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Intervista a Noëma Kosuth

Fotografa esordiente e figlia dell'artista Joseph Kosuth, Noëma ci parla di sé, della sua vita e professione tra retaggi famigliari e ricerca personale

Figlia di Joseph Kosuth, pioniere dell'arte concettuale e della curatrice d'arte Cornelia Lauf, la ventunenne Noëma, nata a Gent e globetrotter per indole, fin da piccola partecipe all’ambiente artistico dei genitori, rispondendo con coinvolgimento e ricettività agli stimoli. Un’infanzia passata tra gallerie e mostre contribuisce a creare in lei un forte entusiasmo nei riguardi dell'arte e della comunicazione, che ha reso tangibile studiando al London College of Communications e occupandosi della direzione artistica di alcuni magazines.

Adesso che sta per terminare il suo percorso di studi al Central Saint Martins di Londra, si è avvicinata alla fotografia, alla creazione di gioielli, e allo studio di numerosi soggetti orientati verso il mondo del design. Pozzanghere, vetrate luminose, finestre isolate e lenti d'ingrandimento si trasformano in ottime superfici riflettenti...ignari soggetti delle sue fotografie.

Joseph, con il suo autentico, graffiante e incisivo approccio all'arte ha influenzato generazioni di artisti. Ti senti "vicina" alla sua conceptual art?

Si. va da sé che il suo lavoro ha avuto la sua parte nell'influenzare il mio approccio e la mia visione dell'arte. Direi che ciò vale per chiunque si avvicini alla creazione di un lavoro “concettuale”, ma nel mio caso ha avuto un peso maggiore, dato che lui è mio padre. Tuttavia, ciò non definisce necessariamente il mio lavoro. Ho sentito molti chiamarlo simpaticamente “il padre dell'arte concettuale”, appellativo al quale con un certo umorismo lui ha sempre risposto di vedersi più come la “madre”.

Credi ci sia ancora qualcuno in grado di correre dei rischi, di rincorrere una nuova ricerca espressiva sotto il punto di vista artistico?

Indubbiamente, penso sia difficile. Frequentando la scuola d'arte, spesso ho sentito studenti dire che si sentono abbattuti e privi d'ispirazione, perché “tutto è già stato fatto prima d'ora”. Vorrei pensare che le persone si siano sempre sentite così e che, comunque, nuove idee continuino a nascere. Sicuramente questo sentimento si è rafforzato adesso che è nata l'era d'internet. Le informazioni viaggiano più rapidamente, non solo c'è un maggiore bisogno di produrre più velocemente le proprie idee, ma anche nell'esporle e presentarle devono essere viste per prime.

Jackson Pollock diceva "penso che oggi più la pittura è immediata e diretta, più numerose sono le possibilità di arrivare ad esprimere la propria idea". Credi che questo pensiero possa trasferirsi anche al campo della fotografia?

Penso sia difficile paragonare la fotografia alla pittura, anche perché oggi quest'ultima è percepita da molti come un mezzo morto per esprimere idee. Ci siamo evoluti verso un differente modo d'esprimere significati. Io lo apprezzo ancora, se usato in modo furbo o senza particolari pretese, per puri scopi estetici, ma al giorno d'oggi il corpus principale della pittura sembra limitarsi a riprodurre pensieri in un formato non più così rilevante. C'è questa frase di Duchamp, che lui disse circa settant'anni fa, e che io trovo ancora molto appropriata: “Al momento il grande problema dell'arte in questa nazione, e apparentemente anche in Francia, è che non c'è spirito di rivolta – non ci sono nuove idee che si formano tra gli artisti più giovani. Stanno seguendo le strade già battute dai loro predecessori, cercando di far meglio ciò che i loro predecessori hanno già fatto”. La fotografia può essere usata senza limitazioni, e si può giocare con il formato a proprio vantaggio, su questo sono d'accordo. Credo che questo genere d'approccio dovrebbe essere usato in relazione ad ogni mezzo e pensiero. Mai limitarsi a guardare qualcosa per come appare o utilizzare uno strumento nel modo in cui è progettato per essere usato. Se tutti facessero questo, vivremmo in un mondo totalmente ottuso e burocratico.

Cosa pensi del futuro della fotografia? C'è ancora spazio per un'arte che sia emozione e partecipazione?

Penso che la fotografia sarà sempre presente e ricoprirà sempre un ruolo importante nell'arte. Nei suoi riguardi si nutre una considerazione differente rispetto agli altri mezzi. La sua importanza si percepisce nel modo in cui viviamo questa cultura telematica. Credo che ormai la nostra società sia profondamente radicata nelle immagini e dipendente da esse, sopratutto come mezzo di comunicazione, per cui hanno assunto un ruolo basilare sotto il punto di vista sociale. Questo non ha limitazioni, che si sia o meno artisti.

Londra è probabilmente il maggiore vivaio d'astri nascenti di arte, musica e moda. So che ami moltissimo la musica e ancor di più andare ai concerti.

Quando si tratta di musica, Londra è un ottimo luogo in cui vivere, un luogo che ti offre sempre l'opportunità di assistere alle performances degli artisti che ti piacciono. In quest'ultimo periodo ascolto molto “Seeds”, il nuovo album dei “Tv on the radio”. Durante Art Basel a Miami li ho sentiti suonare ad alcuni parties. Un momento indimenticabile, quest'anno, è stato incontrare Patti Smith dopo averla vista esibirsi con John Cale, alla Cartier Foundation di Parigi. John Cale è un vecchio amico di mio padre, la cui amicizia risale al periodo in cui vivevano a NY negli anni '70. È sempre piacevole vederlo sul palco.

Hai trascorso i primi quattro anni della tua vita in Belgio e i successivi dieci a Roma. Tra i mille viaggi ti sei concessa il tempo di dedicarti a passatempi "infantili", ai giochi con le bambole?

Ho vissuto a Roma per quattordici anni, dopo essere stata in Belgio, ma facevo la spola da New York all'Italia, e continuo a farlo ancora adesso. Ho avuto un'infanzia, ma credo che mi sia stato chiesto di crescere più rapidamente rispetto agli altri bambini. Per di più penso che l'Italia aiuti, in un certo senso, a crescere più in fretta. Ricordo d'essere passata dal giocare con le bambole in compagnia di mia sorella al correre in moto alle feste, come se fosse da un giorno all'altro.

Estati elleniche: quali sono gli angoli della Grecia che ti hanno incantata?

Dall'età di dieci anni ho trascorso le mie vacanze a Spetses, ogni agosto dell'anno, per circa sette anni. È un'isola davvero meravigliosa, non molto turistica se messa a confronto con il resto della Grecia, infatti molti greci si trasferiscono lì per l'estate. Apprezzo particolarmente la quasi assenza di auto – solo cavalli, carretti e moto. Ripenso a Spetses con il cuore pieno di ricordi...mi piacerebbe ritornarci.

Le geometrie di un giardino all'italiana. Le foglie sovrapposte di una kenthia verdeggiante. Un serpente adagiato sul ramo di un albero. Piante che si riflettono sulle finestre dei palazzi. Che dimensione assume la natura, nelle tue foto? Estetica, narrativa?

Credo di guardare inconsciamente alla natura negli ambienti urbani. È uno sguardo un po' nostalgico rivolto a qualcosa verso cui non ho accesso diretto ogni giorno. Trovo che ci sia una similitudine tra la città e una giungla di cemento dove i cavi elettrici possono essere percepiti come le radici aeree di un albero.

Che strumenti utilizzi per scattare?

In questo momento uso la mia Contax T2 e l'iPhone, per fotografare. In generale trovo molto attraente la bassa qualità e la semplicità di una foto scattata con l'iPhone...ed è anche rilevante in quanto è una riflessione accurata del nostro tempo.

Al Palais de Chaillot di Parigi, in occasione del Bal des Débutantes, indossavi un meraviglioso abito di Vivienne Westwood dai toni autunnali che si sposavano con eleganza all'atmosfera old-fashioned dell'evento. C'è un brand nel quale trova massima espressione il tuo stile personale?

È stata un'esperienza fantastica, sono felicissima d'aver avuto l'opportunità d'indossare un abito couture di Vivienne Westwood. I miei designers preferiti sono soprattutto giapponesi...Ho molti pezzi vintage di Commes des Garçons e Yojhi Yamamoto e di recente sono stata ad un sample sale di Issay Miyake. Sono sempre circondata dalla moda, anche perché i miei amici più cari si occupano di womenswear al CSM.

Alcune foto possono apparire, inizialmente, slegate da qualsiasi tipo di suggestione o compiacimento visivo. Ci si potrebbe ricredere attenzionando il rosso esplosivo, o il vivace verde acido che permea le altre immagini. Cosa intendono suggerire quei colori?

Non pianifico uno schema di colori, direi che si tratta più di un colore che assume un aspetto particolare in un certo ambiente, o che è forte abbastanza da dipingere un determinato punto di vista. Mi vedo più come minimalista o massimalista, sia per quanto riguarda i colori sia per altro.

Dalla fotografia alla creazione di gioielli, il tuo spirito creativo è poliedrico. Cosa ti ha spinto verso il mondo del jewelry design?

Ho avuto l'opportunità di creare dei gioielli quando sono entrata in contatto con Marta Buccellati. Marta è stata così gentile da avvicinarmi alla meravigliosa arte dell'argento. Prima d'allora mi ero limitata a fare un paio di disegni semplici, a Bali, durante la mia visita agli argentieri. Ho creato solo qualche pezzo con lei, per un progetto personale, ma ne produrrò degli altri nell'immediato futuro. A questo punto della mia vita penso sia importante approfittare di tutte le tecniche disponibili e immagazzinarle in modo tale da potervi accedere in futuro per differenti scopi.

Pensati nel futuro…ci sono dei progetti ai quali ti piacerebbe legarti a lungo termine?

Ho un paio di progetti in cantiere, al momento, ma non li mostro al pubblico. Li considero ancora come un “work in progress” dato che mi sto dedicando a loro durante la laurea. Principalmente mi sto focalizzando sulla mia dissertazione che tratterà dell'esperienza e delle reazioni cognitive del visivo e del suo status come linguaggio, in relazione al ventunesimo secolo. Sto anche lavorando ad un progetto con un giovane architetto. La maggior parte del mio lavoro si incentra sul mio interesse verso la Visual Culture. Penso che l'ampiezza degli argomenti ai quali sto lavorando e i numerosi viaggi manifestino la mia costante e fervente curiosità per il mondo. Per questa ragione una volta messa insieme una solida base, in un paio d'anni, intendo dar vita ad un personale spazio curatoriale per i miei concepts e per quelli d'altri.

di Laura Abate

Pubblicato: 01 giugno 2015 - 06:30

http://www.vogue.it/people-are-talking-about/vogue-arts/2015/05/intervista-a-no%C3%ABma-kosuth

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ANOSS Magazine - March 2015

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Intervista a ZenobiaLand

Dalla passione per il vintage nasce Zenobia Land, un vero e proprio paradiso delle meraviglie.

  Quando è nata Zenobia Land, e da cosa deriva la scelta di questo nome così particolare?

  Nasce il 16 ottobre 2010, dalla mia esigenza di unire la creazione di bigiotteria e accessori realizzati con materiale d'epoca e di recycling ad una passione per il vintage vero e proprio. Dar vita ad una nuova attività, mescolare il passato al presente. Il nome deriva da Zenobia, la regina siriana di Palmira che con tutte le proprie forze cercò di resistere all'invasione dell'impero romano da parte di Aureliano. Fallito l'intento, venne portata in catene d'oro a Roma. Poi storia e leggenda si mescolano, e narrano di come lei fosse diventata l'amante di un senatore. Inoltre Zenobia vantava, come era usanza, una discendenza da Cleopatra, la grande regina d'Egitto. Ho scelto di chiamare così il mio negozio, per il carattere intraprendente di Zenobia, e per il richiamo che suscitava di terre lontane, ricche e sfarzose...come se entrando da Zenobia si entrasse in un mondo antico, sofisticato e di gusto lontano.

  Che rapporto ha la città di Bologna con il vintage?

  Quella che lega Bologna al vintage è una lunga e importante storia d'amore. Nel 1229 nasce il Mercato della Piazzola, la cui parte alta, sin dalla fine degli anni '70 è dedicata al Vintage e al second-hand. Si può trovare di tutto, dall'usato standard ai pezzi più ricercati, come vestiti americani o abiti sartoriali italiani, con modelli che spaziano dagli anni '20 ai '60. Detto ciò, la morfologia e la storia di Bologna la rendono molto vicina al mondo del vintage. È una città universitaria, viva, piena di studenti italiani e stranieri...e ospita tutto l'anno turisti di ogni nazionalità. Questa particolare attenzione verso tutto ciò che è d'epoca e dal fascino retrò si è creata con molta spontaneità, durante il corso degli anni.

  Si potrebbe dire, per estensione, che tutta l'Emilia Romagna subisca il fascino del vintage...lo dimostrano i numerosi eventi a tema che prendono piede ogni anno. Ce n'è, in assoluto, uno che preferisci?

  Ci sono numerossissime mostre, fiere, mercati e spontanei incontri che hanno il vintage come comune denominatore; a molte partecipo per prendere spunto o per rifornirmi. Quelle a cui sono più affezionata sono la Fiera Del Vintage a Forli e il Mercante In Fiera di Parma, dove l'antiquarito si fonde al gusto retrò.

  Oltre al tuo impegno artistico vanti delle collaborazioni come stylist freelance, e i tuoi vestiti sono apparsi nel numero di luglio de l'Officiel Lithuania. Vuoi parlarcene?

  Negli ultimi due anni ho iniziato a collaborare come stylist con diversi fotografi. L'esperienza più interessante, ultimamente, è stata una collaborazione con L'officiel Lituano, per uno shooting che prendeva spunto dalla versione cinematografica del famoso “Orlando” di Virginia Wolf, diretto da Sally Potter e interpretato da Tilda Swinton, quindi tutto incentrato sul passato e sul sontuoso. Tra vestiti e accessori ci sono anche delle mie creazioni. Il risultato è stato magnifico, posso definirlo con certezza il lavoro più bello al quale abbia preso parte finora. Anche i fotografi Gioconda Rafanelli e August Giorgio hanno svolto un lavoro fantastico, ricreando benissimo l'atmosfera del film.

  Come pensi si inserisca il vintage in contesti moderni, come ad esempio i servizi di moda o lo styling dei video musicali (in cui c'è tanto abbigliamento moderno da store e passerella e spesso poca ricerca)?

  Ultimamente trovo rimandi al mondo del vintage (iconografie e scenografie) in produzioni straniere o videoclips americani. Anche se spesso, quando si tratta di styling, è più facile usare marchi conosciuti e chiedere in prestito vestiti e quant'altro con la promessa dei credits sul lavoro. Ci si fa favori a vicenda ed è giusto, anche se ciò va a discapito della ricerca. Fortunatamente si trova sempre chi va contro corrente e abbatte questi schemi in favore di risultati meno scontati e più innovativi, e anche in Italia ci si sta avvicinando tanto a questa realtà.

  Credi che il mondo dell'antiquariato e del vintage possano coabitare e sposarsi con la modernità?

  Credo che il bello stia nel trovare il giusto abbinamento tra questi stili apparentemente tanto diversi, ma che riescono a completarsi insieme. Il bello del vintage sta nell'indossare una classica borsetta anni '50 con un jeans e una camicia di oggi, o un abitino anni '60 sdrammatizzato da un anfibio basso. A mio parere il total look retro' si adatta solo a feste in dress-code et similia.

Credo ciecamente nello sposalizio tra moderno e vintage, e sono anche dell' idea che la chiave per amarlo sia di saperlo ben amalgamare alla contemporaneità senza perdere la poesia che porta con sé.

  Ci sono delle altre collaborazioni in cantiere?

  Molte. A breve ci sarà una piccola collaborazione con "Preziosa magazine" e un shooting a tema fifties con uno stilista emergente. Infine, continuo a collaborare con l'Accademia delle Belle arti, offrendo agli allievi dell'indirizzo Fashion e Design la possibilità di svolgere dei tirocini formativi presso il mio atelier. Posso dirmi molto contenta della grinta con la quale si dedicano ai nuovi progetti e dall'approccio attivo con il quale interagiscono con l'ambiente che le circonda.

