#soa14

Wir sind dann mal weg...

[soa2014]

Kambodscha - Dschungeltempel, Folterhölle und Baumhausidylle

In Poipet, an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha, verteilt die Buscrew Antragsformulare für Visa und sammelt danach diese sammt Pass ein. Zumindest versuchen sie es. Weil wir uns informiert haben, wissen wir, dass sie auf der Thai-Seite über das Doppelte für das Visa verlangen und die Fahrer zocken davon einen grossen Teil für sich selbst ab. Darum beharren wir darauf unsere Pässe zu behalten. Um nicht für Aufsehen im Bus zu sorgen bzw. die anderen Fahrgäste mit Diskussionen wachsam werden zu lassen, wird unser Nein von der Crew akzeptiert. Einige andere Mitfahrer/innen haben sich ebenfalls informiert und so gehen wir gemeinsam zum kambodschanischen Office, wo wir das Visa zum Normalpreis von 20 US-Dollar erhalten.

Siem Reap ist eine moderne Stadt mit vielen guten Bars und Restaurants. Trotzdem hat die Stadt mit seinen französischen Kolonialbauten etwas Charmantes. Wir spazieren durch die Strassen und kaufen ein paar Schnäppchen (Klamotten und Souvenirs), darunter ein 4 kg schwerer und ziemlich grosser Ganesh. Auch 6 Meter Seide finden noch irgendwie Platz in unserem Gepäck. Siem Reap ist bekannt für seine unzähligen und uralten Tempelanlagen in der Umgebung. So warten wir ab, bis uns einer der vielen Tuk Tuk Fahrer sympathisch ist und vereinbaren eine Tagestour für den nächsten Tag. Bereits um 4:30 Uhr geht's los, da wir dem Touristenansturm möglichst entweichen wollen. Bei Regen (für uns seit Indonesien im Januar zum ersten Mal!) fahren wir in der Dunkelheit am Beat Richner Krankenhaus vorbei.

Die meisten Touristen starten ihre Tour bei Sonnenaufgang beim Angkor Wat Tempel und gehen dann zum Ta Prom Tempel. Wir machen es genau umgekehrt und enfliehen so wunderbar der Masse. Wir sind zusammen mit einem Mann und ein paar streunenden Hunden die einzigen, die um 05:30 beim Ta Prom ankommen. Es ist noch dunkel und so sehen und hören wir den Tag mitten im Tempel erwachen. Der Ta Prom, welchen man unter anderem aus dem Film Tomb Raider kennt ist wunderschön...

Als die ersten Tuk Tuk's einfahren, ziehen wir mit unserem Fahrer weiter Richtung Angkor Wat. Dieser Tempel wird als einer der schönsten der Welt und als achtes Weltwunder bezeichnet. Als wir hineingehen, spazieren viele Leute hinaus, trotzdem hat es um 07:00 Uhr morgens bereits ziemlich viele Leute. Die Anlage ist toll und ziemlich gross (um das Jahr 1200 herum war Angkor, also alle Tempel zusammen, mit 1 Mio. Einwohnern wahrscheinlich die damals grösste Stadt der Welt). Aber der Funken mag bei uns nicht wirklich rüberspringen. Für uns war der Besuch der beiden Tempel Borobudur und Prambanan auf Java einiges schöner. Spannender finden wir, den Hunden und Affen beim Streiten zuzusehen.

Wir sehen noch viele andere Tempel an diesem Tag. Zuerst einige Tempel voller Touristen... danach bitten wir den Fahrer uns zu unbekannteren Tempeln zu fahren. Im Tempel Ta Nei sind wir dann wieder fast ganz für uns. Die Anlage mitten im Dschungel ist noch weitestgehend unrestauriert. Die Stimmung ist sehr speziell und ruhig.

Am nächsten Tag nehmen wir den Nachtbus nach Pnom Penh. Zu unserer Freude gibt es keine Sitze im Bus, sondern richtige Betten! Sauberkeit hin oder her, wir sind froh, uns hinlegen zu können.

Der Bus kommt nur langsam voran, da die Strassen auf dieser Route grösstenteils nicht asphaltiert sind. Es wird eine ziemlich ruppige Fahrt. Ein weiterer unangenehmer Nebeneffekt ist der feine Staub der Strasse, welcher durch die Klimaanlage geblasen wird und die Reisenden immer wieder zum Husten bringt. Wie auch immer - ein bisschen schlafen können wir. Mit eineinhalb Stunden Verspätung kommen wir um 03:30 Uhr nachts in der Hauptstadt von Kambodscha an. Unsere Rucksäcke nehmen wir braun vor Dreck auf unseren Rücken und machen uns trotz starkem Regen zu Fuss zum fünfminütig entfernten Hotel auf. Den Rucksäcken schadets nicht... Das Hotel ist nicht ganz "dicht", der Boden der Lobby und die Treppe sind überschwemmt.

Wir schlafen aus und frühstücken am Ufer des Mekong. Dann lassen wir uns zum Tuol Sleng Genozid Museum fahren. Diese ehemalige Schule mitten in der Stadt wurde unter der Schreckensherrschaft der Roten Khmer zu einem Gefängnis und Folterzentrum umfunktioniert. Zwischen 1975 und 1979 wurden hier über 20'000 Menschen systematisch gefoltert und anschliessend umgebracht. Jeder Gefangene wurde fotografiert und registiert, die Verhöre genau protokolliert und selbst die Leichen bildlich festgehalten. Die Bilder hängen nun an den Wänden der Schulzimmer. Die improvisierten Zellen, die Folterwerkzeuge, die Fussfesseln... alles ist noch vorhanden. Es wird uns bewusst, dass diese schrecklichen Verbrechen noch nicht sehr lange her sind. Die Verantwortlichen sind teilweise immer noch am Leben und unverurteilt.

Unter dem Regime wurden schätzungsweise über 2 Mio Menschen umgebracht, fast ein Viertel der gesamten Bevölkerung, vor allem Beamte, Intellektuelle und Mönche. Dabei galt als intellektuell bereits, wer in der Stadt wohnte oder eine Brille trug. Es gab über 100 Vernichtungslager im ganzen Land. Heute gibt es in Kambodscha pro 3333 Menschen nur einen Arzt. Unter dem Regime haben nur 50 Aerzte überlebt.

Am nächsten Tag müssen wir am Mittag aus dem Hotel auschecken, geben aber unser Gepäck ab, da unser Bus nach Sihanoukville erst um acht Uhr abends fährt. Wir hängen an der Promenade des Mekong rum und lassen die Zeit verstreichen.

Spätabends kommen wir in Sihanoukville an. Die Stadt an der Küste von Kambodscha boomt und die Strände sind entsprechend überlaufen. Wir nehmen ein Tuk Tuk und lassen uns zum Otres Beach fahren, dieser liegt etwas ausserhalb der Stadt und konnte seinen ruhigen Charme behalten. Einfachste Bungalows liegen hier direkt am Strand und abends nach 22 Uhr werden die Musikanlagen in den Strandbars ausgeschaltet. Wir bleiben hier ein paar Tage und geniessen feines Essen, Sünnele, Lesen, Spielen und im Meer baden. Die Wassertemparatur liegt bei 31 Grad, Abkühlung ist was anderes...

Leider ist die Wasserversorgung am Otres Beach sehr schlecht und wir müssen mit gelbem, schlecht riechendem Wasser duschen (auch ein Wechsel des Bungalows brachte nichts). Wir entscheiden uns darum, mit dem Boot auf die Insel Koh Rong Samloem zu fahren um dort unsere Reise ausklingen zu lassen.

Ko Rong Samloen liegt ein paar Kilometer vor Sihanoukville: Traumhaft schön, sehr ruhig, langer schneeweisser Strand. Wir haben einmal mehr Glück und erwischen die exklusivste Unterkunft der Insel. Wir wohnen in einem Baumhaus, direkt am Strand über den Wellen. Exklusiv und sehr einfach: Strom gibt es nur abends während ein paar Stunden per Generator, darum auch keine Klimaanlage oder Ventilator. Geduscht wird nur mit (sauberem) Kaltwasser und Internet gibt es auf der ganzen Insel nirgends.

Trotz tropischen Temperaturen holen wir uns beide eine Grippe. Da spielt es dann auch keine Rolle mehr, dass uns das Wetter etwas einen Strich durch die Rechnung macht. Jeden Tag zieht ein anderes Gewitter auf, manchmal tagsüber, manchmal nachts. Die Stimmung im offenen Baumhaus mit Blick aufs Meer, zusammen mit dem schnell wechselnden Wetter und den lauten Gewittern ist sehr romantisch.

Auf der Insel findet bei Vollmond jeweils eine grosse Party statt und vom Festland werden Boote voll mit Partygästen geschickt. Diesmal wird zeitgleich noch das Kambodschanische Neujahr gefeiert. Strolch ist fit genug für die Party und stürzt sich ins Getümmel. Simi holt ihn dann etwas später wieder ab.

Nach gut einer Woche nehmen wir das Boot zurück nach Sihanoukville. Weil wir keinen Nachtbus mehr erwischen, reservieren wir uns Plätze im Tagesbus für den nächsten Morgen nach Bangkok. Eine Unterkunft ist schnell gefunden (und erst noch bei einem waschechten Berner). Simi ist immer noch krank und irgendwie merken wir auch, dass es langsam Zeit wird, nach Hause zu gehen. Wir machen darum auch heute nicht mehr allzuviel. Und nach der Ruhe auf der Insel wirkt das feuchtfröhliche Sihanoukville mit den betrunkenen, halbnackten und torkelnden Touristen nicht sehr anmächelig.

Die Fahrt nach Bangkok ist anstrengend. Wir müssen zweimal den Bus wechseln und an der thailändischen Grenze warten wir eine Ewigkeit auf unseren Fahrer. Wir vertreiben die Zeit, indem wir uns mit einem französischen Päärchen unterhalten. Sie sind seit einem halben Jahr in Südostasien unterwegs und führen in verschiedenen Schulen gratis ihre Clownshow auf. In Thailand haben wir zwei verschiedene Fahrer für den Minivan. Beide fahren wie hirnamputierte Idioten. Wer die "Taxi"-Filme kennt, kann sich den Fahrstil in etwa vorstellen. Wir hoffen, dass uns das Glück nicht noch auf unserer letzten Busfahrt verlässt...

Um 21:30 Uhr abends und vierzehn Stunden nach Abfahrt in Sihanoukville kommen wir heilfroh in Bangkok an. Ein seltsames Gefühl, denn Bangkok besuchen wir nun zum vierten Mal. Irgendwie wie heimkommen und doch nicht. Es wird unsere allerletzte Station sein, bevor es definitiv zurück nach Hause geht.

Als erstes am nächsten Morgen lassen wir unsere Wäsche waschen. Das war weder am Otres Beach, noch auf der Insel möglich und ist dringend nötig. Anschliessend fahren wir ins Siam Center, das mit Abstand schönste Shoppingcenter, welches wir je gesehen haben. Das Shoppingcenter wurde bei den Unruhen vor ein paar Jahren in Bangkok verwüstet und nun topmodern renoviert. Das letzte Mal werden Klamotten geshoppt.

In Chinatown kaufen wir Essstäbchen, was zu unserem Erstaunen gar nicht so einfach ist, wie gedacht. Hier gibt es wohl alles, aber Stäbchen (mal abgesehen von der einfachen Bambusvariante) konnten wir erst nach etwa einer Stunde und endlosem Nachfragen finden.

Am Vorletzten Tag lassen wir es uns nochmals gut gehen. Dank gefühlten 49 Grad verbringen wir den Tag nur am Rooftoppool des Hotels. Am späten Nachmittag leisten wir uns ein ausgedehntes Body Treatment und eine Massage. Simi hängt gleich noch ein Face Treatment an.

Morgen abend geht unser Flieger nach Hause. Es bleiben uns noch ein paar wenige Stunden, um unsere neuen-alten Freunde Christine und Chris, mit welchen wir über einen Monat lang gereist sind, nochmals zu sehen. Ein würdiger Abschied einer unvergesslichen Reise, meinen wir.

Übrigens: dies ist unser hochoffizielles Verlobungsfoto.

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Neue Fotos hochgeladen

Endlich wieder eine einigermassen schnelle Internetverbindung (wir sind grad auf Zwischenstop in Bangkok) und ich habe gleich die Gelegenheit genutzt und über 550 neue Bilder unserer Reise hochgeladen: https://www.flickr.com/photos/macronix/sets/72157639860121505/

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Burma, warum man trotzdem hinreisen sollte

Unsere Reise in Burma ist zu Ende. Wir haben knappe zwei Wochen in diesem Land verbracht, zwei Wochen in denen wir sehr vieles erlebt und gesehen haben.

 Reisen nach Burma sind erst seit ein paar Jahren möglich. Vorher hatte das Militärregime das Land von der Aussenwelt abgeschnitten. Unter der Ausgrenzung und der brutalen Regierung hat vorallem die breite Bevölkerung gelitten. Die Situation hat sich mittlerweile etwas gebessert, ist aber immer noch schlimm. Es empfiehlt sich, unter anderem den Beitrag auf Wikipedia anzusehen.

 Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass wegschauen niemandem hilft. Im Gegenteil sind wir der Meinung, dass ein genaues Hinschauen und Sich-ein-Bild-machen sich lohnt. Vorallem in einem Land, in dem die Menschenrechte kaum beachtet werden. Als verantwortungsvolle Travellers ist es uns aber auch ein Anliegen, über unsere Eindrücke zu berichten. Dies haben wir in unseren vorangehenden Beiträgen getan. Zwei Wochen können die Situation in einem Land nicht erfassen. Insbesondere auch nicht, wenn man bedenkt, dass man als Tourist nachwievor grosse Teile des Landes nicht besuchen darf.

 Wir haben bei unserer Reise genau darauf geschaut, dass möglichst wenig unseres Geldes an die Regierung fliesst. Offizielle Gebühren haben wir wenn immer möglich umgangen (was bei Visa und dergleichen leider nicht möglich ist). Hotels, welche der Regierung gehören, liessen wir links liegen. Und schweren Herzens haben wir auch auf eine Zugfahrt verzichtet (auch hier fliesst alles Geld direkt zur Regierung). Stattdessen haben wir versucht, unser Geld bei möglichst vielen privaten Personen zu investieren. Private Taxifahrer, private Guides, private Hotels. Und Snacks, Getränke und Zigaretten immer von kleinen privaten Shops.

 Wie bereits in den Beiträgen erwähnt ist mittlerweile nebst dem Militär und der Regierung noch ein drittes Problem in Burma allgegenwärtig: die chinesischen Investoren. Als ich einen Taxifahrer gefragt habe, welches von den dreien denn das grösste Problem sei, antwortete er mir "They are all the same, but chinese business is the worst". Einige wenige Tycoons aus China haben sich in den letzten Jahren mit Hilfe der korrupten Regierung (Burma liegt auf der Korruptionsrangliste weltweit auf Platz zwei) einen grossen Teil der Ressourcen und Infrastruktur des Landes unter den Nagel gerissen. Die Erlöse fliessen aus dem Land und die Arbeitsbedingungen sollen unter aller Sau sein.

Chinabusiness war für uns schwieriger zu erkennen und entsprechend zu umgehen. So ist nicht alles private auch wirklich burmesisch privat. Promt haben wir in Mandalay in einem von Chinesen geführten Hotel übernachtet. Nachfragen und sich informieren (auch via Lonely Planet) lohnt sich.

 Es muss jeder für sich entscheiden, ob er eine Reise nach Burma machen möchte. Für uns hat sich die Reise auf jeden Fall gelohnt. Die herzlichen, offenen und freundlichen Menschen in Burma haben den Besuch der Welt verdient. Oder wie es der Lonely Planet beschreibt:

To travel here is to encounter men wearing skirt-like longyi, women smothered in thanakha (traditional make-up) and betel-chewing grannies with mouths full of blood-red juice – and that’s just at the airport! One of the most fascinating aspects of travel in Myanmar is the opportunity to experience a corner of Asia that, in many ways, has changed little since British colonial times.

