Le Ray Parateur

Trucs et astuces pour profiter au maximum de vos électroménagers!

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Dégivrer mon congélateur, est-ce nécessaire?

De nombreux congélateurs sont de type ‘sans givre’, ce qui fait qu’il n’y a aucun besoin d’en faire un dégivrage manuel.

Ces modèles sont généralement équipés d’un ventilateur qui y fait circuler l’air, ce dernier étant refroidi par le serpentin évaporateur derrière un plaque vers l’arrière de la partie interne de l’appareil. 

L’humidité de l’air givre progressivement à la surface du serpentin, mais l’appareil fait fondre le givre de lui même grâce à un élément chauffant alimenté aux quelques heures. Ces modèles n’ont pas besoin d’être dégivrés par l’utilisateur, donc il n’y a aucun entretien à prévoir tant qu’ils fonctionnent normalement.

Il y a par contre quelques modèles qui pourraient bénéficier d’un dégivrage manuel. Ce sont généralement les congélateur de type ‘coffre’ et les congélateurs verticaux donc le fluide réfrigérant circule dans les tablettes. Voici de quoi ont l’air les tablettes d’un modèle dont le réfrigérant y circule (bien que les tablettes soient généralement installées à plat!).

Ceux-ci peuvent progressivement se couvrir de givre, qui finit par agir comme un isolant et nuire à l’échange thermique. Si l’appareil semble avoir du mal à conserver sa température, qu’on l’entend fonctionner de plus en plus longtemps et qu’une couche de givre de plus en plus épaisse recouvre les parois ou enveloppe les tubes, alors ce pourrait être bénéfique de le vider et le laisser dégeler complètement.

Comme la température de conservation des aliments congelée recommandée par le Mapaq est de -18°C ou moins, c’est important de choisir une journée froide si on souhaite simplement laisser les aliments à l’extérieur. (source : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Restauration/Qualitedesaliments/securitealiments/inspection/methodeinspection/Pages/Temperature.aspx)

Selon la quantité de givre accumulée, le dégivrage pourrait produire une quantité d’eau plus ou moins importante, il vaut donc mieux libérer l’accès tout le tour de l’appareil avant de le débrancher et se préparer à éponger au besoin.

La fréquence à laquelle les dégivrages doivent être faits dépend directement de la quantité d’humidité dans l’appareil et la durée en marche. Donc une porte peu étanche ou ouverte très souvent risque de nécessiter quelques dégivrages dans l’année, sinon peut-être qu’un fois ou deux seront suffisantes.

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Pourquoi le niveau d’eau de ma piscine baisse lorsqu’elle est chauffée ?

Les molécules d’eau ont une masse qui ne varie pas, mais selon leur niveau d’énergie (enthalpie) elles peuvent être sous forme liquide ou gazeuse.

Il y a nécessairement de l’évaporation dès que la piscine n’est pas recouverte de façon étanche, de la même façon que les vêtements sèchent sur une corde à linge, même à l’ombre. Le soleil, le vent et toute activité dans l’eau contribuent déjà à augmenter le taux d’évaporation.

En leur fournissant de l’énergie sous forme de chaleur, on facilite le passage de la phase liquide à la phase gazeuse.

L’évaporation est beaucoup plus rapide quand la température de l’eau dépasse le point de rosée de l’air, c’est pourquoi le chauffage de l’eau accélère de beaucoup le rythme auquel le niveau d’eau peut baisser, surtout lorsque l’air ambiant est frais ou sec. Une exposition au vent contribue également à favoriser la vaporisation de l’eau.

On voit très bien sur l'image ci-dessous la vapeur d’eau au-dessus d'une piscine qui démontre clairement l’évaporation.

La transformation inverse, soit la condensation, se produit lorsque l’air ambiant humide vient en contact avec une surface fraîche. Par exemple la rosée au sol suite à une nuit plus froide, ou encore les gouttelettes d’eau sur le verre d’une boisson glacée qu’on laisse à l’extérieur par temps chaud et humide.

Pour un volume d’eau qui diminue rapidement dans la piscine, la seule cause possible à part l’évaporation serait une fuite sur la tuyauterie ou dans la toile de la piscine. Naturellement, le volume de liquide doit bien aller quelque part, donc en cas de fuite on détecterait rapidement le terrain détrempé ou miné. Pour ce qui est de l’eau à proximité d’un chauffe-piscine de type pompe à chaleur, un autre article a déjà été écrit sur le sujet.

