann sind die Tänze vorbei (eine geschlagene Stunde) und alles macht sich auf den Heimweg. Man hat auch das Gefühl, dass sich nun in Lanping nicht mehr allzu viel ereignen wird, und auch die ausländische Heldin überlegt, so langsam zurück in ihr gammeliges Hotel zu gehen. Doch dann wird sie doch von einem jüngeren Mann etwa ihres Alters angesprochen, der sich als ein gewisser Li entpuppt. Er stammt aus Yibin in Sichuan und studiert in Chongqing, doch seine Eltern sind vor kurzer Zeit wegen der Arbeit des Vaters, seines Zeichens Ingenieur, nach Lanping gezogen. Li selber ist Han und scheint Lanping genauso gut zu kennen, wie es die jüngst eingetroffene ausländische Heldin tut, nämlich: fast gar nicht. In den Ferien muss er im Büro des Vaters aushelfen und hat das Freizeitangebot Lanpings jetzt doch schon voll ausgeschöpft: „Abends dem Tanz zugucken und manchmal in den Supermarkt gehen“. In den Supermarkt? Ja, in den Supermarkt. Der muss natürlich gleich der möglicherweise ersten westlichen Touristin Lanpings gezeigt werden.

 Der Supermarkt ist immerhin von einer gewissen Größe (zwei Etagen), durch die unsere zwei Helden nun spazieren. Es ist nicht mehr allzu viel los, ein paar Lanpinger tätigen noch letzte Einkäufe, ansonsten herrscht Feierabendstimmung. Die ausländische Heldin fühlt sich ein bisschen an das Aufwachsen in einer Kleinstadt in Sturmfestunderdverwachsen erinnert, in der man auch nachmittags mit Freunden Geschäfte besuchte (besonders beliebt: die Zoohandlung), ohne etwas zu kaufen, einfach weil sonst nichts los war. „Und was kann man hier noch so machen?“ „Naja...bis auf den Tanz und den Supermarkt nicht so viel. Ach, und dann gibt es da noch den Berg.“ „Den Berg?“

 Der muss natürlich besucht werden. Li hat am nächsten Tag tatsächlich frei und so wird der nächste Tag als Bergerklimmungstag auserkoren. Die ausländische Heldin wird noch von Li zurück in ihr Hotel gebracht, wo ihr von ihm noch einmal eindringlich die Gefahren des Reisens alleine geschildert werden (wo natürlich was dran ist, aber dies von einem wildfremden Mann, der einen soeben ins Hotel begleitet hat, vor Augen geführt zu bekommen, ist trotzdem irgendwie paradox), dann legt sie sich schlafen und rüstet sich für den Berg.

 To be continued!

[klappediefuenfte]

Von ganz vielen Baobeis und einem Land im Kaufrausch

Oder: Singles‘ Day  

  Liebe Leserschaft,

  es ist November. Das bedeutet: Der Winter wirft seine Schatten voraus und ich bin Nacht für Nacht sehr dankbar für meinen High-Tec-Schlafsack, denn wie überall in der südlichen Hälfte Chinas gibt es in Nanjing keine Zentralheizung. Immerhin findet sich in meinem Zimmer eine „kongtiao“ 空调, eine Klimaanlage, die sowohl abkühlen als auch heizen kann. Ökologisch eine Katastrophe und außerdem auf lange Sicht unangenehm, da die von ihr ausgespuckte Luft sehr trocken ist. Bislang habe ich es also erfolgreich gemieden, dieses Gerät einzuschalten, doch ist dieser Schritt auch nicht mehr weit weg, denn wenn man seinen eigenen winterlichen Atem sieht, sind Bedenken ob der Trockenheit der Luft absolut peripher.

  November heißt auch: Die Uni macht sich bemerkbarer als es in den letzten Wochen der Fall war, denn Ende Dezember sind die Klausuren, und dann wären da noch ein größerer Vortrag und ein paar Hausarbeiten. Es bricht somit langsam jene Phase an, die ich immer „Zeit, in der man nichts machen kann, was Spaß macht“ nenne, einen Ausdruck, den man wohl nicht noch weiter erklären muss. Ich hoffe, dass ich trotzdem etwas zum Blogschreiben kommen werde, und überhaupt: Ausnahmen dürfen gemacht werden.

  November bedeutet aber noch etwas ganz anderes für alle, die...ja, was eigentlich? Einen Internetzugang haben? Ab und an Sachen kaufen? Nicht völlig pleite sind? Es ist Singles‘ Day!! Auf Chinesisch: Guanggunjie 光棍节 oder Shuang Shiyi 双十一，die doppelte Elf, der 11.11., vier einsame Einsen. An diesem Tag lockt DIE chinesische Online-Einkaufsplattform Taobao 淘宝 eines gewissen Jack Ma (Ma Yun 马云), der anscheinend auch im Ausland einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, mit den billigsten Schnäppchen, die man sich nur vorstellen kann. Ich habe versucht, Zahlen über den Umsatz auf Taobao am Singles‘ Day zu finden, aber sie sind zu widersprüchlich. Alle Quellen reden von Summen im Milliardenbereich, manche stellen Vergleiche mit der jährlichen Wirtschaftsleistung Afghanistans oder Honduras‘ an. Ich bin kein Zahlenmensch, also sei einfach gesagt: Bei Alibaba klingelte die Kasse. Man schien aber vorbereitet: Taobao brach nicht zusammen oder sonstwas, der Andrang schien niemandem zu erstaunen.

  Auf Taobao gibt es wirklich ALLES: natürlich Kleidung, Bücher und elektronische Geräte jeder Art, aber auch Möbel (Betten, Schränke...mein aktuelles Regal stammt von Taobao), Fahrräder (!), Lebensmittel (Müsli!!) oder Sachen, die eigentlich in gar keine Kategorie passen, z.B. mein neues Gerätchen, mit dem man USB-Sticks ans Handy anschließen kann (ich werd verrückt!), das ich beim diesjährigen Singles‘ Day für 4 RMB (51 Cent) erstanden habe. Denn darum geht es: Sachen kaufen. Und noch mehr kaufen. Dann auf Vorrat kaufen, man weiß ja nie. Geschenke für das kommende Jahr besorgen. Dinge kaufen, bei denen man vorher zögerte, denn jetzt heißt es: zuschlagen! Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe beim Singles‘ Day (am 11.11. kurz nach Mitternacht, versteht sich) bei Taobao insgesamt 300 RMB (38 €) gelassen und dafür einen ganzen Haufen Zeug erhalten: diverse Bücher für ein Gebilde, das hoffentlich eines Tages meine Masterarbeit wird, besagtes Gerätchen, eine weiße Bluse, die ich für das offizielle Abschlussfoto tragen werde (gibt da einen Dress Code), eine flauschige Wärmflasche und ein Gebärdensprachen-Wörterbuch.

  Am 12. 11. sprach ich mit einer chinesischen Freundin über den Singles‘ Day. O-Ton:

  Und, was hast du gekauft?

  Nichts.

  Gar nichts? Warum das denn?

  Ich habe letztes Jahr 4000 RMB (510 €) beim Singles‘ Day ausgegeben und es war einfach zu viel. Zu viel Geld und zu viele Sachen... jedenfalls wollte ich dann dieses Jahr einfach nicht mehr.

  Das ist natürlich verständlich, denkt man sich dann als ausländische Heldin und linst verstohlen auf das Handy, ob Abholbenachrichtigungen von Taobao-Paketen eingegangen sind. Das ist es nämlich: Die Waren müssen ja noch von A nach B. „Ware“ ist natürlich gar kein schönes Wort für all die mehr oder weniger sinnvollen Käufe auf Taobao, also heißen sie dort „Baobei“ 宝贝。Baobei ist ein Anglizismus und bedeutet „Baby“. Das Wort kann tatsächlich einen Säugling bezeichnen oder aber auch eine Kosebezeichnung unter Paaren sein, ähnlich wie im Englischen. Wo der Deutsche also einen schlichten, ernsten Button „Sendungsverfolgung“ sucht, klickt der Chinese auf Taobao auf „Wo ist mein Baobei?“, „Wo ist mein Schätzchen?“, um dann zu erfahren, in welcher Stadt sich das heiß ersehnte Baobei um wie viel Uhr als letztes befand.