  Zenobia Land via San Leonardo n°3 – Bologna

  di Laura Abate

http://www.uploadyourtalent.com/?action=viewArticle&articleId=579&title=Zenobia_Land:_vintage_per_vocazione.html

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Demuro's picks

Continua la rubrica delle picks. Questa volta la top 5 d'arte è dell'illustratore Tiziano Demuro

Tiziano Demuro, il nostro artista pop-preferito, si è lanciato con noi nell'impresa epica dei “picks”. Per UYT ha stilato la sua personalissima Top5 d'arte.

  1) Le fiabe cucite di Maria Lai

Sono la mia prima scelta, la più istintiva, la più emozionale… Perché le fiabe? Perché sono un legame con la nostra infanzia, con la nostra partenza che troppo spesso crescendo si scorda...e poi perché, come diceva Maria Lai, “il mondo va guardato con gli occhi di un bambino che lo scopre per la prima volta” sempre, indipendentemente dall’età. Solo così possiamo trarre il meglio da ogni nuova avventura. Dobbiamo essere “caprette ansiose di precipizi” e le fiabe di Maria Lai lo spiegano, velatamente, sta a noi catapultarci dentro lo spirito di Curiosape o degli altri protagonisti e scoprire il mondo con occhi diversi attraverso giochi serissimi e metafore di vita.

  2) Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi

Per quanto questo quadro può a primo impatto risultare totalmente Caravaggesco, l’anima di Artemisia Gentileschi e dei suoi ingiusti e violenti trascorsi caricano la scena, vista dalle emozioni di Giuditta e non dall’intensità di Olferne come nella versione Caravaggesca, di un’emozione e di una forza che in quell’epoca era impossibile da trovare nelle vesti di una donna, seppur dipinta. Artemisia entra nei panni di Giuditta che sprezzante e coraggiosa decide finalmente di recidere la nascita dei suoi dolori. Il trasporto e la forza che infonde questo quadro quando si osserva dal vivo in tutta la sua maestosità è veramente fenomenale.

  3) Apollo Ray - Hedi Xandt

Apollo Ray è un’opera di un’artista emergente che mi colpisce con le sue sculture nel più profondo angolo dell’anima. Lo vidi per caso e fu come se le mie viscere si torcessero in un’unico modo. La grazia delle sculture classiche, la sontuosità dell’oro, la solennità dei raggi fanno di quest’opera un’immensa divinità. In tutte le opre di Xandt questi tre elementi sono onnipresenti, miscelati talvolta con elementi inquietanti che creano però un perfetto equilibrio di sensi, quel perfetto equilibrio che dovrebbe accompagnarci ogni giorno della nostra vita ma che spesso solo l’arte riesce a darci.

  4) La venere degli stracci - Michelangelo Pistoletto

La venere di stracci anch’essa un po' come le opere di Xandt mi procura un benessere interiore che è difficile da spiegare a parole. Anche qui il mix tra l’estrema modernità e la riproduzione della venere neoclassica di Thorvaldsen crea quell’equilibrio di mondi e emozioni che è come un nirvana. L’unicità della venere vista dall’epoca dell’estrema produzione in serie mette in risalto l’unicità sempre meno evidente nel mondo in cui viviamo e si contamina con gli innumerevoli stracci prodotti in serie e spersonalizzati, questo però non toglie alla venere la sua singolarità che persiste nonostante tutto. Insomma “La speranza è l’ultima a morire”.

  5) La Madre dell’ucciso - Francesco Ciusa

Quest’opera di Ciusa è di una forza emotiva indescrivibile. Non è un’opera sarda, è la Sardegna in un’opera. È uno spaccato perfetto della manifestazione delle emozioni del popolo sardo. La fierezza. Il dolore composto. La tragicità estrema, palpabile ma non udibile. Tocca le corde più profonde di ogni sardo facendo riaffiorare anche nel meno patriottico dei sardi (like me) un orgoglio e un’amore smisurato per questa terra che tanto ci da e tanto ci toglie.

Instagram@ ti_demuro

Di Laura Abate

http://www.uploadyourtalent.com/?action=viewArticle&articleId=584&title=Tiziano_Demuro_piks_top5.html

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An interview with Naomi Kado

Esprimere la propria visione del mondo attraverso illustrazioni grafiche

Naomi, parliamo di te...chi sei? Come ti descriveresti?

Ho ventitré anni e vivo nei pressi di Parigi. Sono una persona un po' timida che vive nel suo piccolo mondo, non molto socievole. Ma quando do a qualcuno le chiavi del mio universo, lui/lei scopre la piccola pazza creatura che lo abita.

Cosa ti spinge a disegnare e a creare?

Sin da quando ero bambina ho sempre amato disegnare e creare ogni genere di cosa. Penso sia il modo più facile che ho per esprimermi; non sono proprio brava a parole e con i discorsi, preferisco disegnare. 

Come avviene il processo creativo?

La maggior parte delle volte parte tutto da una scena che ho osservato. Faccio uno scarabocchio sul mio notebook, a modo mio, e poi cerco di creare una versione migliore dello "schizzo", la scansiono sul mio computer e provo colori differenti su photoshop fin quando il risultato non mi aggrada. 

Se potessi disegnare il tuo spazio di lavoro, come sarebbe?

Disegnerei il mio letto, in verità. Lavoro sotto le coperte, con il mio laptop e tablet e una tazza di tè o caffè. Ho provato a lavorare dalla scrivania, ma sembra che io non ne sia capace...aha!

Che genere di sfide affronti da illustratrice freelance?

Penso che la più grande sfida sia quella di trovare nuovi clienti. Non è molto semplice avere a che fare con la parte commerciale e con la "vendita" del proprio lavoro. 

Sono rimasta affascinata dai tuoi lavori per Paulette e Fricote Magazine e dalla tua visione della vita parigina. Quando hai iniziato ad interessarti all'osservazione delle persone?

Mi è sempre piaciuto osservare la gente. Ci accadono così tante cose affascinanti durante il giorno e mi piace prendermi il tempo di guardarle e metterle su carta. Mi piace vedere il bello nelle cose semplici. Potrei dire d'avere iniziato ad interessarmene nello stesso momento in cui ho iniziato ad osservarli. 

È impossibile non associare i colori al tuo stile. Cosa rappresentano per te colori, ombre e contrasti?

Non penso che mi piaccia proprio lavorare con i colori. Come ho detto, nei miei lavori voglio far risaltare le scene di vita quotidiana e i colori sono il modo che ho per farli apparire al meglio. 

Hai un fantastico profilo pinterest. La sezione "pattern" è davvero interessante e ricca di immagini d'ispirazione. Cosa attira il tuo occhio quando "pinni" una foto?

L'uso dei colori, la composizione dell'immagine e le sensazioni che l'illustrazione trasmette. 

A cosa stai lavorando al momento?

A parte il lavoro che mi commissionano e che svolgo per vivere, mi sto occupando di una serie di illustrazioni che combina cibo, moda e lifestyle trattando argomenti di tendenza. Mi sta prendendo molto più tempo di quanto io pensassi ma prima di pubblicarlo, attendo che il risultato mi soddisfi sufficientemente. 

A cosa ti dedicherai in futuro? Hai in progetto delle collaborazioni interessanti?

Nessuna collaborazione, al momento.  Ma se qualcuno stesse leggendo quest'articolo e volesse collaborare ad un entusiasmante progetto, può sentirsi libero di contattarmi! aha!

Mi piacerebbe dedicarmi all'illustrazione di un libro in futuro ma sto ancora cercando l'idea giusta che mi ispiri :-)

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Naomi, let's talk about you...who are you? How would you describe yourself?

I'm 23 and I live near Paris. I'm a shy type of person, living in my little world, not the really sociable one. But when I chose to let someone enter my world, he/she'll discover the crazy little creature that lives in it :)

What draws you to design and create what you do? I've loved to draw and create all type of things since I'm a child. I think that's the easiest way for me to express things ; I'm not really good with words and speeches, I'd rather draw. 

How does your design process work? Most of the time, it starts with a scene that I've observed. I scribble it in my notebook in my own way, then try to make a better version of the doodle, scan it into my computer, trying different colors on photoshop until I like the result.

If you could draw your workspace, how would it be? It would be my bed, actually. I work under my blanket, with my laptop and tablet and a cup of tea or coffee. I tried to work on a desk but it seems like I can't, aha!

Is there any struggle or challenge that you face as a freelance illustrator?

Finding new clients is the biggest challenge I think. It really is not easy dealing with the commercial part of selling your work.

I've been fascinated by your works for Paulette & Fricote Magazine and your personal vision of parisian daily life. When did you start to become interested in observing and drawing people? I've always been interested in observing people because they fascinate me. There is so much things interesting around us during the day and I like to take the time to look at it and put it into the paper. I like to see the beautiful in the simple things. I'd say that I started to become interested in it when I started to look at it maybe? 

It is impossible not to associate colours to your style. What represent colors, shadows and contrasts to you? I don't think I'd like to work without colors. As I said, I want to enhance common scenes of life in my work, and colors are my way of making it look better.

You have a fabulous pinterest profile. The “pattern” section is really interesting and full of inspiring and colored images. What catches your eye while pinning a picture? The use of colors, the composition of the image and the feelings that emanate from the picture.

What are you currently working on? Besides from the commissioned work that I do for living, I'm working on different series that combine food, fashion and lifestyle illustrations about specific trending topics. It's taking a bit more time that I thought but I'm waiting to find the result satisfying enough to publish it !

What’s next for your career? Do you have any upcoming exciting collaborations planned?

No collaborations planned for the moment but if anyone reading this article wants to collaborate for exciting projects feel free to contact me! aha 

I'd love to work on an illustrated book in the future but I'm still looking for the right inspiring idea.

Di Laura Abate

http://www.uploadyourtalent.com/?action=viewArticle&articleId=578&title=Naomikado.html

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Strong Women

Il messaggio per il 2015 ormai alle porte è: trasformatevi in amazzoni, siate avventurose, siate delle donne forti e non dimenticate mai che un bel sorriso vi illumina il volto e la vita.

  Vi ricordate di Robyn Davidson, la ventisettenne che nel 1977 attraversò il deserto australiano dal Pacifico all'Oceano indiano? Molti di voi la conosceranno come The Camel Lady, altri ne avranno sentito parlare perchè l'anno scorso venne proposto al cinema l'adattamento americano del suo romanzo “Orme”. Noi non siamo qui per parlarvi di un film del 2013, né di un vecchio libro, ma di una storia che fa riflettere sul potere e sulla forza di un'idea, di un progetto. Robyn voleva rigenerarsi, ritrovare sé stessa, e per farlo partì alla volta del deserto, in compagnia di un cane e quattro cammelli (fin qui suona divertente, no?!)...si allontana dal “mondo” in cui è cresciuta, per farvi ritorno con una consapevolezza diversa, migliore. Dice Robyn: «di certo il deserto ha rappresentato per me un'esperienza irripetibile: non sarebbe male disconnettersi ogni tanto dal mondo e scoprire la solitudine». Robyn era ribelle, viveva gli anni delle contestazioni giovanili, gli anni in cui le nuove generazioni sentivano il desiderio di uscire dagli schemi, di abbattere vecchi e polverosi pregiudizi, d'essere libere da catene vincolanti. Se non avete i vostri Dookie, Zeleika, Bub, Goliath e Diggity...viaggiate in compagnia d'una macchina fotografica, senza caricare compulsivamente le foto su Instagram.

Godetevi il panorama, gli spazi infiniti, le mille nuances delle nuvole durante un temporale e al tramonto. Il soffio del vento tra i capelli, che li arruffa, scompigliando quella piega perfetta che avete strapagato dal parrucchiere. Fate come Robyn, con quei suoi biondissimi capelli, con il viso sporco di fango e i vestiti macchiati...tuffatevi nelle tempeste di sabbia, affrontatele e purificatevi. Robyn diceva: «Non è necessario il deserto australiano per isolarsi e capirsi: penso che l'avventura della solitudine si possa sperimentare nelle circostanze più normali. È un'avventura mentale. Usando un termine vecchio stile, sì certo, è un'avventura dello spirito». Di esempi simili ce ne sono tanti. Ella Maillart, nata nel 1903, viaggiava da sola o in compagnia delle sue amiche in un periodo in cui le donne al volante erano una rarità. Isabelle Autisser nel 1991, a 56 anni, ha girato il mondo in barca. È stata la prima donna ad impegnarsi in una regata in solitaria. Carla Perrotti ha visitato e attraversato tutti i deserti del mondo, e nel 2008 ha ricevuto il permesso di percorrere da sola il deserto libico per promuovere la pace in Africa. È stata la prima donna a farlo. La solitudine ricrea, rigenera, è catartica e feconda. E il concetto si potrebbe trasferire anche al mondo della moda e delle scelte legate al fashion, al mondo degli affetti, delle amicizie. La moda, la vita, le persone vanno amate, ammirate, ascoltate e apprezzate. Concedetevi un viaggio. Apprezzate il lato più affascinante, poetico e letterario di alcuni dei luoghi più belli del pianeta. Allacciate le cinture e iniziate un delizioso viaggio fatto di suoni, colori, sapori e immaginazione, a dimostrazione del fatto che molti dei luoghi di questo nostro "lonely planet", in quanto a "magia" non hanno nulla da invidiare ad un'ipotetica unicorn land abitata da elfi e fate.

Iniziate col godervi un viaggio on the road attraverso gli USA, fatto di terre aride, contraddizioni, e porzioni gigantoscopiche di cibo da fastfood. Il Grand Canyon è una tappa imperdibile. Nel cuore dello Utah, vicino alla città di Moab, c'è il Dead Horse Point State Park, mecca dei climbers, bikers e trekkers più avventurosi...se non siete delle vere esperte di mountain biking, non affliggetevi, a quanto pare il posto pullula di rivenditori di bici, pronti a darvi dei "tips" sulle rotte più facili da percorrere. Una volta giunte a destinazione potreste rimanere ore a rimirare la rossiccia roccia erosa del Canyon. La temperatura vi metterà alla prova, ma se sarete tenaci e abbastanza coraggiose da rimanere fino al tramonto, verrete avvolte da una luce abbacinante, rosa fluorescente, che dimenticherete con difficoltà.

Se vi state ancora chiedendo per quale motivo le Hawaii siano così osannate, correte a dare un'occhiata al Molokai's Kalaupapa National Historical Park e alla sua vista mozzafiato. Vi avverto che tutto ciò che i vostri occhi vedranno sarà verde muschio, verde smeraldo, verde menta…e poi blu oltremare, ciano, blu cobalto, il blu profondo dell’oceano Pacifico. Il suo fascino è alimentato anche dalla difficile accessibilità del luogo. Ebbene sappiate che potrete raggiungerlo solo tramite aereo, dal piccolo aeroporto di Kalaupapa o in groppa ad un mulo…a voi la scelta.

di Laura Abate

http://www.uploadyourtalent.com/?action=viewArticle&articleId=570&title=Strong_Women.html

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Intervista a Silvia Massacesi

Il brand eco Silvia Massacesi nasce dalla fortunata collaborazione tra due intraprendenti giovani: Davide Mariani e Silvia Massacesi.

Silvia Massacesi presenta le sue innovative borse in sughero full made in Italy, piegabili e idrorepellenti, frutto di svariati studi sui materiali e di un'interpretazione estetica e di una scelta etica volte a dimostrare che anche nella moda si può produrre rispettando l'ambiente. Silvia e Davide parlano di “moda ragionata” e rendono “appealing” dei materiali apparentemente trascurati dal fashion...il loro sembrava un progetto ambizioso e difficile, eppure ci sono riusciti! 

    Che significato ha, per voi, il concetto di “moda ragionata”?

Spesso il cliente vede solo il risultato finale - il prodotto - di quel complesso sistema che è la moda, senza chiedersi cosa ci sia dietro. L'adattarsi della moda ai ritmi frenetici del mercato ha creato un sistema produttivo che favorisce la quantità a scapito della qualità, generando un forte inquinamento ambientale e situazioni di lavoro inadeguate. Per noi la “moda ragionata” è tutto quello che sta “dietro le quinte” di un prodotto. È una moda che prima di agire pensa alle conseguenze e vuole informare il cliente su tutte le fasi che portano al prodotto finito. La nostra idea, quindi, è quella di puntare ad un nuovo tipo di produzione moda a basso impatto ambientale lungo tutta la supply chain, con un attenzione alle condizioni e diritti dei lavoratori che vengono coinvolti durante il processo creativo, rivalutando la qualità e ridimensionando la produzione.