[soa2014]

Die schwimmende Welt am Inle Lake

Von zwei Zürcherinnen haben wir in Mandalay den Tipp erhalten, dass "Sue", super Touren auf dem See organisiert. Also suchen wir gegen Abend die Frau, und finden sie nach langem Durchfragen dann auch. Sue (natürlich wieder nur ein touristenfreundlicher Übername) führt eine Kochschule. Gleichzeitig unterrichtet sie die Kinder der Nachbarschaft in ihrer Freizeit in Englisch. Die Kinder scheinen Sue zu mögen, denn ihr Haus ist voll von spielenden Kindern. Einige servieren uns Tee und suchen das Gespräch mit uns - eine gute Übung, um das Gelernte anzuwenden.

Sue organisiert uns einen Bootsführer für einen Tagestrip auf dem Inle Lake für übermorgen. Viel mehr machen wir heute nicht mehr...

Nach einem tiefen Schlaf, stehen wir am Morgen früh auf, da Simi die lokalen Shan Nudeln mit Tofu probieren möchte, welche hier zum Frühstück gekocht werden (und Frühstück gibts spätestens bis 09:00 Uhr.) Wir gehen einem Tipp von Sue nach und finden das kleine Lokal am Strassenrand dann auch. Die Nudeln schmecken sehr gut! Neben unserem Tisch stehen auf dem Feuer die Alu-Kochtöpfe, worin wir die Nudeln kochen sehen.

Später mieten wir uns zwei Fahrräder und radeln los, 8 km Richtung Stelzendorf Kaung Diang. In einem Abstecher fahren wir aber zuerst noch zu einem verlassenen, alten Teakholzkloster. Strolch möchte sich im Geo-Caching ausleben und weiss, dass dort ein Schatz versteckt ist. Ein alter Mönch schaut aus dem Fenster und bittet uns direkt hinein. Er und sein Mönchskollege sind die zwei einzig verbliebenen Mönche hier. Bei einem Snack tun wir so, als würden wir uns gegenseitig vestehen... Die Stimmung im Kloster ist speziell, es riecht nach altem, staubigen Holz und der Altar ist von Spinnennetzen und Staub übersäht. In einer Ecke des riesigen Raums im Dachgeschoss liegt eine Katze mit ihren zwei dreiwöchigen Jungen. Man hört die Vögeln im Dach pfeiffen und nisten. Im Erdgeschoss, wo früher der Esssaal war, stapeln sich die vielen Tische und die unzähligen Decken, Bücher und Strohmatten sind eng verstaut in den Vitrinen. Zwei kleine Strohmatten am Boden zeugen davon, dass die alten Herren noch hier hausen.

Wir finden den Schatz auf dem Altar, tragen unsere Namen ein, hinterlegen einen Travelbug, den wir seit den Gili Islands mitreisen liessen und verabschieden uns nach einer kleinen Spende vom freundlichen Mönch.

Die weitere Velofahrt dauert viel länger als erwartet, da auf etwa der Hälfte der Strecke gerade die Strasse erneuert wird. Frauen, Männer und Kinder erstellen in Handarbeit (!!) den Belag inklusive Unterbau neu. Zuerst wird mit groben Steinen ein Fundament gelegt, darauf kommen dann mehrere Lagen immer kleinerer Steine. Die Steine werden in Metallschalen auf dem Kopf transportiert und von Hand dann verteilt. Eine Arbeit, die man sich in dieser Hitze und mit all dem Staub kaum vorstellen kann. Die Menschen winken uns trotzdem freundlich zu...

Es gibt hier in der Gegend natürliche heisse Quellen. Die lassen wir aber links liegen, es ist ja nicht so, dass wir frieren würden (das Thermometer zeigt auch heute wieder über 40 Grad an). Am letzten Streckenabschnitt treffen wir auf einen Motorradfahrer, der sich anbietet, uns mitsamt den Velos quer über den See zu fahren. So geht es ruckzuck, und wir können das schöne Stelzendörfchen vom Boot aus besichtigen. Die Fahrräder haben kaum Platz auf dem schmalen Langboot, später sehen wir aber, dass auf diese Weise auch Roller transportiert werden.

Das Dorf auf Stelzen ist entzückend. Wir sehen, wie sich die Bewohner am Fluss waschen, ihre Wäsche machen, mit ihren Holzstämmen (Booten) einkaufen oder fischen gehen oder Waren transportieren. Frauen pflegen ihre schwimmenden Gärten und immer wieder guckt hie und da jemand aus einem Fenster und winkt uns zu.

Wieder einmal staunen wir über eine für uns so fremde Welt und lassen uns vom langsamen Rythmus dieser Gegend mitziehen.

Am Abend gehen wir in ein Restaurant essen und bestellen lokales Curry. Wir erwarten Reis und eben eine Schale Curry. Tatsächlich werden uns immer mehr kleine Schüsseln mit verschiedenen Dingen aufgetischt. Einen Apero aus gerösteten Bohnen, je eine Suppe, einen Salat, frittierte Fischchen, frittierte Sojabohnen, Fischsauce, Chilisauce und zum Dessert kristallisierter Palmrohrzucker. Erst später finden wir heraus, dass so ein Festessen Gang und Gäbe ist, wenn man ein Nachtessen bestellt. An den Speisen auf unserem Tisch hätten sich wohl 4 Personen sattgegessen. Wir berücksichtigen durchs Fenster einen kleinen, hungrigen Jungen...

Am nächsten Morgen geht es bei Sonnenaufgang mit dem Bootsführer auf den See. Wir haben ausdrücklich keine Touristentour gewünscht, und in den nächsten Stunden werden wir das auch bekommen. Wir fahren auf dem Langboot (gut 1 Meter breit, 10 Meter lang) ans andere Ende des Inle Lake. Unterwegs können wir die Fischer, welche hier noch ganz traditionell mit Netz und Reuse fischen, beobachten. Auf dem See besichtigen wir dann verschiedene schwimmende Dörfer und staunen über all die Dinge, welche hier auf Stelzen leben (wir entdecken gar ein Schwein, das in einem Gehege auf Stelzen gehalten wird). Gewisse Bauten sind aber sehr windschief und sehen ziemlich unstabil aus. Touristen gibt es hier keine, und so freuen sich die Menschen über den ungewohnten Besuch.

Später besuchen wir eine Werkstatt, in der Buddhafiguren hergestellt werden, eine Lotus- und Seidenweberei (ja, aus Lotus lässt sich ein Faden herstellen) und eine Silbermanufaktur. Ok, dieser Teil der Tour war uns dann schon wieder etwas zu touristisch. Beim Mittagessen (natürlich auf Stelzen) spielen wir eine Runde Carambole (oder die burmesische Variante davon) mit Einheimischen. So ein Carambole aus Teakholz ist schon was edles...

Auf der Rückreise mit dem Boot fahren wir durch die schwimmenden Gärten. Hier werden auf schwimmenden Grasnarben Tomaten und andere Gemüse angepflanzt. Bewirtschaftet werden die Pflanzen alle nur vom Boot aus, die schwimmenden Beete vermögen einen Menschen nicht zu tragen.

Etwa um 14 Uhr sind wir wieder im Hotel zurück und stellen erfreut fest, dass wir unsere Suite bis zur Abreise um 17 Uhr noch weiterbenutzen dürfen. So duschen wir und ruhen uns noch etwas aus. Das nächste Bett wird uns erst in 24 Stunden in Bangkok erwarten.

Mit einem Tuktuk werden wir zur Überlandstrasse gefahren, dort warten wir auf den Bus, welcher uns durch die Nacht und nach Rangoon fahren wird. Die Busfahrt ist wie immer: unbequem und eisig kalt (warum die Busse auf 15 Grad runtergekühlt werden müssen, ist uns ein Rätsel). Zudem verflucht Strolch seine 180 cm einmal mehr.

Nun warten wir am Flughafen in Rangoon auf unseren Abflug nach Bangkok (wir haben nicht mit der pünktlichen Busfahrt gerechnet und sind nun 6 Stunden zu früh).

[soa2014]

Mandalay und eine Überdosis...

Mit grosser Mühe erwacht Simi aus ihrem Schlangentraum. Wessen Reinkarnation es bei Simi's Traum ist, wird nicht verraten... :-). Wir starten den Tag mit unserem Taxifahrer zu einem Tempel, dessen Namen wir nicht wissen. Danach fahren wir zum Ganayon Kyaung, das grösste Kloster in Burma, welches 2000 Mönche beherbergt. Wir dürfen uns frei im Areal bewegen, können in die Zimmer der Mönche schauen. Es kommt uns vor wie ein riesiges Klassenlager, vor den Schlafräumen sind x Paar Flip Flops feinsäuberlich hingestellt, an den Mauern lagern Schüsseln mit Zahnbürsten und Zahnpasta. Imposant ist die Grossküche, wo für die Mönche, welche alle zur selben Zeit essen, gekocht wird. Hygiene sucht man hier aber vergebens. Dafür gibt es viel Rauch, denn gekocht wird auf dem Feuer (merke: 2000 Mönche!).

Wir fahren noch zu weiteren Tempelanlagen, aber wir mögen einfach keine Tempel mehr sehen im Moment. Faszinierend ist dann aber trotzdem der Mahamuni Tempel mit einem goldenen Bhudda welcher über 2000 Jahre alt ist und als der heiligste von ganz Burma angesehen wird. Als Strolch in den für Frauen gesperrten Teil geht, kommt Simi wie schon einmal mit einem Mönchen ins Gespräch. Dieses Frauenverbot hat auch seine Vorteile :-). Wir geniessen anschliessend den Halt im Städtchen Amarapura sehr, wo mit 1.2 km die längste Teakholzbrücke der Welt steht (1060 Pfähle). Wir verweilen via Holzsteg auf einem Inseli, wo ein kleiner Tisch, ein paar Stühle und wir knapp Platz haben. Während einige Kinder vergnügt im Wasser herumplantschen, passen wir gut auf, dass wir auf unseren Stühlen nicht in das grüne, verschmutzte Wasser des Sees hineinrutschen.

Als wir unseren Fahrer nach einer Dreiviertelstunde wieder ausfindig machen können, fahren wir wieder ins Stadtzentrum zurück. Dabei passieren wir ein Ochsenrennen, welches am Rand des Sees stattfindet. Die Einheimischen scheinen daran grossen Spass zu haben...

Wir fragen den Taxifahrer, ob er uns zum Busbahnhof fahren kann. Wir wollen ein Ticket für den nächten Tag organisieren. Wir entscheiden uns dagegen, morgen weiter westlich nach Bagan zu reisen. Ist es doch die Stadt mit den meisten Tempeln... Wir haben leider eine Überdosis an goldenen Stupas und Bhuddas erwischt und mögen die nächsten Tage nicht schon wieder so viele Tempel sehen. Also beschliessen wir, stattdessen morgen südöstlich zum Inle Lake zu fahren.

Der Taxifahrer hilft uns bei einem "Tickethäuschen" zu übersetzen. Wir haben Glück und erhalten für morgen Abend einen guten Nachtbus mit genügend Sitzraum (die Fahrt dauert ca. 10 Stunden).

Bevor wir anschliessend zum Restaurant Marie-Inn fahren, wo wir essen gehen und unsere Tagestour mit dem Taxifahrer beenden, schauen wir noch bei einer Blattgoldwerkstätte vorbei, wo durch stundenlange, schweisstreibende Handarbeit die Goldplättchen entstehen.

Beim Heimweg spazieren wir wieder am Markt vorbei. Bei Nacht sieht es ganz anders aus, ist aber nicht weniger spannend. Wo tagsüber Früchte, Gemüse und Fisch liegt, liegen am Abend die Eltern mit ihren Kindern. Wir gehen an einer Familie mit 4 kleinen Kindern vorbei, der Anblick ist traurig und trotzdem werden wir angelächelt. Ein paar Schritte weiter kehren wir wieder um, kramen alles Essbare aus unserem Rucksack (Guetzli und eine angebrochene Chipspackung) und verteilen es den beiden Kindern, welche noch nicht schlafen. Die Freude ist gross.

Den nächsten Tag verbringen wir hauptsächlich mit dem Bearbeiten von Fotos und dem Schreiben des Tagebuchs. Skypeversuche scheitern aufgrund der schlechten Internetverbindungen kläglich. Die permanenten Stromausfälle sind dabei auch nicht unbedingt förderlich.

Am Abend lassen wir uns von einem Taxi zum Busbahnhof fahren, wo wir in den Bus nach Nyaungshwe am Inle Lake steigen.

[soa2014]

Die schönen und tristen Seiten von Bago (Burma)

Am nächsten Tag fragen wir Mr. Hla, wie wir am besten die Stadt besichtigen können. Er bietet uns an, zusammen mit seinem Schwiegersohn per Motorrad die Stadt zu erkunden. Man zahlt hier 10 US Dollar für einen Pass, mit welchem man alle Sehenswürdigkeiten besichtigen kann. Dieses Geld landet aber alles in den Taschen der Regierung, wie wir gelesen haben. Auch Mr. Hla erzählt davon. Wir gehen einen Deal mit ihm ein: Wir bezahlen ein bisschen mehr für die Tour, dafür führt er uns zu den Hintereingängen, wo niemand "Wache" steht und wir ohne Eintritt hineingehen können. Zudem will er uns Orte zeigen, welche sonst nicht von Touristen besucht werden. Eine win-win Situation für uns alle. Kaum zugesagt, werden die Helme geholt und es geht los. So wird Mr. Hla innert Sekunden vom Hotelier zum Tour-Guide. Wir sind gespannt, denn Bago ist die Stadt mit den zweitmeisten Tempeln und Buddhas in Mayanmar.

Zuerst fahren wir zum Kloster "Kha Khat Wain". Es beherbergt ca. 800 Mönche und ist damit das zweitgrösste Burma's. Mr. Hla kam als 10jähriger Junge hierhin, nachdem seine Eltern gestorben sind, und blieb ganze 15 Jahre. Er kann darum viel über den Alltag im Kloster berichten. Ein guter Freund, den er damals im Kloster kennengelernt habe sei immer noch hier. Diesre ist mittlerweile zum dritthöchsten Mönch im Kloster "aufgestiegen". Ein Paar Schritte später sitzen wir in dessen "Wohnung" (einen durch Vorhänge abgeschlossenen Raum) und trinken im Schneidersitz gemeinsam Tee und Essen Kekse. Wow, was für ein guter Start in den Tag!

Die Männer kommen direkt zur Sache und werden politisch. Ihren Unmut gegenüber der Regierung geben sie offen kund. Die Mönche würden nur das Nötigste mit Regierungsmitgliedern sprechen, wenn sie Donation's (Spenden/Almosen) von ihnen erhalten. Die Regierung sei stinkreich und würde nur für ihr eigenes Wohl schauen. Donation's geben sie nur, weil sie als Buddhisten dazu verpflichtet sind.

Sie berichten aber auch, dass es besser wird in Burma, was sie vor allem Aung San Suu Kyi zu verdanken haben. Die Friedensnobelpreisträgerin ist nach Jahren des Hausarrests und Unterdrückung durch die Regierung nun endlich ins Parlament gewählt worden. Sie versucht nun ein Vier-Punkte-Programm durchzusetzen: freie Bildung für alle, ein Sozialwesen, ein offenes Gesundheitwesen und die Einhaltung der Menschenrechte.

Auch in religiöser Hinsicht ist Burma ein krisengeschütteltes Land. Immer wieder entstehen Konflikte zwischen den verschiedenen Religionen, insbesondere zwischen den Buddhisten und den Muslimen. Zurzeit soll es Kämpfe im Grenzgebiet zu Bangladesch geben. Wer sich für die Hintergründe von Burma interessiert, informiert sich aber am besten selbst. Es lohnt sich!

Irgendwann erklingt von Draussen ein lauter Gong. Jetzt muss es schnell gehen, denn das ist das Zeichen für unseren Gastgeber, dass es Zeit für das Mittagessen ist. Wir verabschieden uns und beobachten die Essenszeremonie. Die Mönche gehen in einer Einerreihe den langen, offenen Flur entlang. Um den Hals tragen sie schöne Töpfe, worin sie die Essensgaben der Menschen, die extra dafür hierherkommen, am Flur entlang annehmen und darin verstauen. Danach gehts in den grossen, hellen Essaal. Es wird gewartet und geschwiegen, bis jeder Mönch auf dem Boden am Tisch sitzt. Danach wird gebetet, anschliessend gegessen und geschwiegen. Wir sind beeindruckt von der riesigen Menge an Mönchen in jeder Altersklasse.