  In den Tagen nach dem Singles‘ Day sieht man Unmengen Chinesen sich schwer beladen mit Paketen nach Hause schleppen, alles Baobeis von Taobao. Laster voller Baobeis fahren quer durch China. Paketboten schnallen Baobeis aller Größen und Formen auf ihre Elektroroller und machen Überstunden, um sie rechtzeitig zu ihren Käufern zu befördern. Paketstationen platzen aus allen Nähten, denn die Regale reichen nicht mehr, um alle Baobeis zu fassen, weshalb auf den Bürgersteig ausgewichen werden muss oder, wie in der Hauptstation der Universität Nanjing, ein großes Zelt an die eigentliche Station gebaut wird, damit die Baobeis vor Wind und Wetter geschützt sind. Und auch die Verfasserin dieser Zeilen freut sich unheimlich, wenn sie eine SMS erhält, dass wieder ein Baobei in der Abholstation ihres Wohnheims bereit liegt. Nichts wie hin! Die Uni kann warten.

  Wie so viel Bedeutendes in der chinesischen Geschichte stammt auch der Singles‘ Day aus Nanjing. Irgendwann Anfang der 2000er Jahre, also vor dem Ausbruch des chinesischen Smartphone-Wahns, unterhielten sich vier Studenten abends in der Dunkelheit ihres Wohnheims der Universität Nanjing (damals wurde zu einer bestimmten Zeit der Strom abgestellt) über Träume im Leben und stellten fest: single zu sein ist gar nicht so übel. Man kann machen, was man will, und hat keine Freundin, die ständig misstrauische Fragen stellt. Warum sollte es kein Fest geben, das Singledasein zu feiern? Und welcher Tag wäre dazu geeigneter als der 11.11. mit seinen vier einsamen Einsen? Und so war der Singles‘ Day geboren und griff schnell um sich. Was als Rabattaktion einzelner Läden in einer einzelnen Stadt begann, erreichte irgendwann die Ohren und v.a. den Geschäftssinn Jack Mas, der den Singles‘ Day auf Taobao einführte, eine Rabattschlacht, die ein enormer Erfolg wurde.

  Denn der 11.11. hat nicht nur eine symbolische Bedeutung, er ist auch überaus praktisch. Gehälter werden in der ersten Woche eines Monats ausgezahlt, am 11. ist also noch Geld im Portemonnaie. Es naht im November das Ende des Geschäftsjahres, also müssen die Lager geleert werden. Und: eine Milliarde Menschen im Kaufrausch können nur gut fürs Geschäft sein. Jahr für Jahr werden Rekorde gebrochen, Jahr für Jahr wechseln unzählige Baobeis ihre Besitzer.

  Ach China, du kapitalistischer Spielplatz.

  Eure noch auf zwei Baobeis wartende Charlotte

  #china

[klappediefuenfte]

Von müden Fingern und einem neuen Hobby

Oder: Chinesische Gebärdensprache

 Liebe Leserschaft,

 vielen Dank an alle, die die jüngsten Mandschuren-Posts gelesen haben. Yunnan war eine sehr coole Reise und es werden auch bald noch Berichte davon folgen. Doch ich möchte auch nicht aus den Augen verlieren, wo ich im Moment bin: Nanjing. Und da der Blog ja allem Brachliegen zum Trotz so einen GEWISSEN Aktualitätsanspruch erhebt, erzähle ich nun mal ein bisschen aus dieser Stadt.

 Also. Es läuft alles so halbwegs, die Uni ist doch entspannter als letztes Semester, was zum einen daran liegt, dass Göttingen endlich mal (Hausarbeiten-)Ruhe gibt, zum anderen aber auch an der bedauerlichen und durchaus beunruhigenden Tatsache, dass unsere Dozenten abwechselnd krank sind und im Moment echt viel ausfällt. Da alle Veranstaltungen auf Deutsch stattfinden und recht spezialisiert auf ein Rechtsgebiet sind, ist es auch nicht möglich, eine Vertretung zu finden. Sprich: mehr freie Zeit

 Halt..frei? Wie man’s nimmt. Es gibt da noch eine Tür, die letztes Semester ganz und gar nicht offen stand (sondern eher fest verriegelt war), und die heißt: Hobbys. Mal einen Nachmittag was unternehmen. Nanjing kennen lernen. Jenseits zugiger Klassenräume etwas über China lernen. Dem  Sozialleben ein bisschen frönen.

 Und so habe ich mich für einen Kurs in Chinesischer Gebärdensprache angemeldet und finde es ganz cool. Gleich zu Beginn: Gebärdensprachen sind letztlich eigene Sprachen. Jedes Land hat seine eigene, inklusive spezieller Grammatik und Dialekten. Man kann Gebärdensprachen zu Sprachfamilien gruppieren, doch letztlich gilt ganz grob: Je Land eine Gebärdensprache. Übrigens können Festlandchinesen und Taiwanesen problemlos miteinander reden, da sie die gleiche Sprache sprechen, doch sind die Gebärdensprachen hier so verschieden, dass unter Taubstummen aus der Volksrepublik und Taiwan keine Kommunikation möglich ist. Übrigens: Es gibt in China etwa 20 Mio. Taubstumme.

  Wie kommt man also vom Wort zur Gebärde? Soweit ich das bislang erkennen kann, gibt es drei Quellen von Gebärden:

 1. Gebärden, die das Wort pantomimisch darstellen

 Beispiel 1 - lesen: zwei Augen (verkörpert durch zwei Finger) bewegen sich über eine Buchseite (verkörpert durch die Handfläche der anderen Hand)

 Beispiel 2 – Hase

 Beispiel 3 – Haus

 2. Gebärden, die das Schriftzeichen nachbilden:

 Beispiel 3 – ye4 业 (Beruf, Fach – die Bedeutung ist hier aber nicht wichtig)

 Beispiel 4 – 田 (Feld, übrigens ein Piktogramm)

Beispiel 5 – 人 (Mensch, ebenfalls ein Piktogramm)

  3. Gebärden, die auf der Pinyin-Romanisierung beruhen

 Die chinesische Sprache kennt neben den Schriftzeichen noch verschiedene Romanisierungen, von denen die bekannteste die offizielle Pinyin-Umschrift ist. Romanisierungen sind zwar letztlich nur eine Krücke, aber trotzdem etwas Wunderbares, da sie es ermöglichen, Chinesisch auf einer QWERTY-Tastatur zu tippen oder Wörter zu notieren, deren Zeichen man bei Gelegenheit nachschlagen möchte. Dank Pinyin weiß auch jemand, der des Chinesischen nicht mächtig ist, dass sich hinter 北京 die Stadt Beijing verbirgt (streng genommen: bei3 jing1, denn da wäre ja noch diese Sache mit den vier Tönen).

 Auch die chinesische Gebärdensprache kennt für die Pinyin-Buchstaben jeweils Gebärden, mit denen z.B. Eigennamen wiedergegeben werden können. Manchmal dienen sie aber auch als Grundlage für Gebärden.

 Beispiel 6: 政治 zheng4 zhi4 (Politik)

 Die Gebärde für die Buchstabenkombination „zh“ ist folgendermaßen:

 Und die Gebärde für „Politik“, ZHeng4 ZHi4:

 Beispiel 7: 意义 yi4yi4 (Bedeutung)

 Die Gebärde für Y:

 Gebärde für Yi4Yi4:

Beispiel 8: 虽然 sui1ran2 (obwohl)

 Gebärde für S:

  Gebärde für R:

 Gebärde für Sui1Ran2:

 Diese einzelnen Gebärden ordnet man dann zu Sätzen an, nach grammatikalischen Regeln, die von der chinesischen Sprache etwas abweichen, aber (wie mir scheint) wirklich nicht allzu sehr. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und macht Spaß, aber es ist auch durchaus anstrengend und nach dem Kurs bin ich immer etwas erschöpft. Wie es halt so ist, wenn man eine neue Sprache lernt. Nur dass in diesem Fall nicht nur das Hirn, sondern auch die Finger müde sind.