  Come è nata l'idea di creare un prodotto personalizzabile?

Il nostro brand è un ibrido, tra tradizione e innovazione. Assembliamo le borse utilizzando le tecniche artigianali, e usiamo macchinari di ultima generazione a basso consumo per la realizzazione degli intagli. Le tecnologie ci permettono di personalizzare i decori. Questo è evidente nella nostra nuova collezione Borse D’autore, in cui abbiamo coinvolto artisti emergenti: Daniele Geniale, Marco Lafiandra, Maria Martini, Enza Migliore e Cristina Ricci, che hanno disegnato dei personalissimi decori per Silvia Massacesi. Allo stesso modo, i nostri clienti possono decidere di poter personalizzare le borse con dei decori che rispecchiano il loro gusto. Vogliamo poter rompere le barriere tra designer e consumatore e dare la possibilità a tutti i nostri clienti di essere designer del nostro marchio.

  Il sughero è un materiale di per sé impermeabile. Cosa aggiungete alla sua lavorazione, per migliorarne le prestazioni?

Il sughero non aveva la flessibilità e resistenza adeguata per essere utilizzato in pelletteria. Abbiamo quindi studiato insieme ad aziende specializzate un modo per risolvere questo problema.

  Che genere di lavorazione subisce, invece, la fibra di cellulosa rigenerata?

Poichè la fibra di cellulosa rigenerata non è impermeabile effettuiamo delle lavorazioni con delle resine naturali per impermeabilizzarla.

  Durante il processo di ricerca, da quali fonti stilistiche avete tratto ispirazione?

Per quanto riguarda le parti decorative delle borse, ci siamo focalizzati sul concetto delle ripetizioni geometriche; eravamo affascinati dal gioco del Kaleidoscopio! Abbiamo attinto dall'alhambra, dalla land art e dalla natura stessa (da sempre nostra grande fonte di ispirazione).

  La borsa “Farfalla” ha riscosso un immediato successo, non solo perché totalmente made in Italy, ma anche perché al 100% ecostostenibile. Qual è la sua storia?

Nasce all’interno della collezione Trasformazione Est-etica…da sempre la nostra preferita! È l’unica borsa il cui decoro è realizzato con diversi livelli di sughero, creando così una maggiore tridimensionalità. Ha viaggiato insieme a noi tra l’Italia, l’Europa e l’America è stata indossata da Livia Firth e si è aggiudicata diversi premi, tra cui il premio “Innovazione + sostenibile” del constest WiiGreen 2014.

  L'anno scorso le vostre creazioni sono state esposte al Dubai Mall...cosa ricordate di quell'esperienza?

Purtroppo per vari inconvenienti non abbiamo avuto la possibilità di essere presenti alla Vogue Dubai Fashion Experience, ma è stata comunque una bellissima opportunità!

  Siete volati anche al Lincoln Center di New York, per la NY Fashion Week...

La New York Fashion Week è stato il primo appuntamento delle borse con la passerella, per di più in una di quelle città che ti fa sognare. È stato un piacere far sfilare le borse con le creazioni dello stilista Nino Lettieri e gli emergenti SilkSkin. Un’importante vetrina e il giusto momento per presentare e far conoscere al mercato degli States in anteprima la clutch Merlì della nuova collezione Borse D’autore. Un momento ricco di emozioni e per questo indimenticabile!

  Progetti futuri...

Da poco abbiamo lanciato sul mercato la collezione Borse D’autore, dove la moda incontra l’arte in una designers collaboration che dà vita ad una collezione di clutches contemporanea e dal fascino unico. Nel casetto ci sono nuovi progetti. La prossima collezione, per esempio, che sarà realizzata con nuovi materiali sostenibili. La presenteremo a Düsseldorf ad inizio 2015 e molto probabilmente a Londra durante la Fashion Week di Febbraio 2015, alla fiera Esthetica.

  Un futuro globale dominato dall'ecologia, è possibile?

DEVE essere possible! L’emergenza ambientale è sempre più forte. Se vogliamo che le prossime generazioni vivano bene, dobbiamo seriamente impegnarci. Ognuno di noi può contribuire quotidianamente prendendo piccole decisioni di grande valore, come la scelta dei prodotti da comprare e l’attenzione nel fare la raccolta differenziata. Dall’altra parte è fondamentale che le aziende e le industrie diano REALE importanza a questi aspetti e che le istituzioni intervengano a riguardo. Sicuramente c’è ancora tanta strada da fare e bisogna continuare a sensibilizzare le persone… ma siamo lungo il cammino!!!!

twitter: @silviamassacesi

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 di Laura Abate

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Liudmila's picks

Najeeba Hayat, sopisticated and provocative founder of the brand “Liudmila” chooses her favourite movies.

1) The Little Mermaid:

My childhood was basically defined by this movie. Ariel was my idol. Rebellion, a pet flounder, a treasure cave, mermaid life, shell bras and flaming red hair. What's not to love?

  2) How To Steal A Million:

My favorite Audrey Hepburn movie. The pristine 60s Givenchy total-looks kill me, not to mention the fabulous hyper-bourgeois feel of the whole movie with the crackling excitement of a high-profile heist. I always design with Nicole Bonnet (Audrey's character) in mind. She is confident, dresses to please her whims and is always up to no good.

  3) The Sailor Moon cartoon series

Major style inspiration. Just because she is a little girl who cries a lot does not mean she can't save the world. I love the fact that these heroes are shiny Japanese school girls as main characters, instead of over-sexualized women who usually depend on male characters. That being said, I was all about the tiaras, wands and brooches. Everyone loves sparkly magic objects. 

**Although I sell luxury goods myself, I always admired the strong criticisms throughout the series of rampant consumerism in modern Japanese culture. 

  4) Auntie Mame:

"Life is a banquet and most poor suckers are starving to death! Come on Agnes, live!!". The most fabulous Aunt on the planet. Everything about this movie, from the quips to the costumes to the decor, is utterly perfect. Rosalind Russell plays Auntie Mame to perfection, brimming with her radioactive joie de vivire. It is that spirit of constant adventure, of constant curiosity, that exuberant embrace of everything joyful in life that I am attracted to most in anyone. It is why I am usually drawn to either children or fantastic, uncensored older women. 

  5) Gigi

I had recently watched the movie after only reading the novella by Colette and fell in love with Gigi all over again. She is the archetype of the impudent-innocent little girl. She runs wide-eyed through life, learning, enjoying, feeling, defying the rules and letting it all burn behind her.  

Instagram: @LiudmilaHQ

Traduzione italiana a cura di Laura Abate

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Najeeba Hayat, provocante e sofisticata fondatrice del brand Liudmila, condivide con noi i suoi film preferiti.

1) La sirenetta:

La mia infanzia si è definita praticamente attorno a questo cartone animato. Ariel era il mio idolo. Ribellione, il piccolo Flounder, una grotta del tesoro, vita da sirena, reggiseni a forma di conchiglie e capelli rosso fuoco. Come non amarlo?!

2) Come rubare un milione di dollari e vivere felici:

Il mio film preferito di Audrey Hepburn. Quegli immacolati total-looks Givenchy degli anni '60 mi lasciano senza fiato, per non parlare dello scoppiettante entusiasmo di una rapina d'alto profilo e della favolosa atmosfera iper-borghese che domina l'intero film. Disegno sempre pensando a Nicole Bonnet, il personaggio interpretato da Audrey. Lei è sicura di sé, si veste per soddisfare i suoi capricci ed ha sempre qualche idea pestifera in mente.

  3) La serie di Sailor Moon:

La mia principale fonte d'ispirazione. Solo perchè è una bambinetta che piange in continuazione, non vuol dire che non sia in grado di salvare il mondo! Adoro il fatto che queste eroine siano delle brillanti studentesse giapponesi invece dei soliti personaggi femminili con dei marcati tratti sensuali, che dipendono dalle figure maschili. Detto ciò, amavo tutte quelle tiare, scettri e spille. Chiunque adora gli oggetti magici e sberluccicanti.

** Anche se io stessa vendo dei beni di lusso, ho sempre apprezzato le forti critiche che la serie muoveva nei confronti del consumismo dilagante della moderna cultura giapponese.

  4) Zia Mame:

“La vita è un banchetto, e tutti i poveri fessi muoiono di fame. Andiamo, Agnes, vivi!!”

La zia più favolosa del pianeta! Tutto ciò che riguarda questo film è assolutamente perfetto, dalle battute ai costumi, fino all'arredamento. Rosalind Russell interpreta alla perfezione zia Mame, illuminata dalla sua radioattiva joie de vivre. È questo spirito di costante avventura, di costante curiosità, il voler abbracciare tutte le cose felici della vita, che mi attira nelle persone. È per questo che di solito mi avvicino con interesse ai bambini o alle anziane fantastiche e disinibite.

  5) Gigi:

Di recente ho guardato il film, solo dopo aver letto il romanzo di Colette ed essermi innamorata ancora una volta del personaggio di Gigi. Lei è l'archetipo della ragazzina sfacciata e innocente che vive la vita con gli occhi spalancati, imparando, sentendo, divertendosi, sfidando le regole e lasciando disfare tutto alle sue spalle.

  Instagram: @LiudmilaHQ

www.LiudmilaFootwear.com

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An Interview with Ludovica e Cecilia Ago

Dress-on è una piattaforma online per chi ha poco tempo, vuol vestire bene e ama rimanere aggiornato sulle ultime tendenze.

Quando nasce in voi l'idea di creare dal nulla un simile progetto, e di farlo affidandovi esclusivamente alle vostre competenze?

L’idea è nata tre anni fa. Da tanto tempo desideravamo creare un progetto unendo i nostri due background nel campo della moda e del business. Studiando il mercato, l’idea ci è sembrata attuale e utile sia per le boutiques italiane sia per gli utenti internazionali. Inizialmente, quando tutto era ancora in fase embrionale, ci siamo affidate solo alle nostre competenze, ma la vera collaborazione è stata con le boutiques del nostro network. Tramite la loro esperienza come buyer possiamo garantire un’offerta di prodotti unici.

  Dalla nascita di Dress-on ad oggi il vostro team si è allargato o vi occupate solo voi della crescita del sito?

Il team è ancora piccolo. È composto da noi e da una ragazza che si è unita a Dress-on più avanti. Nel tempo pero abbiamo stretto delle preziose collaborazioni con tanti ragazzi che lavorano come freelance, da fotografi a stylist, grafici, sviluppatori web ed esperti in marketing. Ci sono tantissimi giovani con ottime competenze che fanno parte del nostro “team allargato”.

  Il mondo dell'e-commerce è ancora relativamente sconosciuto qui in italia. Questa situazione di "lentezza" non vi ha mai dissuaso nell'approcciarvi a questa realtà?

Il fatto che il mondo dell’e-commerce sia ancora indietro in Italia rispetto ad altri paesi Europei significa anche che c’è ancora grossa potenzialità di crescita, quindi per noi è un elemento positivo. Inoltre, i nostri clienti provengono da tutto il mondo e speriamo che presto l’abitudine di comprare online cresca sempre di più anche da noi.

  Ludovica, dopo aver studiato a Roma in un istituto internazionale, ti sei iscritta all’University College of London, rendendo sempre più cosmopolita il tuo background. Cosa hai apprezzato dello stile e dell'imprenditoria londinese? Ci sono delle aziende dalle quali hai tratto ispirazione, durante le tue ricerche di mercato?

La lezione principale che si impara all’estero è quella di avere coraggio di intraprendere proprie idee, di non avere paura di avere delle ambizioni in un mondo competitivo. Il senso pratico ed il metodo che ti insegnano all’estero è fondamentale nel nostro paese dove è difficile creare movimento.

  Che differenze avete notato tra le abitudini italiane e quelle estere, in merito allo shopping?

Sicuramente all’estero gli utenti sono molto più abituati a fare shopping online, quindi comprano più facilmente capi costosi, mentre in Italia si vendono soprattutto accessori. I clienti internazionali sono anche più informati quindi sanno che possono rendere i capi che non vanno bene e questo rende lo shopping online più facile. Allo stesso tempo però sono dei clienti esigenti che si aspettano un servizio di consulenza, consegna e customer care di alto livello.

  Il bello di Dress-On è che oltre a concentrarsi sui marchi che godono già di una certa rinomanza, promuove anche i giovani talenti del fashion. Ludovica, Cecilia, come svolgete la vostra ricerca sui brand emergenti, e quali caratteristiche devono rispecchiare per essere presentati sul vostro sito?

L’idea è quella di creare una vetrina per i brand emergenti, soprattutto italiani, accostandoli a quelli più famosi. Per la ricerca ci basiamo su nostro gusto personale ma anche alla consulenza dei buyer delle nostre boutique.

  Parlateci della sezione magazine di Dress-on. Il suo scopo è quello di orientare gli utenti verso degli acquisti più consapevoli e di formarne, in qualche modo, il gusto?

Sicuramente ha lo scopo di orientare gli utenti verso acquisti consapevoli, ma anche quello di ricreare quell’assistenza tipica delle boutique italiane e di dare ai clienti contenuto, ispirazione ed idee originali.

  L'interfaccia grafica riprende l'esperienza di un'elegante passeggiata tra le boutiques dallo stile italianissimo. Siete riuscite appieno nel vostro intento di valorizzare tradizione e storia italiane, con un look innovativo e moderno...sarà per questo che Dress-on è molto apprezzato all'estero?

Lo “stile italiano” è riconosciuto in tutto il mondo. È il gusto italiano nello scegliere i designer ed offrire una selezione bilanciata che secondo noi attira i clienti esteri.

  Che consigli dareste a chi desidera entrare nel mondo dell'e-commerce o promuovere uno shop online sul proprio sito?

L’e-commerce è un ottimo canale di vendita; il consiglio per chi vuole entrare in questo mondo è studiare bene una strategia di marketing e di logistica.

  Progetti futuri...

Progetti futuri includono l’introduzione di nuove boutique, il rafforzamento della sezione “giovani talenti” e l'ampliamento dell'offerta maschile, categoria ancora sottovalutata e con grandi potenzialità. Oltre allo sviluppo del business, anche tante collaborazioni e progetti speciali con blogger e designer. Seguiteci per le novità!

 di Laura Abate

http://www.uploadyourtalent.com/?action=viewArticle&articleId=550&title=Dress-on:_lo_stile_a_portata_di_un_click.html

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An Interview with "The Fashion commentator"

Alessandro Masetti rivisita il concetto di blog, abbattendo barriere e confini semantici che il fashion spesso si autoimpone.

  Il suo “The Fashion Commentator” è una fucina di connessioni, pensieri e scritti dedicati al mondo della moda, dell'arte e dell'architettura. Ama l'arte in tutte le sue multiformi sfaccettature e progetta di parlar di moda all'estero...per poi ritornare in Italia, ed arricchire il nostro bel paese di nuove prospettive e racconti.

Oltre al suo costante impegno con “The Fashion Commentator”, Alessandro ha contribuito con vari magazine del settore. Per Vogue Italia ha curato alcune voci dell'enciclopedia online VogueEncyclo. Per UYT ha parlato, in precedenza, del Pitti. 

Laura: Chiunque entri per la prima volta su thefashioncommentator.com leggerà sotto la tua foto: “architect, aspiring fashion curator, mad about art books, flea markets and interior design.” Basterebbero queste tre definizioni a far scaturire numerosissime domande. Iniziamo con la prima: quando è nata l'idea di creare un tuo spazio, e che processo d'evoluzione ha subito per diventare ciò che è adesso?

