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Adrienne Ames, 1930s

"Low-backed, white evening dresses were used to show off a deep tan. Film star Adrienne Ames wears a classically draped back, which could possibly have been designed by Madeleine Vionnet or Alix Barton (later known as Madame Grès). Almost sci-fi style wide sleeves made the column dresses worn for evening look slimmer and longer."

Scanned from the book "Decades of Fashion".

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1936 George Hoyningen-Huene, Madame Gres (Alix Barton).

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• Evening dress.

Designer: Madame Grès (Alix Barton) (French, Paris 1903–1993 Var region)

Date: Fall/Winter 1954–55

Culture: French

Medium: Silk

¿Quién fue Madame Grès?

Historia de los protagonistas de la moda realizado por Catalina Lin (ig: y0uthishere)

Germaine Émile Krebs, Alix Barton, Mademoiselle Alix o Madame Grès ¿Con qué nombre la conoces? Conocida también como la diseñadora de esculturas, la escultora de la alta costura, la diseñadora de los diseñadores. Este personaje que vestía personajes como Marlene Dietrich, Jackie Kennedy, Grace Kelly o Edith Piaf y era admirada por diseñadores como Azzedine Alaia, Jil Sander o Yohji Yamamoto, hasta pioneros del minimalismo como Calvin Klein y Jil Sander. Es la creadora de los famosos pliegues y drapeados que vemos hoy en día en las pasarelas, pero ¿Quién es ella?

La diseñadora de la que hablamos hoy es Madame Grès, nació el 30 de noviembre de 1903 en París, Francia de una familia de burguesía con el nombre Germaine Émilie Krebs. Los primeros conocimientos de costura que tuvo fueron en la maison Prémet, en la Place Vendôme, en donde ingresó como ayudante en el taller en 1924. Sin embargo, seis años después decidió deshacerse de todo, vendió telas, bocetos, prototipos, modelo, etc, con el objetivo de guardar ese dinero para abrir su propio negocio junto a su socia, Julia Barton, creando su primer negocio, La maison Alix Barton. Más adelante, La maison empezó a mostrar diseños en el año 1933, donde los inversores estaban interesados principalmente en ella, por lo tanto, decidió independizarse de Julie y de su apellido, pasando a llamarse solamente como Maison Alix. En ese entonces, el el jersey de seda, el mohair o el satén encerado era materiales populares y novedosos del momento, donde Maison Alix pudo utilizarlas para crear diseños que se enfocaban en la silueta donde creaba una mezcla entre el pudor y la sensualidad. Era conocida por su turbante que llevaba atado en alto con su cabello escondido, donde muchas mujeres lo adaptaron en la Segunda Guerra Mundial para trabajar con mayor facilidad, adaptando el estilo de Alix en sus vidas diarias.

Amante de lo elegante, el minimalismo y lo clásico, la ayudó a renovar la estética griega. Se inspiraba del mundo antiguo, influenciada por la estética griega como también en culturas norteafricanas y del subcontinente indio, donde su aparente simplicidad oculta una elaboración compleja. Tomaba prioridad el movimiento fluido, la adaptación a las formas del cuerpo y los pliegues. Creaba piezas de cualidades escultóricas, sin apenas costuras, modeladas sobre el cuerpo por líneas prolijas y volúmenes bien elaborados, de esta manera creando piezas únicas y atemporales. No era tan conocida ya que no se dejaba llevar por elitismo, pero es igual de privilegiada como Balenciaga por su talento. Sin embargo, Madame Grès no sabía de costura ni mostró interés en aprender de ella, ya que su aproximación a la moda era de un carácter ingenuo, original y creativo. En cambio, se adentro con su fuerte pasión hacia la escultura, donde le permitía trabajar las telas con sus manos hasta conseguir el efecto que buscaba. Los alfileres y destreza manual eran sus compañeros que hicieron sus diseños únicos buscando la perfección.

"Porque sólo la perfección hará que una prenda viva de una temporada a la siguiente" Alix Barton

Maison Alix diseñó modelos para el Pabellón de Francia en la Exposición Internacional de 1939 y para el Pabellón de la Elegancia en la Exposición Internacional de París de 1937. Sin embargo, con el golpe de la Segunda Guerra Mundial puso en pausa al mundo de la costura a Alix, ya que se tuvo que refugiar en Haití. En su vuelta del año 1942 con la ayuda de Lucien Lelong, director de la Cámara Sindical de la Costura, llevó un nuevo plano a cabo, pero esta vez tomó el apellido con que su marido pintaba las pinturas, Grès; De esta manera, fundando la Maison de Couture Grès, dejando a Mademoiselle Alix en el pasado para ser la única Madame Grès. Su retorno hacia la alta costura tuvo mucho furor en la prensa, ya que consideraban que esta nueva etapa de ella era una versión mejorada de la diseñadora, donde las colecciones sucedían con éxitos en los salones de su taller. Gracias a esto, pudo presentar su primer perfume “Cabochard'' en el año 1959, más tarde en 1990, crearía otra fragancia, Cabotine.

Lo distintivo de la casa Grès fueron los míticos plisados, que eran una sucesión de pliegues planos cada 3 cm con una profundidad constante de 1,5 cm jugando de derecho y revés donde jugaba para conseguir el movimiento genuino de sus vestidos. Pero como dominaba los plisados también entregaba vestidos fantásticos de cocktail y rigurosos tailleurs. Sus diseños predominan los plisados, drapeados y formas asimétricas, de colores puros. Madame Grès nunca se dejó llevar por las tendencias, nunca utilizó ballenas para resaltar la figura, a pesar de la popular tendencias del New Look de Christian Dior, ya que ella buscaba respetar el cuerpo y su forma.

Entró tarde en el negocio del prêt-à-porter, ya que rechazó con destreza el prêt-à-porter hasta incluso lo consideraba como la “prostitución” del sector. Consecuentemente lo que la llevó gestionar con poca destreza su negocio. Por lo tanto en 1984 se deshizo de él; y Bernard Tapie, Jacques Esterel y por el grupo japonés Yagi Tsusho Limited fueron dueños sucesivamente. Aquejada de pérdidas, la casa terminó por cerrar sus oficinas en el 1 de la Rue de la Paix. Tres años separan su reclusión en el sur de Francia de su muerte, en un geriátrico en 1993. El final más silencioso de ésta diseñadora que sólo quería "trabajar, trabajar y trabajar", pero dejando un legado como una fuente fuerte de inspiración para las siguientes generaciones de diseñadores.

En 2011 se organizó en París un retrospectiva dedicada a su obra, una exposición de Madame Grès, la couture à l'oeuvre, presentada en el Museo Antoine Bourdelle de la capital francesa que duró del 25 de marzo hasta el 24 de julio del 2011, que contenía un conjunto de 80 modelos representativos de su carrera que desarrolló desde 1933 hasta 1988 junto a numerosas fotografías y bocetos, donde todos estos elementos recoge los aspectos fundamentales de su trayectoria profesional.

Sin embargo, seguimos con la duda de ¿Por qué utilizó tantos nombres a lo largo de su carrera? Su necesidad de privacidad era feroz por lo que cambió su nombre varias veces a lo largo de su vida, engañaba a los periodistas sobre su fecha y lugar de nacimiento, que incluso la prensa no estaba informada de su muerte hasta luego de un año anunciado por su hija, Anne Czerefkov, en 1994. Hoy en día, se pueden ver muchos diseños de alta costura tomando inspiración en ella como Balmain, Balenciaga, Richard Malone, generando inspiración en generaciones y generaciones de diseñadores.