 Wenn Chinesisch nun schon so entsetzlich viele Zeichen hat, warum, mag manch einer sich nun fragen, kommuniziert man dann nicht einfach mit diesen? Erstens ist das doch eher eine dröge und darüber hinaus unpraktische Kommunikationsform –stellt euch vor, ihr schiebt mit eurem Gegenüber Zettelchen hin und her. (Macht in Deutschland ja auch niemand). Zweitens gehen Taubstumme nicht immer zur Schule, und im Schnitt kürzer als ihre hörenden Altersgenossen. Soll heißen: Sie können nicht unbedingt alles schreiben.

 Ach und: Warum lernen sie nicht Lippenlesen? Ganz einfach: Weil Chinesisch Töne hat.

 Die chinesische Zeichensprache wurde 1887 von westlichen Missionaren erfunden (wie übrigens auch Umschriften für viele Minderheiten-Sprachen – kleines sinoethnologisches Wissen am Rande) und setzte sich dann sehr, sehr langsam in ganz China durch. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit war mit der Taubheit noch eine starke soziale Stigmatisierung verbunden, was das Erlernen der Gebärdensprache verhinderte und weshalb Taubstumme eigentlich nur in Fabriken arbeiten konnten, oftmals auch gar nicht. Doch mittlerweile werden sie stärker integriert und es gibt mehrere Schulen für Taubstumme und in Tianjin sogar eine Universität.

 Ich bin sehr gespannt, wie sich das Erlernen dieser neuen Sprache noch gestalten wird und wie viel ich schaffen kann. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung und ich fände es unglaublich interessant, mich tatsächlich mal mit einem Taubstummen zu unterhalten – wer weiß.

 Eure bei Gelegenheit mal ihre Bude aufräumende Charlotte

 #china

[klappediefuenfte]

Von einer nordchinesischen Ethnie und DEM Schlüssel 3

Oder: das mandschurische Kulturzentrum (und noch viel mehr)

Oder: Shuigouwa, Teil 3

Liebe Leserschaft,

 hier nun der dritte Teil des Abenteuers in Shuigouwa, ein Dorf, in das es die ausländische Heldin dieser Geschichte auf der Suche nach den letzten Mandschuren Yunnans (und seit Jahrhunderten: auch den ersten) verschlagen hatte. Das Dorf ist gefunden, ebenso ein Gebäude mit der Aufschrift „Mandschurisches Kulturzentrum“ und, in einem separaten Akt, der Schlüssel für besagtes Gebäude. Ein sehr netter Bewohner Shuigouwas erklärt sich bereit, die ausländische Heldin sowie die drei Helden aus der nächsten größeren Stadt, Wafang, das Mandschurische Kulturzentrum zu zeigen. Er wirkt etwas nervös aber eigentlich auch etwas freudig überrascht. Anscheinend kommen nicht so oft Besucher nach Shuigouwa. Eventuell aufkommende Fragen kann Huang, so heißt der junge Mann mit Familiennamen, auch beantworten.

 Davon hat die ausländische Heldin natürlich jede Menge, wie wohl jeder, der davon hört, dass im südwestchinesischen Yunnan Mandschuren leben, die man sonst eher im weit entfernten Nordosten Chinas antrifft. Seit wann leben sie hier? Und warum bloß? Werden hier noch mandschurische Bräuche praktiziert? So gut es eben auf der kurzen Straße, von denen es in Shuigouwa ohnehin nur drei gibt, möglich ist, löchert die ausländische Heldin den jungen Mann namens Huang mit ihren Fragen. Er scheint sich etwas über die neugierige ausländische Heldin zu wundern und scheint auch nicht allzu bewandert in der Geschichte Shuigouwas zu sein... so ganz genau weiß er auch nicht, was seine Ururururururahnen nach Yunnan verschlagen hat. Es dämmert der ausländischen Heldin, dass das eine Frage ist, die sich niemand in Shuigouwa stellt: Es ist halt einfach so.

 Aber jetzt! Es geht los! Huang kramt DEN Schlüssel hervor und schließt das Mandschurische Kulturzentrum auf. Die vier Helden treten durch die Tür und finden sich prompt vor einer Geisterwand wieder, wie sie traditionell in weiten Teilen Chinas errichtet werden, um Geister fernzuhalten, denn diese können nicht um Ecken gehen. Auf der Wand selbst prangt ein Wort in mandschurischer Schrift, die übrigens senkrecht geschrieben wird. Huang erklärt, dass dieses Wort Glück bedeutet. (Auch an den Eingängen vieler Han-Häuser findet sich dieses Zeichen, auf Chinesisch versteht sich: fu 福. Es ist vielleicht vergleichbar mit diesem Blauen Auge in der arabischen Welt, das an Hauseingängen gegen den Bösen Blick aufgehängt wird. Kleiner anthropologischer Exkurs.) Selber sprechen kann Huang Mandschurisch aber leider nicht.

 Da die vier Besucher des Zentrums sowie Huang selbst keine Geister sind, passieren sie die Geisterwand problemlos und sehen nun einen großen Innenhof vor sich, an dessen Ende ein kleines Haus steht. Das Ganze ist in einem architektonischen Stil gehalten, der wohl mandschurisch ist oder sein soll – die Verfasserin dieser Zeilen weiß leider auch nicht, was das genau wäre, aber es bleibt festzuhalten, dass sich das Mandschurische Kulturzentrum Shuigouwas von den anderen Gebäuden Shuigouwas durch seine rote Farbe und sein geschwungenes Dach durchaus abhebt.

 Die vier Besucher lassen sich also von Huang langsam durch den Innenhof führen. Was werden hier so für kulturelle Aktivitäten durchgeführt?, fragen sie Huang. Der kratzt sich am Kopf und berichtet, dass vor ein paar Jahren hier Kurse aller Art durchgeführt wurden, Gesang und dergleichen, aber irgendwie schon lange nicht mehr... so ganz ist nicht zu ermitteln, ob das Interesse einfach irgendwann erlosch oder ob irgendeine finanzielle Förderung auslief. Huang scheint es nicht allzu viel auszumachen, aber ein bisschen verlegen wird er doch, als er sich für die Spinnenweben in den Ecken des Innenhofes entschuldigt. Das Zentrum wirkt neu, aber irgendwie sieht man auch, dass es lange nicht genutzt wurde. Die ausländische Heldin findet, dass hier ihr Vater fehlt – er würde rumliegendes Zeug, Eimer und Holz sachgerecht entsorgen bzw. in ein Eimerregal sortieren bzw. bei Gelegenheit dem Kamin zuführen, und überhaupt mal kleinere Reparaturarbeiten durchführen. Der Vater ist aber im weit entfernten Deutschland und schwelgt in den Erinnerungen an die Party des Jahres, seinen Geburtstag einen Monat zuvor. Nun denn.

  Huang erzählt ein bisschen was über die Mandschuren aus dem hohen Norden, zu denen er auch offiziell gehört, obwohl die Bewohner Shuigouwas doch recht assimiliert zu sein scheinen. Die vier Besucher versuchen an den richtigen Stellen „aaah“ zu sagen und stellen ab und an Fragen zum Mandschurischen Kulturzentrum, das seine aktivsten Tage allerdings schon gesehen zu haben scheint. Die kleine Tour ist mittlerweile im kleinen Haus am Ende des Hofes angelangt, in das Huang nun bittet. Er scheint sich zu freuen, dass sich Leute für das Mandschurische Kulturzentrum interessieren, aber er wirkt auch etwas verwirrt. Die Besucher sehen diverse Exponate der vor ein paar Jahren hier durchgeführten Kurse, sowie ein großes Porträt des Qing-Kaisers Nurhaci. 

Zwischen mandschurischen Scherenschnitten und kalligraphischen Werken erzählt Huang weiter, was hier alles vor ein paar Jahren stattfand: Gesangsabende, Tänze, und hier, das sind die Kostüme! Das bisschen Staub ist schnell entfernt. Man gewinnt so langsam den Eindruck, dass hier mal ein Versuch ethnischer Re-Identität stattfand, der aber auf lange Sicht nicht so ganz Früchte trug. Vorsichtig fragt die ausländische Heldin nach all den Ankündigungen auf der Stele vor der Tür, was die Regierung dieses und letztes und nächstes Jahr und wann auch immer vorhatte. Allzu viel scheint davon nicht stattgefunden zu haben und auch nicht geplant zu sein. Die ausländische Heldin hat das Gefühl, dass die Führung sich dem Ende entgegen neigt und möchte sich für all die Mühen monetär erkenntlich zeigen, was schwer ist in einem Land, das erst gaaaaaanz langsam in großen Städten beginnt, das Prinzip „Trinkgeld“ anzuwenden. O-Ton:

 Ausländische Heldin: Diese Scherenschnitte...sind die...zum Verkauf? 