The Fashion Commentator è nato nel 2010, ma in realtà tutto è iniziato molto prima, precisamente nel 2005, quando ho aperto un blog-diario personale in cui piano piano, oltre a idee e opinioni su argomenti di attualità, ho introdotto anche le recensioni delle sfilate. Questa intuizione si è trasformata presto in un incarico come articolista per un magazine di moda on line, finché ho deciso di chiudere definitivamente il vecchio blog e sviluppare un nuovo progetto attraverso cui parlare solo di moda. La forte passione per l’arte, il bello e l’architettura hanno fatto il resto, infatti, nel tentativo di far convergere tutti gli interessi personali nei vari articoli, ho iniziato a concepire il blog come una galleria di rimandi e comparazioni iconografiche, diminuendo esponenzialmente i contenuti di tipo commerciale di massa e vertendo definitivamente su cultura e critica della moda. Molte maison hanno apprezzato questo approccio e i continui complimenti arrivati da stilisti, designer e direttori della comunicazione mi hanno motivato a continuare questa strada difficile, invitando il mio interlocutore a capire cosa c’è dietro il prodotto commerciale che vediamo in passerella e nei negozi. Beatrice: Nonostante il panorama dei fashion blog sia estremamente sfaccettato e copra diversi settori, il grande pubblico tende ad inserirli tutti in una sorta di “minestrone fashion”. Per fare chiarezza su questo punto, potresti spiegaci la differenza tra i vari blog di moda?

Penso che la grande confusione che si è venuta a creare nel panorama del fashion blogging italiano dipenda proprio dalla ridicola necessità di etichettare, inquadrare e definire i blogger in categorie distinte. Credo fermamente che ognuno di noi sia unico e che questa unicità si rispecchi attraverso il proprio blog, perciò cercare di dare una definizione categorica a quella che comunemente viene ritenuta la forma di libertà di espressione contemporanea per eccellenza, è di per sé un paradosso. Posso elencare sterminate tipologie di blog come outfit blog, photo blog, streetstyle blog, lifestyle blog, beauty blog, curvy blog, ispirational blog, cultural blog, commercial blog, blogzine, ma si tratta solo di tante etichette basate semplicemente sulla tipologia di comunicazione usata per diffondere le tematiche attuali della moda. Se ogni blogger si concentrasse maggiormente a coltivare il proprio angolo del web, intessere rapporti umani e pensare meno all’erba del vicino, forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di queste distinzioni, utilizzate egoisticamente per giustificare la propria presenza sul web, oscurando il lavoro altrui. Laura: Quali strategie adotti per mantenerti attivo e non ricadere nei meccanismi incerti del freelance?

Sinceramente credo che al giorno d’oggi tutti dobbiamo essere molto versatili e un po’ freelance. Il famoso posto fisso a tempo indeterminato fa parte di una mentalità vecchia che non stimola la crescita personale. Fare sempre la stessa cosa ogni giorno per tutti gli anni della vita può essere entusiasmante se si tratta del lavoro dei sogni, ma nel caso di un ripiego per sbarcare il lunario, può trasformarsi in una condanna. Certo sarebbe bello vivere di certezze, ma per un tipo creativo, il posto fisso rischia di essere limitante. Basti pensare che all’estero chi ricopre la stessa posizione lavorativa per un lasso di tempo superiore ai 5 anni, senza alcun salto di carriera, viene considerato una persona limitata e senza ambizioni. Dall’altro lato però mi tocca anche affermare per esperienza personale che molto spesso più interessi hai, peggio è, perché una figura poliedrica viene considerata pericolosa. In più occasioni dopo lunghe selezioni e ripetuti colloqui in azienda mi sono sentito dire che ero fin troppo qualificato per il ruolo proposto e che, secondo loro, sarebbe stato mortificante per me essere assunto. Se in un paese avere tanti interessi ed essere in grado di sviluppare progetti personali in parallelo alla strada battuta da molti significa essere così qualificati da non poter essere considerati una risorsa, forse c’è davvero qualcosa che non va nel sistema. Beatrice: Ad aprile 2014 ti sei laureato in Architettura presso l'Università degli Studi di Firenze e durante gli anni da studente alcuni tuoi progetti sono stati pubblicati o esposti in più mostre temporanee. Come riesci a nutrire con costanza il tuo amore per arte, architettura e moda?

Potrei definirla la regola delle 4 M: Mostre, Musei, Magazine e Monografie. Sin da piccolo mia madre ha pensato di iniziarmi all’arte iscrivendomi ad una scuola di pittura e portandomi in giro per l’Italia a visitare tutte le mostre ed i musei più interessanti. Ogni viaggio significava tornare a casa con un catalogo o una monografia, perciò negli anni mi sono ritrovato una collezione di fonti da cui attingere materiale per le ricerche iconografiche, maturando involontariamente una sterminata conoscenza della storia dell’arte. Al liceo (classico) alternavo la lettura di romanzi alle riviste mixando l’arte di Art e Dossier con la moda de L’Uomo Vogue, finché non ho deciso di aprire il primo blog su cui commentavo le notizie che leggevo o le mostre che visitavo. Oggi, per quanto la comunicazione sia cambiata e sia favorevole allo sviluppo dell’editoria digitale, ho sostituito quasi del tutto le riviste cartacee con letture più impegnate con saggi monografici su architetti e biografie di stilisti, ma il principio Mostre, Musei, Magazine e Monografie è rimasto pressoché invariato. Beatrice: Una vera moda italiana nasce durante il periodo del fascismo, in cui si creano dei veri e propri enti pubblici che la regolarizzano e danno delle linee guida. Nella storia della moda italiana quale donna o uomo ti ha affascinato di più?

Sono un divoratore di autobiografie di icone, artisti, stilisti e personaggi del Novecento, perciò non basterebbe lo spazio per la lista di nomi che vorrei farti, ma così su due piedi ti direi Elsa Schiaparelli, ribelle dalla vita travagliata che nonostante lavorasse a Parigi, aveva solide radici italiane, fondamentali per lo sviluppo della sua estetica. Beatrice: Nel 2004 è stata sancito un decreto che regolamenta i beni culturali nei suoi vari settori. Non compare, però, la moda. Solo recentemente il ministero dei beni culturali si sta muovendo a piccoli, quasi microscopici, passi verso il mondo della moda. Credi che in Italia questo settore sia molto sottovalutato e si potrebbe fare molto di più?

Purtroppo non siamo davvero consapevoli del valore di ciò che possediamo, e mentre altrove si creano mostre, musei e interi business sull’affascinante inconsistenza del niente, qui in Italia riusciamo addirittura a farci rubare in chiesa le pale d’altare del Guercino, a causa di allarmi non funzionanti per mancanza di fondi.  La moda, la gioielleria e quindi anche il costume, nonostante la ricchezza delle lavorazioni e dei materiali, sono storicamente considerate arti minori; e questa posizione di svantaggio che le riduce a semplice arte decorativa, vincola pesantemente anche la percezione della loro importanza nella società contemporanea. Dietro un capo d’abbigliamento, escludendo i vari gonfiamenti di prezzo per scopi commerciali, si nascondono migliaia di posti di lavoro e questo ancora non viene percepito come un valore, una risorsa, ma piuttosto una discriminante, ed è più facile pensare che la moda sia un passatempo per sollazzare le donne ricche piuttosto che aprire gli occhi sulla grave crisi che le nostre imprese stanno vivendo. Il settore della moda nel nostro paese non è sottovalutato, in realtà è proprio ignorato. Beatrice: Sei uno dei pochi blogger che parteciperanno al prestigioso Costume Colloquium a Firenze, ormai giunto alla sua quarta edizione. Quale sarà il tuo compito? Parlaci di questo progetto.

Il Costume Colloquium è un simposio internazionale a cadenza biennale in cui storici della moda, del tessile e del costume si confrontano su un tema comune che quest’anno è l’importanza del colore nella moda. Per quattro giorni a Firenze si parlerà del colore come espressione di potere, il suo ruolo nella costruzione dell’identità, la sua creazione attraverso tecniche contemporanee, fino alla classificazione e alla codifica delle tinte. Un percorso a 360° con visite in importanti realtà del territorio come il Museo Stibbert, l’archivio Emilio Pucci e il Museo Salvatore Ferragamo, che io insieme ad altri 4 blogger commenteremo e condivideremo in tempo reale attraverso i social network e i nostri blog. Personalmente ritengo sarà una grande occasione per conoscere importanti studiosi del settore che seguo da tanti anni e con i quali spero possano nascere progetti su cui lavorare in comune. Laura: Di recente hai partecipato alla Paris Fashion Week, ci sono dei brand emergenti che hanno catturato la tua attenzione? Ne ho scoperti davvero tanti, ma il più interessante di tutti è stato Rahul Mishra, designer indiano che ha vinto il Woolmark Prize 2014 e che nonostante non sia proprio un emergente, debuttava a Parigi con una collezione strepitosa di ricami e lavorazioni particolari in cui la tradizione dei mestieri locali si fonde con la contemporaneità delle forme e i suoi studi in ambito fisico-scientifico. Per i brand più giovani posso affermare che Russia e Ucraina stanno sfornando veri e propri fenomeni virali come Anna K, Paskal o Ksenia Schnaider, e visti i nuovi assetti dei loro paesi d’origine in ambito import e export, sono sicuro le loro quotazioni schizzeranno in alto, soprattutto nell’editoria, perciò prepariamoci ad una vera e propria invasione. Beatrice: Hai riscontrato delle differenze tangibili tra le sfilate milanesi e quelle parigine? Sembrerà banale dirlo, ma a Parigi si respira un’aria decisamente più internazionale. Designer da tutto il mondo tentano la fortuna in centinaia di manifestazioni collaterali al calendario ufficiale, e mentre Milano è una città palesemente moda-centrica, letteralmente paralizzata intorno agli eventi della fashion week con personaggi bizzarri vittime di presenzialismo; Parigi continua a vivere come se nulla fosse e la moda non è minimamente considerata, se non dagli addetti del settore. Laura: Adesso che il mondo del blogging è diventato iper-competitivo, che consigli daresti a chi sogna d'intraprendere il tuo percorso? Assicurati di avere un punto di vista originale ed inedito, altrimenti sarai una goccia nell’oceano. Se ti copiano o ti odiano, non ti abbattere, vuol dire che la tua opinione vale ed è scomoda a qualcuno. Laura: Ci sono dei nuovi progetti all'orizzonte per Thefashioncommentator.com? Ho tantissime idee e progetti che per scaramanzia preferisco non rivelare, però spero che mi portino presto all’estero, per poi tornare in futuro in Italia, con una consapevolezza diversa e dei mezzi effettivi che mi permettano di cambiare, anche in minima parte, il sistema culturale che ruota attorno alla moda.

  di Laura Abate e Beatrice Adeante

http://www.uploadyourtalent.com/?action=viewArticle&articleId=552&title=Intervista_al_Fashion_Commentator_Alessandro_Masetti.html

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An interview with Nina Sever

Nina, parlaci un po' di te...

Dunque...sono nata in Kazakhstan, mia madre è coreana ma nata in Ucraina, mentre mio padre è greco e russo, anche lui dell'Ucraina. Non ho idea di come siano finiti in Kazakhstan (dove si sono incontrati), ma il punto è che io sono cresciuta lì, anche se per poco. All'età di dieci anni mi sono trasferita in Italia. Mi manca davvero la mia patria, ma ci ritorno ogni volta che posso, per stare con mio padre e gli altri membri della mia famiglia. La bellezza delle mie montagne m'ispira in ogni cosa che faccio, anche quando poso. Questo è, anche, ciò che sono. 

Descrivi il tuo lavoro in tre parole...

Non solo posare.

Oltre al tuo blog, sei anche una modella, scrittrice freelance, fotografa e cantante. Tutto nella tua vita sembra avere una connessione con il mondo dell'arte. Cosa ha scatenato questo tuo amore?

In verità non ne ho idea, ho sempre creato qualcosa e ho sempre cantato sin da quando ero piccola. Mio padre fa il musicista di professione, mentre mia madre ballava in un teatro coreano tradizionale, non so se si tratta di geni o solo di influenza, ma sono fiera d'avere dei genitori così creativi. Forse mia madre non era così felice che io facessi il mio ingresso nel difficile mondo dell'arte (almeno sotto il punto di vista economico), perchè sapeva che sarebbe stata una continua lotta, ma alla fine ha accettato il fatto che per me non ci fosse altra scelta che seguire ciò che il mio intuito mi stava suggerendo di fare. L'avrei fatto ad ogni costo, ma il supporto dei miei genitori mi aiuta nei momenti difficili.

  Cosa ti ha spinta verso la musica? Pensavi fosse giunto il tempo di creare qualcosa di nuovo e reinventare te stessa, o è accaduto tutto con naturalezza?

Ad essere sincera non sono mai passata alla musica, dato che ho sempre cantato, come ho detto prima. Ho avuto delle bands, dei progetti personali di musica elettronica e cose simili che non ho mai mostrato perchè non mi sentivo abbastanza sicura di me. Solo adesso ho iniziato a condividere la mia musica e procedo con lentezza perchè ho ancora molto da imparare. Da poco ho deciso di renderla un'occupazione più seria, ho addirittura iniziato a suonare da autodidatta la chitarra semi-acustica che mio padre ha creato anni fa; ho dei progetti acustici da solista e spero che un giorno mio padre possa arrangiarmeli al meglio. Di recente sono tornata a cantare in una band, forse sono stati proprio i membri del progetto (i miei amici) ad avermi ispirata ad andare avanti con orgoglio e dignità.

  Ci sono dei momenti di particolare ispirazione che hai vissuto durante il tuo lavoro di modella?

Parecchi! La mia memoria me ne suggerisce diversi, ma solo di recente ho iniziato a ricevere molte commissioni all'estero. Sono molto elettrizzata per il video del duo Victoria + Jean che abbiamo girato in Belgio, la scorsa primavera! È stata la mia prima volta su un video set davvero grande, stavo lavorando davvero lontano da casa perchè qualcuno mi voleva lì, ho incontrato tanta gente tosta e ho anche avuto la possibilità di visitare un po' il posto. È stata dura e la pressione si poteva quasi toccare, ma ne è valsa la pena. E sono stata davvero fortunata ad incontrare Victoria e Jean, mi hanno fatto sentire come un'amica, come un prezioso essere umano, come un'artista che deve lottare perchè c'è ancora della speranza. Gli sarò per sempre grata.

Mentre a settembre sono stata in Norvegia per un servizio fotografico con Sjur Roald e abbiamo fatto delle foto meravigliose, si è rivelato essere una persona buona e gentile e mi ha persino portata in giro a vedere i fiordi, la spiaggia, e la città di Alesund...la bellezza era così tanta che ho pianto.

  Se potessimo dare un'occhiata alla tua agenda, come sarebbe una tua “giornata tipo”?

Se ti riferisci ad una giornata lavorativa, dipende...Tralasciando quelle impegnative, mi alzo, se sono fortunata non prestissimo, faccio una colazione leggera, una doccia, e mi preparo per uscire. In Italia provo a prendere il treno in tempo, a Londra lotto con la metropolitana e se mi trovo in altri posti spero sempre che qualcuno prima o poi possa venirmi a prendere. Dopo di che incontro le persone con le quali devo lavorare, chiacchieriamo un po' se già ci conosciamo, oppure ci concentriamo sulla moodboard se ci si incontra per la prima volta. Ogni servizio è diverso, alcune persone lavorano in modo più rilassato, altre invece scattano rapidamente facendo delle brevissime pause. Con un po' di fortuna riesco a pranzare, spesso capita che i fotografi sul set si dimentichino che anche le modelle sono umane. Ho imparato a portare con me della frutta che posso mangiare mentre lo stylist mi mette le scarpe e devo saltare su un piede solo, o quando il parrucchiere mi tira i capelli fino alle lacrime. Sto scherzando!! Ultimamente non è stata così dura! :-)

I miei giorni preferiti sono quelli in cui ho le sessioni di nudo, perchè di solito ci sono solo io di fronte al fotografo, e tutto va secondo i nostri tempi, possiamo chiacchierare e conoscerci meglio, così la pressione svanisce e il fotografo diventa più gentile e attento, perchè ha il tempo d'accorgersi delle mie necessità, o se qualcosa non va nel modo giusto. Mi piace quando due persone si concentrano l'una sull'altra mentre lavorano, soprattutto in ambito creativo.

  Cosa ti affascina della scrittura?

Non scrivo più così tanto, perchè farlo su commissione è davvero difficile e, almeno in Italia, non è un lavoro ben pagato. Il mio inglese è ancora da migliorare, quindi non mi posso proporre a grandi magazines internazionali. Ho scritto per GQ e Playboy, ma tutto in italiano e sembravano essere molto più interessati alle tette (letteralmente) che ai buoni contenuti, così ho mollato. Pensavo di amarlo, ma non era così.