Weiter geht es dann mit Mr. Hla zur Shwemawdaw Paya, einem Tempel mit grosser goldener Stupa und danach zum liegenden, 55 Meter langen Shwethalyaung Buddha. Auch einer riesigen, dicken Schlange (die glücklicherweise gerade schläft) statten wir einen Besuch ab. Sie soll die Reinkarnation eines bedeutenden Mönches sein.

Anschliessend fahren wir durch eine recht arme Siedlung. Viele Frauen wohnen hier alleine, weil die Männer nach Thailand, Singapur oder Malaysia arbeiten gehen, um dann später hier ein kleines Häuschen bauen zu können. Wir halten an einem Strässchen, wo ein paar junge Frauen und Kinder aus irgendwelchen Blättern und Tabak Zigaretten drehen, um diese später zu verkaufen. Mr. Hla kennt die Leute und hat uns darum hierher gebracht. Wir setzten uns zu ihnen hin, versuchen mit Händen und Füssen zu kommunizieren, die Freude ist jedenfalls gegenseitig zu erkennen. Natürlich müssen wir von den frisch gedrehten und starken Zigaretten probieren, welche uns auf leerem Magen fast umhauen.

Während der "Tour" sehen wir noch einen weiteren liegenden Buddha, weitere Stupas und weitere andere Buddhafiguren, wovon wir irgendwann dann auch genug haben.

Am spannendsten an diesem Tag sind auf jeden Fall die Fahrten mit dem Motorrad. Mr.Hla und sein Schwiegersohn fahren uns durch verschiedene Stadtteile von Bago und zeigen und bewusst die hübschen, als auch die tristen Teile der Stadt. Wir tukkern vorbei an Armenvierteln, wo die Leuten illegal ihr Palmhäuschen errichten. Sie bleiben dort, bis sie von der Regierung, denen der Boden gehört, vertrieben werden oder bis spätestens mit Beginn der Regensaison die Häuschen weggespült werden. Falls die Menschen ein bisschen Geld haben um sich Land zu kaufen, dann teilen sie sich mit einer weiteren Familie ein Haus, bzw. zwei kleine Räume. Wir sprechen hier nicht von Beton- oder Holzhäusern, sondern von unstabilen Palmblatthäuschen. Viele Menschen in Burma leben in Armut (ca. 26%) und sind unterernährt. Der Anblick hier ist erschütternd und erdrückend und eigentlich nicht in Worte zu fassen. Mr. Hla zeigt uns auch, wie ein durchschnittlicher Bürger Burmas lebt. Selbst das ist für uns in der Schweiz unvorstellbar. Welche Häuser den reichen Leuten (meistens Regierungsmitglieder) gehören, ist dann sehr gut ersichtlich. Grosses Grundstück, grosse Häuser aus Beton. An der Hauptstrasse sind genau zwei Häuser nicht von der Regierung, nämlich das Hotel von Mr. Hla und ein Haus, welches Indern gehört. Der Rest gehört alles der Regierung oder Chinesen (welche via Korruption das halbe Land aufkaufen).

Zurück im Hotel haben wir noch Zeit um etwas zu Essen und zu duschen, bevor eine lange Fahrt mit einem durchschnittlichen Nachtbus in den Norden nach Mandalay auf uns wartet. Strolch leidet etwas unter seiner Grösse... Als wir um 00:30 eine Reifenpanne mitten im Nirgendwo haben, ist die Stimmung am Tiefpunkt. Mit brachialen Werkzeugen und Taschenlampe (es hat nirgends rundherum Licht) wird gehebelt und geschraubt und nach 40 Minuten geht es zum Glück bereits wieder weiter. Frühmorgens um 04:00 sind wir schon in Mandalay, zwei Stunden früher als erwartet. Wir finden problemlos ein Taxi und lassen uns vom Fahrer zu einem Hotel fahren, welches er uns empfiehlt. Wir fahren vorbei an einem geschäftigen Blumenmarkt, welcher mit Kerzenlicht beleuchtet ist und jeweils um 02:00 Uhr startet. Müde lassen wir uns im Hotel in die neuen und frischen Betten fallen...

Später gehen wir etwas Essen. Auf dem Weg spazieren wir an einem grossen, stinkigen und geschäftigen Markt vorbei. Es hat Früchte, Gemüse, Gewürze, getrocknete Fische in allen Arten usw. Dass die Menschen sich hier an den schmutzigen Strassenrändern zum Teil "eingerichtet" haben und offenbar auch hier wohnen, ist für uns schwer zu fassen. Am Rand wird mit Feuer und Kesseln gekocht, dahinter liegen geflochtene Matten zum Schlafen. Und gleich ums Eck ist unser neues, blitzblankes Hotel, was uns wie so Vieles hier ins Grübeln bringt. Mandalay erleben wir, wie die anderen Städte als sehr gegensätzlich. Burma scheint zu boomen, aber es macht auch den Eindruck, dass hauptsächlich jene Menschen profitieren, denen es schon vorher gut ging.

Wir sind etwas müde von den Eindrücken der letzten Tage und lassen den restlichen Tag ruhig angehen, mit Fotos bearbeiten, Tagebuch schreiben und lesen. Am Abend gehen wir in ein vegetarisches Restaurant essen. Weil es etwas weiter weg ist nehmen wir ein Taxi dorthin. Der Fahrer spricht gut Englisch und ist uns sympathisch. So planen wir während der kurzen Fahrt zum Restaurant einen Tagestrip mit ihm für den folgenden Tag, um die Umgebung von Mandalay kennenzulernen. Ausserdem weist er uns sanft darauf hin, dass unser Hotel von reichen Chinesen betrieben wird, welche sich via korrupte Regierung überall breitmachen und in der normalen Bevölkerung sehr unbeliebt sind. Etwas beschämt ziehen wir uns in unser Zimmer zurück. Wir sind gespannt was der morgige Tag bringen wird.

(Die Beiträge aus Burma erscheinen etwas zeitversetzt auf dem Blog. Dies Aufgrund der kaum vorhandenen Internetverbindungen. Aktuell sind wir also schon weiter auf unserer Reise.)

[soa2014]

Rangoon und der Süden von Burma

Auch am zweiten Tag in Rangoon (Rangun, Yangon oder wie auch immer. Die Übersetzung aus der burmesischen Schrift ist nicht immer eindeutig, zudem die Namensgebung teilweise noch die Form aus der britischen Kolonialzeit hat) haben wir uns noch nicht so richtig an die Hitze gewöhnt. Wir entscheiden uns, die Stadt mit dem Fahrrad zu erkunden. Leider haben wir es nicht geschafft, ein Fahrrad mit Seitenwagen zu mieten (dafür braucht es offenbar eine Lizenz) und so machen wir uns mit zwei alten Rosteseln auf den Weg.

Gefährlicher als ein Zusammenstoss mit einem Wagen ist eher, dass man von einem Bus aus angespuckt wird. Das Betelnusskauen ist allgegenwärtig, das Spucken der roten Brühe ebenso.

Wir umfahren mit dem Velo eine goldene Stupa, die sich mitten auf einem grossen Kreisel befindet. Im unteren Teil der Stupa befinden sich Büros und ein Internetcafe.

Internet ist in Burma noch nicht weit verbreitet und beschränkt sich fast ausschliesslich auf Orte, welche von Touristen besucht werden. Die Verbindungen sind extrem langsam oder funktionieren gar nicht. Kein Wunder, wenn man daran denkt, dass selbst Telefonverbindungen für die lokale Bevölkerung keine Selbstverständlichkeit sind. Am Strassenrand sieht man immer wieder Stände, an welchem eine Frau hinter einem Telefon sitzt, die burmesische Variante der Telefonkabine. Zudem sollen die Internetverbindungen auch gezielt von der Regierung abgehört werden, Internetbanking oder dergleichen ist also eher zu unterlassen.

Es ist stechend heiss und stickig in Rangoon. Da wir in unserem Zimmer nicht abkühlen können, weil es direkt unter dem Dachstock ist, machen wir uns auf die Suche nach einem Ort mit Air Condition und finden via Lonely Planet das Black Coffee. Die kurze Abkühlung tut gut! Nach einem Nachtessen gehts zu Fuss zur Shwedagon Paya, einem Tempelkomplex mit einer grossen, ruhmreichen Stupa, das Wahrzeichen der Stadt und seit über 2500 Jahren ein Symbol der nationalen Identität. Stupa's sind vergoldete Türme und sind in Burma überall zu sehen. Simi's Kleidchen ist zu kurz um in den Tempel einzutreten, deshalb mietet sie ein Wickeltuch, mit welchen in Burma Frauen und Männer herumlaufen. Die goldene Stupa ist eindrücklich. Ihre Spitze zieren mehr als 5000 Diamanten und 2000 andere Edelsteine. Wie bereits in Indonesien lassen sich die Leute von uns Westlern ablenken. Wir sind das Posieren bereits gewohnt, trotzdem ist es immer wieder berührend, die freudig lachenden Gesichter der Leute zu sehen. Am meisten hat wohl Simi's Bekleidung beeindruckt, rundherum wurde gekichert. Wir wissen nur nicht, ob es nun daran liegt, dass die Leute es schätzen, wenn man ihre Kleidung trägt, oder ob Simi den Rock irgendwie komisch angezogen hat...

Wir gehen früh ins Bett, da es am nächsten Morgen bereits um halb sechs wieder weiter geht. Wir nehmen das Taxi bis zum einstündig entfernten Busbahnhof. Der Bahnhof ist riesig und ohne den Taxifahrer, der uns vor die richtige Busgesellschaft fährt, wären wir total aufgeschmissen. Da wir über eine Stunde zu früh hier sind, erkunden wir die nahe Umgebung und wechseln ein paar Worte mit einigen Einheimischen. Es ist sehr geschäftig und laut, überall stehen Waren zur Lieferung bereit und alle paar Sekunden hätten wir die Gelegenheit ein paar Snacks von fliegenden Händlern zu kaufen. Es stinkt unheimlich, denn direkt hinter den Warteräumen, wo auch unser Bus kommt, fliesst eine Kloake durch. Der Busfahrer hatte laut dem Chef einen Unfall, weshalb wir noch weitere zwei Stunden warten. Wir machen Bekanntschaft mit drei Kindern, welche kaum genug davon bekommen uns anzulachen und sich mit uns fotografieren zu lassen, um danach die Fotos anschauen zu können.

Nach über drei Stunden Wartezeit geht es endlich los Richtung Süden nach Kinpun. Wir sitzen zuvorderst und können so die vorbeiziehende Landschaft gut beobachten. Aber auch die Spuckattacken des Fahrers liegen direkt in unserem Sichtfeld. Nach dreieinhalb Stunden Fahrt ist seine Spuckflasche voll. Wir checken im Hotel ein, welches wir im vorherigen Hotel per Telefon organisieren konnten. Eigentlich sind wir sehr hungrig, aber als wir hören, dass in 10 Minuten der letzte Lastwagen hoch zum Goldenen Felsen fährt, muss es schnell gehen. Wir erwischen den Truck und quetschen uns drauf. Wir zählen über 50 Leute. Bereits mit der Hälfte wäre der Lastwagen in unseren Augen randvoll gewesen... Die Fahrt ist wie auf einer Achterbahn, es geht 45 Minuten hinauf und hinunter, durch die kurfige und ruppige Strasse. Oben angekommen müssen wir zuerst unseren Hunger stillen. Danach gehen wir zum Goldenen Felsen, welcher am äussersten Rande einer Klippe steht. Strolch kauft sich Goldplättchen und klebt sie an den Felsen. Für ihn ist das ein Highlight dieser Reise! Frauen ist es nicht erlaubt, sich dem heiligen Felsen zu nähern. Darum unterhält sich Simi mit einem jungen Mönch. Ob das wohl erlaubt ist?

Zurück gehts gleich wie hinauf, diesmal aber mit noch mehr Menschen auf dem Lastwagen. Wir können weder Beine noch Arme bewegen und harren eingepfercht aus. Ein tolles Erlebnis ist es aber allemal oder genau deswegen.

Auch heute gehts früh ins Bett, nachdem wir die Weiterreise per Hotel organisiert haben. Man ist hier auf die Hilfe der der Einheimischen angewiesen, auch weil es kaum funktionierendes Internet gibt. Aber die Leute sind sehr hilfsbereit und tun alles Mögliche, um einem die Reise zu erleichtern. Auch Strom ist übrigens Luxus. Das Licht am Abend im Restaurant flackert und schaltet immer wieder aus, manche Läden nutzen bloss Kerzenlicht. Wie wir beim Zubettgehen feststellen, funktioniert auch unsere Klimaanlage in der Nacht nicht.

Samstags gehts mit dem Bus pünktlich weiter südlich nach Mawlamyine. Die Landschaft ist geprägt von Kautschuk- und Wassermelonenplantagen und kleinen Siedlungen, die auf Stelzen stehen und aus Palmblättern gebaut werden. Strolch entdeckt zwei kleine Elefanten, welche offensichtlich als Arbeitstiere gehalten werden.

In Mawlamyine teilen wir uns ein Tuk Tuk zusammen mit einem pensionierten Paar aus den USA zum Guesthouse. Dort angekommen informieren wir uns beim Chef Mr. Antony über mögliche Aktivitäten. Gerne wollen wir den liegenden Buddha, einer der grössten auf der Welt, besuchen. Es vergehen keine Minuten und wir sitzen bereits in einem Tuk Tuk. Der Besuch lohnt sich. Zwar ist der mächtige Buddha längst restaurationsbedürftig und das Geld scheint an allen Ecken und Kanten zu fehlen. Der Anblick ist aber gewaltig!

Am Abend finden wir den lokalen Snooker-Club und spielen eine Runde. Die Tische sind zwar uralt und staubig, aber ansonsten erstaunlich gut im Schuss. Hier stehen überall extra Kübel herum, um rein zu spucken, kein so "anmächeliger" Anblick...

Sonntags haben wir eine Fahrt zur „Nwa-La-Bo Pagoda“ geplant. Auch das ist ein heiliger vergoldeter Felsen, allerdings kleiner und unbekannter. Um neun Uhr gehts los, zu unserem Erstaunen mit dem Motorrad, was aber viel Spass macht. Auf dem Weg dahin helfen uns die Fahrer, ein Busticket für Morgen nach Bago zu kaufen. Zur Pagodia hinauf geht es dann eine Dreiviertelstunde mit einem Lastwagen, wie schon beim letzten Mal, aber diesmal sind diese nicht überfüllt. Die Pagoda ist nicht so gross und eindrücklich wie der Golden Rock, aber die Mystik und Spiritualität ist hier gut spürbar. Vielleicht wegen der schönen Landschaft, vielleicht aber auch, weil hier der Tourismus noch nicht so Einzug gehalten hat und es ziemlich ruhig ist. Und hier ist es auch den Frauen erlaubt, Golplättchen am Felsen anzubringen, wenn auch nur am unteren Teil des Felsens.

Auf der Rückfahrt per Motorrad fahren wir an kleinen Bauernstelzendörfern vorbei. Hier leben die Menschen zusammen mit ihren Tieren (Kühe, Ziegen, Pony, Schweine, Hühner) auf sehr engem Raum. Am Strassenrand fahren wir an singenden Frauen vorbei, welche Spenden für die Restauration der Strasse sammeln. Simi's Fahrer erklärt, dass die privaten Strassen oft in einem schlechten Zustand sind oder es gar keine geteerte Strassen gibt. Darum wird solange gesammelt, bis genügend Geld für den Bau oder die Restauration einer Strasse vorhanden ist. Die Strassen der Regierung seien hingegen gut und man müsse bei jedem Strassenabschnitt, der in der Hand der Regierung ist, Geld abgeben.

Der Fahrer hat Connections zu Bago und organisiert uns sogleich eine Unterkunft für den nächsten Tag und fedelt zudem ein, dass wir am Busbahnhof in Bago abgeholt werden. Gleich gehts mit dem Motorrad zum Bahnhof...

(Die Beiträge aus Burma kommen etwas zeitversetzt auf den Blog, da wir nur sehr selten funktionierendes Internet antreffen. Die tollen Fotos gibt es erst zu sehen, wenn wir wieder ausserhalb von Burma sind.)