Huang: (verwirrt) Was meinst du?

 Die Führung ist nun an ihrem Ende angelangt. Das eigentliche Ziel des Ausflugs benötigte für seine Erkundung eine schlappe Viertelstunde, doch wie so oft ist wohl der Weg das Ziel, denn dieses Abenteuer war von seinem Startpunkt in einem gammeligen Hotel in Baoshan bis zu seinem Ziel in einem usseligen Hof eines Kulturzentrums einer ethnischen Minderheit in einem Bergdorf mit drei Straßen doch nicht ganz uninteressant.

 Die drei Helden aus Wafang erklären sich freundlicherweise bereit, die ausländische Heldin die kurvige Straße zurück nach Wafang mitzunehmen, was die ausländische Heldin dankend annimmt, denn während des ganzen (ziemlich langen) Aufenthalts in Shuigouwa ist ihr kein durchfahrender Minivan aufgefallen. Die vier verabschieden sich von Huang, dessen Weixin-Kontakt die ausländische Heldin noch rein routinemäßig ergattert, dann steigen sie in das Auto. Ein bisschen Smalltalk entspinnt sich, verläuft aber nach einer Weile im Sande, woraufhin der Vater unauffällig das Radio aufdreht. Die ausländische Heldin belauscht über die Musik ein bisschen die Gespräche der Familie und gelangt zu der (zugegebenermaßen schwer zu überprüfenden) Hypothese, dass es sich tatsächlich um einen Vater und seine zwei Töchter handelt, und zwar mit der gleichen Frau. Das Kind ist auch wirklich klein und könnte so ziemlich neun Monate nach dem Wandel der Ein- in eine Zwei-Kind-Politik geboren sein. Wer weiß.

 Die drei Helden aus Wafang setzen die ausländische Heldin auf dem Dorfplatz ab, von dem die Busse nach Baoshan fahren. Im Bus nach Baoshan ergattert die ausländische Heldin den letzten Platz, den ultimativen Todesplatz (Mutter, verzeih): ganz hinten in der Mitte, ohne Gurt. Freie Bahn bis zur Windschutzscheibe am anderen Ende. Allzu lange kann sie aber nicht darüber nachdenken, denn die Fahrt beginnt und nach kurzer Zeit fragt der Busfahrer über den brüllenden Motor hinweg, woher die ausländische Heldin stammt und wie ihr China so gefällt. Aus Deutschland. (Ich dachte, du wärst aus Amerika!) Sehr gut. (Zufriedenes Grummeln).

 Nachdem der ganze Bus hierüber informiert wurde, denkt die ausländische Heldin ein bisschen über die Macht der Geschichte nach, sofern dieser Ausdruck nicht allzu pompös ist. Die Mandschuren leben schon so lange in Shuigouwa, dass keiner seiner Bewohner mehr so ganz genau sagen kann, seit wann eigentlich. Natürlich wird es irgendwo dokumentiert und nachschlagbar sein, aber den Bewohnern Shuigouwas ist das nicht wichtig. Auf dem Papier sind sie Mandschuren, aber die Lebensweise ihrer Vorfahren haben sie nicht behalten können, Vorfahren, die sich ohnehin, obgleich sie die herrschende Familie eines riesigen Reiches waren, an die Han angepasst haben, also die größte ethnische Gruppe des Volkes, das sie beherrschten. Daran kann wohl auch ein Mandschurisches Kulturzentrum nichts ändern, für das sie Begeisterung irgendwann schlichtweg abebbte. Die meisten Shuigouwaer sind Bauern, für die es wirklich nicht von Belang ist, woher sie ihr Ururururururururgroßvater einst kam. Es ist wohl einfach zu viel Zeit vergangen.

 Eine andere Frage, die sich der ausländischen Heldin aufdrängt, ist, ob sie sich wiederum den Mandschuren aufgedrängt hat. Fest steht, dass sie ihnen ziemliche Umstände bereitet hat, für die sie sich nur mit einem netten Lächeln bedankt hat und vielleicht, vielleicht der Grundlage für die Geschichte „Als die Ausländerin nach Shuigouwa kam und nach dem Schlüssel für das Kulturzentrum fragte“. Vielleicht. Ob sich die Mandschuren wünschten, dass die ausländische Heldin einfach gesagt hätte, dass es auch nicht so wichtig ist, sie Shuigouwa sehr hübsch findet und nun auf dem schnellsten (ha!) Weg zurück nach Wafang fahren wird? Mag sein, so ganz wird man es wohl nie herausfinden können. Doch die Tatsachen, dass der Motorradfahrer ihr gleich gesagt hat, dass es möglich ist, das Mandschurische Kulturzentrum zu besichtigen, und ebenso, dass der ältere Herr die ausländische Heldin extra gesucht hat, deuten doch darauf hin, dass es in Ordnung war. Aber keine Ahnung. Man hat eine Chance, es direkt zu erfahren, indem man ein paar Jahre abwartet und danach Huang fragt.

 Vielleicht hängt es auch mit dem chinesischen Konzept von Gastfreundlichkeit zusammen, das keinen Raum für „das passt jetzt nicht“ bietet. Wo der (Nord-)Deutsche noch überlegt, wie nun die Erfüllung des Wunsches des Besuchers in einen ansonsten schon durchgeplanten Tagesablauf integriert werden kann, ist der Chinese schon längst zur Tat geschritten. Es geht doch immer irgendwie. Über Chinesen kann man viel nörgeln, und die Verfasserin dieser Zeilen hat schon viele „China rants“ von sich gegeben, aber man muss feststellen, dass sie sehr gastfreundlich sind, und dass diese Gastfreundlichkeit nicht immer eine bewusste Entscheidung ist, sondern irgendwie irgendwo verwurzelt ist. (Kehrseite: Es ist als Ausländer manchmal schwer, den Schritt vom Gast zum irgendwie akzeptierten Mitglied einer wie auch immer gearteten chinesischen Gesellschaft zu vollziehen; das dauert wohl einfach, und wer wie die ausländische Heldin eher zwischen China und Deutschland hin- und herfliegt, ist vielleicht auch einfach zu ungeduldig in dieser Hinsicht).

 Und warum sind nun Mandschuren in Yunnan? Die Antwort ist auf einer weiteren blumig formulierten Stele des Mandschurischen Kulturzentrums zu entdecken. Die ersten Mandschuren kamen 1253 in der Armee Kubilai Khans nach Yunnan, der das Dali-Königreich (aus Dali folgt noch ein Bericht) besiegte und in dem chinesischen Kaiserreich einverleibte. Die nächsten Migrationswellen fanden ab 1382 und ab 1673 statt, als mandschurische Gelehrte, Beamte und Händler ihren Weg nach Yunnan fanden. Der Urahn Huangs und Shuigouwas ist ein gewisser Huang Zuo aus Hubei – also gar nicht aus der Mandschurei, aber trotzdem echt weit weg. Die Reise Huang Zuos begann 1395 auch nicht in Hubei, sondern – ausgerechnet! – in der damaligen Hauptstadt Chinas: Nanjing, oder Yingtian, wie es zu dieser Zeit hieß, und führte ihn zunächst nach Dali, ehe er Shuigouwa gründete. (Übersetzungsverbesserungen sind natürlich willkommen).

 Baoshan war eine sehr interessante Reise, doch der Bedarf nach Tapetenwechsel war noch nicht gestillt. Also: Weiter.

 Eure sich in Nischengeschichte bildende Charlotte

[klappediefuenfte]

Von einer nordchinesischen Ethnie und DEM Schlüssel 2

Oder: Schnitzeljagd

Oder: Shuigouwa, Teil 2

  Liebe Leserschaft,

 hier nun die zweite Teil der Abenteuerserie: Finde die Mandschuren.

 In unserem letzten Teil hat die ausländische Heldin sich irgendwie in das drei-Straßen-Dorf Shuigouwa 水沟洼 durchgeschlagen, wo (angeblich) die einzigen Mandschuren Yunnans leben, eine Ethnie also, die ansonsten nur am anderen Ende der Volksrepublik anzutreffen ist. Nun hat sie in Shuigouwa, nach anfänglichen, sagen wir mal, Zweifeln an diesem kleinen Ausflug, ein mandschurisches Kulturzentrum entdeckt. Das könnte doch was sein.