Adesso scrivo solo per me stessa e per chi desidera leggere il mio blog, creo delle storie intime di vita vera, adotto uno stile molto sincero e sono felice di non dover contare più i caratteri. Oh, e faccio parte del progetto Reykjavik Boulevard, ma le cose stanno cambiando in fretta, e non sono più sicura di ciò che sto facendo. Mi piace esporre i miei pensieri, l'ho sempre fatto e questo mi fa sentire bene e sollevata, ho solo cambiato i miei canali.

Allen Ginsberg disse: “L'intensità di una fotografia viene dal guardare indietro ad un momento fugace in un mondo fluttuante. La transitorietà è ciò che crea il senso del sacro.” Cosa fa di una foto una “buona” foto, secondo te?

Prima di tutto, un innato buongusto. Vedo molte “buone” foto, ma a volte c'è qualcosa di così sciatto nel “concetto” da rendermi nervosa. Prima di tutto devi avere rispetto per ciò che stai fotografando, solo allora puoi iniziare a pensare a come trasmettere la bellezza che hai di fronte. Una buona fotografia non viene da una buona fotocamera, questo è sicuro. E, secondo me, viaggiando si fanno delle belle foto, delle grandi foto, sensibili, intense, mozzafiato. Non gli scatti turistici di un luogo, o il ritratto noioso della tua famiglia di fronte alla National Gallery, ma l'immagine grezza che ottieni vagabondando da solo, perdendoti, sentendoti solo e rifiutato, almeno una volta nella vita. Ci sono dei fotografi ai quali fai riferimento?

Non so, ci sono dei fotografi che mi piacciono davvero, come Paolo Roversi, Horst o Dalì nelle sue foto sperimentali, ma di solito tengo gli occhi aperti verso tutto ciò che mi arriva, non devono essere per forza famosi per ispirarmi.

  Com'è, secondo te, una modella ideale?

La buona modella è quella che comprende il valore della sua immagine e smette di scendere a compromessi. Mi piacciono le modelle che mantengono alta la qualità del proprio portfolio, anche se a volte è davvero difficile. Ma amo anche le donne che non guardano dall'alto in basso i talenti emergenti e che accettano la sfida di posare con fotografi giovani e inesperti ma pieni di sensibilità. Una buona modella è quella che capisce che questo lavoro non dura per sempre, e che la vera bellezza non viene solo da un bel corpo e da un viso affascinante. Una grande modella è quella che tira fuori le proprie emozioni, senza paura né arroganza.

  Qualche consiglio da dare alle aspiranti modelle?

Non fatevi la guerra, non parlate male delle vostre colleghe con la gente con la quale lavorate, perchè tutto torna indietro. Aiutatevi a vicenda, ridete insieme, proponete dei progetti, dimenticatevi dell'invidia, siete tutte belle perchè siete differenti e provenite da diverse situazioni, abbiate cura di ciò che siete e non sputate sul lavoro degli altri. Siamo tutte sulla stessa barca.

Quali sono le prospettive per la tua carriera? Stai lavorando a dei nuovi progetti, al momento?

Non proprio, sto solo aspettando di realizzare i prossimi sets, di ritornare in Italia e riprendere la mia routine. D'altro canto sto lavorando ad una serie di autoritrati con la mia macchina analogica, ma fin quando non li completerò e non troverò una buona rivista interessata alla pubblicazione non ne parlerò. Come diciamo in Italia: “non dire gatto se non ce l'hai nel sacco!”

  Traduzione a cura di Laura Abate

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  Nina, tell us a little about yourself... Well... I was born in Kazakhstan, my mother is korean but she was born in Ukraine, while my father is greek and russian from Ukraine as well. I have no idea of how they've finished in KZ (where they have met), but the fact is I grew up there, at least for a while. At the age of 10 I moved to Italy. I really miss my homeland I go there to stay with my father and the other members of our family as often as I can and the beauty of my mountains inspires me in everything I do, even posing. This is who I am, too.

  Describe your work in three words... Not only posing.

In addition to your blog, you also are a model, a freelance writer, a photographer and a singer. Everything in your life seems to have a connection with the artistic world. What sparked your love for art? Actually I have no idea, I always created something and I've been singing since I was a child, my father is a professional musician, while my mother used to dance in a traditional korean theater; I don't know if these are genes or it's just an influence, but I'm glad I had such creative parents. Maybe my mother wasn't that happy I was getting into the difficult world of art (from the economic point of view at least), because she knew it was all about struggling, but in the end she accepted that I had no choice that to follow what my intuition was suggesting me. I would do that no matter what, but the support from my parents really helps me in the tough moments.

  What prompted you to make such a transition into music? Did you think it was time to create something new and reinvent yourself, or it all came naturally? I have never made a transition to be sincere, as I said I always sang, I had bands, electro solo projects and some stuff like that I didn't feel self-confident enough to show. Only now I started to share my music a little bit and I go though this slowly because I have still a lot to learn. It's just only now I decided to make something serious of all of it, I even started to play the semi-hollow guitar that my father made years ago, just on my own; I've some acoustic solo projects and I hope my father will someday arrange them for me properly. Recently I got back to sing in a band again, maybe the members of this project (my friends) inspired me to go on with some pride and dignity.

Has there been a particularly inspiring moment you've experienced while modeling? Several! I have lots and lots of inspiring moments according to my memory, but I only recently started to receive bookings from abroad, so I am really excited for the upcoming video of Victoria+Jean (a duo band) we've made in Belgium in Spring! It was my first time on a really big video set, I was working far away from home because someone wanted me there, I met some badass people and I had the possibility to visit a bit of the county as well. It's been hard and the pressure was... like you could touch it, but it was worth it. And I feel really lucky that I met Victoria and Jean, they made me feel like a friend, like a precious human being, like an artist who has to fight because there is still hope. I'll be always grateful. While in september I went to Norway to shoot with Sjur Roald and we made amazing pictures, he revealed himself as a kind and gentle person and he even drove me around to show me the fjords, the seaside, a bit of the Alesund island and there was so much beauty that I cried.

If we had the chance to peek at your agenda, what would an average day look like? If you mean a working day... it really depends. Except for the hard days, I wake-up, if I'm lucky not that early, I have a light breakfast, a shower and I prepare to go out. In Italy I try to catch my trains on time (it is really impossible I shoot around my area), if in London I struggle in the tube and if somewhere else I hope that someone will pick me up at some point. Then I meet the people I'm going to work with, we chat a little bit if we already know each other, or we concentrate on the moodboard if we meet for the first time, usually. Then every shoot is different, some people work a little bit laid back, others run through the series of pictures really quickly with really small pauses. If I'm lucky I have lunch, as sometimes happens the photographers or the rest of team forget about the fact models are humans too; I learned to bring with me some fruits I can eat while the stylist is putting me a shoe and I've to jump on one foot, or while the hair stylist is pulling my hair to tears. I'm joking, lately it hasn't been so tough :) My favourite days, are the days I've nude sessions, because usually there is only me in front of the photographer, so we decide our times, we can talk and to know each other better and somehow the pressure goes down and the photographer becomes more careful and a bit tender, because he has the time to notice if something is wrong, if I might need something. I like it when two people concentrate on each other while working, especially in something really creative.

  What do you love the most about writing? I don't write that much anymore, because writing on commission is really hard and, at least in Italy, you're not paid that much. My english is really to improve too much, so I cannot propose myself for big international magazines. I wrote for GQ and Playboy, but all in Italian and they seemed to me much more interested about the boobs, literally, and not about a good content, so I quit. I thought I loved it, but I didn't. So I now write only for myself and for those who want to read my blog, I create intimate stories from my real life, I got a really sincere style and I'm glad I don't have to count characters anymore. Oh, and I'm still part of Reykjavik Boulevard's project, but the things are changing quickly so I'm not sure of what I'm doing anymore. I like to expose my thoughts, I always did and this makes me feel good and relieved, I just changed my channels.

  Allen Ginsberg said: “The poignancy of the photograph comes from looking back to a fleeting moment in a floating world. The transitoriness is what creates the sense of the sacred.” What do you think makes a good photograph?

First of all... inborn good taste. I see a lot of “good” pictures, but something in the “concept” looks so trashy to me that I become nervous. You have to have respect for what you are taking the picture of, then you can start thinking of how to transmit the beauty you're seeing. A good photograph doesn't come from a good camera, that's for sure. And in my opinion, traveling makes a good picture, a great picture, a sensitive, intense, breathtaking photo. Not the touristic shot of a place, or a boring portrait of your family in front of The National Gallery, but the rough image you get roaming alone, getting lost, feeling lonely and unaccepted at least ones in your life.

  Are there any photographers you look up to?

I don't know actually, I have photographers I really like, as Paolo Roversi or Horst, or Dalì in his experimental pictures, but usually I keep my eyes open to anything that comes to me and you don't have to be famous to inspire me.

What is a good model in your eyes? The good model is the one who understands the value of her image and stops accepting compromises. I like the models who keep high quality portfolio, even if sometimes it is really hard. But I also love the women who do not look from above to brand new talents, who accept challenges with young and unexperienced photographers as long as these have sensitivity. The good model is the one that understands that this job is not forever, but that the beauty doesn't come from a pretty face and a lovely body only. The great model put her emotions out there, without fear nor arrogance.

Any tips for aspiring models out there?

Don't fight each other, don't talk bad about each other to people you work with, it all comes around. Help each other, laugh together, propose projects, forget about the envy, you are all beautiful because you are different and from different backgrounds, just keep precious what you are and don't spit on others' work. We are all on the same ship.

What’s next for your career? Are you working on any new project at the moment?

Not really, I'm just waiting to realize the upcoming sets, to get back to Italy and to restart a bit of my routine. On the other hand I'm working on a series of self-portraits with my analogical camera, but until I complete it and I find a good magazine which would like to publish me, I stay silent. As we say in Italy: “don't say cat until you got it in the bag”.

  Di Laura Abate

http://www.uploadyourtalent.com/?action=viewArticle&articleId=529&title=Intervista_alla_fotografa_Nina_Sever.html

[leonie-mag]

An interview with Savannah Baker

Savannah Baker nasce a Londra ventidue anni fa e da allora non smette mai di viaggiare. Trascorre la sua infanzia a New York, poi in Giamaica viene a contatto con la dirompente forza espressiva dell'isola, facendo propri i contrasti e le cromie locali e rendendoli ingredienti fondamentali del proprio stile. Aperta alle contaminazioni artistiche, si lascia affascinare dallo streetstyle e dall'eccentricità di Vivienne Westwood e di Jean Paul Gaultier, schierandosi a favore della diversità dalla quale è sempre stata circondata. Quando incontra il talentuoso Johnny Blueeyes, tra i due fa presto a nascere un legame artistico, lui diventa suo mentore e le da l'opportunità d'affiancarlo nello styling di Ride e National Anthem di Lana del Rey. Se siete stati attratti dai colori pastello della campagna Superga con Rita Ora, sappiate che lo styling era opera di Savannah. Il suo segno distintivo? Una biondissima e indomabile chioma riccia e, naturalmente, i Pum Pum Socks!

  Con questa tua riccissima chioma bionda che somiglia all'elegante criniera di un leone giamaicano, come ti descriveresti?

È molto divertente che tu lo dica, anche perché sono nata a luglio, sotto il segno del leone! Sono anche in parte giamaicana, dal lato materno, mentre da parte paterna ho sangue inglese e tedesco. Penso che mi descriverei come una persona premurosa. Non lo faccio volontariamente, ma tendo a curarmi molto più della felicità di chi mi sta accanto che della mia. Detto ciò, posso anche essere molto esuberante, quando serve!

Cosa ti ha insegnato la vita tra Giamaica, New York e Londra e le loro diversissime realtà? Crescere tra NY, Giamaica e Inghilterra mi ha reso una persona molto bilanciata, e mi ha permesso di capire profondamente lo stile e il retaggio culturale di quei posti. Sono luoghi che mi ispirano parecchio e mi stanno a cuore, per le persone incredibili che ho incontrato in ognuno di essi e per le sensazioni che creano in me ogni volta che mi ci ritrovo. È giusto dire che mi considero molto più a casa in Giamaica. È lì che sono in grado di provare un senso di felicità e appagamento che trovo raramente altrove.

Da cosa trai ispirazione? La mia più grande fonte d'ispirazione sono le epoche, i movimenti e le culture. In particolare, gli anni ottanta e novanta, il mondo di Vivienne Westwood e Jean Paul Gaultier. Adoro le forme e i tessuti utilizzati in quei decenni e trovo così interessante che adesso molti di questi stilisti copino i loro stessi disegni, ristampandoli su tessuti più abbordabili. Sono molto a favore dell'incorporare lo stile giamaicano agli altri, in ogni contesto. Il mio styling e la mia estetica personale si rifanno molto all'idea di mixare tutto nel modo più naturale possibile.

Negozi vintage: qual è, più di ogni altro, il tuo preferito? Penso che Los Angeles abbia dell'incredibile vintage. Spesso mi imbatto in pezzi molto particolari forse perché, da londinese, ciò che mi salta all'occhio non attira necessariamente l'attenzione di chi è del posto. L'unico problema è che rimangono aperti ad orari e giorni improponibili. A New York c'è Narnia, nel Lower East Side e a Brooklyn. A Londra scelgo Rellik per i designer vintage, il Vintage Show room per l'abbigliamento maschile da lavoro tipicamente inglese e Ninety Fly per la 90's Archive Collection di Rhiannon Barry.

Il tuo primo amore... È divertente perché, nonostante io mi occupi principalmente di styling, potrei dire che il mio primo amore sia stato la fotografia. Mio padre mi regalò la mia prima macchina fotografica quando ero ancora molto piccola. Adesso aspiro a creare il mio corpus, senza alcuna pressione. Creerò e lascerò che tutta faccia il proprio corso!

Quindi sei anche una fotografa. Raccontaci del tuo primo cover shooting... La prima volta in cui mi sono occupata sia dello styling sia della fotografia, è stato per Suitcase Magazine. Avevo totalmente campo libero nel decidere il concept, il soggetto e la location del servizio. Lavoravo anche a fianco di un' eccezionale scrittrice, la mia grande amica Emily Ames, quindi l'esperienza non poteva che essere delle migliori. Ogni volta che mi occupo di un lavoro, mi assicuro che l'atmosfera sia piacevole e divertente, per far sì che si ottenga il miglior risultato. Sul set non c'è nulla di peggio di chi si atteggia, sentendosi al si sopra del team. In simili situazioni è impossibile che il lavoro prenda forma con naturalezza. A parte il caldo e la necessità d'essere multitasking, avevamo delle location spettacolari, peccato che a causa della pioggia non le abbiamo potute utilizzare tutte. Questo è stata, in verità, la prima volta che ho organizzato davvero uno shooting da capo a piedi. Apprezzo più la fotografia documentaristica che quella da pianificare in largo anticipo.

Progetti in cantiere... Al momento sono impegnata con il progetto dei Pum Pum Socks. Sono nati nel lontano 2009, per il mio svago. Volevo solo indossarli, e quando lo feci ricevetti dei feedback positivi da così tante persone che iniziai a crearli anche per i miei amici e ad usarli nel mio styling. Recentemente ho lavorato ad un grande progetto con il fotografo Michel Haddi e questa adorabile ragazza, Gemma Shane, era sul set con lui. Poco dopo siamo diventate amiche e data la mia scarsa predisposizione all'imprenditoria, mi sono accorta di quanto lei fosse il fattore mancante del brand per far sì che la cosa prendesse forma. Ha svolto un lavoro encomiabile e adesso abbiamo un investitore e li stiamo producendo: li lanceremo a settembre. Abbiamo iniziato con sei differenti stili, ma abbiamo ancora moltissime idee per il brand. Solitamente quando si lancia un marchio, si cerca un'immagine d'impatto e dei volti interessanti ai quali proporlo. Noi abbiamo già parecchie immagini, i Pum pum socks sono apparsi su svariati magazine e sono già stati indossati da un buon numero di musicisti, tra i quali Rita Ora e Lana del Rey! Adesso non ci resta che attendere!!!

Saranno presenti anche in Italia? Assolutamente! Il Pum Pum Love raggiunge chiunque!