Au cas où on souhaite valider s’il y a présence de fuite, il faut minimiser l’évaporation, donc utiliser une toile solaire durant toute la période du test et arrêter tout système de chauffage. Si la baisse du niveau d’eau est alors fortement ralentie, elle peut être expliquée seulement par l’évaporation.

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Mon chauffe-piscine coule!

Afin de profiter au maximum de leur piscine dans une saison de baignade souvent trop courte, de nombreux consommateurs ont recours à un chauffe-piscine.

Puisque cette technologie est maîtrisée depuis plusieurs années et les appareils maintenant abordables, la grande majorité des produits vendus sont de type thermopompe, avec comme principe de fonctionnement le refroidissement de l’air ambiant pour récupérer à peu de frais cette énergie pour chauffer la piscine.

En effet, le chauffe piscine est comme un gros climatiseur qui refroidit l’air extérieur et transfère cette chaleur à l’eau de la piscine pour la chauffer.

Puisque l’appareil récupère cette énergie à la surface du serpentin évaporateur, ce dernier est maintenu à une température plus froide que celle de l’air ambiant, soit généralement autour de 2°C, pour aller y chercher le maximum d’énergie sans être recouvert de givre.

Un peu comme la surface d’une boisson glacée laissée dehors par une journée humide, le serpentin évaporateur de l’appareil sera recouvert de condensation. 

Cette eau consiste en l’humidité de l’air ambiant qui devient liquide au contact de la surface froide, un peu comme les fenêtres embuées l’hiver, ou un miroir de salle de bain après une longue douche chaude.

Par contre, dans le cas du chauffe piscine dont le serpentin est continuellement refroidi par l’action du compresseur et où l’air circule en continu grâce au ventilateur, il est possible que la quantité de condensations soit très importante.

Au point où bien des gens pourront croire à une fuite d’eau ou un bris de l’appareil après que l’appareil ait fonctionné quelques heures par temps très humide.

Bien que des fuites d’eau à l’intérieur d’un appareil soient possible, il s’agit d’une situation très rare car la condensation peut à elle seule produire au sol une quantité d’eau qui semble gigantesque.

La meilleure façon de déterminer par soi même qu’il n’y a pas de fuite d’eau est d’arrêter l’appareil pour qu’il ne chauffe plus la piscine (donc qu’il ne refroidisse plus l’air) tout en laissant fonctionner la pompe de filtration qui assure un débit constant dans l’appareil. 

Après plusieurs heures avec de l’eau qui circule dans l’appareil sans que celui-ci ne soit en marche : - Si la quantité d’eau sous l’appareil à augmenté, il est possible qu’il y ait une fuite d’eau sur la tuyauterie ou à l’intérieur de l’appareil. - Si la quantité d’eau sous l’appareil a diminué ou est restée la même, c’était fort probablement de la condensation. Il est alors inutile de demander la visite d’un technicien ou de vérifier avec votre détaillant qui est sans doute déjà débordé à cette période de l’année.

En cas de doute, on peut également vérifier la concentration de chlore dans l’eau recueillie. Si celle-ci provient de la piscine, elle aura des propriétés chimiques différentes que la condensation ou même la pluie.

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Est-ce que ça vaut la peine de réparer mon vieux frigo?

Le billet d’aujourd’hui m’a été inspiré par une question d’un lecteur. Celle-ci a été éditée afin que la réponse puisse servir au plus de gens possible.

J’ai un réfrigérateur (General Electric, Inglis, Frigidaire, Kenmore, etc.) de (7 ans, 10 ans, 16 ans, etc.). On l’entend fonctionner mais il ne refroidit presque plus. Est-ce que ça vaut la peine de le réparer?

Avant de songer à un bris de l’appareil, il y a quelques points à vérifier, qui pourraient également causer une température trop élevée dans l’appareil en plus d’augmenter sa consommation énergétique : 

Une porte qui ferme mal où dont le joint d’étanchéité est abîmé

Un serpentin condenseur très encrassé (poussière, poils d’animaux)

Un appareil encastré de façon à ne pouvoir dissiper la chaleur aisément, surtout pour les anciens modèles avec un grillage à l’arrière.

Appareil installé dans une pièce trop froide ou trop chaude.