 Die ausländische Heldin liest sich also also die Stele am Eingang durch, die blumig preist, was hier alles Spannendes geschieht. Mandschurische Kalligraphiekurse. Mandschurischer Gesang. Mandschurischer Scherenschnitt. Und noch viel mehr, was alles noch in den nächsten Jahren ausgebaut wird, dank der Regierung von Baoshan. Die Stele hat allerdings auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, in denen der Staubentfernung eine eher geringe Bedeutung beigemessen geworden zu sein scheint.

Während die ausländische Heldin also die Stele liest, nähert sich ein Auto, dank der Stille von Shuigouwa zu hören, lange bevor es erscheint. Es hält vor dem Kulturzentrum und es steigen ein Mann Mitte 40 und eine Frau Mitte 20 mit einem Kleinkind auf dem Arm aus. Wie da wohl die familiären Beziehungen sind? Man weiß es nicht. Ist eigentlich auch egal. Fest steht: Die sind auch nicht von hier, denn sie sehen das mandschurische Kulturzentrum auch zum ersten Mal, wie eindeutig an den Blicken zu erkennen ist, mit denen sie das Gebäude mustern. Ausländische Heldin und Familie starren einander an, es ist irgendwie ein bisschen komisch, dann schreitet der Vater (von wem eigentlich?) an drei aus irgendeinem Grund hier parkenden LKWs vorbei zur Tür des mandschurischen Kulturzentrums und stellt fest: Zu.

  In der Zwischenzeit hat ein Motorrad in sicherer Entfernung angehalten, wohl um das ungewöhnliche Treiben am mandschurischen Kulturzentrum zu beobachten. Um der seltsamen Situation mit der Familie zu entkommen, entscheidet sich die ausländische Heldin zu einer Kontaktaufnahme mit dem Fahrer des Motorrads und nähert sich ihm. O-Ton:

 Ausländische Heldin: Nihao, äääääh.... ist das hier.... das mandschurische Kulturzentrum?

Motorradfahrer (verdutzt): Ja, das ist es. (Steht doch dran.)

Ausländische Heldin: Ah, ja, also, kann man da auch irgendwie...rein? Wann hat das denn geöffnet?

Motorradfahrer: Naja. (Kratzt sich am (unbehelmten) Kopf) Also eigentlich...hat das keine richtigen Öffnungszeiten.

Ausländische Heldin: Ah. Achso. Und...kann man es besichtigen?

Motorradfahrer: Ja, an sich schon, du brauchst den Schlüssel. (macht die universale Geste für „Schlüssel“, immer schön locker aus dem Handgelenk) Frag mal da im Dorf nach. (weist auf eine der Dreiecksstraßen).

Ausländische Heldin: Ahhh ja. Danke!

 Im Übrigen: Mandarin spricht in Shuigouwa niemand, nur Yunnan-Dialekt, Yunnanhua 云南话. Das Yunnanhua-Wort für „Schlüssel“, youchi, hat die Verfasserin dieser Zeilen auch nur durch diverse Hotelaufenthalte in Yunnan gelernt. Auf Mandarin klingt „youchi“ ein bisschen wie „Es gibt was zu Essen“. Hohe Verwechslungsgefahr, v.a. wenn man Hunger hat.

 Diese Auskunft half schon mal ein bisschen, doch stellt sich nun die neue Frage: Wo auf den drei Straßen Shuigouwas findet sich nun „der Schlüssel“? Der gute Mann hat Recht: Im Dorf fragen.

 Exkurs. Für alle, die die ausländische Heldin nicht so gut kennen: Ich hasse Nachfragen. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, und ich weiß selber nicht, wieso. Es ist wahrscheinlich die Schüchternheit einerseits und andererseits die Überzeugung, dass es meistens doch irgendwo ein Schild gibt, das man nur vor lauter Verpeiltheit übersehen hat. In Deutschland ist das auch so. In China...naja. In einer Gesellschaft, die das Zwischenmenschliche viel mehr betont als die deutsche es tut, ist „Ich frag mal kurz“ ganz normal. Aber wirklich für alles. Zum Kellner: Was für Gerichte haben Sie? Zur Putzfrau: Wo ist die Toilette? Es ist egal, dass irgendjemand irgendwann die Speisekarte und das Toilettenschild erfunden hat – erstmal nachfragen. Gucken kann man ja immer noch! Was dann aber auch auf lange Sicht dazu führt, dass manch Orte von einer eklatanten Abwesenheit von Speisekarten oder Toilettenschildern geprägt sind: Essen? Gerade in Yunnan sagt man oft einfach dem Kellner, was man gerade gerne essen würde, der das dann an den Koch weitergibt, der irgendwas zusammenbrutzelt (bzw. oft vereinen sich auch Kellner und Koch in einer Person: dem Chef, dem laoban 老板). Toilette? Ach, immer der Nase nach. Oder eben die Putzfrau fragen.

 Also. Wo es in Deutschland ein SCHILD mit festen Öffnungszeiten gäbe oder zumindest eine Telefonnummer, bei der man (so wie man Deutschland kennt: wochenlang im Voraus) einen Termin buchen kann, gilt in China: Frag mal im Dorf nach. Und finde den Schlüssel. Also gut.

 Unsere ausländische Heldin hat sich also bei dem Motorradfahrer bedankt, der weiter die Familie beobachtet, und kraxelt eine der Dreiecksstraßen hinauf. Langsam wird es auch echt warm. Wen fragt man denn jetzt? Da spricht sie ein älterer Herr an. Woher sie denn käme, was sie in Shuigouwa mache (eine Frage, die die ausländische Heldin langsam selber nicht mehr zu beantworten weiß). Ein Smalltalk entspinnt sich, leicht verkrampft, aber es läuft. Und: Der ältere Herr ist tatsächlich Mandschure, sieh mal einer an. Alle anderen hier auch, versichert er der ausländischen Heldin. Anscheinend hat ihn der Motorradfahrer per Handy informiert, dass eine leicht sonderbare Ausländerin DEN Schlüssel braucht, den für das mandschurische Kulturzentrum eben. Die zwei Straßen wären ja auch zu weit zu fahren gewesen. Und wie soll er auch sonst die drei anderen Neuankömmlinge am mandschurischen Kulturzentrum im Auge behalten?

 Jedenfalls kann der ältere Herr wohl weiterhelfen und bittet die ausländische Heldin, ihm zu folgen. Sie gehen ein paar Schritte weiter und finden sich auf einmal auf einer Art Dorfversammlung wieder. Auf einem Billardtisch (warum auch immer einem Billardtisch) ist eine große Landkarte, die wohl die Umgebung Shuigouwas abbildet, ausgebreitet; anscheinend wird hier eingezeichnet, wer welches Feld bestellt. Wer sich das jetzt als irgendwie chaotisch oder unorganisiert vorstellt (also wirklich, immer diese Klischees!), dem sei gesagt, dass es recht ruhig abläuft und jeder einem jungen Mann „aus der Stadt“, vermute ich mal, zeigt, auf welchem Feld seine Familie anbaut. Das wird dann von diesem jungen Mann eingezeichnet, während ein anderer abhakt, wer schon eingetragen wurde. Es scheint ein bewährtes System zu sein. Leider verschließt sich der ausländischen Heldin aus Gründen des Yunnan-Dialekts der Inhalt der diversen Gespräche, aber anscheinend geht mit dem Eintragen so manches an Grübeleien einher – wofür die ausländische Heldin, die sich auch ab und an mit dem Wechsel von der zweiten in die dritte Dimension und zurück schwer tut, volles Verständnis hat. Auch der ältere Herr ist in diverse Gespräche verstrickt. Die ausländische Heldin möchte sich nicht allzu sehr aufdrängen und wartet erstmal ein wenig.

Und wartet. Und wartet. Und wartet noch ein bisschen. Eines der Hauptmerkmale chinesischer Dörfer scheint zu sein, dass die Leute Ausländer zwar interessant finden, aber entweder schüchtern sind oder sich so sehr dann auch wieder nicht interessieren – jedenfalls fragt an solchen Orten nie jemand nach einem Foto oder dem Herkunftsland. Und so recht weiß die ausländische Heldin nicht, wie sie mit den Shuigouwa-ern ein Gespräch einfädeln soll. Also warten.