Tua nonna ha lavorato nella moda, tuo padre è un produttore e tua madre un'agente che si occupa di fotografia. Possiamo dire che le tue radici sono profondamente connesse all'arte. Quanto ha influito il tuo background nella scelta della tua carriera? Sono stata davvero molto fortunata, e devo tutto ai miei familiari. Direi, senza alcun dubbio, che sono state le mie più grandi influenze. Lavorando nell'industria della moda per parecchio tempo, sia come agente sia come modella, mia madre ha sempre avuto un gusto impeccabile. Fortunatamente, ha conservato in archivio numerose delle sue gemme, che spesso uso anche nello styling. È proprio da lì che proviene la maggior parte dei miei pezzi di Westwood e Kathryn Hamnett! Un buon numero dei miei abiti vintage apparteneva a mia nonna Maureen Baker; lei disegnava per Susan Small e aveva anche un suo marchio. Quando erano giovani, mio padre e il suo gruppo di amici hanno spianato la strada al punk, frequentando insieme il Sex shop di Vivienne Westwood, lui è diventato poi un new romantic stile Spandau Ballet, e infine ha preso parte alla scena Hip Hop di New York. Adesso lo si potrebbe definire una pubblicità ambulante di Fred Perry e Adidas, anche perché è tutto ciò che indossa insieme al suo dente d'oro e i suoi tatuaggi. Un nuovo membro della mia grande famiglia che ha molta influenza nella mia vita è lo stylist Johnny Blueeyes. È una persona assolutamente unica nel suo genere e sono sicura che chiunque l'abbia conosciuto sarebbe d'accordo con me. Con la sua spontaneità e il suo esuberante senso estetico, non solo mi ha insegnato molto sul lavoro di stylist, ma anche su me stessa. Ho  imparato che lo styling ha molto a che vedere con la psicologia e sta tutto nel far sentire una persona il più possibile bella e sicura di sé.

Hai lavorato al fianco di Johnny nello styling di Ride e National Anthem di Lana del Rey. Quanto di quell'outdoor styling era stato organizzato preventivamente e quanto di esso era stato lasciato all'improvvisazione? Quando lavoro ad un progetto, mi assicuro di avere sempre più capi del necessario, anche se a volte non hanno a che vedere esattamente con l'idea generale. Per me la cosa peggiore è sentirmi impreparata, e sono sicura che anche Johnny direbbe lo stesso! Quando abbiamo lavorato a Ride, abbiamo impiegato una settimana piena nella preparazione. Nonostante il caldo ci mettesse alla prova, Johnny boy e il dream team hanno reso tutto molto piacevole, creando un'atmosfera familiare e giocosa. Quando si tratta di musicisti, i programmi possono cambiareall'ultimo minuto, il che può risultare affascinante perché a volte si crea un risultato più naturale. Quando necessario, ci può essere anche una sarta sul set che faccia rapidamente delle modifiche ai capi, per farli vestire meglio.

Parlando di “radici”, che importanza rivestono nella tua vita? Le mie radici vivono dentro di me, nel profondo. Anche solo per quanto riguarda il mio gusto personale, mescolo sempre diversi stili, che sia un simbolo rastafariano o il capo di un giovane designer inglese.  Bethann Hardison è costantemente impegnata nel salvaguardare la diversità, supportando attivamente la presenza delle modelle di colore sulle passerelle e nei giornali di moda.

Diversità: che significato ha per te questa parola? Il concetto di “diversità” ha rivestito sin dall'inizio un ruolo di grande importanza nel mio lavoro. Da sempre mi sento più vicina alle persone dall'aspetto particolare, dalla carnagione molto scura e dall'etnia estremamente ricca. Motivo per cui mi preoccupo sempre di poter avere voce in capitolo nei casting. Negli anni ottanta, la Z-agency di mia madre, conosciuta per il grande supporto alla diversità, lavorava a fianco di artisti incredibilmente talentuosi, portando modelle di etnie differenti sui giornali di tutto il mondo, come Elle e Vogue. Bethann Hardison ha lavorato con lei, in quel lontano periodo. Circondata da tutta questa apertura, come potevo non apprezzare la diversità, il mondo?

Grace Jones ha detto: “Sono venuta, ho visto, e mi avete conquistata. Stelle così brillanti, un sole così  splendente, un'acqua così blu. Cos'altro potrei chiedere di più?”. Cos'è, per te, Port Antonio?

Vita. Amore. Genuinità.

Guarda fuori dalla tua finestra, cosa vedono i tuoi occhi? Vedo il mio cagnolino, Rasta Mouse, che corre in cerchio sotto la pioggia inglese. Oh, cielo...adesso lo dovrò pulire!

di Laura Abate

- See more at: http://www.vogue.it/vogue-black/the-black-blog/2014/11/savannah-baker#sthash.u7uGgwHy.dpuf

English version:

With your curly blonde hair, elegantly resembling a jamaican lion's mane, how would you describe yourself? Aha! Funny you say that, as I am also born in July under the aegis of Leo! I am Jamaican on my mother's side and German and English on my father's side. I think I would describe myself as thoughtful. Not meaning to, but I tend to care so much more for other people's happiness rather than my own. Having said this I can also be super feisty when I need to be!

What is it like living a life between Jamaica, New York, and London and their very different realities?

Growing up between New York, Jamaica and England has given me a great balance in life and and a deep understanding of native heritage and style. They are inspiring places that remain close to my heart for the incrediblepeople I know in each and the different sensations they create within me every time I set foot in them. I would have to say though, I consider myself Jamaican as I feel more at home there. I don't have to do anything but still sense a happiness and fulfillment that I rarely find elsewhere.

Where do you draw inspiration from?

My main inspirations are eras, movements and cultures, particularly from '80s and '90s and the world of Westwood and Gaultier. I adore the shapes and the fabrics used in those decades, and I find interesting that many of these designers now copy their own prints to produce them using poor fabrics. I am also in favor of incorporating Jamaican styles, both there and elsewhere. My styling and personal aesthetic is all about "Mixing itup, in a natural way!".

Thrift shops: which one is, above all, your favorite?

I think Los Angeles has such amazing vintage. Especially because, perhaps, being a Londoner what jumps out at me wouldn't necessarily to someone native, so I often come across unusual pieces. The only thing is that they open at such random times and days.

NY: Narnia (one in Lower east side and Brooklyn)

London: Rellik (Vintage designers), Vintage Showroom (Mens English workwear), Ninety Fly (90s Archive Collection by Rhiannon Barry).

Your first love...

It's funny as, although my main profession is styling, I would say my first love has been photography. My father gave me my first camera at a very young age. With photography I am aiming to create a body of work without putting any pressure on myself. I just create and then see what happens!

So, you're also a photographer. How was your first cover shooting?  My first experience at styling and photography was for Suitcase Magazine. I had completly free reign to decide the concept, pick the subject, the location and what we shot. I also worked with a wicked writer and great friend,Emily Ames, so the experience was perfectly relaxed yet professional. Whenever I work on a job I make sure it's chilled out and enjoyable so I get maximum results. There's nothing worse on set than if there's someone uptightor who feels above the team. In those situations things just don't seem to come together naturally. Besides the heat and having to multi task, we also had some really cool locations but due to the rain we couldn't use all of them. Everything was very organic and I loved to shoot. This was actually the first "set up" shoot I ever did. I am much more of a documentary style photographer rather than one who plans everything ahead of time.

Ongoing projects... At the moment I'm involved with my Pum Pum Socks project. I have been making them for myself since 2009. I wanted to wear them and as I did, I got lot of feedback from people, so I started creating them for close friends and also incorporating them in my styling. I recently worked on a big project with the photographer Michel Haddi and this fabulous girl, Gemma Shane, was on set. Shortly after we became partners, and she happened to be the missing link in the brand. As I'm not the greatest when it comes to the business aspect, she was able to make it become a reality. We are launching in september, starting with six styles, even though we have many more ideas. Usually, when launching a brand, you try to get strong imagery and faces to wear your product. We on the other hand have plenty of images as Pum Pum socks have been featured in magazines and they have already been worn by various musicians, such as Rita Ora and Lana del Rey! Now, we just have to wait and see!!!

Will they be available in Italy?

Yes, of course! Pum Pum Love will reach everyone!

With your grandmother in the fashion world, your father a music producer as well as your mother being a photographer's agent, we can say that your roots are deeply connected to art. How much has your background influenced you, in the building of your career?

I have been so lucky and definitely owe everything to my family. Without a doubt they are my main influences. Working in the industry for a very long time, both as a model and as an agent, my mother always had an impeccable taste. Thankfully, she has kept numerous gems in her archive, which I often use for styling. This is where so many of my pieces by Westwood and Kathryn Hamnett come from! A great number of my vintage clothes are from my grandmother, Maureen Baker, who designed for Susan Small and also had her own label. My "FADAH“ was one who paved the way with his group of youths, a punk hanging out at Vivienne Westwood's Sex shop, moving on to become a new romantic Spandau Ballet style, then strangely onto NYC to become part of the Hip Hop scene. Now he could be, definitely, a walking Ad for Fred Perry and Adidas as that's all he wears with his gold tooth and tats. Growing up around those incredible souls and creatives made me naturally find my own niche. A new family member who has a primary influence in my life is the stylist Johnny Blueeyes. He is absolutely one of a kind and any person on this planet who has met him would agree. With his spontaneity and his great aesthetic sensitivity, not only did he teach me the ways of styling, but also a lot about myself: I have learnt styling has a lot to do with psychology as it's all about making a person feel more beautiful and confident than ever.

You worked alongside Johnny in the styling of “Ride” and “National Anthem” by Lana del Rey. How much of that outdoor styling was preorganized and how much of it was left to improvisation?  When I undertake a project, I always make sure I have much more alternatives than necessary, even if they do not totally fit the brief. To me, the worst thing is feeling unprepared, and Johnny would probably say the same! When we worked on Ride, we spent about a full week on preparing. Even though the heat could put us on the test, Johnny boy and the dream team made working outside totally fine! With musicians, concepts can sometimes change at the last minute, which is exciting as something more spontaneous can take shape! There can also be a seamstress on set to quickly fit anything needed properly to the body.

Speaking of “roots”: how much importance do you give to them? My “roots” live inside of me, through and through! Even looking at my personal style I always like to "mix up flavah" whether it being a Rastafarian badge or a piece of a young british designer. Bethann Hardison is constantly committed against the stigma of diversity, actively supporting the presence of black models on the catwalks and in fashion magazines.

Diversity: what does this word mean to you?

The concept of diversity has always been of great importance in my work. I always felt closer to unique looking people, subjects with darker complexions and largely mixed ethnicities. This is the very reason why I always makesure I have a large say in the castings. In the 80s my mother established the Z-agency, which was immediately recognized for supporting uniqueness, and had the pleasure of working with Bethann Hardison. She also promoted incredibly talented people, and brought ethnic models to the attention of renowned magazines such as Vogue and Elle. Being surrounded by such openness, how could I not embrace diversity = The world!

Grace Jones said: “I came. I saw. And you conquered me. Stars so brilliant. Sun so bright. Water so blue. What more could I ask for?”.What does Port Antonio mean to you?

Life. Love. Authenticity.

Take a look out of your window: what do your eyes see?

I see my pooch "Rasta Mouse" running in circles, under the British rain.(Oh, joy! Now I have to wash him!)

Text by Laura Abate

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Anatomy of a grown up lolita

Anatomia di una Lolita cresciuta

Alzi la mano chi non ha mai letto e amato il capolavoro di Nabokov, Lolita, o il meraviglioso film di Elia Kazan, Baby Doll. Quella Lolita tutta gambe palpitanti e depravazione e quella Baby Doll Meighan, precoce e naïve hanno rivoluzonato un'epoca, creando uno stile inconfondibile ed eternamente replicato. Dall'ultimo film di François Ozon, in cui la sua Jeune et jolie si perde in un gioco di seduzione, mettendo costantemente alla prova il potere della sua femminilità. A detta dei forum e dei siti giapponesi, creare un outfit da lolita è come fare una torta, si possono eliminare o sostituire un paio d'ingredienti, ma togliendo burro, zucchero e latte smetterebbe d'essere il meraviglioso dolce che amiamo. Senza sfociare nel travestitismo tipico del quartiere Harajuku di Tokyo, l'anatomia dello “stile lolita” si potrebbe riassumere in cinque capi fondamentali: Vita alta, gonne corte, labbra a ciliegia, sguardo da gatta e trasparenze chic. Il bello di questo stile è che si può adattare più o meno a qualsiasi età... anche se è consigliabile non superare i trenta, seppure portati con eleganza. Anzi, a dirla tutta, risulta quasi scontato sulle teenagers, sulle quale accentua troppo il lato da adolescente ribelle. Vediamo quali sono le chicche da poter rubare dalle passerelle del 2015 per create un look perfetto. Giambattista Valli ha fatto sfilare una S/S '15 dai toni pastello.

Accessori must: collant a pois, da bambola, e scarpe in velluto rosa modello anni '70, che scoprono la punta del piede e il tallone. Laura Sfez, madre del marchio “L'Ecole des Femmes” ripropone i mini abitini da scolaretta chic, tratto distintivo del suo brand. Più spudorati, invece, gli abiti di Betsey Johnson e le colorate décolletées di Liudmila disegnate da Najeeba Hayat...per una grown up Lolita eccentrica e un po' svampita. Perché la moda è proprio così...perennemente in bilico fra la mera apparenza e l'indispensabile praticità, fra i mutamenti sociali e l’espressione del singolo. Ed ecco che la nostra eccentrica non è indifferente al recycling, e lo mette in pratica frugando nell'armadio di lui e sottraendo cravatte regimental e calze a righe in fil di scozia. Completa il look con una gonnellina a pieghe bianca, come quella indossata da Kizette, la figlia bionda di Tamara de Lempicka. Indossa un cappottino nero in gabardine, taglio sixties o un pellicciotto sintetico, e con aria british e una certa temerarietà porta sandali open toe (anche d'inverno!!). Una vera lolita contemporanea vive ondeggiando in un'unione di amorevoli contrasti: ama il francese, il tennis e le gonne a pieghe. Canta le canzoni di Sky Ferreira e dei Rolling Stones. Legge Gloria Steinem, Anaïs Nin e Simone de Beauvoir, ascoltando con attenzione i discorsi filo-femministi di Sheryl Sandberg e Hillary Clinton. E con un po' di sano snobismo tratta i suoi coetanei con distacco, flirtando con leggerezza e senza conseguenze con gli esemplari maschi e femmine α e β d'ogni età. Si innamora di tutti i sosia di Johnny Depp e Alain Delon. È estremamente anticonformista, scanzonata, sbarazzina, elegante e tenera, forse a tratti anche un po' bipolare, mette un' enciclopedica cultura pop da Gilmore Girl al servizio d'un ego spropositato e di un carattere “diversamente spontaneo”. Insomma, è una mantide religiosa camuffata da bonbon...come Charlotte Kemp Muhl o come Camille Rowe, che nella serie Model Mother Tongue che il magazine i-D ha lanciato quest'anno ci insegna a parlare il suo bel francese, tra un miagolio e una smorfietta. Per risultare audace e insolente, di profumi ce ne sono tantissimi, e portano tutti dei nomi femminili: Luisa di Luisa Spagnoli, Paloma di Paloma Picasso, Candy di Prada, Daisy di Marc Jacobs, Valentina di Valentino, Chloé di Chloé, e così via. Non vi resta che scegliere il vostro e correre a conquistare il mondo!

Di Laura Abate

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Intervista a Riccardo Luna

Fondatore e direttore de “il Romanista”, “Campus” e “Wired”, nel 2009 candida Internet a Premio Nobel per la pace. Dal 2012 è presidente di Wikitalia, nel 2013 lancia “StartupItalia!”, poi scrive “Cambiamo tutto! La rivoluzione degli innovatori”.. .e adesso ha creato la pagina DigitalChampions.it, con lo scopo di raccogliere contributi e storie di innovatori, e metter su una squadra di Champions digitali! Possono sembrare dei progetti totalmente slegati gli uni dagli altri, ma ad una più attenta analisi si nota il grande amore di chi li porta avanti con costanza ed impegno, con continua abnegazione. Riccardo è appassionato di "storie, idee e persone che cambiano il mondo", crede nella collaborazione, nella diffusione di idee e nella progettualità, e come tutti quelli che hanno a cuore il futuro... non si ferma mai!