Si l'appareil ne refroidit presque plus, ni dans le congélateur ni dans le réfrigérateur, mais qu'on entend un ventilateur tourner dans le congélateur en tout temps, il y a deux principales possibilités.

L'une est qu'il y ait une accumulation de givre autour de l'évaporateur de l'appareil, qui nuit aux performances mais se répare aisément à peu de frais. Ce givre n'est pas nécessairement visible mais on peut parfois sentir que le ventilateur ne pousse presque plus d'air.

L'autre est plus grave et peut impliquer une fuite de réfrigérant.

Prendre note que ces possibilités considèrent que l'appareil refroidit, mais pas suffisamment. Si la température du congélateur est correcte ou que l'appareil ne refroidit pas du tout, on peut avoir affaire à une toute autre situation.

Une bonne façon de savoir laquelle de ces deux situations s'applique à votre appareil, avant de faire venir quelqu'un pour le réparer ou conclure qu’il doit être remplacé, est de simplement débrancher l'appareil et laisser les portes ouvertes pendant 24 heures.

Si l'appareil refroidit bien après qu'on le rebranche, c'était fort probablement une accumulation de givre, causée par un simple trouble électrique. Prévoir alors une réparation au courant des semaines suivantes puisque la situation n’est pas complètement corrigée et les performances de l'appareil vont se dégrader.

Si l'appareil ne refroidit toujours pas, c'est probablement une charge insuffisante de réfrigérant... indiquant sans doute une fuite qui l'aurait laissé s'échapper.

Je ne crois pas qu'on puisse justifier la réparation d'une fuite sur le système scellé pour un appareil de plus de 15 ans, même pour un appareil de 10 ans, la réparation ne devrait pas dépasser la moitié du coût d’un modèle équivalent neuf.

Dans le cas ou la baisse des performances était due à une accumulation de givre, cela se répare souvent pour moins de 100$ sur un modèle ancien et l'appareil peut ensuite bien fonctionner durant plusieurs années.

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Le Ray Parateur souhaite profiter de cette période festive pour vous remercier de votre intérêt pour mes services de réparation d’électroménagers ainsi que pour votre encouragement depuis les débuts de mon entreprise.

Merci également de prendre note que Le Ray Parateur ne sera pas disponible les 24-25-26 décembre ainsi que les 31 décembre,1 et 2 janvier.

Il me fera plaisir de vous servir à domicile tous les autres jours.

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L'achat d'une laveuse usagée

Avec mon entreprise de réparation d’électroménager à domicile, on me demande régulièrement des conseils sur quoi surveiller lorsqu'on achète un électroménager d'occasion. Voici une petite capsule pour ceux qui considèrent l'achat d'une laveuse.

Je préfère pour ma part des modèles un peu plus vieux avec moins d'électronique car c'est souvent l'électronique qui brise en premier et coûte cher à réparer.

Les modèles 'direct-drive' tels Whirlpool, Inglis et Kenmore sont conçus pour durer longtemps et être réparés aisément. D'autres marques, moins connues mais employant la même mécanique sont : Admiral, Kitchen Aid, Roper, Estate ainsi que certains modèles Amana.

Figure 1 : Exemple d’un modèle ‘direct-drive’ assez répandu

Ces appareils éliminent d'autres problèmes courants reliés aux courroies de transmission ou roulements à billes de pompe.

À vérifier sur l'appareil avant l'achat, que l'agitateur tourne aisément à la main dans une direction mais bloque dans l'autre, comme le mécanisme d'un 'ratchet'. C'est ce qui assure la performance du mécanisme dual-action, qui renvoie les vêtements du centre de la cuve vers le fond et assure un lavage plus uniforme.

Aussi, avec la laveuse seulement à spin, vérifier que si on ouvre et ferme le couvercle à quelques reprises, que la cuve va à chaque fois freiner et bien ré-accélérer. Cela permet de vérifier que la clutch n'est pas trop usée et que les vêtements seront bien essorés à chaque brassée.

Ces deux tests peuvent aisément être réalisés sans raccorder l'alimentation d'eau à l'appareil, donc le vendeur ne devrait pas s'y opposer, même après l’installation de ses nouveaux appareils.

Naturellement ce sont des tests sommaires qui ne permettent pas d'identifier tous les problèmes potentiels, par contre ils aident à déceler à l'avance les troubles les plus fréquents lorsqu'on achète d'un particulier, qui n'avait peut-être même pas constaté la baisse de performances de son appareil.

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