[soa2014]

Eine Reise in die Vergangenheit: Burma

Frühmorgens verlassen wir die Khao San Road in Bangkok und quetschen uns in einen Minivan, welcher uns zum Flughafen fährt. Klaustrophobische Anfälle unterdrücken wir mittlerweile gekonnt...

Unser Visum wird am Flughafen genau kontrolliert, die Einreise klappt glücklicherweise ohne Probleme. Direkt in der Ankunftshalle werden wir von Taxifahrern bestürmt, wir entscheiden uns dann aber für den netten und unaufdringlichen jungen Mann, der uns gratis zum Hostel Motherland Inn 2 fährt. Hier erhalten wir auf Anhieb zwei Betten in einem Schlafsaal. Dass der Schlafsaal nicht geschlechtergetrennt ist, stört uns überhaupt nicht, ganz im Gegensatz zu zwei Frauen aus Frankreich. Wir ignorieren ihre schnippischen Bemerkungen und mögen uns nicht mit solchen Banalitäten abgeben.

Rangoon wirkt wie aus einer anderen Zeit. Die Gebäude sind mehr als baufällig und der Zahn der Zeit nagt an allen Ecken. Auf den Strassen herrscht Rechtsverkehr, im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern in Südostasien. Kurioserweise sind die Autos aber alle rechtsgesteuert, was beim Überholen aus unserer westlichen Sichtweise ziemlich unpraktisch ist. Hier aber hilft man sich mit der Hupe und kümmert sich sowieso kaum um irgendwelche Strassenregeln (zumindest sind für uns keine solchen ersichtlich). Die meisten Autos, Lastwagen, Pickups und andere motorisierten Vehikel sind in einem besorgniserregenden Zustand zwischen Rosthaufen und Alteisen.

Dafür gibt es kein einziges Motorrad oder Scooter zu sehen (was für ein Gegensatz zu den anderen Ländern, welche wir bisher besucht haben!). Man erzählt sich, dass ein hoher Militärbeamte mal in einen Unfall mit einem Motorrad verwickelt wurde, seither sind diese Gefährte in Burma verboten.

Allgegenwärtig sind jedoch Fahrräder. Es gibt sie hier ebenfalls mit einem Seitenwagen, die burmesische Variante des Tuktuks.

Es ist brütend heiss, wir reisen hier in der Trockenzeit. Das Thermometer zeigt 39 Grad, gefühlt sind es gerne noch 10 Grad mehr. Wir bewegen uns daher zu Fuss in einem kleinen Radius und erkunden die Umgebung des Hostels. Wir staunen ob all den kleinen Werkstätten am Strassenrand. Mehrheitlich Metallwerkstätten mit Einrichtungen, welche bei uns nur noch in Museen und Büchern zu finden sind. Gearbeitet wird am Boden oder an kniehohen Tischchen auf dem "Gehweg". Verständigung mit den Leuten ist nicht möglich, mehr als ein "Hello" und ein freundliches Nicken lässt die Sprachbarriere nicht zu. Es wird aber viel gelacht, was auf uns jedoch eher furchteinflössend wirkt. Praktisch alle Männer kauen Betelnüsse, was zu rot gefärbten Zähnen (falls noch vorhanden) und erhöhtem Speichelfluss führt. Die Spuren sind denn auch überall auf der Strasse gut zu erkennen.

Bei Einbruch der Dunkelheit lassen wir uns mit einem Taxi zu einem klimatisierten Restaurant fahren und entfliehen so für eine kurze Zeit der Bruthitze. Diese plagt uns dann auch in der Nacht, auch ohne die kleinste Bewegung schwitzt man permanent.

[soa2014]

Von Elefanten, Kochkünsten und Grosstadtgetümmel

In Krabi checken wir im "Pak up" Hostel ein und finden Platz in einem 10er Zimmer. Simi liest von einem guten Italiener - das muss nun einfach sein. Es gibt Tomozza und Pizza und zum Abschluss lauwarmen Schokoladenbrownie mit Vanilleeis. Danach gehts trotzdem noch zum Night-Food-Market, einfach nur zum gucken. Nach einer Runde Billard gehen wir früh schlafen.

Im Hostel haben wir bereits die Weiterfahrt im Minibus zum Nationalpark Khao Sok organisiert. Am nächsten Morgen geht es los. Die ca. dreistündige Fahrt wird zur Horrorfahrt. Unser Fahrer fährt wie ein Irrer... Das Bremspedal kennt er nicht, ist ständig auf dem Gas, fährt regelmässig weniger als einen Meter zum nächsten Auto auf, um dann seine Überholmanöver zu starten. Die unübersichtlichen Kurfen schneidet er wie auf einer Rennbahn, ohne dabei sehen zu können, ob auf der anderen Fahrbahn ein Auto entgegen kommt. Strolch schaut auf den Tacho und sieht, wie er mit 140km/h in einer blinden Kurve überholt. Christine hat Angst und ihr wird sehr übel, sodass wir den Fahrer bitten müssen, kurz anzuhalten. Der Busfahrer reagiert ziemlich mürrisch. Weil wir die Erfahrung gemacht haben (Fahrt zu den Cameron Highlands), dass die Busfahrer wütend werden können, wenn man ihren Fahrstil bemängelt und es danach noch gefährlicher wird, versuchen Simi und Strolch mit etwas Small Talk den Fahrer bei Laune zu halten. Heil kommen wir zum Glück an und trinken erstmal was.

Am Mittag checken wir in den "Jungle Huts" ein und beziehen ein Baumbungalow. Das Bungalow steht zwar nicht auf einem Baum, ist aber trotzdem etwa 5 Meter über dem Boden und steht zwischen Baumwipfeln. Das Feeling stimmt.

Nach dem Mittagessen machen wir ein Elefantentrekking. Unser Elefant ist 31 Jahre alt und ein gutmütiger und gemächlicher Kerl. Sein Führer dirigiert ihn alleine mit ein paar Zurufen und Lauten. Auf dem Rückweg darf Strolch auf dem Kopf des Elefanten reiten, Simi sitzt dahinter auf dem Nacken. Eine ziemlich wacklige Angelegenheit und zum Festhalten gibt es nix. Dem Elefanten ist das egal und wir sind froh, dass er auf das Kopfschütteln verzichtet. Die Dickhäuter mit dem sanftem Gemüt faszinieren uns. Leider hat es in der Region seit 6 Monaten keinen Regen gegeben, sodass wir (und vorallem die grauen Riesen) ohne Wasserfall und nur einigen Tümpeln auskommen müssen.

Weil es so stechend heiss und das Naturschutzgebiet sehr trocken ist, haben wir irgendwie keine Lust auf ein Trekking zu Fuss und entscheiden uns, am nächsten Tag in eine Kochschule zu gehen. Wir lernen wie man Green Curry und Mussaman Curry zubereitet sowie Frühlingsrollen und zum Dessert Bananen in warmer Kokosnussmilch. Die Curry-Pasten werden aussschliesslich aus den Gewürzen und Früchten aus dem eigenen Garten gemacht. So gehen wir gleich zu Beginn in den Garten und sammeln Kräuter wie Chili, Korianderwurzel, ..., ...., .... (wir haben zum Glück alles notiert). Die Köchin hat 6 Jahre in Deutschland gelebt und konnte uns genau erklären, wie wir zuhause mit unseren Zutaten und Gewürzen die Speisen kochen können. Die dreieinhalb stündige Lektion war super und das Essen sehr lecker. Wir freuen uns schon auf die Umsetzung zuhause...

Die Köchin nennt sich übrigens Spiderwoman, ihr Bruder heisst Catman und dessen Frau Monkeywoman (sie führt die "Jungle Huts"). Da die Touristen die thailändischen Namen sowieso nicht aussprechen können, macht das die Sache für alle einfacher.

Mit dem Catman fahren wir am Nachmittag per Minibus von Khao Sok nach Sura Thani. Am Bahnhof werden wir um 16:30 Uhr ausgeladen. Chris und Christine planen nach Kantchanaburi zu fahren (westlich von Bangkok) und wir zwei wollen nach Bangkok um unser Visum für Burma zu beantragen. Die Richtung mit dem Zug ist aber die gleiche und so fragen wir nach einem Zug nach Bangkok. Leider gibt es nur noch Sitzplätze in dritter Klasse und erst um 23.30 Uhr abends. Was soll's, wir wollen hier nicht bleiben. Wird schon schiefgehen. Die Männer schütten ein paar Bierchen runter, wir sitzen in einem Strassenkaffee, essen, plaudern, machen mehrere Einkäufe im Seven Eleven (Einkaufsladen), um etwas Zeit verstreichen zu lassen. Wir machen Bekanntschaft mit Hunden, Katzen, Kakerlaken und zwei Deutschen. Mit einer halben Stunde Verspätung, also um Mitternacht, fahren wir endlich los. Von Zuhause aus erhält Simi von Chrigi bereits die Vorwarnung, dass lange Fahrten in der dritten Klasse nicht sehr komfortabel sind. So ist es denn auch. Schmale, unbequeme Sitzbänke, voller Zug. Die Fenster lassen sich gar nicht schliessen, weil sie so eingerostet sind. Wir probieren alle möglichen Sitz- und Liegepositionen aus (wobei es aus Platzgründen mehr ein Aufeinander- oder Aneinanderliegen ist), aber an Schlaf ist nicht zu denken. Auch eine Unterhaltung ist nicht möglich, da die uralten Wagen mit den offenen Fenstern und Türen fürchterlichen Krach machen. Eben noch eine richtige EISENbahn. Nach etwa 10 Stunden müssen Chris und Christine auf einen anderen Zug umsteigen. Müde und verschwitzt verabschieden wir uns von ihnen. Wir sind nun über 5 Wochen zusammen gereist und haben uns dabei gut kennengelernt, wohl besser als manche Leute in einem ganzen Jahr. Die gemeinsamen Erlebnisse werden wir nie vergessen! Die beiden wollen uns im Mai in Bern besuchen kommen.

Wir fahren zu zweit noch etwa eine Stunde weiter nach Bangkok. Dort haben wir mitten an der Khao San Road ein Hotel gebucht. Der Gegensatz ist gross: Von den ruhigen, zum Teil einsamen Inseln auf Thailand, zum abgelegenen Naturschutzgebiet, und nun zur Grossstadt mitten ins Gewühl.

Wir fühlen uns am Anfang zwar etwas fehl am Platz und Simi ist wie so oft schnell überfordert von den vielen Reizen und staunt herum... aber trotzdem geniessen wir den Luxus des Konsums: Bars und Restaurants und diverse Läden tummeln sich an jeder Ecke. Wir kommen in den Genuss von guter Live Musik und wir haben wieder einmal ein Zimmer mit Warmwasser und Klimaanlage. Und wir sind alleine im Zimmer, ohne tierische Freunde. Wir schlafen etwas, bevor wir uns am Abend nach dem Nachtessen noch eine halbe Stunde Fussmassage gönnen. Am nächsten Tag ist Shopping angesagt. Simi kauft sich neue Hawaiianas (diesmal keine gefälschten), Converse und noch ein drittes Paar Schuhe. Auch rüsten wir für den Sommer an der Aare auf und kaufen uns zwei Wassersäcke. Strolch kann der GoPro nicht mehr widerstehen (in Kuala Lumpur waren sie zudem noch etwas teurer).

Am nächsten Tag ist Montag und wir machen uns am Morgen auf zur Botschaft von Myanmar. Nach zwei Stunden sind die Pässe abgegeben und die Visa-Anträge gestellt. Die Bearbeitung des Antrages dauert bis zum nächsten Tag.

Von Chris und Christine haben wir eine Mitteilung bekommen: Sie sind ebenfalls in Bangkok eingetroffen. Von hier aus reisen sie am Abend nach Chang Mai weiter. Und so sehen wir uns schon viel früher als erwartet wieder. Vielleicht liegt es aber auch an der Wette, welche Chris mit Christine abgeschlossen hat: er trinkt auf der Reise kein Bier mehr, bis er Strolch das nächste mal trifft. Tja, so schnell kanns gehen... :-) Wir verbringen ein paar Stunden gemeinsam und verabschieden uns dann zum zweiten Mal.

Tags darauf geht es nochmals ins Shoppingcenter (die sind hier noch grösser als jene in Kuala Lumpur) und am Nachmittag können wir unsere Pässe mit dem Visum auf der Botschaft abholen. Es steht also unserer Reise nach Burma nichts mehr im Wege. Wir buchen den Flug nach Rangoon für den nächsten Tag und organisieren uns auf einer Bank brandneue US-Dollar-Noten. Nur diese kann man in Burma in die lokale Währung umtauschen, gefaltene oder alte Scheine werden nicht akzeptiert. Zudem muss man das ganze Bargeld nach Burma mitbringen, da es für Touristen im Land selbst keine Möglichkeit gibt, um Geld zu beziehen (man stelle sich das mal vor...!).

Im nächsten Beitrag werden wir dann von unseren ersten Eindrücken aus Burma berichten.

[soa2014]

Ko Muk, Ko Lanta, Ko...

Wir besprechen nochmals den Weg, da uns gesagt wird, dass es ein paar Meter stockdunkel sein wird, und wir dann nach rechts abbiegen müssen. Links kommt eine Sackgasse. Simi und Christine haben ein etwas mulmiges Gefühl in der Höhle. Es hat tatsächlich was Unheimliches. Die Wellen, die die Luft in den Höhlenlöchern einschliessen machen zischende und laut dröhnende Geräusche und das Tropfen um uns herum hat etwas Mystisches. Es ist nach ein paar Metern wirklich stockdunkel und wir nutzen den Blitz vom Fotoapparat, um den Weg zu finden. Schliesslich finden wir den Weg zur eingeschlossenen Bucht, die nach der Höhle inmitten hoher Felsen auftaucht. In dieser Bucht haben die Piraten früher ihre Schätze versteckt. Uns haut die Bucht nicht vom Hocker, aber schön ist sie allemal. Ausserdem sind wir die einzigen Menschen hier, weil wir genug früh losgefahren sind. Wir testen das Echo aus, schiessen ein paar Erinnerungsfotos. Dann kommen auch schon die ersten Leute. So paddeln wir durch die Höhle wieder zurück ins offene Meer.

Da wir so oder so schon Kanus gemietet haben, fahren wir noch ein Stückchen weiter zu einer abgelegenen Bucht, die nur vom Meer aus erreichbar ist. Auch hier ist keine Menschenseele. Dafür tummeln unzählige Affen im Urwald hinter dem Strand herum und wir treffen auf eine Echse im Sand, die sich aus dem Staub macht, als sie uns sieht. Es ist wie eine kleine Entdeckungsreise: Wir erkunden die Unterwasserwelt mit Taucherbrillen, Chris beobachtet die Affen und klettert an einer Felsklippe hoch, Simi und Christine beobachten die kleinen Krebse und wie sie ohne Pause wie wild winzige Sandbällchen produzieren. Es sieht so aus, als würden sie die Nährstoffe aus dem Sand "aussaugen", und als ob die Bällchen dann quasi das Abfallprodukt wären. Aber ob das so ist, wissen wir nicht. Strolch und Chris bauen eine riesige Kokosnussschleuder aus zwei Baumstämmen, einem langen Bambusstamm und einer Kokosnussschale. Auch ein Floss aus Bambus wird versucht zu bauen, mit mässigem Erfolg. Wenn Erwachsene wieder zu Kindern werden...einfach wunderbar.

Weil wir die Kanus wieder zurückbringen müssen, machen wir uns gegen Mittag auf den Nachhauseweg. Als wir wieder am Eingang der Emerald Cave vorbeikommen, müssen wir schmunzeln. Im Wasser "stehen" ca. 200 Menschen (ist kein Witz) mit Schwimmwesten Schlange, um in die Höhle zu schwimmen, drei Fähren warten vor dem Eingang. Ausserdem wird nun Eintritt verlangt. Wir haben genau das Richtige gemacht, alles andere wäre nur Frust und weit weg von einem guten Erlebnis gewesen.

Die Zelte, in denen wir auf Ko Muk übernachten sind top, die Matratzen drin leider flop. So brauchen wir jeweils am Morgen etwas Zeit, bis wir die Verspannungen im Rücken wieder etwas lösen können. Die Tage verbringen wir am Strand mit chillen, Tennis spielen, baden, essen, und schlafen. Am Abend geniessen wir dann jeweils das Schauspiel der Sonne, die als riesiger roter Feuerball im Meer versinkt, kitschig schön!