  Al SegnaVie del 2011 l’hanno presentata come “giornalista, scrittore, esperto di innovazione”. Di cosa si occupa precisamente un esperto d’innovazione, e come lo si diventa?

Intanto l'innovazione è una passione: in quanto appassionato di innovatori li frequento ogni giorno. Li studio. Li racconto. E poi è una scienza: io non sono uno scienziato, ma leggo molto e studio.

Ha detto: “Ci sono tante definizioni belle di innovazione, quella che preferisco è questa: innovazione è ciò che migliora la vita delle persone; e la sia può fare in tanti modi, con la tecnologia o senza”. Fare innovazione senza tecnologia: in che modo?

L'innovazione sociale. Penso a Social Street, che usando lo strumento dei gruppi su facebook migliora la vita degli abitanti di una strada. Costo zero. O alle tante invenzioni low cost che hanno un impatto pazzesco: il microscopio da 1 dollaro inventato dagli studenti di Stanford per il terzo mondo.

Nel 2013 ha scritto un libro meraviglioso “Cambiamo tutto! La rivoluzione degli innovatori”. Tralasciando il forte fastidio che mi è stato regalato dal 6° capitolo, ne consiglio a tutti la lettura. Mi incuriosisce sapere cos'è migliorato in un anno e mezzo, dalla pubblicazione di “cambiamo tutto!” ad oggi. Ci sono delle pagine d’innovazione che vorrebbe condividere con noi?

L'ultima. 90 mila persone che in tre giorni affollano la Maker Faire di Roma facendone in un colpo solo la più grande d'Europa e la seconda del mondo dopo quella della Silicon Valley. Bambini e anziani, giovani smanettoni e artigiani, tutti uniti dalla voglia di innovare e riprendersi il futuro.

Lei dice: “Una delle sensazioni più comuni in questo paese è la sensazione che le cose non possano cambiare, che è inutile fare qualsiasi cosa perché tanto non cambia nulla. Invece le cose cambiano, e a volte cambiano addirittura in meglio. E dipende da noi”. Io davvero non ho capito da cosa derivi questo atteggiamento d’arrendevolezza nei riguardi della vita, del futuro. Secondo Lei, perché in Italia ci si lamenta così tanto, perché continuiamo a non capire che fallire una volta non significa morire?

Abbiamo un problema con i media. Non è solo un fatto italiano ma in Italia è più pronunciato. Mi spiego: le cose che fanno notizia in Italia sono solo fatti che provocano rabbia o paura. E visto che siamo immersi nelle notizie, siamo sempre arrabbiati e spaventati.

Fu Rita Levi Montalcini, in una vostra intervista, a dire: “(in Italia) questa ricchezza di capitale umano supera di gran lunga quella che io, all'estero, ho visto. L’Italia ne è ricchissima, ma non l’ha mai valorizzato”. Si potrebbe dire che i giovani italiani abbiano colto il messaggio in questi anni, e che le Startup nate in italia siano figlie di un processo di "auto-valorizzazione"?

Non solo le startup. Le startup sono un pezzetto, importantissimo, del movimento di innovatori che sta cambiando l'Italia. Pensate agli scienziati, o alle autentiche rivoluzioni in corso in certe scuole, come il Majorana di Brindisi.

Parlando di Startup, tutto fa pensare che siano destinate a sopravvivere solo quelle nate da esperti di marketing e tecnologia. Ipotizziamo una Startup di giovani letterati, è totalmente utopistica?

No, anzi. Penso che dovremmo rivedere il concetto di startup e riadattarla all'Italia. Perché non puntare a startup sui beni culturali per esempio? Saremmo i primi al mondo e valorizzeremmo uno dei nostri assets strategici come paese.

Il “coworking” è un termine attivo, è una storia di contaminazione di idee e di intelligenza. Come far capire ai giovani, e non solo a loro, quanto sia importante la collaborazione, al fine di rendere il mondo più vivibile, per raggiungere più in fretta obiettivi concreti?

I giovani lo hanno già capito, sono gli adulti che faticano. È una storia che inizia tanto tempo fa, quando Guicciardini parlava del gusto degli italiani per il "particulare", e prosegue con oltre ottomila comuni e i quattro milioni di piccolissime imprese. Vogliamo tutti essere i capi di noi stessi...Per fortuna i giovani hanno un'altra cultura, la cultura digitale della collaborazione.

Nel Suo libro parla di Jack Andraka e della sua invenzione straordinaria, ribadendo il fatto che senza qualcuno al suo fianco a sostegno della sua causa (in questo caso il suo mentore Anirban Maitra) non ce l’avrebbe mai fatta. Molti giovani talenti vanno alla disperata ricerca d’una figura che li possa guidare e sostenere.Lei, da giovane, ha mai sentito questa necessità?

Io l'ho trovata. Nel giornalismo ci sono state alcune persone che mi hanno aiutato a capire la mia strada lavorando sui miei difetti. Un nome, Mauro Piccoli, storico capo redattore di Repubblica. Ma non solo lui...

Da Richard Branson a Daniel Rasmus, da Arianna Huffington a Oprah Winfrey. Il mondo, adesso più che mai, sembra appartenere agli influencer…molti contestano questo termine, Lei cosa ne pensa?

Il mondo non appartiene a nessuno, ma tutti possiamo giocare un ruolo importante. Ci sono così tante cose utili da fare ed è così facile provarci che davvero non capisco chi si rassegna a stare "sdraiato", come direbbe Michele Serra. Ciò detto gli influencer esistono, e per fortuna, ma solo in virtù delle idee che rappresentano.

Speranze e desideri futuribili

Per me nulla. Sono un ragazzo fortunato, e per continuare con Jovanotti, cito quello che era scritto sulla maglietta che indossavo il giorno che ha chiuso la Maker Faire del 2014: “È questa la vita che sognavo da bambino. Per il mio paese di ricominciare a sorridere guardando il futuro che arriva”.

  @RiccardoLuna

di Laura Abate

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Intervista a GVD - Ginevra Von Drom

Un duo della moda che con le proprie forze ha creato un brand dallo stile sorprendente.

Francesca Quaglia e Giorgio Dazzi sono i genitori di GVD/ANML. Giorgio si occupa d'illustrazione. Francesca si specializza in Fashion Buying allo IED, poi lavora come stylist freelance per Ermenegildo Zegna e Benetton. Da sempre l'accompagna il desiderio di creare una propria linea, specchio delle sue intuizioni e della sua visione sfaccettata della vita. Così nasce GVD, una linea basata sull' upcycling, l'arte di reinventare materiali di uso comune dando loro un valore aggiunto. "The beauty of the beast" questo è il motto del brand. Gioco di contrasti, di opposti che si attraggono e creano uno stile urban e street ma allo stesso tempo ricercato. Il denim incontra e si lega al broccato, alla pelle sia sulle monocromie sia sulle fantasie multicolor. Scopriamo insieme lo spirito del brand con l'intervista a Francesca Quaglia.

Com’è nata GVD?

Ginevra Von Drom nasce dalla collaborazione tra me e Giorgio 'ANML' Dazzi. Siamo una coppia affiatata di creativi, ed è bastato poco a far nascere in noi la voglia di creare un progetto comune nel quale si potessero concretizzare le nostre capacità artistiche. Giorgio ama l’illustrazione e la grafica, mentre io sono appassionata di moda e fin da piccola ho sempre sognato di avere una mia linea d’abbigliamento. È così che è nata GVD.

Che parole useresti per definire lo stile di GVD?

Decisamente urban, ma con una buona dose di eccentricità. Mi piace immaginare che i pezzi della collezione possano essere indossati da target differenti tra loro. Tutte persone che amino i capi particolari e un po' diversi dalle solite divise quotidiane: dagli amanti dell’oversize...della notte...dello sport...dei tessuti di classe.

Nell'amministrazione del brand, chi di voi due è più improntato verso l'aspetto manageriale e chi verso il lato artistico?

All'interno di GVD io seguo sia la parte amministrativa sia quella creativa, mentre Giorgio è il centro, nonché il creatore della grafica, e si occupa di illustrazione anche per la marca di skate El Santo.

Contaminazioni artistiche che hanno lasciato una traccia indelebile nel tuo universo creativo...

Sicuramente tutto ciò che ruota attorno alla moda londinese. Parlando di designers, i miei idoli da dempre sono Gareth Pugh e Rick Owens per le linee e le forme, e Jeremy Scott e Manish Arora per gli accostamenti di colore e per l'estro decisamente sopra le righe, peraltro in totale contrasto con gli altri due. Forse la mia vuole essere, in un certo qual modo, una sintesi della loro estetica.

Un particolare che contribuisce a rendere riconoscibile lo stile GVD è la customizzazione dei capi. Quando è nata quest'esigenza?

Con la prima collezione, concentrata esclusivamente sulla customizzazione di gilet e giubbotti vintage della Levi's. Da “beasts” sono mutati in “beauties”, con l'aggiunta di sete, pelli e tessuti pregiati. Le maniche delle t-shirt, ad esempio, sono in purissima seta e cotone.

Il denim è un motivo ricorrente: che cosa rappresenta?

Sicuramente il denim rappresenta la nascita di GVD. Come ho detto prima la prima collezione “The beauty of the beast” si è sviluppata per intero attorno alla customizzazione dei Levi's. Sarà una costante, ogni inizio primavera, parallelamente alla linea principale di Ginevra Von Drom.

“The beauty of the beast”: lo si potrebbe definire il motto del brand. Come accettare i propri difetti, come trovare la “bellezza della bestia”?

Esattamente! L'accettazione dei propri difetti fa totalmente parte del concetto che sta dietro la linea “The beauty and Beast” e “GVD”. Il logo stesso ne è simbolo: il lupo rappresenta la terra, la parte più irrazionale e aggressiva. Gli aironi, invece, rappresentano l'aria, incarnando la saggezza, la pazienza e la costanza....esattamente ciò di cui il lupo è privo. Convivono, come in una sorta di Yin e Yang, completandosi a vicenda.

La felpa con tasca sulla schiena per iPad e Mac è geniale. Com’è stata accolta dal pubblico?

Vi ringrazio!! Direi che è stata accolta con stupore e curiosità. Alcuni l'hanno trovata da subito una “genialata”, altri si sono chiesti se fosse comoda o se potesse reggerne il peso...tutte domande molto comprensibili. In merito a comodità, credo stia tutto nell'abituarsi al gesto. Alla fine non è nemmeno comodissimo allacciarsi le scarpe, eppure lo si fa tutti i giorni. La comodità viene fuori nel momento in cui, camminando o andando in bici, non si ha più la necessità di portarsi dietro uno zaino ingombrante, solo per portare il Mac. Io la uso già in questo modo e ne sono soddisfatta. La tasca, poi, è rinforzata, per cui regge benissimo sia il peso dell'iPad sia quello del Mac...sconsiglio, comunque, di usarla per portarli insieme.

Prevedi una collaborazione con altri designer?

Assolutamente sì. Ci sono già un paio di progetti in cantiere. Secondo me è bellissimo poter collaborare con altri artisti, soprattutto in un momento come questo, in cui ce ne sono davvero tanti. È un modo per confrontarsi e per dar vita ad idee che, altrimenti, non prenderebbero forma.

Te la senti di dare un consiglio ai giovani creativi che aspirano a mettere il proprio talento al servizio di un brand emergente?

È un momento molto delicato questo, lo sappiamo tutti. Nonostante ciò, mi sono lanciata a capofitto in quest'avventura. Molti potrebbero reputarmi pazza, per questo... o, diversamente, ammirare questa mia scelta. Io stessa sento di condividere entrambe le “filosofie” di pensiero... ma credo molto fortemente che nella vita ci si debba tuffare in un progetto, e crederci pienamente. Ci saranno sempre dei mercati fiorenti, sulla piazza... magari non sono quelli a noi più familiari, ma vale la pena di scoprirli.  

Di Laura Abate e Barbara Capone

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Magic in the moonlight - il film

  Woody Allen ha girato "Magic in the Moonlight" , una commedia esilarante che mescola satira, noir e grottesco ottenendo un risultato incredibile.

Il 2013 e il 2014 sono stati due anni pieni di magia. Ricapitoliamo un po' di avvenimenti: la neozelandese Eleanor Catton ha vinto il Man Booker Prizecon "The luminaries", un sensational novel vittoriano ricco di vicende e riferimenti astrologici. "Magic", il video dei Coldplay diretto da Jonas Åkerlund e "Dark Horse" di Katy Perry hanno fatto il giro del mondo. A Parigi, Olympia Le-Tan ha presentato una AW '14 piena di conigli bianchi, cappelli a cilindro, carte da gioco e bacchette magiche. Si è parlato dell'attesissimo remake di Twin Peaks e, per concludere, Woody Allen ha girato "Magic in the moonlight", una commedia spassosissima che mescola satira, noir e grottesco ottenendo un risultato assolutamente appealing. Noi vogliamo parlarvi proprio di questo film che ci ha colpito non tanto per la trama, quanto per la sapiente e intrigante scelta dei costumi.

Nell'affascinante Côte d’Azur, meta irrinunciabile delle socialites americane e dell'establishment inglese, entra in scena il pragmatico Colin Firth nei panni di Stanley, un gentiluomo inglese, detto anche "the greatest debunker of fake spiritualists". Stanley è stato inviato dall'Inghilterra a smascherare la giovane Sophie che, affermando d'avere dei poteri sovrannaturali, lavora come sensitiva nella piccola colonia inglese durante il periodo estivo. E poi? E poi tra un party e un colpo di scena, Sophie è bellissima, e risplende vestita alla marinara con un basco in contrasto con il rosso dei suoi capelli o super femminile, coperta di perline come una vera flapper. La stylist ha svolto un lavoro impeccabile. La domanda che ci siamo posti sin dall'inizio del film è stata proprio questa: chi ha scelto i costumi? Chi ha creato questi stupendi look? Si tratta della pluripremiata costumista spagnola Sonia Grande, che ha già lavorato in passato con Woody Allen in Midnight in Paris, Vicky Cristina Barcelona e To Rome With Love, poi con Pedro Almodovar e Alejandro Amenabar. Sonia è stata in grado di ricreare questi meravigliosi outfits ispirati agli anni '20, tenendo conto delle numerose idiosincrasie di Woody Allen, come l'avversione nei confronti del colore blu e l'amore per i toni semplici, classici e caldi. Ha svolto una meticolosa ricerca stilistica immergendosi in fiere, aste, mercati e negozi vintage in giro per il mondo: in Italia, Spagna, Bulgaria, Stati Uniti, Hong Kong, Francia e Canada.

Lei stessa, in un'intervista, ha ammesso: “Devo dire che è stato meraviglioso poter salvare alcune di queste gemme e dar loro una seconda chance”. La palette di “Magic in the moonlight” non si discosta molto da quella usata in Vicky Christina Barcelona o Midnight in Paris. Sophie indossa abiti impalpabili dalle nuances pastello del pistacchio, meringa, pesca e avorio. I suoi cappelli sono ispirati ai quadri del pittore olandese Leo Gestel, le cui modelle indossavano “cappelli in grado di trasformare le loro espressioni”. Altri rifferimenti provengono dalle fotografie di Jacques Henri Lartigue eEdward Steichen. Sofia racconta: “Abbiamo anche rivisto dei documentari girati in quel periodo nella riviera francese e numerose foto di americani come Gerald e Sara Murphy. È eccitante vedere quella società sofisticata che si rilassa e diverte in spiaggia, nei caffè, nei ristoranti e ai festivals”. A noi è piaciuto trovare mille riferimenti e collegamenti ad altri film, da "Brideshead revisited" e "Easy Virtue", da "The prestige" a "Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni". Se anche voi avete giocato almeno una volta con la tavoletta oui/ja e siete dotati di una buona dose d'umorismo, è il film che fa per voi. Magic in the moonlight verrà presentato nei cinema italiani il prossimo 4 dicembre, tre giorni dopo il compleanno di Woody. Buona Visione! 