 Doch irgendetwas scheint sich zu tun, denn der ältere Herr spricht mit diversen anderen älteren Herren vom youchi und macht dazu die universale Geste für Schlüssel. Die ausländische Heldin versucht dezent im Hintergrund zu bleiben und nett zu lächeln. Auch der Straßenhund beobachtet die Dorfversammlung. Eigentlich ganz niedlich, denkt die ausländische Heldin, hält trotzdem mal einen kleinen Sicherheitsabstand ein. Der Hund scheint den gleichen Gedanken zu hegen... man weiß ja nie bei Leuten aus Jenseits-von-Shuigouwa.

 Die drei Besucher vom mandschurischen Kulturzentrum haben ebenfalls Straße eins und zwei abgegrast und nähern sich nur über Straße drei der Dorfversammlung. Es hilft wohl alles nichts: Die ausländische Heldin muss einen Kontakt aufbauen, dann sind sie auch vier (ok, ohne das Kind drei) interessierte potenzielle Besucher des mandschurischen Kulturzentrums. O-Ton:

 Ausländische Heldin: Nihao...ääääääh..... möchtet ihr zu dem mandschurischen Kulturzentrum?

Junge Frau: Es tut mir leid, wir sind nicht von hier.

Ausländische Heldin: Nein, also, äh, man braucht da so einen Schlüssel (universale Handbewegung) und, also...ein Herr meinte, er könnte den organisieren. Und jetzt... bin ich mit ihm hierher gekommen (weist auf den Billardtisch und die ihn umgebende Menschentraube) aber...ja. Also, ich meine, wir können da zusammen hingehen. Zum mandschurischen Kulturzentrum.

Vater: Ah. Ein Schlüssel?

Ausländische Heldin: Ja, also, wir...müssen hier kurz warten.

In dem Moment löst sich ein junger Mann aus der Gruppe um den Billardtisch, eilt zu seinem Motorroller, setzt sich auf ihn, startet und verschwindet auf Straße Nummer zwei. Er wirkt, als hätte er eine Mission. Holt er etwa den Schlüssel? Langsam schämt sich die ausländische Heldin ein bisschen dafür, einem ganzen Dorf Umstände zu bereiten.

Vater: (hat das Treiben ebenfalls beobachtet, grüßt in die Runde und setzt sich auf einen klapprigen Stuhl etwas abseits vom Billardtisch)

Schweigen.

Junge Frau: Und...woher kommst du?

Ausländische Heldin: Aus Deutschland. (Will fragen, ob das Kleinkind auf dem Arm der jungen Frau ihre Schwester oder ihre Tochter ist, besinnt sich aber eines Bessern.) Und...woher kommt ihr?

Junge Frau: Aus Wafang.

So nah? Es scheint sich um den Versuch eines Tagesausflugs zu handeln. Tolles Ziel!

Ausländische Heldin: Ah ja, ach, das ist ja nah.

Schweigen.

 Die ausländische Heldin und die junge Frau beobachten das Treiben um den Billiardtisch, viele Finger zeigen auf die verschiedensten Punkte der Karte und es herrscht eine ganz gute Stimmung. Man hat den Eindruck, dass sich die Gespräche bei Weitem nicht nur um die eigentlichen Felder drehen. Am Rande der Versammlung besticken vier Frauen Einlegesohlen für Schuhe (ja, in China macht man das) und unterhalten sich ebenso lebhaft. Die Gäste aus der Ferne scheint niemand mehr so recht zu bemerken. Ab und an wird ihnen ein Lächeln geschenkt, das die Gäste dann erwidern. In ländlicheren Gegenden ist die Kontaktaufnahme manchmal deutlich schwerer als in (kleinen, mittleren oder großen) Städten, und generell wird hier mit Extrawürsten für Ausländer sparsamer umgegangen. Es hat dadurch etwas Authentisches. Nur sind die Abläufe manchmal zäh.

 Der junge Mann mit dem Motorroller ist schon ziemlich lange weg. Langsam fragt sich die Ausländische Heldin, ob sie überhaupt noch Lust auf das mandschurische Kulturzentrum hat, und generell könnte man sich auch mal überlegen, wie man zurück nach Wafang und von dort nach Baoshan kommt, insgesamt immerhin gut 80km.

 Doch da hebt der Straßenhund eines seiner Ohren, und tatsächlich: In der Ferne knattert es, und dann knattert es lauter und der junge Mann kommt auf seinem Motorroller angedüst. Ob er den Schlüssel hat? Der Straßenhund setzt sein Nickerchen fort, heute wundert ihn nichts mehr. Die Gäste hingegen schöpfen Hoffnung. Der junge Mann hat tatsächlich einen Schlüssel in der Hand und präsentiert diesen der Versammlung, worauf der ältere Herr von ganz am Anfang einen weiteren Mann bestimmt, der uns zum mandschurischen Kulturzentrum bringen soll. Es geht los!

 Liebe Leserschaft, weiter geht es in Teil 3, der bald folgt.

 Eure Smalltalk übende Charlotte

[klappediefuenfte]

Von einer nordchinesischen Ethnie und DEM Schlüssel 1

Oder: Minivan ins Blaue

Oder: Shuigouwa 水沟洼, Teil 1

Liebe Leserschaft,

 Der Blog hatte ein bisschen Pause, doch nun geht es weiter mit ein paar Reiseschilderungen der Yunnan-Wochen im August.

 Ganz kurz jedoch der aktuelle Stand der Dinge: Ich bin seit Anfang September zurück in Nanjing und habe den Semesterstart heile überstanden. Und meine Mutter war zu Besuch, was sehr schön war! Ich habe versucht, sie konstant mit leckerem China-Essen zu versorgen, und ihr das Bisschen von Nanjing zu zeigen, wo ich tatsächlich schon selber war. (Schon nach wenigen Tagen kannte sie sich besser aus. Naja.) Nun feiert die gesamte Volksrepublik ihre Gründung vor 68 Jahren mit einer Woche Ferien und verfällt vor lauter Freude einem riesigen Reisewahn, dem man in Nanjing nur entkommen kann, wenn man sich in seinem Wohnheim verbarrikadiert und nur zur Nahrungsaufnahme mal das Haus verlässt. Ob Mao so etwas Bourgeoises wie Reisen vorschwebte, als er die Volksrepublik ausrief, deren Gründung man im Moment begeht? Wohl kaum. Er würde sich im Grabe umdrehen. Wie die anderen 51 Wochen des Jahres wohl auch.

 Also, Yunnan. Nach meinem Vulkanbesuch in Tengchong fuhr ich in eine Stadt namens Baoshan 保山, die selber nicht allzu viel zu bieten hat, doch mein eigentliches Ziel war auch nicht Baoshan, sondern ein Ort, der nur mit einem klitzekleinen Punkt in meinem doch recht umfangreichen Yunnan-Atlas markiert war: Shuigouwa 水沟洼。Laut Internet ein mandschurisches Dorf.

 Mandschurisch? Ja, mandschurisch. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte und den ethnischen Gruppen Chinas auskennt, wird die Mandschuren eher am anderen Ende des Landes vermuten, ganz oben im kalten (also WIRKLICH KALTEN) Nordosten des Landes, wo es im Winter gut und gerne anhaltend -20° und kälter wird und wo die Temperatur monatelang den Gefrierpunkt nicht übersteigt, ja, sich ihm noch nicht einmal nähert. Das ist das Mandschuren-Kerngebiet. Außerdem war die Qing-Dynastie, die letzte Dynastie Chinas also (清朝, 1644-1912), die Dynastie der Mandschuren, und auch das von den Japanern 1932 im Nordosten Chinas gegründete „Marionetten-Kaiserreich“, wie es in der Volksrepublik stets genannt wird, hieß Manchukuo: die Mandschurei. Es war also ein Versuch, an die letzte Dynastie anzuknüpfen; der Kaiser dieses Reiches war Pu Yi, der letzte Kaiser der Qing.