In den Kautschutkwäldern im Inselinnern finden wir ein super Restaurant. Die Familie mit den vielen Kindern, die das Restaurant führt ist sehr freundlich und lustig. Schon die kleinen der Kinder haben hier ihre Aufgaben, der Eine nimmt die Bestellungen auf, die Andere schreibt die Rechnungen usw.

Leider wird Simi wieder krank. Das Übliche, Durchfall und Übelkeit. Bei der Hitze und mit der Unterkunft im Zelt, lässt es sich nicht so gut erholen.

Uns gefällts auf der Insel, aber nach 4 Nächten haben wir das Bedürfnis weiterzuziehen und eine nächste Insel Thailands zu besuchen. So fahren wir mit einer Fähre auf die Halbinsel Ko Lanta und checken in einem Bungalow mit Klimaanlage ein, damit Simi runterkühlen und sich etwas erholen kann. Ko Lanta bzw. der Ort, an dem wir sind, gefällt uns nicht. Der Strand ist sehr unspektakulär und von einem speziellen Flair ist nichts zu spüren. So beschliessen wir am nächsten Tag ein Tuk Tuk (Motorrad mit grossem Seitenwagen) zu mieten, und der Küste entlang zu fahren. Vielleicht finden wir ja auf der Insel doch noch ein paar schöne Plätzchen.

Schon nach einer kurzen Fahrt machen wir unseren ersten Stop am Diamond Cliff, inmitten der Klippen ist ein Restaurant hineingebaut und die Aussicht ist wunderschön. So trinken wir etwas Kühles, gehen kurz ins Meer schwimmen und fahren dann mit unserem Winnie Pooh Tuk Tuk weiter Richtung Süden der Insel. In einem Dorf machen wir Halt. Simi kauft sich neue Flip Flops und trauert nun noch den Verlorenen nach, denn die Qualität der Schuhe lässt zu wünschen übrig. In einem anderen Shop decken wir uns mit Moskitospray, Zahnpasta, Sonnencrème und Chips ein, bevor wir etwas zu Mittag essen. Und weiter gehts mit unserem Gefährt... Zwischendurch müssen ein paar Passagiere von Bord springen und den heissen Asphalt zu Fuss hochgehen, da wir zu schwer für das Motorrad sind. Auch das ist Sport :-)! An einem schönen Strand baden wir noch und lassen uns trocknen, machen beim Rückweg halt in einer Bar, gucken uns den Sonnenuntergang an und fahren im Tuk-Tuk-Tempo zurück zum Bungalow.

Am Abend gehen wir in ein authentisches griechisches Restaurant Essen! Auch Simi fühlt sich etwas besser und so geniessen alle die Abwechslung zum Thai-Food.

Nach zwei Nächten haben wir genug gesehen und wollen weg. Es geht mit der Fähre auf die nächste Insel. Nach einer einstündigen Fahrt mit der Fähre kommen wir bereits um 10:00 Uhr auf der Insel an. Wir haben keine Ahnung, auf welchem Teil der Insel es schön sein soll, weil die Insel nicht bekannt ist und es dementsprechend wenig darüber zu lesen gibt im Internet. Einer auf der Fähre gibt uns einen Tipp, und so schauen wir, dass wir an diesem Ort abgeladen werden.

Das Meer hier ist nicht so klar und der Strand ist mittelmässig. Mittlerweile sind wir wirklich verwöhnt und geben uns nicht so schnell zufrieden. Am Strand kommen wir ins Gespräch mit einem pensionierten, englischen Paar, welche uns sagen, dass es weiter südlich auf der Insel traumhaft schön sein muss. Wir sind uns alle schnell einig, dass wir unser Glück dort probieren wollen. Wir stärken uns mit einem Müesli, bevor wir den über einstündigen Jungle-Track mit Sack und Pack und in unseren Flip Flops in Angriff nehmen. Es ist sehr anstrendend und unsere Kleider kann man auswinden, so stark schwitzen wir. Dank dem englischen Päärchen, die uns den Weg mit Pfeilen gekennzeichnet haben (sie gingen vor uns wieder zurück), finden wir den Weg ohne Probleme und treffen die Engländer dann am Ende wieder.

Sie führen uns in ein kleines Ressort mit Bungalows, welche in die junglebewachsenen Klippen gebaut wurden. Es ist Liebe auf den ersten Blick, wir schauen uns ein Bungalow an und checken gleich ein. Dass wir im Laufe der Tage noch Begegnungen mit Ratten, Affen, Geckos und Fröschen machen werden, wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht... Dafür haben wir vom grossen Balkon aus eine wunderschöne Aussicht auf das Meer. Wir haben ein Bett mit Moskitonetz, einen Ventilator, eine Toilette, bei der man selbst spülen muss, ein Lavabo ohne Abfluss (das heisst, das Wasser kommt einfach unten wieder raus) und einen Duschhahn mit Kaltwasser. Wir brauchen und wollen nicht mehr.

Bei uns am Strand hat es nicht viel. Unser und zwei weitere kleine Ressorts erstrecken sich am langen Strand entlang. Wir erfahren, dass es ca. 20min Fussweg entfernt bei "Rosa" das beste Essen und die grössten Portionen gibt. Ausserdem sei Rosa die Einzige auf der ganzen Insel, die Internet hat. So wird denn "Rosa's Place" auch zu unserer besten und einzigen Stammbeiz. Nebst der Pizza schmeckt das Essen vorzüglich! Eigentlich wissen wir, dass es keine gute Idee ist, in Asien Pizza zu bestellen, aber Simi kann's dann doch nicht lassen und hat grosse Lust auf etwas Anderes. Die Pizza ist leider ungeniessbar und bleibt angeknabbert auf dem Teller liegen. Rosa fragt, was los sei? Wir sagen, dass es Simi's Magen nicht so gut geht. Ein paar Minuten später kommt Rosa mit einer 1.5 Liter Thermoskanne voll mit Ginger Tea zu uns an den Tisch. Sie hat die Thermoskanne zusammen mit einer Tasse liebevoll in ein kleines Körbchen verpackt. "Take Away, Take Away" meint sie. Entzückt von Rosa's Herzlichkeit begeben wir uns auf den Heimweg. Leider ist dann das Körbchen doch etwas zu klein und Simi fällt die Kanne auf den Boden. Das Glas in der Kanne klirrt... das war ja wieder mal typisch. Simi hat ein schlechtes Gewissen und will das wieder gut machen. Zuhause fragt sie Jo, den jungen Chef unseres Ressorts, wo man die Kanne kaufen kann. Er sagt, dass es die nirgends auf der Insel gibt, er habe aber einen Freund der aufs Festland geht, er frage ihn. So vergeht einen Tag und wir können mit der exakt gleichen Kanne, nur neu, wieder bei Rosa auftauchen. Ihre Freude zeigt sie mit einem lauten Lachen.

Am nächsten Tag schwimmen wir zur nächsten Bucht um die Ecke. Später erfahren wir, dass der Strand dort nicht empfohlen wird, da es viele Affenweibchen mit ihren Jungen haben, die sehr aggressiv gegenüber Frauen sein sollen. Glücklicherweise hats uns nicht erwischt, aber Christine die kurz vorher alleine am Strand war, hat unschöne Bekanntschaften gemacht, zum Glück ohne weitere Folgen. Am Nachmittag versumpfen wir in unserer Bungalow Bar, wir verewigen uns mit Farbe und Pinsel an einem Holzbalken, hören gute Musik, chillen, spielen mit der Hauskatze. Als Jo ins 4 km entfernte Dorf gehen muss, übernehmen wir die Bar und Kundschaft.

Im Allgemeinen lassen wir die Tage hier gemütlich angehen, gehen baden, lesen viel und spielen am Abend mit den Einheimischen Jungs Volley Ball am Strand. Einmal mieten wir zwei Fahrräder, wo jeweils jemand hinten drauf sitzen kann und radeln zum 4 km entfernten kleinen Village. (Bei einem nächsten Mal würden wir Motorräder mieten...!) Christine hat seit Wochen starke Ohrensschmerzen, und so machen wir auch einen Abstecher ins "Krankenhaus", wenn man das so nennen kann, denn es ist kein Arzt vor Ort und das Haus ist sehr spartanisch eingerichtet.

Am letzten Tag nimmt uns Jo mit auf einen Tagestrip mit einem Longtail (langes Holzboot) zu den Phi-Phi-Inseln. Wir sind nur zu dritt auf dem Boot, haben es also für uns alleine. Die riesigen Steinformationen bzw. Inseln ragen weit aus dem Wasser und bilden eine für uns unwirkliche Traumlandschaft. Leider sind die Orte sehr touristisch. An den Stränden tummeln sich die Menschen und posieren für Fotos, zum Beispiel am Filmset vom Film "The Beach". Leonardo Di Caprio ist nicht hier, dafür gefühlte 1000 Chinesen. Die Unterwasserwelt ist nicht ganz so schön, aber trotzdem sehenswert. Wir tauchen durch riesige Fischschwärme und neben fussballgrossen, farbigen Quallen. Das Schnorcheln auf den Perhentians war aber für uns das absolute Highlight und ist kaum zu toppen.

Heute verlassen wir diese Insel und wechseln aufs Festland von Thailand. Die Inselwelt hier im Südwesten von Thailand ist wunderschön, aber teilweise seeehr touristisch. Die Insel, auf der wir die letzten Tage verbracht haben, ist noch nicht so bekannt und kaum touristisch erschlossen. Strom gibt es erst seit zwei Jahren. Und so beschliessen wir, den Namen der Insel für uns zu behalten.

[soa2014]

Von Haien, Teeplantagen, Strassenköchen und Inselparadiesen

Am dritten Tag auf den Perhentian Islands machen wir eine Schnorcheltour. Gemeinsam mit den anderen Mitreisenden buchen wir gleich einen 7 stündigen Schnorcheltrip, der uns an 5 verschiedene Schnorchelplätze rund um die Perhentians führt. Mutig, denn die bisherigen Schnorchelversuche von Strolch waren immer mit viel Wasserschlucken und Panikanfällen verbunden. Der Mut wird aber belohnt und nach etwas Angewöhnungszeit (eigentlich nicht wirklich, denn der erste Ort startet direkt vom Boot aus) klappt es auch mit der Maske und Luft.

Die Perhentians gelten als DAS Schnorchelparadies von Südostasien. Und das Versprechen wird gehalten: wir sehen nebst unzähligen bunten Fischen in tollen Riffen auch riesige Wasserschildkröten mit denen wir gemeinsam tauchen können. Der Höhepunkt dann aber am Shark Point: wir werden von 5 grossen Haien umkreist! Die Vorstellung mit Haien zu tauchen war bisher für uns undenkbar, aber in der Situation drin war es einfach nur wunderschön und ein ganz besonderes Erlebnis! Wir haben noch alle Arme und Beine...

 Nach 4 Nächten verabschieden wir uns von Priscilla, Ben (Polizist aus Australien) und Fabio (Italiener, studiert aber in Australien) und den Perhentians. Gemeinsam mit Chris & Christine und Shane & Jessie fahren wir mit dem Bus auf die Cameron Highlands im hügeligen Landesinnern von Malaysia. In den Cameron Highlands (höchster Punkt knapp über 2000 Meter über Meer) gibt es vorallem viele Teeplantagen zu sehen. Und zudem ist das kühle Klima (manche nehmen sogar den Pulli hervor!) eine angenehme Abwechslung zur Hitze in den tieferen Lagen.

Bei der Anfahrt auf die Cameron Highlands bietet sich ein tristes Bild. Die malerischen Hügel sind alle abgeholzt und werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. Berge von Düngersäcke reihen sich an der Strasse und ganze Hügelzüge sind mit Plastikplanen überzogen. Alles wirkt ziemlich übernutzt und keineswegs sehenswert.

So entscheiden wir denn auch, nur eine Nacht hier zu bleiben und am Morgen eine Halbtagestour zu machen.

Die alten Teeplantagen sind durchaus einen Besuch wert, die Produktion wird erklärt und vorgeführt in der Teefabrik. Die meisten Arbeiter, die hier in der Gegend arbeiten, stammen aus Nepal und Bangladesh. Die Arbeit auf den Plantagen ist hart. Auch unser Guide stammt aus Nepal.

Anschliessend besuchen wir einen Märchenwald, wo ein Teil von Harry Potter verfilmt wurde. Mit dem Nebel und dem Nieselregen wirkt der Wald noch mystischer, dafür haben wir aber keine Aussicht auf die Täler.

Weiter gehts zu einer Erdbeerplantage, natürlich schnappen wir uns einen Korb und pflücken, wobei die meisten Früchte direkt in unserem Munde landen. Bei einem Erdbeershake kommt Simi mit dem Guide ins Gespräch. So erfahren wir vom traurigen Schicksal seiner verstorbenen Frau und schauen uns Handyfotos von seinem 4 jährigen Sohn an, welcher in Nepal bei Verwandten lebt. Uns beschäftigt das Ganze etwas, weil auch Jessie und Priscilla schwere Schicksalsschläge erleben mussten und uns so immer wieder in Erinnerung gerufen wird, wie gut es wir eigentlich haben.

Unser letzter Stopp ist in einer Schmetterlingsfarm. Besonders Strolch freut sich auf diese schönen Tiere. Wir sehen Schmetterlinge in jeder Grösse (der grösste hat Flügel so gross wie eine offene Handfläche), Form und Farbe und lassen uns von deren Leichtigkeit beflügeln, bis.... bis wir die recht grossen Spinnen entdecken, welche zwischen den Ästen ihre Netze aufgespannt haben. Strolch versucht sich leicht angespannt auf die Schmetterlinge zu konzentrieren und die Spinnen zu ignorieren, während alle anderen zuschauen, wie ein Schmetterling von einer Spinne eingerollt wird. Auf der Farm hat es noch andere Spinnen, Schlangen, Frösche, Echsen usw.

Die Tour hat sich richtig gelohnt! Trotzdem zieht es uns wieder in die Wärme, 20°C ist einfach zu kalt für uns :-). Nach einem schnellen, indischen Take Away (herrliches Naan), müssen wir uns von Jessie und Shane verabschieden, da sie nach Sumatra weiterreisen. Mit Christine und Chris machen wir uns mit dem Bus auf nach Georgetown. Die Stadt liegt auf einer Insel im Nordwesten von Malaysia und gilt als Food-Mekka von Malaysia.

Wir kommen abends bei Dunkelheit in Georgetown an. Auf der Strasse werden wir von einem Mann abgefangen, er habe ein gutes Hostel für uns. Weil unser Wunschhostel ausgebucht ist und wir keinen Plan B haben, laufen wir ihm nach und landen im Couzi-Couji Hostel. Zufällig haben wir Alex, den Besitzer des Hostels bereits auf den Perhentians kennengelernt. Glück für uns, denn ruckzuck kriegen wir ein Achtbettzimmer für uns alleine (zu viert).

Am nächsten Morgen wollen wir via Hostel ein Visum für Thailand machen lassen. Wir stellen extra den Wecker und stehen früh auf, wie wir finden, doch freitags, um 10:00 Uhr morgens war es dann schon zu spät für den Visaprozess und uns bleibt nichts anderes übrig als bis Montag zu warten, um es dann nochmals zu versuchen. Uns macht es nichts aus, denn Georgetown gefällt uns sehr gut. Die Altstadt im britischen Kolonialstil wirkt im Gegensatz zu den anderen Städten, die wir bis jetzt bereist haben klein und gemütlich. An den Strässen hats viele Coffeeshops und Restaurants. Mittlerweile haben wir gelernt, dass die besten Tips für Lokale nicht aus dem Lonely Planet kommen, sondern von den Locals. Mit Alex haben wir ins Schwarze getroffen, denn er hat Zeit und Lust mit uns Essen zu gehen. Das chinesisch-malayische Essen schmeckt dann auch köstlich. Wir haben es uns auch verdient, denn Christine und Simi haben eine lange Shoppingtour hinter sich und Chris und Strolch sind den ganzen Tag durch die Stadt spaziert. Ist ja so anstrengend zu reisen...

Am Samstag besichtigen wir den Kek Lok Si Tempel, ein chinesisch-buddhistischer Riesentempel der zu den markantesten Gebäuden von Malaysia gehört. Sehr bunt und verschnörkelt. Wir läuten eine riesige Glocke und erklimmen die Pagode.