  Di Laura Abate

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Liudmila - Intervista a Najeeba Hayat

Designer e cultural commentator, scopriamo di più della bella e talentuosa Najeeba Hayat

  Najeeba è l’epitome dell’artista poliedrico e multiculturale d’oggi. Nata a Londra e cresciuta in Kuwait, ha viaggiato praticamente ovunque. È sia una fashion designer sia una cultural commentator, che incarna il presente con forza, definendo e rinnovando la moda con una sicurezza e una gentilezza davvero difficili da trovare nella nostra generazione. Cosa state aspettando? Seguitela su Instagram @liudmilaHQ, ne varrà la pena!

Dove sei cresciuta e che scuole hai frequentato?

Sono nata a Londra e cresciuta in Kuwait. Ho frequentato la Wesleyan University, una liberal arts school del Connecticut. Dopo la laurea, ho lasciato il Connecticut per frequentare la prestigiosa Ars Sutoria di Milano, dove ho imparato tutti i processi tecnici su cui si basa ogni aspetto dell’industria calzaturiera. Sono stata tirata su da una madre meravigliosa, una fantastica professoressa di biochimica che lavorava alla NASA, per cui non mi sono mai mancati degli interessi. Ero piena di domande e lei era piena di risposte. Entrambe adoriamo viaggiare e io sono figlia unica, così ho avuto il privilegio di vedere molte parti del mondo. Andavamo in viaggio in Yemen, percorrevamo 400 km attraversando l’Inghilterra, cose così. Lei mi lasciava nelle librerie londinesi per ore e io uscivo con 30 libri alla volta. La mia stanza, in Kuwait ha due pareti interamente ricoperte d’ogni genere di libro, fino al tetto. È il mio piccolo paradiso. Sono stata molto fortunata, sono stata educata ad essere curiosa. 

Ricordi precisamente il momento in cui hai realizzato che lavorare nella moda era la tua vocazione?

La “realizzazione” è andata e venuta lungo tutto il corso della mia vita.  Ne sono sempre stata ossessionata e ho sempre investito ore e ore disegnando collezioni basate sui personaggi dei libri d’avventura che leggevo. A nessuno dei miei familiari interessava veramente, anzi, a dir la verità un po’ li disturbava quando parlavo di moda. La mia ossessione è saltata fuori praticamente dal nulla. Anche se mia zia, che faceva la diplomatica a Roma, andava a lavoro con queste meravigliose maxi-pellicce di cincillà di Fendi, con sotto dei tailleur di Ferrè. Non usciva mai senza il suo cappello. Senza dubbio ho ereditato da lei tutta la mia teatralità. Non che lei approvi, crede che il mio gusto estetico sia un po’ psicotico.

A dodici anni ho preso davvero sul serio l’idea di un percorso nella moda. È stato durante l’invasione dell’Iraq nel 2003, quando sono stata costretta a lasciare il Kuwait per trasferirmi a Roma dalla zia perché la mia scuola americana era minacciata dai bombardamenti. È stato un periodo molto strano, in cui mi sono tuffata febbrilmente nella moda.

Creavo i miei magazines personali e avevo un album in cui facevo il re-style a tutte le mie zie. Compiuti quindici anni ho frequentato un corso estivo al Central St.Martins, e durante la mia presentazione di fine corso, il nostro istruttore mi suggerì di darmi alla politica. Questo mi offese tantissimo. 

All’università ho studiato Scienze Politiche, perché avevo un approccio più accademico e non mi andava molto l’idea di frequentare una scuola tecnica per quattro anni della mia vita. Dopo il college, giorni immersa in biblioteca e mesi di internato per il mio governo, mi sono resa conto che il lavoro al governo non è fatto per persone chiare e dirette, ho fatto dietro-front e sono ritornata alla mia vecchia passione: le scarpe. Nelle settimane antecedenti alla mia laurea, sono stata sopraffatta da un senso di “adesso o mai più”. Non ho perso tempo, ho chiamato mia madre, (lasciandola completamente esterrefatta) per spiegarle il mio cambio di rotta, ho prenotato il mio corso di pattern-making e un biglietto per Milano. Dopo un anno e mezzo posso vedere il risultato del mio duro lavoro, ed è bellissimo.

Tutti sanno che sfondare nell’industria della moda può essere davvero difficile. Secondo te, esiste la “ricetta perfetta” del successo, o un percorso in grado di ricompensare più d’altri? 

Ti farò sapere dopo questa stagione! Non credo che un percorso debba per forza avere a che fare con il successo, per essere più gratificante d’altri. Sta tutto nell’avere un forte senso dei propri valori, come designer. È importante creare qualcosa di originale e lavorare con onestà.

Perchè Liudmila?

Si chiama così in onore di Liudmila Rutilova, il mio personaggio preferito de “Il demone meschino” di Fëdor Sologub, un romanzo russo del diciannovesimo secolo. Il libro è contorto e grottesco e lei risplende scintillante, devota ed eccentrica. A suo modo è al contempo innocente e sibarita. E poi c’è quest’invettiva in cui si scaglia contro una società che vuole sopprimere il suo desiderio di vivere una vita fatta di piaceri sensoriali e bellezza. Semplice, ma anche disperata e appassionata, lei è la ragazza che si arrende alla bellezza, che gode dei piaceri. È stata lei a spingermi a vivere questa folle vita.

La tua estetica in tre parole…

Fluida. Arruffata. Magica.

ICONE & MUSE...

La tailandese Lady Lee Pheungboonpra, la Sirenetta, Sailor Moon, Azealia Banks, Mr.T, Hermione Granger, la mia amica siciliana Carla, Roger Vivier, Claire Courtin, le sorelle Romanov, Miuccia Prada, Ulyana Sergeenko, Meadham Kirchhoff, Oksana On, Christopher Kane, Jigglypuff, Liudmila Rutilova, Eloise, zia Mame.

Cos’è per te la femminilità?

Nulla. Non mi piace questa parola. Più a lungo consideriamo stereotipi quali “dolce”, “delicata” e “modesta” (e lo stile che da questo deriva) come se fossero virtù, più ci porremo lontano dal raggiungimento dell’uguaglianza. Credo che una ragazza debba essere ciò che vuole essere, e adottare qualsiasi estetica le suggerisca il cuore, senza il peso dell’essere “femminile”. Lo spettro che va da “femminile” ad “androgino” per me non esiste. Non mi vesto come una principessa Disney perché credo che così conquisterò un principe, mi vesto come una principessa Disney perché amo brillare.

Sono presenti riferimenti al Kuwait o degli elementi tipici della tua cultura, nelle tue creazioni?

Non proprio, forse un accenno alla casa di mia zia. È tutto rococò, in marmo rosa. Comunque sia, il mondo è davvero grande e il mondo dell’immaginazione lo è ancora di più. Solitamente trovo ispirazione in luoghi che, per me, sono più esotici di casa.

Come ti approcci alla creazione delle tue scarpe? Quando ti senti più ispirata?

Non credo d’avere un metodo vero e proprio. Mi immergo in un’idea per un po’, per poi immergermi in un’altra o in altre quindici. Creo una moodboard. A volte Fallisco. E poi delineo l’intera collezione in un paio d’ore.

Qual è l’aspetto più impegnativo del tuo lavoro?

Tutto rappresenta una sfida! Fare scarpe è un incubo. La prima sfida è stata quella di trovare un direttore di produzione e qualcuno che potesse garantire per me nel settore. Per questo ringrazio di cuore il mio professore della Ars, Richard Siccardi, e la suo protégée (e mia grande amica) Shao Wei, per avermi dato la spinta più grande. È praticamente impossibile entrare in quest’industria senza avere delle conoscenze. Dopo di che, la mia sfida sta nel cercare di convincere la mia fabbrica a produrre le mie “pazze scarpe”. A volte i proprietari si infuriano con me perché li spingo ad occuparsi di cose difficili che richiedono molto tempo. Ogni volta voglio creare tutto da zero e utilizzare tacchi, pelli e metodi di produzione pressoché impossibili. Per ottenere il “look Leandra” abbiamo addirittura inventato un nuovo metodo di produzione. Anche cercare di gestire il tempo si può rivelare una grane lotta. Quando hai a che fare con decine di fornitori e decine di ritardi, sei nei guai, ma quando un elemento viene prodotto nel modo sbagliato, il ritardo può protrarsi per mesi! Potrei parlarne all’infinito! Lo si deve amare veramente, altrimenti si rischia d’impazzire. Ora la mia sfida è trovare acquirenti. Non ci si ferma mai!

Tu utilizzi anche materiali innovativi, come la pelle di salmone…starai forse cercando di favorire un certo cambiamento nella moda?

Non credo d’avere né le competenze né le capacità per incoraggiare un cambiamento nella moda fino a questo punto.  Cerco d’utilizzare materiali che ritengo bellissimi e poco considerati. Sogniamo cose che non esistono, giusto? Beh, io cerco di dargli vita! Adesso il salmone esiste in mille meravigliose finiture. È così rustico, e ha un aspetto e una struttura davvero interessante. È molto comune usare pelle di serpente, soprattutto il pitone, quando si vuole dare un aspetto “lussuoso” ad un oggetto. Il risultato è piacevole, anche se la maggior parte delle volte viene usato solo per dare un aspetto costoso alla scarpa. La trovo una cosa molto noiosa. Per me il lusso va oltre l’utilità, sta nella capacità di un oggetto d’ispirare ed entusiasmare i sensi. Un bene di lusso è qualcosa di bello, non un oggetto che ha un look costoso solamente per fungere da mero status symbol.

Cosa dobbiamo aspettarci da Liudmila?

Parecchie cose! Sono incuriosita da tante estetiche diverse, quindi la prossima stagione manterrò le stesse silhouettes, ma con uno stile e un mood totalmente diverso.

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  Today UYT goes behind the scenes to talk to the beautiful and talented mother of Liudmila Footwear. Najeeba Hayat is perhaps the epitome of what is means to be a multi-cultural & multi-faceted artist today. Born in London and raised in Kuwait, she has travelled almost everywhere. She is both a shoe designer and a cultural commentator who embodies the present powerfully, defining and renewing fashion, with a confidence and kindness beyond her years that is not always easy to find in our generation. What are you waiting for? Give her Instagram a follow, it will be worth it.

  What about your upbringing and your education? Where did you grow up and go to high school?!

I was born in London and raised my whole life in Kuwait. I went to college at Wesleyan University, a liberal arts school in Connecticut. After graduation, I left Connecticut for Milan to attend the rigorous Ars Sutoria schoolwhere I would learn the technical processes behind every aspect of shoemaking. I was raised by a fantastic biochemistry-professor mother who used to work at NASA so I was never short of things to be interested in growing up. I was full of questions and she was full of answers. We are both travel enthusiasts and I'm an only child so I've had the privilege to see a lot of the world! We would go on trips to Yemen and take four-hundred kilometer treks across England, stuff like that. She would leave me in bookshops in London for hours and I would come out with thirty books at a time! My room in Kuwait has two entire walls covered floor-to ceiling with all kinds of books. It's my little paradise.

Can you precisely remember the moment in which you realized working in fashion was your calling?!

That "realization" came and went throughout my life. I was always obsessed and would spend hours drawing collections based on whatever new adventure novel I was reading. No one in my family really cared. Everyone would just get really annoyed when I would talk about fashion. The obsession sort of just sprung out of nowhere. Except one of my aunties was a diplomat in Rome and she is fabulous. She would wear these fantastic chinchilla maxi coats from Fendi on top of Ferré pantsuits for work, never without her hat. I definitely inherited my sense of drama from her. Not that she approves; she thinks my sense of style is a bit psychotic.!

Twelve was probably the age I became dead set on fashion. It was during the invasion of Iraq in 2003 when I left Kuwait to stay with my diplomat aunt in Rome because my American school was receiving bomb threats. It was a strange time and I threw myself into fashion feverishly. I'd make up my own magazines and had a book where I would "re-style" all of my aunties. When I was fifteen, I went to Central St. Martins for summer courses and after my final presentation, our class instructor suggested I become a politician! I was so offended. I went to university for political science because I was quite academic and didn't like the idea of technical school for four years of my life. After college, too many fifteen-hour days in the library and months interning for my government, I realized government work is not made for straightforward people. I did an about-face and turned to my other passion, shoes. In the weeks leading up to graduation, I was overcome by a sense of now or never. I wasted no time calling my completely baffled mother to explain my change of heart and booked my pattern-making course and a ticket to Milan. One year and a half later, I can see the result of my hard work, and it's beautiful!!

Everyone knows that breaking into the fashion industry can be really hard. In your opinion, is there a "perfect recipe" for success, or a path much more "rewarding" than others?

I'll let you know after this season! A path I think is more rewarding regardless of success is having a strong sense of your own values as a designer. It is important to contribute something original and do honest work. 

What’s the story behind Liudmila's name?

Liudmila is named after Liudmila Rutilova, my favorite character from Fyodor Sologub's 19th century Russian novel The Petty Demon. The book is twisted and grotesque and she shines out of it, sparkling, devoted and fragrant! In her own way, she is both an innocent and a sybarite. She went on this rant where she cries out against a society suppressing her desire to live a life of sensory joy and beauty. It was very simple but also despairing and impassioned. She is the girl who surrenders herself to beauty, who takes her own pleasure. She pushed me to live this crazy life and I love her.

Your aesthetic in three words…

Flow. Fluff. Magic. 

ICONS & MUSES...

Lady Lee Pheungboonpra of Thailand, The Little Mermaid, Sailor Moon, Azealia Banks, Mr.T, Hermione Granger, my Sicilian friend Carla, Roger Vivier, Claire Courtin, The Romanov Sisters, Miuccia Prada, Ulyana Sergeenko, Meadham Kirchhoff, Oksana On, Christopher Kane, Jigglypuff, Liudmila Rutilova, Eloise, auntie Mame.

What does being feminine mean to you?

Nothing. I don't like that word. The longer we keep defining feminine stereotypes like "soft", "delicate" and "modest" (and the style that stems from that) as virtues, the farther behind we are on gaining equality. I believe a girl should be whatever she wants to be, and adopt whatever aesthetic her heart desires without pressure to "be feminine". The feminine-to-androgynous spectrum does not exist for me. I do not dress like a Disney princess because I believe it will get me a prince, I dress like a Disney princess because I love to sparkle. 

Are there some Kuwaiti elements/references in your creations?

Not really. Maybe just a hint of my aunty's house. It's all pink marble and rococo. Otherwise, the world is a big place and the world of imagination is even bigger. I usually find my inspiration from places more exotic to me than home. 

How do you approach creating your shoes? When do you feel most inspired?

I don't think I really have a method. I will "binge" on an idea for a while, and then binge on another idea or fifteen, try to create a mood board, fail, and then sketch out the whole collection in a couple of hours. 

What is the most challenging aspect of your work?

Everything is challenging! Making shoes is a nightmare. The first challenge was finding a production manager and someone to vouch for me in the industry. For that I sincerely thank my Ars professor Richard Siccardi and his protégée (and my close friend) Shao Wei for giving me the first major push. This industry is almost impossible to break into without connections. After that, my challenge comes in the form of trying to convince my factory to make my "crazy shoes". Sometimes the owner of the factory will get upset at me because I push them to do things that are very difficult and time-consuming. I always want to develop everything from scratch and use difficult heels, leathers and production techniques. In the making of Leandra, we actually invented a new method of production to achieve that look! Trying to manage time is also a major struggle. When you are dealing with dozens of suppliers and dozens of delays you are already in trouble, but when one component is developed wrong, you are set back months! I could go on forever! You need to really love it, or else you will go absolutely mad. Now my challenge is finding buyers. It never stops!

Utilising innovative materials, such as salmon leather, are you someway trying to encourage a change in fashion?

I don't assume I have any abilities to encourage changes in fashion at this point but I do try to use materials I think are beautiful and overlooked! We dream of things that don't really exist, no? I try to make them! Salmon is now available with the most beautiful finishings. It is so rustic and has a very exciting look and texture. It has also become so common to use snake (especially python) when a designer wants to make something more "luxurious". Sometimes snake is beautiful but most of the time it is just used to make the shoe look more expensive. I find that quite boring. Luxury for me lies in the capacity of an object to inspire and excite the senses beyond its utility. A luxury good is something beautiful, not just something that looks expensive so it can function as a status symbol

What can we expect from Liudmila?

You can expect many things! I am excited by wildly different aesthetics so next season is going retain the same silhouettes but will be totally different in mood and style. 

  Di Laura Abate

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