 Doch genug Geschichte. Warum um alles in der Welt sind die Mandschuren hier in Yunnan? Yunnan, das mancherorts eher an Thailand erinnert als an China? Viel weiter weg ging es doch eigentlich nicht. Baoshan liegt 3000 km von der (ehemaligen) Mandschurei entfernt und doch nur 150 km von der Grenze mit Myanmar. Was könnte die Mandschuren nach Shuigouwa verschlagen haben? Migration vom Osten Chinas nach Yunnan fand eigentlich immer aus zwei Gründen statt: Entweder wurden Verbrecher ins Exil geschickt oder aber Soldaten besiegter Armeen versteckten sich in den Bergen der Provinz. Leben hier also die Nachfahren von Gangstern? Warum dann aber sind sie alle Mandschuren? Oder sind ihre Ahnen Soldaten, wie es im Übrigen im Ort Xingmeng der Fall war, wo die Mehrheit der Bewohner Mongolen sind? (http://shenghuoshenghuo.tumblr.com/post/131683194606/von-einem-weltreich-und-seinem-yunnaner) Vielleicht schon eher, nur fiel die Qing nicht, weil eine andere Dynastie sie besiegte, und selbst wenn: Das war 1911, jahrhundertelanges Verstecken war rein rechnerisch schon gar nicht möglich. Vielleicht Nachfahren von Verwaltern der Qing? Warum dann hier und nur hier? Händler? Forscher? Aussteiger?? Eine uralte Hippiekolonie?! Naja.Eins nach dem anderen.

 Winzige, schwer erreichbare Dörfer mit seltenen ethnischen Gruppen – da ist die Verfasserin dieser Zeilen natürlich immer ganz vorne mit am Start. Also auf nach Shuigouwa.

 Zugegeben: Während der nicht ganz unkomplizierten Anreise (Yunnan halt) erschien unserer ausländischen Heldin (für seltenere Besucher des Blogs: Das bin ich) die ganze Aktion doch etwas als Schnapsidee. Was, wenn niemand mehr in Shuigouwa lebt? Was, wenn es diesen Ort nie gab? Was, wenn hier kein einziger Mandschure wohnt? Kurzum: Was, wenn der Yunnan-Atlas der ausländischen Heldin einen Bären aufgebunden hat? Doch irgendwie ist nun der Stein ins Rollen gebracht, es geht also von Baoshan nach Wafang und von dort hoffentlich mit einer wie auch immer gearteten Verbindung nach Shuigouwa.

Foto: in Wafang 瓦房

 Nach Wafang kommt man auch noch recht leicht: Es gibt einen ziemlich regelmäßigen Bus von Baoshan dorthin. Doch wie weiter? Mit jedem verdutzen Blick eines Wafangers auf die Frage der ausländischen Heldin, wie man von hier nach Shuigouwa käme, sinkt das Vertrauen der ausländischen Heldin in diese ganze Sache. Doch es scheint Minivans zu geben, die nach Shuigouwa fahren, fragt sich nur, von wo genau. Die ausländische Heldin isst ein Mittagessen in Wafang und wappnet sich für ... ja, wofür eigentlich? Für Shuigouwa halt. Und was auch immer dort nun sein mag.

 An alle, die jemals nach Shuigouwa fahren wollen: Die Minivans fahren links neben der Polizeistation von Wafang ab. Dieser eine Satz reicht, um den Abfahrtspunkt zu finden, völlig aus, alle anderen Wegbeschreibungen, die man in Wafang erhält („geradeaus, dann bald rechts, dann wieder geradeaus, aber nur ein bisschen...“) helfen nur bedingt weiter. Die ausländische Heldin fragt jeden, der sich um die sich neben der Polizeistation sammelnden Minivans umtreibt, welcher nun nach Shuigouwa führe, versucht, die dieser Frage folgenden ungläubigen Blicke nicht weiter zu beachten, und findet schließlich IRGENDWIE mit der Hilfe einer sehr netten Dame ca. Mitte dreißig einen Minivan, der (anscheinend) nach oder durch Shuigouwa fährt. Der Fahrer fragt mehrmals, ob die ausländische Heldin wirklich nach Shuigouwa möchte, dann ist er (halbwegs) überzeugt und lässt sie einsteigen. Und dann gibt es kein Zurück mehr.

 Die Fahrt ist lang und echt kurvig, es geht die Berge hinauf. Im Minivan sitzt die ausländische Heldin mit drei anderen Mitreisenden auf der viel zu kleinen Rückbank. Dann steigen Leute aus. Und noch mehr. Und noch mehr. Der Minivan leert sich. Auch die hilfsbereite Dame ist mit Sack (Reis) und Pack ausgestiegen. Fahren wir wirklich nach Shuigouwa? Sind wir etwa schon vorbei?? Und...woran erkennt man eigentlich, dass man in Shuigouwa ist? In ihren naiven Tagträumen hatte sich die ausländische Heldin vorgestellt, dass man Shuigouwa, dieses paradoxerweise mit jedem Kilometer, den sie sich ihm nähert, gefühlt in immer weitere Ferne rückende Ziel, schon irgendwie erkennen würde, weil es eben Shuigouwa ist. DAS Shuigouwa! Nun im Minivan hofft sie auf ein Ortsschild. Zumindest ein kleines. Lange kein Schilder mehr gesehen, das letzte Schild nach IRGENDWO muss schon ein paar Dörfer her sein.  

 Der Minivan hält wieder an, der Fahrer schiebt die Tür auf. „Wir sind in Shuigouwa!“ verkündet er und muss ein bisschen lachen. Die ausländische Heldin streckt ihren Kopf heraus und ist etwas verwirrt. DAS soll Shuigouwa sein? Eine winzige Straße, auf der einen Seite grüne, weite Felder, auf der anderen ein paar graue Häuser, ein Hügel, zwei neugierig am Straßenrand sitzende Alte und ein struppiger Straßenhund. Mehr ist nicht zu sehen. „Ah. Ja. Dann...ja“, bringt sie hervor, steigt aus, zahlt dem Fahrer ein paar Yuan und versucht nicht rot zu werden, als die verbleibenden Passagiere des Minivans sich im Vorbeifahren das Grinsen nicht verkneifen können.

 Auf geht’s also. Die Sonne scheint, die Straße ist staubig und bar jedes Verkehrs, in der Ferne brummt irgendein Gerät. Ansonsten ist es bis auf Vogelgezwitscher absolut still. Wann fährt eigentlich hier ein Minivan zurück?

Foto: in Shuigouwa 水沟洼

Foto: in Shuigouwa

 Es hilft alles nichts: Die ausländische Heldin ist hier und muss, ja, MUSS sich etwas umsehen. Das ist auch recht schnell erledigt: Im Ort gibt es drei (ziemlich kurze) Straßen, die in einer Art Dreieck um den Hügel angeordnet sind. Menschen sind wenige anzutreffen, aber doch immerhin ein paar. Immer schön alle anlächeln und so tun, als wäre es das normalste der Welt, dass Ausländer durch Shuigouwa schlendern. Locker bleiben. EIN MAL IM LEBEN cool sein.

 Die ausländische Heldin geht also eine Runde im Dreieck (der Wortwitz sei erlaubt) und findet nicht allzu viel, will die Aktion schon für kläglich gescheitert erklären, doch halt! Über ein paar Bäumen ragt ein buntes Hausdach hervor. Das muss doch irgendwas sein. Bitte, mach dass es irgendwas ist, was Shuigouwa von all den X Dörfern hier in der Nähe unterscheidet. Also macht die ausländische Heldin einen ganz großen Bogen um den Straßenhund, der sich, wie man seinem verdutzten Blick entnehmen kann, wohl auch über den Ausländer wundert, und geht auf einem Pfad an einem Bach entlang zu dem bunten Haus und – Treffer! Ein mandschurisches Kulturzentrum, wie ein Schild ausweist. Cool! Shuigouwa ist also doch in irgendeiner Form mandschurisch geprägt. Hoffen wir mal, dass sich hier herausfinden lässt, warum Mandschuren in Yunnan leben.