Es ist brutal heiss in Georgetown. Das Thermometer zeigt 35°C, laut iPhone-App sind es aber gefühlte 45°C. Nicht so angenehm um auf den Asphaltstrassen zu spazieren. Und so flüchten wir auf den Penang Hill, der 800 Meter über der Stadt trohnt. Zum Glück gibt es eine Standseilbahn (aus schweizer Produktion), die uns in kurzer Zeit auf den Hügel bringt. Hier oben ist es etwas kühler und man hat einen tollen Ausblick über Georgetown.

Zurück in der Stadt gehen wir Abends zu den Strassenküchen und versuchen all die Köstlichkeiten, die hier in einfachsten Verhältnissen und direkt auf der Strasse zubereitet werden. Dies ist auch etwas, das wir uns vor der Reise nicht vorstellen konnten (Hygiene? Parasiten?) und das nun für uns ganz selbstverständlich ist. Das Essen schmeckt hervorragend. Wir probieren die Holzstäbchen, auf denen ganz verschiedene Dinge stecken (Fleisch, Geflügel, Fisch, Seafood, Gemüse). Am Verkaufsstand hängen zwei Kübel in denen heisses Wasser kocht, hier kann man die Stäbchen gleich selbst zubereiten. An anderen Ständen essen wir Curry und Nudeln. Die Atmosphäre ist sehr geschäftig, beinahe hektisch. Wir staunen, beobachten und geniessen.

Am Sonntag ruhen wir und mehr oder weniger den ganzen Tag aus. Die Hitze verhindert grosse Aktivitäten. Am Abend führt uns Alex in ein Chinarestaurant und wir essen "Steamboat" (wohl das Original von unserem Fondue chinoise).

Am nächsten Morgen fahren wir als erstes auf die thailändische Botschaft um unser Visum für Thailand zu beantragen. Strolch mit dem Schweizerpass ist der einzige, der dann effektiv ein Visum der Botschaft benötigt. Der deutsche und der italienische Pass kriegt bei der Einreise direkt ein Visum für einen Monat. Den Pass mit dem Visum können wir am Nachmittag auf der Botschaft wieder abholen. Wir verbringen den Tag mit Shopping und entdecken dann endlich auch einen Ort, an dem wir Snooker spielen können. Die Snookertische sind hier noch grösser, entsprechend schlecht ist unser Spiel... Wir hängen dann gleich noch eine Runde Bowling an. Anschliessend geniessen wir ein BBQ im Hostel.

 Frühmorgens um 5 Uhr verlassen wir am Dienstag Georgetown in Richtung Thailand. Unser erstes Ziel in Thailand ist Koh Lipe. Die Insel war vor ein paar Jahren noch ein Geheimtipp, mittlerweile ist es sehr touristisch, was uns aber nicht weiter stört, denn wir finden es auch mal schön aus unzähligen Restaurants und Bars auszusuchen und eine einigermassen gute Internetverbindung zu haben.

Am Mittwoch geht Chris tauchen, wir drei gehen an den Sunset Beach, finden eine kleine schöne Bucht, wo wir alleine sind. Hinten im Wald hören wir Kinderstimmen, sie klettern auf die Bäume und bahnen sich Wege durch den Wald. Strolch geht schnorcheln, die Frauen blütteln. Am Abend lassen wir bei Live Musik und Kerzenmeer am Strand unsere Seele baumeln. Ein kleiner Hundewelpe legt sich zu Chris hin und macht das ganze noch gemütlicher. Wir geniessen den Abend unter dem Sternenhimmel sehr...

Am nächten Tag laufen wir zum Sunrise Beach. Die Aussicht raubt uns den Atem. Kristallhellblaues Wasser, kleine, steinige Inselchen, weisser Pulversand. Ebenso schön ist die Unterwasserwelt. So verbringen wir mehr Zeit im Wasser, als am Strand, denn unter dem Wasser vergisst man total die Zeit. Am Abend buchen wir die Fähre nach Koh Muk. Auf uns warten noch viele Inseln...

Die Reise nach Koh Muk mit dem Schnellboot verläuft problemlos, trotz hohem Wellengang in der ersten Stunde. Simi vergisst ihre Flip Flops auf dem Boot, was auch nicht weiter Thema ist. Von Jessie und Shane haben wir den Tipp erhalten, dass es saubere Zelte gibt, mit Matratzen und Ventilator. Nach einigem Suchen finden wir die Zelte und checken ein. Uns ziehts an den Strand, wo wir sehr fein Essen und danach baden gehen. Wir spielen Hahnenkämpfe, tauchen, Simi geht schwimmen, wir geniessen es. Wir reisen von einem Paradies ins andere, was wir schon selbst fast unverschämt finden...

Mal schauen, was der morgige Tag bringt, vielleicht mieten wir uns ein Kanu und paddeln zur 1 km entfernten Wasserhöhle, oder aber wir mieten uns Bikes und erkunden die Insel (Motorrad ist nicht möglich, weil der älteste der Gruppe kein Führerschein hat :-)).

(Fotos laden wir von Zeit zu Zeit hoch, guckt einfach regelmässig auf der Fotoseite nach)

[soa2014]

The Juara Connection

Juara Beach auf Tioman Island gefällt uns so gut, dass wir unsern Aufenthalt gleich zweimal verlängern.

 Bei Juara gibt es zwei Wasserfälle, die man zu Fuss erreichen kann. An einem schönen Tag machen wir uns zu neunt auf, und versuchen den einen Wasserfall zu finden. Das Unterfangen erweist sich als nicht ganz einfach. Die Wanderung durch den wilden Dschungel dauert länger als erwartet und der Weg ist oft nicht zu erkennen. Als wir nach etwa einer Stunde einen kurzen Trinkhalt einlegen, entdecken wir per Zufall eine grosse Schlange unter einem Felsen, direkt neben dem Weg. Wir machen ein paar Fotos und lassen sie weiterdösen.

 Nach einer weiteren halben Stunde finden wir endlich den Wasserfall. Er ist nicht so gross wie erwartet, aber das Wasser ist schön kühl und wir sind froh für die Abkühlung. Es hat grosse Frösche, Spinnen und im Wasser bunte Fische, so wie man sich einen Wasserfall im Dschungel halt so vorstellt.

 Auf dem Heimweg kommen wir an der Schildkröten-Aufzucht vorbei und zeigen dort die Fotos, welche wir von der Schlange geschossen haben. Die Einheimischen machen grosse Augen und schlagen in einem Buch nach. Wie sich herausstellt haben wir einmal mehr grosses Glück auf unserer Reise: es handelt sich bei der Schlange um eine "Red headed Krait". Sie gehört zu den 10 giftigsten Schlangen auf der Welt, ist sehr selten und zum Glück nachtaktiv. Im Nachhinein sind wir froh, die schöne Schlange nicht doch noch ein bisschen aufgescheucht zu haben...

 Zum Abschied nach 10 Tagen organisiert uns unser Gastgeber Bushman ein grosses BBQ mit Fisch, Fleisch, Gemüse und Reis. Wir sind alle etwas traurig, dass die gemeinsame Zeit auf Tioman zu Ende geht. Es war eine wirklich coole Truppe, die sich hier gefunden hat und es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir uns treffen. Wo auch immer...

 Die Rückfahrt mit der Fähre von Tioman nach Mersing ist dann viel angenehmer als die nächtliche Hinreise mit dem Speedboot. Die Fähre findet den Weg auf Anhieb und trocken bleiben wir auch.

In Mersing teilen sich dann die Wege: Holly fährt nach Hause, Shane, Jessie und Priscilla nehmen den Bus nach Norden und wir fahren zusammen mit Chris und Christine nach Kuala Lumpur. Die fünfstündige Busfahrt ist sehr angenehm, es hat sogar ein Entertainment-Center bei jedem Sitz. Wir gucken Filme und kommen so ausgeruht in der Grossstadt an.

 Kuala Lumpur ist ein krasser Gegensatz zum ruhigen und kleinen Juara: laut, stinkig und hektisch. Zudem plagen uns die Hitze (gefühlte 41 Grad) und die unzähligen Stiche der Sandfliegen, welche wir uns in Juara eingefangen haben. Die winzig kleinen Fliegen hinterlassen sehr lästige Stiche, welche während zwei Wochen höllisch beissen und sich entzünden. Chris zählt an einem Bein mehr als 60 Stiche.

 In Kuala Lumpur gehen wir auf Shoppingtour. Wir finden eine Fashionmall mit mehr als 800 Läden voller Kleider. Alles extrem billig und ein Markenschützer bekäme wohl einen Anfall. Auf der Taxifahrt zurück zum Hotel erklärt uns der Fahrer, dass dieses Einkaufscenter eigentlich nur von Einheimischen besucht wird und es auch Shoppingmalls mit echten Markenkleidern gibt. Diese finden wir dann auch am nächsten Tag und verbringen den ganzen Tag in den verschiedenen Läden (nicht auch zuletzt weil die Malls so schön klimatisiert sind).

 In Kuala Lumpur nutzen wir auch die Gelegenheit und erleichtern unser Gepäck um fast 5 Kilo. Wir machen ein Paket und lassen es uns per Seefracht nach Hause schicken. Darin ist wartet auch ein kleines Geburtstagsgeschenk für Pädi! Je nach Schiffsroute kommen wir vielleicht noch vor dem Paket zuhause an...

 Wir haben auf Juara ja auch John und seine Familie getroffen. Der Malaye mit indischen Wurzeln lebt in Kuala Lumpur. Und so melden wir uns wie versprochen bei ihm. Wir treffen uns in einer Bar in Chinatown. Anschliessend fährt er uns vier (Chris und Christine kommen auch mit) in einen Vorort. Dort essen wir in einem Freiluftrestaurant in Mitten von einheimischen Familien. Es ist ein veritables Festessen: es gibt verschiedenen Fisch, Krabben, Fleisch, Reis, Gemüse, Curry und und und... Suresh, der Neffe von John kommt auch essen. Wir lernen, dass hier die folgende Regel gilt: je schmutziger der Tisch nach einem Essen ist, desto besser hat es geschmeckt. Wir hinterlassen ein riesen Chaos!

 Nach dem Essen fahren wir in eine Rockbar. Es gibt Livemusik und die besten Classicrockhits. Wir killen eine ganze Flasche Whisky und feiern eine Party mit den anderen Gästen. Irgend ein Vizeminister von Malaysia steht am Nebentisch mit seinem Bodyguard und ein paar Mädchen. Es wird ziemlich spät...

 Kuala Lumpur ist uns definitiv zu heiss und zu laut. Übrigens: hier ist es üblich, dass man die Hupe problemlos während einer Minute gedrückt hält. Es geht dann zwar im Verkehrsstau trotzdem nicht einen Meter weiter, aber es hilft vielleicht beim Stressabbau. Bei uns bewirkt es eher das Gegenteil und wir sind darum froh, dass wir nach drei Tagen die Stadt wieder verlassen können.

 Die Busfahrt von Kuala Lumpur nach Kuala Besut dauert 8 Stunden. Wir verlassen Kuala Lumpur ca. um 22 Uhr und fahren die ganze Nacht durch. Es ist Vollmond, und so kann man trotz Dunkelheit einiges von der Landschaft sehen. Schlafen liegt nicht drin, denn wir haben Pech und haben die Plätze zuhinterst im Bus erhalten. Dort lassen sich die Sitze nicht wirklich zurücklehnen, dafür wird man von den vorderen Sitzen zerquetscht. Für die Beine eines 183cm Strolch gibt es keinen Platz und so wird unsere Beweglichkeit auf eine harte Probe gestellt.

 In Kuala Besut fährt dann frühmorgens gleich um 7 Uhr ein Schnellboot zur Insel Pulau Perhentian. Wir haben ja schon Erfahrungen gesammelt mit den Schnellbooten hier in Malaysia und so überstehen wir den Wellengang ganz locker. An der Coral Beach werden wir am Anlegesteg bereits von Shane und Jessie erwartet. Sie sind zusammen mit Priscilla nach Tioman direkt auf die Perhentians gefahren. Und so ist die Juara Connection schon beinahe wieder vollständig versammelt.

 Die Perhentians sind kleiner als Tioman und einiges touristischer. Dafür ist das Wasser klarer und blauer und es hat keine Sandfliegen. Nach etwas suchen finden wir auch eine passende Unterkunft und legen uns gleich schlafen, die Reise von Kuala Lumpur war ziemlich anstrengend.

Am Abend gibt es ein tolles BBQ direkt am Strand. Weil Vollmond ist, ist der Wasserstand so hoch, dass uns zwischendurch die Wellen unter dem Tisch durchfliessen. Simi isst ein riesiges Stück Barracuda und beginnt nun definitiv auch Fisch zu mögen.

 Heute hat Shane seinen 26. Geburtstag und Jessie hat eine Überraschung vorbereitet. Frühmorgens fahren wir mit zwei Booten aufs Meer und fangen Fische. Nach 4 Stunden haben wir 4,5 Kilo gefangen und so die Basis für das heutige Festessen gelegt.

 Internetverbindungen sind hier auf der Insel weiterhin sehr langsam, darum gibt es die tollen Fotos später zu sehen. Und für die Zuhausegebliebenen: Skype ist schwierig, uns geht es aber tiptop!

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Von Singapur ins Paradies

In Singapur angekommen haben wir ein Zimmer in einem der ältesten Hochhäuser von Singapur (People's Complex) bezogen. Dieses private Zimmer im 11. Stock haben wir über Airbnb organisiert. Die Lage direkt in Chinatown ist perfekt, die Aussicht spektakulär und die Zimmer sauber und praktisch eingerichtet. Wir können sogar gratis unsere Wäsche waschen (unser Minizimmer verwandelt sich anschliessend in eine improvisierte Wäscheleine).

Trotzdem bleiben die Menschen dort, weil innnerhalb der Absperrung eine live TV Sendung stattfindet, die Leute schauen auf die Leinwände. Wir erkunden weiter die Gässchen. Als Mitternacht naht bleiben wir dort stehen, wo um 00:00 ein grosses Feuerwerk stattfinden wird. Unsere Spannung steigt, doch wir lassen uns von der lahmen Stimmung der Leute anstecken und warten gähnend das Neujahr ab. Dann zum Jahreswechsel: Countdown, 10 Min. Feuerwerk und um 00:10 Aufbruchstimmung. Kein Anstossen, keine Neujahrswünsche, kein Festbetrieb. Also feiern können sie hier definitiv nicht.

Am nächsten Tag schlafen wir aus und nach einem französischen Frühstück (richtige Baguettes), gehen wir zu Fuss Richtung Little India, denn in Chinatown ist heute tote Hose. Es ist ein heisser, sonniger Tag und wir nehmen es gemütlich. Wir durchqueren den sehr gepflegten Fort Cunning Park und bestaunen von weitem das beeindruckende Marina Bay Hochhaus (das mit dem Schiff obendrauf). Etwas schmunzeln müssen wir über die strengen Regeln und rigorosen Bussen überall.

In Little India tauchen wir in eine andere Welt ein. Aus den Boxen der kleinen Läden dröhnt indische Popmusik, überall riecht es nach Gewürzen und Essen. Da bekommen wir gleich Hunger. Wir gehen einem Tipp aus dem Lonely Planet nach und werden belohnt. Wir wissen zwar nicht wirklich was wir bestellen, aber es ist offensichtlich das Richtige: eines der besten Essen, die wir bisher hatten. Chnobli Naan, frittierte irgendwas Bällchen, Reis und ganz viele verschiedene Saucen und Currys dazu. Scharf, ungewohnte Gewürze, aber sehr fein!

Zurück nach Chinatown fahren wir mit der U-Bahn, auch hier fallen uns die hohen Bussen auf. Trinken und Essen strengstens verboten (500 Dollar Busse)! Müde beschliessen wir, mitten im Nachmitag ein Nickerchen zu machen und schlafen bis am Abend tief und fest. Am Abend finden wir beim Spazieren eine Strasse mit coolen Lokalen und Bars. Wir essen nach chinesisch, französisch und indisch zur Abwechslung mal italienisch und amüsieren uns an den "Streitereien" der italienischen Köche :-).

Am Samstag kehren wir Singapur bereits wieder den Rücken zu. Wir können uns gut vorstellen, hierhin irgenwann mal eine Städtereise zu machen. Es hätte noch viel mehr zu sehen gegeben und uns gefällts, das teure Pflaster liegt aber nicht in unserem aktuellen Reisebudget drin.

Mit dem Bus fahren wir von Singapur nach Norden und überqueren die Grenze zu Malaysia. In Johor Bahru wechseln wir auf einen anderen Bus, der uns nach Mersing fährt. Hier wollen wir uns ein Fährticket auf die Insel Pulau Tioman kaufen. Die letzte Fähre heute ist aber offenbar schon ausgebucht. Uns wird aber angeboten, für 3000 Malayische Ringgit (ca. 800 Franken) ein Schnellboot zu chartern. Das ist uns definitiv zu teuer und wir warten einfach mal ab. Wir essen was kleines am Hafen und treffen dann auf den Kenianer Ryan und seine Mutter, die auf der Insel schon ein Hotel gebucht, aber auch kein Fährticket mehr erhalten haben. Wir haben alle keine Lust, hier in Mersing zu übernachten und so beginnen wir zu telefonieren und handeln. Durch geschicktes Ausspielen zweier Anbieter handeln wir den Preis erst auf 1500 und dann auf 1300 Ringgit runter. Es stösst noch ein deutsches Pärchen dazu und so teilen wir uns die Kosten für das Schnellboot. Uns wird gesagt, dass die Überfahrt bis nach Pulau Tioman etwa eine Stunde dauert und so hoffen wir, noch gemütlich den Sonnenuntergang am Strand (bei einem kühlen Bier) geniessen zu können. Doch es kommt alles anders:

"Safety first" meint der Fahrer und verteilt Schwimmwesten. Danach wird alles Gepäck in der Schiffsnase verstaut. "All your stuff, please! Passports, Handy's,..".

Nach 2 Minuten: Kleines Speedboat + hohe Wellen = Meeresganzkörperdusche

Nach 5 Minuten: Die Deutsche weint.

Nach 45 Minuten (das Meer ist rauh): Land in Sicht!

Nach 1 Stunde (die Sonne untergegangen, es wird stockdunkel): Falsche Insel. Denn - halt - nöd.

Nach 1.5 Stunden: Der Deutsche kotzt.

Nach 2 Stunden: Brrrr....

Nach 2 1/4 Stunden: Warum hat der kein Licht am Boot?

Nach 3 Stunden (atemberaubender Sternenhimmel):

"Where are we?"

"We don't know exactly."

"Hups."

Nach 3.5 Stunden (Es wird ruhig im Boot): Ist das ein Heli dort am Himmel? Hallo? Simi beamt sich gedanklich nach Hause ins warme Bett und "kuschelt" sich am Boden des Schiffs in ihre Weste ein. Strolch sucht nach technischen Lösungen, ohne Erfolg. Der Deutsche kotzt.

Nach 3 3/4 Stunden: Leuchtplankton im Meer. Und auf unserer Haut. Wow.

Nach 4 Stunden: Der Deutsche kotzt immer noch. Land in Siiiiiiiiiiiiiicht!!!!!

Nach 4.5 Stunden (durchgefroren und steif, aber lebend an Land) zu einem Local: "On which island are we?" "Pulau Tioman." "What a good information!"

Pflutschnass und mit kalten Gliedern sind wir also wieder an Land. Den Sonnenuntergang haben wir knapp verpasst :-). Es ist uns egal wo wir schlafen, es kann auch am Strand sein, hauptsache wir sind nun hier und es geht uns gut. Der Kenyaner ruft stotternd schlotternd in ihrem reservierten Hotel an und so kommt ein Fahrer zum kleinen Hafen. Wir steigen gleich mit ins Auto ein, hier ist es schön warm. Alles Weitere wird sich zeigen.

An der Rezeption merken die, dass uns alles egal ist, Hauptsache wir können aufwärmen. So ist es keine grosse Sache für die, uns die Schlüssel zu einer schweineteuren Suite in die Hand zu drücken.

Nach einer heissen Dusche (was aber nicht von Beginn an klappte, da der Stromschalter für den Durchlauferhitzer abgestellt wurde) treffen wir uns mit dem Kenyaner an der Lobby und stellen uns einander erstmal vor, dem hatten wir vorher wirklich keine Priorität gesetzt. Die Vertrautheit zwischen uns ist in diesem Moment gross, wir können nicht aufhören zu lachen und fragen uns immer wieder, ob wir hier im Paradies, oder wohl doch im Himmel sind? Wir sind so froh, heil angekommen zu sein. Ryan und seine Mutter waren für uns wirklich Balsam für die Seele auf dem Boot, weil sie relativ cool geblieben sind. Doch jetzt erzählt uns Bryan, dass auch ihnen das Herz in die Hosen gerutscht ist und sie sich etliche Überlebensstrategien ausgedacht haben. Etwas fies lästern wir über das deutsche Pärchen, da sie uns auf dem Festland noch erzählt haben, wie verrückt und kompliziert es war, von Singaput hierher zu fahren mit den Bussen. Ob wir gewusst hätten, dass man hier sogar in den Bussen rauchen darf? Wir reden bis spät in die Nacht hineinüber über Dies und Das, bis wir fast in der Lobby einschlafen.

Am Sonntag checken wir um 12:00 Uhr aus dem Hotel aus, ohne weiteren Plan. In diesem unpersönlichen, vom Golfplatz umgebenen Nobelressort wollen und können wir nicht bleiben. Wir machen uns schlau im Lonely Planet und rufen in unserer Wunschdestination an. Obschon ausdrücklich steht, dass man unbedingt vorab buchen soll, ist das Glück auf unserer Seite. So vergeht nur eine halbe Stunde, bis wir vom "Bushman" mit einem Jeep abgeholt werden. Er lächelt uns an und fragt verdutzt: "Why did you stay here?". Jetzt wissen wir: Es wird prächig werden! Wir setzten uns hinten auf den Jeep und ab gehts vom Westen der Insel über den schönen Jungle bis zum abgelegenen, winzigen Dörfchen Juara im Osten der Insel. Was wir sehen raubt uns der Atem und Glücksgefühle überwältigen uns, während wir am Strand bei sanfter Jazzmusik feines Curry und Nudeln geniessen, aufs Meer blicken und unsere Seelen baumeln lassen.

Die Freude hierher gelandet zu sein hält auch am nächsten Tag an und so beschliessen wir, mindestens bis Samstag zu bleiben (obwohl es nur 6 Bungalows hat haben wir wieder Schwein und es hat Platz für uns). Es ist einfach herrlich. Wir wohnen in einem wunderschönen Bungalow direkt an einem breiten, weissen Strand. Das Meer ist warm und klar. 10 Meter neben dem Bungalow fliesst ein hübscher, kühler Bach ins Meer. In der Nähe muss es zwei schöne Wasserfälle geben, die wir bestimmt noch erkunden werden. Kommt dazu, dass das Essen köstlich ist. Und: Es kostet quasi nichts. Weder die Übernachtung, noch das Essen, noch das Trinken. Das hat sicher auch damit zu tun, dass alle Waren auf der Insel steuerfrei sind. Wir sind verliebt in diesen Ort.

Am frühen Nachmittag bestellen wir uns etwas zu Essen und setzen uns an einen Tisch im Hauptbungalow. Kaum haben wir uns hingesetzt, werden wir aber vom Nachbartisch aufgefordert, uns doch zu Ihnen zu setzen. Ein paar Sekunden später haben wir volle Teller vor uns mit Reis, Gemüse, Chicken, Beef und Omeletten. Und Bier. Wie wir später erfahren, kommt unser "Gastgeber" seit über dreissig Jahren hierher und hat in der Küche eine Spezialbestellung gemacht, sodass ein grosses Buffet an Essen entstanden ist. Wir essen und essen, bis dann unser eigentliches, bestelltes Essen kommt, welches wir auch noch essen... Nach dem Essen gibts Schnaps und wir merken, dass ein "Nein" nicht akzeptiert wird. Also trinken wir brav mit. Irgendwann geht das "Trinken" runter wie Wasser... John, der uns das alles spendiert, wohnt in Kuala Lumpur und ist auch dort geboren, hat aber indische Eltern. Zwei seiner neun Geschwister und einer seiner Neffen, Suresh, sind auch hier in den Ferien. Wir freunden uns schnell an, auch mit der Holländerin Priscilla und dem Engländer Andrew, welche auch zum Festmahl eingeladen wurden. So vergeht Stunde um Stunde und die Stimmung wird immer heiterer. John erzählt uns mit vollem Körpereinsatz von seinen ausgedehnten Reisen. Und das macht er so lustig, dass wir uns biegen vor Lachen. Seine Abenteuer mit den Ladyboys in Thailand oder seine Erlebnisse mit dem kalten Deutschland, wo sein Schnauz eingefroren sei, seine Lederschuhe steif wurden vor Kälte und es keine Möglichkeit gibt sich auf die Toilette zu setzen, ohne dabei nicht anzufrieren, sind zum Schreien komisch. Oder die Geschichte mit der Stuttgarter Jugend, wo jeder sein eigenes Essen und Trinken bezahlt und nicht der Mann die Frau einlädt. Das kann er bis heute nicht fassen.

Vor Sonnenuntergang machen wir mit Suresh, John, Andrew und Priscilla einen Spaziergang zu einem anderen Strand, welcher genauso schön ist wie unserer. John nimmt sich einen Roller, was wir keine soooo gute Idee finden. In einem Surferlokal "müssen" wir wohl oder übel ein nächstes Bier trinken, wenn sogar der Hausaffe trinkt...

Der Affe mag John und beginnt ihn sogleich genüsslich zu entlausen. Der Affe und John schliessen also Freundschaft, wir trinken ein Bier, schauen wie die Sonne untergeht und geniessen, bevor es zurück zu den Bushman Bungalows geht, wo ein organisertes Abendfestmahl auf uns wartet. Und wieder wird gegessen was das Zeug hält.

Wir reden bis spät in die Nacht über Gott und die Welt. Wir finden, dass unser Englisch immer besser wird, jedenfalls können wir fast schon reden ohne Punkt und Komma. Vielleicht liegt es aber auch an unserer aktuellen Verfassung :-). Leider müssen wir uns von Suresh, John und seinen Schwestern schon wieder verabschieden, da sie Morgen zurück nach Kuala Lumpur reisen müssen. Wir tauschen alle mögliche Kontaktdaten aus und schiessen Erinnerungsfotos. John's Grosszügigkeit und Herzlichkeit wird uns bleiben.

(Fotos können wir leider im Moment keine hochladen, das Internet hier auf dieser abgelegenen Insel ist einfach zuuuu langsam!)

[soa2014]

Terima Kasih!

Wir sind nun am Flughafen von Jakarta und warten auf unseren Flug nach Singapore. Die Reise von Bogor nach Jakarta verlief problemlos, wir haben einen Shuttlebus zum Flughafen gefunden. Bei der Fahrt durch die Megacity Jakarta (über 10 Millionen Einwohner) haben wir wenig von den Überschwemmungen gesehen, aber einige Viertel wo die Behausungen nur aus Bretterverschlägen auf Müllhalden bestehen. Kinder spielen im knöcheltiefen Abfall, Erwachsene sortieren die Materialien. Bedrückende Bilder, welche doch sehr zum Nachdenken anregen.

Der Bus hat uns dann auch wie gewünscht noch vor dem riesigen Flughafengelände (also quasi auf der Autobahn) aussteigen lassen. So konnten wir zu Fuss zum Flughafenhotel laufen und haben uns gleich das Taxi gespart. Dass das so nicht unbedingt vorgesehen ist, haben wir dann auch gemerkt. Mittlerweile sind wir uns aber bezüglich "zu Fuss mitten im Verkehrsgewühl" einiges gewohnt und das Hotel haben wir dann doch noch gefunden...

Das war nun also unser Monat in Indonesien. Wir nehmen sehr viele schöne, bleibende Eindrücke mit. Das Land ist riesig und wir haben nur einen kleinen Teil gesehen. Landschaftlich ist aber jede Insel, die wir besucht haben, wunderschön und auf jeden Fall eine Reise wert. Die Strände auf den Gili Islands, die Reisfelder und Tempel(chen) auf Bali, die Vulkanlandschaften, Strände, Tempelanlagen und Städte auf Java: einfach beeeindruckend!

  Was uns aber am meisten begeistert hat, sind die Menschen, welche wir hier angetroffen haben: sehr freundlich und hilfsbereit. Und wenn wir als Westler vielleicht manchmal die asiatische Gesichtsmimik nicht gleich deuten können: lächelt man die Menschen an, kommt ein Strahlen zurück. Wir haben uns immer sehr willkommen gefühlt, insbesondere auch an jenen Orten, an denen selten Touristen vorbeikommen.

In diesem Sinne: Terima Kasih - Danke!

[soa2014]

Von Busreisen und Grenzerfahrungen auf Märkten

Aufgrund der Hochwassersituation im Zentrum von Jakarta verzichten wir auf einen Besuch der Hauptstadt. Die Stadt ist berüchtigt für ihr Verkehrschaos und das dürfte im Moment sicher noch unerträglicher sein.

Wir beschliessen darum, nach Bogor zu fahren und dort ein paar Tage zu verbringen.

Die Strecke von Bandung nach Bogor wollen wir wiederum mit dem Zug zurücklegen. Zum Glück versuche ich am Vorabend auf dem Bahnhof noch Tickets zu kaufen und erfahre so, dass es keine direkten Züge nach Bogor gibt. Den Umweg über Jakarta sparen wir uns und entscheiden darum, uns auf die Suche nach einem Bus zu machen.

Die Fernbusse verkehren zwischen grossen Busterminals. Diese Terminals befinden sich meist etwas ausserhalb der Orte resp. Stadtzentren (wohl um dem Verkehrschaos dort zu entgehen). Will man mit einem Fernbus fahren, gilt es also zuerst einen Minibus im Zentrum zu finden, welcher zum Busterminal fährt. Grössere Städte haben verschiedene Busterminals (je nach Reiseziel muss man zum richtigen Busterminal finden).

In Bandung besteigen wir also einen Minibus, der angeblich zum Busterminal fährt. Nach etwa 10 Minuten Fahrt sind alle anderen Mitfahrenden ausgestiegen und der Fahrer (der nur indonesisch spricht) will uns exklusiv zum Busterminal fahren. Koste uns auch bloss 60'000 Rupien (etwa viereinhalb Franken). Mittlerweile lassen wir uns aber nicht mehr so leicht übers Ohr hauen und lehnen dankend ab. Nach einigem Hin- und Her finden wir dann einen anderen Minibus, der uns zum Busterminal fährt, wir bezahlen zusammen 5'000 Rupien.

Unsere erste Erfahrung mit Busterminals in Ubud hat uns ja überrascht, da das Terminal dort sehr ausgestorben gewirkt hat. Hier in Bandung hingegen ist das Terminal so, wie wir uns das vorher vorgestellt haben: Unzählige Busse auf einem grossen Platz, ein riesiges Chaos, und wir keine Ahnung von nix. Aber alle freundlich und jeder weiss uns zu helfen (oder tut zumindest so). Wir nutzen die Schwarmintelligenz und werden so zu einem Bus gelotst, welcher grad am losfahren ist. "Bogor?", ein Nicken und wir steigen hastig ein. Kein Ticket und keine Verpflegung gekauft und eine dreistündige Fahrt vor uns. Aber manchmal muss es eben schnell gehen (wer weiss schon, wann der nächste Bus fährt...?).

Erstaunlicherweise gibt es in den Verkehrsmitteln hier ganz unerwartete Details. So gibt es in den Zügen in jeder Klasse Stromanschlüsse, im Fernbus gibt es ein Fumoir und in den Minibussen manchmal ein Mikrofon und Gitarre...

In Bogor angekommen steigen wir aus dem Bus aus und flüchten uns gleich in einen Unterstand. Bogor gilt als Stadt des Regens und heute scheint einer dieser 300 Tage im Jahr zu sein, an denen es hier offenbar regnet. Zum Glück ist der Regen genau so heftig wie kurz und so wagen wir uns nach ein paar Minuten weiter. In Bogor liegt das Busterminal relativ nah am Zentrum und so erreichen wir das Hotel zu Fuss.