Foto: das mandschurische Kulturzentrum

Teil 2 folgt! Dann auch mit Menschen und so ;)

Eure niemals ohne Yunnan-Atlas reisende Charlotte

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Mehr Yunnan: ein paar Bilder aus Baoshan, eine Stadt, über die man jetzt nicht so viel erzählen kann, weshalb der Bericht entfällt :P

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Neulich im Restaurant

Oder: Only in Yunnan

 China, immerhin ein riesiges Land, lässt sich ganz grob in zwei Hälften teilen: Weizen und Reis. Der Norden schlürft genüsslich seine Weizennudeln und knabbert an Teigtaschen aller Art. Der Süden schätzt am Reis seine Eigenschaft, Soßen aller Art aufzunehmen, denn, wie jedermann weiß, ist das Beste halt (fast) immer die Soße. Bewohner des Südens haben ein Gefühl von „ich habe heute noch nichts gegessen“, wenn an einem Tag mal kein Reis auf dem Tisch stand – Vorsicht übrigens, das färbt ab. Ich brauche mittlerweile, wenn ich China bin, auch mindestens einmal am Tag Reis, alles andere vermittelt den Eindruck von Unvollkommenheit. Nur durch diese Zweiteilung lässt sich der folgenden Dialog erklären, der sich im südwestchinesischen Yuanmou abspielte.

 Ausländische Heldin: (betritt hungrig ein Lokal. Welche Freude ihr die Yunnaner Küche wohl heute bereiten wird?)

 Restaurantbetreiber: (emsig) Nihao, möchtest du essen? (eine eigentlich unnötige Frage, aber so wird man in Restaurants öfters begrüßt, als Eisbrecher sozusagen)

 Ausländische Heldin: Nihao, ja, ich möchte etwas essen. (folgt dem Restaurantbetreiber zu dem großen Kühlschrank, in dem alles Gemüse und Fleisch, das man sich zubereiten lassen kann, ausgestellt ist – Essensbestellungen in Yunnan. Was sind eigentlich Speisekarten?)

 Restaurantbetreiber: Also, was hättest du gern?

 Ausländische Heldin: Hmmm...wie bereiten Sie hier die Aubergine zu? (weist auf das Gemüse, lila und schmackhaft, wie es dort im Kühlschrank liegt).

 Restaurantbetreiber: Das kann man in Sojasoße braten und...

 (In diesem Moment ertönt ein aufgeregter Ruf aus der Küche, im Yunnan-Dialekt, den die ausländische Heldin wohl nie erlernen wird, doch der Stimme ist eine gewisse Dringlichkeit des Anliegens zu entnehmen. Es folgt ein geschrienes Gespräch zwischen Restaurantbetreiber und Köchin.)

 Restaurantbetreiber: (wischt sich den Schweiß von der Stirn) Es tut mir Leid. Aber...der Reis ist alle!

 Ausländische Heldin: (verdutzt) Der...Reis?

 Restaurantbetreiber: Ja, der ist alle. Es tut mir wirklich Leid. (bugsiert die ausländische Heldin höflich, aber bestimmt zur Tür hinaus.) Es tut mir Leid. (Dann ist die Tür zu.)

 Was war da los? Erstens: Niemand will eine Mahlzeit einnehmen, ohne dass es Reis dazu gibt, das ist klar, eine Fortsetzung des Kühlschrank-Bestellungsrituals wäre also unnötig gewesen. Zweitens, und das merkt die ausländische Heldin erst etwas später, war es dem Restaurantbesitzer peinlich, dass sein Restaurant keinen Reis mehr hatte. Anders ist sein höfliches Hinausschieben (mehr oder minder) der ausländischen Heldin aus seinem Lokal kaum zu erklären. Es sei denn, „Reis ist alle“ bedeutet bei ihm „Feierabend!“. Auch möglich.

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Vulkane in Tengchong

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Von Vulkanen und Regen

Oder: Tengchong

 Liebe Leserschaft,

 der Monat August war der Monat Yunnans, denn nach meinen zwei Wochen im gar nicht so kalten Heimatland war ich in diesem Teil Chinas unterwegs, wo es zwar auch warm ist, aber außerdem noch ziemlich verregnet, denn hier gibt es nicht vier Jahreszeiten, sondern zwei: Trocken- und Regenzeit. Wie mir ziemlich deutlich ins Gedächtnis gerufen wurde, als ich in Shanghai auf den Anschlussflug nach Kunming wartete, und wartete, und wartete, und wartete: insgesamt neun Stunden Verspätung aufgrund von Unwetter. Aber egal, die Kunming-Vorfreude kann nichts trüben.

 Kunming war sehr schön. Ich bin (zugegebenermaßen: leicht melancholisch) auf alten Pfaden gewandelt und habe diverse Leute getroffen. Außerdem war es eine willkommene Erinnerung an die Tatsache, dass Nanjing nicht repräsentativ für ganz China ist: Es gibt leckeres Essen. Also wirklich leckeres Essen, mit vollem Geschmack und frischen Zutaten. Ja, ich habe zugenommen.

 Nach ein paar Tagen Entspannung in Kunming habe ich dann aber doch meine Sachen gepackt (Regenschirm!!) und mich auf den Weg in eine andere Stadt gemacht, nämlich nach Tengchong 腾冲, 620 km westlich von Kunming und somit gar nicht so weit von Myanmar gelegen, eine Stadt, in der es, wie ich nach meiner Ankunft feststellte, einfach mal immer regnete, und das nicht wenig, was mich bald zum Erwerb einer unförmigen pinken Regenjacke bewog.

 Ebenfalls im Regen erklomm ich dann die Hauptattraktion Tengchongs: zwei erloschene Vulkane. Tengchong liegt nämlich in einer Gegend, in der die Erde durchaus lebendig ist und auch die Vulkane sind vor erdhistorisch betrachtet gar nicht so langer Zeit das letzte Mal ausgebrochen: vor schlappen 400 Jahren. Man kraxelt dort also eine gefühlt endlose Anzahl an Stufen hoch und blickt dann in den Krater der Vulkane, die auf Chinesisch übrigens Großer bzw. Kleiner Hohler Berg heißen, weil sie eben genau das sind (大空山，小空山). Wer mag, kann ihn auch noch einmal oben umrunden, ehe es an den Abstieg geht. Einen neuen Freund habe ich am kleinen hohlen Berg gefunden, ein kleines Hundchen, das mir den Weg zum Vulkan wies und sich ungeduldig umdrehte, wenn ich kurz ein Päuschen einlegte, um für meine werte Leserschaft ein Foto der Umgebung zu schießen. Süß <3

 Die Aktivität der Tengchonger Erde zeigt sich auch in ihren heißen Quellen, die durchaus einen kleinen Besuch wert sind und von denen die bekanntesten in Rehai 热海 zu finden sind. Im Eintritt ebenfalls enthalten ist der Besuch des sie umgebenden Nationalparks, bestehend aus dampfenden Pfützen und Unmengen Touristen, die mit Regenschirmen und Regenponchos ausgerüstet über die rutschigen Stufen zwischen diesen Teichen klettern. Während des Besuches hielt ich die ganze Aktion zwischenzeitlich schon für eine ganz, ganz schlechte Idee, doch dann folgte Teil 2 des Besuchs: das Bad in den heißen Quellen. Herrlich! Erstens: leer. Zweitens: Ich glaube, ich habe selten etwas so Entspannendes erlebt. Es gibt verschiedene Bäder, die alle unterschiedliche Mineralien enthalten und jeweils gegen andere Gebrechen helfen, und sie alle sind ganz wunderbar warm. Wie sehr man nun an die gesundheitliche Wirkung dieser Bäder glaubt, ist wohl letztlich jedem selbst überlassen, aber es ist einfach traumhaft, in diesem warmen Wasser zu sitzen und sich ein bisschen zu erholen. Dann gibt es noch so eine Art Sauna, in der man sich (mit Handtuch) auf so heiße Steinplatten legt, was auch in irgendeiner Form gesundheitsfördernd zu sein scheint. In einer anderen Hütte liegt man auf einer Matte, umgeben von heißen Kiefernnadeln, ebenfalls sehr gesund. Das Ganze entspannt und wärmt wunderbar wohlig von innen, man mag eigentlich gar nicht gehen. Wenn sich der Hunger meldet, gibt es Tee und leichte Kost, diese Menschen denken wirklich an alles.

 Doch der Bedarf nach Tapetenwechsel war noch nicht gestillt. Also: Weiter. Durch den Regen.

 Eure um eine pinke Regenjacke reichere Charlotte

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Wuxi 

[klappediefuenfte]

Tongli 同里