Mittlerweile ist es bereits dunkel und uns plagt der Hunger. Darum entscheiden wir uns gleich für das erstbeste Restaurant beim Hotel. Japanisch, wie wir später feststellen. Auf jedem Tisch steht ein Rechaud mit Bouillon und ein Grill. Am Buffet gibt es Fleisch, Fisch und Gemüse das auf den Grill oder in die Bouillon gehört. Einheitspreis, eine Speisekarte gibt es nicht. Das haben wir dann irgendwann auch begriffen ;-)

Am nächsten Tag besichtigen wir den Botanischen Garten von Bogor. Die Anlage ist mit 87 Hektaren riesig und stammt aus dem Jahre 1817. Der Garten wirkt eher wie ein riesiger Park und hat seine besten Jahre wohl hinter sich. So mögen uns die mächtigen Bäume und Farne beeindrucken, ansonsten gibt es aber nicht mehr viel zu sehen. Die angeblich prächtige Orchideensammlung existiert nicht mehr (offenbar fehlt es am Geld für den Unterhalt).

Anschliessend wagen wir uns in ein Shoppingcenter. Oder was sie hier darunter verstehen. Bei uns hätte der Feuerschutz, der Statiker und jeder Ladendesigner einen weiten Bogen um das mehrstöckige und verwinkelte Gebäude gemacht. Wir ignorieren die Tatsache, dass Indonesien eine sehr erdbebenreiche Gegend ist* und staunen ob all den seltsamen Dingen, die es hier zu kaufen gibt.

Vor dem Shoppingcenter befindet sich auch gleich der Markt. Wir stürzen uns ins enge Getümmel und werden mit sehr vielen Eindrücken "belohnt". Berge von Gemüse, Früchten, Gewürzen. Fleisch und Fisch in allen "Aggregatszuständen" (lebendig, getrocknet, blutig, hygienisch für unsere Mägen wohl tödlich).

Olfaktorisch bereits nach den ersten Metern eher problematisch. Dazu eine Unmenge von Leuten, wie immer extrem freundlich und jeder für einen kleinen Spruch zu haben oder will uns was zum probieren geben. Gerüche, die Enge, die Leute, die feuchte Hitze... wir stossen an unsere Grenzen.

Wir finden ein ruhiges Restaurant mit tollem Ausblick über die Stadt und können uns etwas erholen. Den Rest des Tages gehen wir gemütlich an.

  * Vom schweren Erdbeben, das vor ein paar Tagen in Java aufgetreten ist, haben wir erst im Nachhinein erfahren. Die betroffene Gegend haben wir letzte Woche durchquert. Möge uns das Glück weiterhin begleiten...

[soa2014]

Mettwurstkleidchen und Hardrocker in Bandung

Wir verlangsamen unser Reisetempo und bleiben insgesamt 4 Nächte in Batu Karas. Das verschlafene Örtchen und das angenehme Hotel passt uns grad tiptop. Und so unternehmen wir denn auch nicht sehr viel. Zum Surfen fehlen im Moment die Wellen und an gewissen Tagen regnet es auch immer wieder. Wir lesen viel und faulenzen am Pool herum. Den Surferboys haben wir mit unseren im Voraus bezahlten Surfstunden bestimmt einen ganzen Monat finanziert (und wir ärgern uns auch nur kurz darüber).

Auf einem kleinen Spaziergang auf eine Klippe werden wir plötzlich von fünf jungen uniformierten POLISI begleitet. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir hier überhaupt rumlaufen dürfen, aber schon bald ist klar, dass unsere Sorgen ganz unbegründet sind. "Hello Mister... Foto?".

Simi kämpft seit ein paar Tagen mit der Verdauung und den entsprechenden Konsequenzen. Am Abend vor unserer Weiterreise ist es am schlimmsten, quasi "hundsmieserabel". Vielleicht liegt es ja am Verzicht auf Fleisch und Fisch, denn Strolch geht es weiterhin tiptop. :-)

Die Rückreise nach Pangandaran resp. Sidareja ist dann wiederum eine Qual. Das Geschüttel bei zeitweisem Schritttempo wirkt nicht gerade magenberuhigend. Die 2,5 stündige Fahrt überstehen wir dann doch einigermassen unbeschadet. Simi kann sogar etwas schlafen und verpasst so auch den nackten Mann, der seelenruhig an der Strasse entlangwandert.

In Sidaredja sind wir dann 3 Stunden zu früh am Bahnhof. Wir suchen uns im Örtchen etwas zum knabbern. In diesem Ort spricht offenbar niemand Englisch, entsprechend kreativ sind die Unterhaltungen. Der lokale Markt findet am Rand einer Strasse statt, Marktstände gibt es keine, die Waren werden einfach am Boden ausgebreitet. Daneben gibt es kleine Allerweltslädelchen, die von Motorteilen bis zu Früchten alles verkaufen. Wir finden auch ein paar Guetzli, welche uns sympatisch vorkommen.

Wir reisen zum ersten Mal in der Ekonomi Klasse. Der Komfort hält sich in engem Rahmen, dafür sind die Leute wie überall sehr freundlich. Ein weisser Tattergreis kann sogar ein paar Brocken Englisch und erzählt uns von seinen Kindern. Die Zugfahrt nach Bandung dauert etwa vier Stunden und führt von der Küstenregion ins höher gelegene Inland. Die Strecke ist anfangs gerade und windet sich dann immer mehr den Vulkanhügeln entlang. Das Wetter wird etwas kühler (und die Klimaanlage im Zug lässt uns richtiggehend frösteln).

Weil wir in der "Billigklasse" fahren, fährt der Zug in Bandung nicht bis zum Hauptbahnhof, sondern stoppt in einem Vorort, wo alle aussteigen müssen. Fussgängerunterführungen sucht man vergebens. So steigt man denn am Bahnhof aus seinem Zug aus, überquert einige Geleise, durchquert einen anderen, stehenden Zug, bevor man dann in der Bahnhofshalle landet. Wir pflügen uns durch die Menschenmassen. Das Angebot eines Motorradtransportes lehnen wir dankend ab und fahren dafür mit einem Gefährt mit 4 Rädern, welches entfernt an ein Auto erinnert... Unser Fahrer war jahrelang Angestellter auf verschiedenen Kreuzfahrtschiffen und hat nebst den Weltmeeren auch die Arktis bereist. Das absolute Verkehrschaos (wir bleiben erst mal 10 Min. auf einer Kreuzung stecken) meistert der Fahrer mit seinem erfrischenden Humor und ansteckenden Lachen! Die Person mit der Trillerpfeiffe (selbsternannter Polizist, wie es hier viele gibt) lenkt den Verkehr geschickt zu unseren Gunsten, nachdem der Fahrer ihm ein paar Münzen zugeschoben hat. So kommen wir am späten Nachmittag in unserem Hotel an.

Am nächsten Morgen ist Strolch etwas forsch zu den jungen Damen an der Reception, was Simi nicht toll findet. Aber kalt duschen findet er gar nicht lustig. Wir erhalten ein kostenloses Upgrade.

Sechsspurige Strassen überqueren wir mittlerweile ganz locker: Hinein ins Gewühl, langsam und regelmässig laufen und gleichzeitig mit den Armen fuchteln. Dann wird alles gut. Das mit der Verkehrssicherheit ist halt so eine Sache...

Am Abend wollen wir eeeeeeendlich wieder einmal Snookern oder Billard spielen gehen. Wir werden fündig. Simi ist erstaunt über die freizügige Kleidung der jungen Frauen und denkt an die gelebte Toleranz der Leute in diesem islamischen Land. Später wird sie von Strolch über die wahren Hintergründe der kurzen, engen Mettwurstkleidchen aufgeklärt. :-). Ok, das mit dem Billardspielen hat noch Zeit.

Als Alternative finden wir die Classic Rock Bar und fühlen uns gleich wohl hier, obschon geschätze 97% Männer sind. Auf der Bühne spielt eine Band, die sich, wie wir später feststellen, abwechselnd aus dem Publikum zusammenstellt. Je nach gewünschtem Titel, wechselt auch die Zusammensetzung der Musiker. Verwaiste Instrumente werden unter grossem Debattieren jeweils neu besetzt. Obschon der Spass und die Freude am Musizieren im Vordergrund steht, ist das Niveau ziemlich gut, mal abgesehen vom "englischsprachigen" Gesang. Gespielt werden Rockklassiker aus den 70er und 80er Jahren. Auch Strolch wird zu einem Auftritt als Sänger ermuntert. Seine Chance über Nacht ein Star zu werden, lässt er aber ungenutzt verstreichen.

Jetzt höckeln wir in einem Park und beobachten eine Schulklasse bei ihrem Freiluftunterricht. Später kümmern wir uns um die Weiterreise nach Jakarta, von wo aus wir am 30.01. einen Flug nach Singapur gebucht haben (war nötig als Ausreisebestätigung wegen Visum). Aufgrund der massiven Überschwemmungen in der Hauptstadt, wollen wir dort nur ins Flugzeug steigen. Über 60'000 Leute mussten evakuiert werden und es gibt bislang 12 Tote zu beklagen. Die Flut ist an den höchsten Stellen 4 m hoch und darum wird davon abgeraten nach Jakarta zu reisen.

[soa2014]

Weiter an Javas Südküste ins Surferparadies

Wir verbringen insgesamt 4 Tage in Yogyakarta. Einerseits gefällt uns die Stadt (eigentlich vorallem das Viertel Sosrowijayan, in dem unser Hotel liegt) und andererseits sind wir auch froh, mal etwas zur Ruhe zu kommen. Die vielen Eindrücke und Erlebnisse wollen auch verarbeitet werden. Nebst dem Besuch der beiden nahegelegenen Tempeln Borobodur und Prambanan sowie dem Besuch des Sitz des Sultans genossen wir auch einmal das süsse Nichtstun. Das gemütliche Restaurant "Mi Casa es tu Casa" gleich gegenüber unseres Hotels macht seinem Namen alle Ehre. Zudem lässt es sich hier dank der guten Internetverbindung auch tiptop via Skype kommunizieren (Stichwort: Duo Fischbach junior :-) ).

Simi wagt sich in eine Fusspflege. Die Pflege entpuppt sich mehr als Abenteuer denn Pflege, die Füsse sehen nachher zumindest nicht schlechter aus...

Am Samstagmorgen verlassen wir dann Yogyakarta frühmorgens mit dem Zug in Richtung Westen. Wir fahren diesmal wieder in der zweiten Klasse ("Bisnis"). Uns erscheint der Klassenunterschied nicht so gross und der Aufpreis nicht wert.

Unser heutiges Tagesziel heisst Pangandaran und liegt an der Südküste von Java. Im LonelyPlanet wird die Reise als etwas beschwerlich beschrieben und so sind wir gespannt was uns erwarten wird. In Sidareja steigen wir aus dem Zug. Wir werden von einem Bahnhofsarbeiter gleich als Touristen erkannt (wieso wohl..?) und er textet uns gleich mit Angeboten für die Weiterreise nach Pangandaran zu. Zum Glück haben wir uns vorinformiert und wissen so, dass die tollen Angebote allesamt reine Abzocke sind. Nach einigen Minuten stösst noch ein französisches Pärchen dazu. Wir schlagen gemeinsam alle Angebote aus machen uns zu Fuss auf den Weg zum Busterminal (um dort mit dem öffentlichen Bus weiterzureisen). Nach wenigen Metern hält ein Taxi (dasselbe das uns der Bahnmitarbeiter verkaufen wollte) neben uns und bietet uns an, gratis zum Busterminal zu fahren. Wir sind misstrauisch, aber steigen dann doch ein. Unterwegs zum Busterminal können wir den Fahrpreis mit dem Fahrer runterhandeln auf ein uns genehmes Niveau (14 Franken für gut 90 Minuten Fahrt) uns so lassen wir uns dann zu viert gleich nach Pangandaran chauffieren. Und auf dem Weg verstehen wir nun auch den Hinweis vom LonelyPlanet: die Strasse besteht mehrheitlich aus Schlaglöchern und teilweise wähnen wir uns bei 20km/h in einer Achterbahn. Wahrlich keine Reise für Menschen mit einem schlechten Rücken oder Magen...

In Pangandaran steigen wir beim Hostel Mini Tiga ab. Die Unterkunft wird zwar vom LonelyPlanet empfohlen, entpuppt sich aber als ziemliches Loch. Die Übernachtung kostet uns jedoch bloss 11 Franken im Doppelzimmer uns so beschliessen wir zu bleiben. Für eine Nacht können wir auf eine warme Dusche verzichten und ignorieren den Plumpsklogeruch.

Pangandaran hat einen langen, breiten Sandstrand und ist ein Urlaubsziel für Indonesier. Westler kommen hier nur selten her und so werden wir einmal mehr von hunderten Augen verfolgt. Wir schlendern am Strand entlang und freuen uns über die fröhlich im Wasser plantschenden Menschen jeden Alters. Hier badet man übrigens durchgehend in voller Kleidermontur, die Frauen gar verschleiert. Zu unserer Überraschung finden am Strand zahlreiche Gesellschaftsspiele statt. Wir beobachten Staffettenläufe und Sackhüpfen.

Wie immer werden um uns herum heimlich die Handys gezückt und Fotos geschossen. Als wir beim Beobachten des Sackhüpfens von einem Mann um ein gemeinsames Foto gebeten werden, bricht ein Chaos aus. Das Sackhüpfen löst sich plötzlich auf und alle drängen sich unter Gekreische um uns herum und wollen auch aufs Foto (Händeschütteln und Körperkontakt inklusive). Irgendwann können wir uns lösen und flüchten vom Strand weg. Zuflucht finden wir im Restaurant Relax, das von Lilo aus Graubünden geführt wird. Sie ist vor 25 Jahren aus der Schweiz geflüchtet (und weiss nicht viel Gutes über die alte Heimat zu berichten...). Simi kommt ebenfalls mit Norbert aus Appenzell ins Gespräch (der auch vor Jahren hierher und wohl auch dem Gesetz entflohen ist). Das Restaurant kommt uns etwas kühl und schweizerisch steril vor, aber es gibt hervorragende Älplermaccaroni zu essen. Wir geniessen zudem das saubere Klo, bevor wir uns in unseres muffiges Zimmer zurückziehen.

Am nächsten Tag besichtigen wir am Morgen den Nationalpark, der sich auf einer Halbinsel vor Pangandaran befindet. Urwald, schöner Strand, viele Affen und noch mehr Abfall. So richtig begeistern mag uns das nicht.

Um 12:30 holt uns unser Fahrer im Hostel ab und wir fahren nach Batu Karas. Der Ort liegt etwas westlich ebenfalls an der Südküste und ist noch schlechter zu erreichen als Pangandaran. Öffentliche Busse verkehren hier nicht mehr und so bleibt uns nur die Fahrt mit einem Taxi. Die Strassenzustände verschlechtern sich hier noch einmal mehr. "Slowly but safe" meint der Fahrer fast entschuldigend.

Durchgeschüttelt kommen wir nach etwa zwei Stunden in Batu Karas an. Hier gönnen wir uns das beste Hotel im Örtchen. Batu Karas ist ein verschlafener Ort und gilt als einer der schönsten Plätze in Java fürs Wellenreiten. Entsprechend präsentiert sich der Ort denn auch in entspannter und relaxter Surferatmosphäre. Viel mehr als Wellen, Sandstrand und Surferunterkünfte bietet sich hier nicht.

Die Nacht ist unangenehmer als erwartet. Das Bettzeug und unsere Matratze ist total feucht und müffelt. Aufgrund der permanent hohen Luftfeuchtigkeit wohl nicht anders zu erwarten, wir leiden trotzdem etwas. Simi wird zudem von den Mücken gefressen und zappelt die ganze Nacht herum... Immerhin bietet die Unterkunft sonst viel Angenehmes.

Heute haben wir uns zum ersten Mal aufs Surfbrett gewagt. Nach den erfolglosen Versuchen vor Jahren am Waikiki Beach auf Hawaii dürfen wir nun stolz von den ersten aufrechten Fahrten berichten (Simi entpuppt sich als echtes Naturtalent!). Morgen wollen wir weiter an unserer Technik feilen...

Aus den ursprünglich geplanten zwei Nächte hier in Batu Karas werden jedenfalls nun sicher vier (oder vielleicht noch mehr...?). Wir fühlen uns pudelwohl.