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EL ARTESANO. Bordando Barro. La filigrana de la familia Villanueva Velasco.

Texto: Beatríz Ortiz · Fotografía: Fernando Arce. El arte de bordar no sólo puede llevarse a cabo con hilo y aguja, también puede hacerce con barro, y la familia Velasco Villanueva lo ha logrado con gran maestría. A tan sólo 20 minutos del Centro de Oaxaca, en la población de Santa María Atzompa, las artesanías en barro son la base de la economía local; cada familia (y por zonas) se dedican a una artesanía en específico: comales, apastles, jarros, ollas o chivos de semilla de chía. El esposo de Doña Manuela fue quien inició  esta tradición, elaborando juguetes de barro miniatura en un trabajo muy fino. Sus padres eran campesinos y artesanos, y es así como los hijos desde muy temprana edad comienzan a jugar el barro y de esa manera ya cuentan con una gran maestría y conocimiento del proceso y desde luego, de la artesanía final. Cuando Doña  Manuela se casó con él, conoció más de cerca el trabajo de su esposo y quedó fascinada con su trabajo. Así comenzó a “bordar”, primero con piezas grandes y de ahí continuó las piezas más diminutas; su esposo hacía los clásicos jarros, unos muy pequeñitos, para joyería.

Conforme sus siete hijos fueron creciendo, aprendieron el trabajo de la filigrana en barro y ahora todos lo trabajan con gran maestría, así como también su yerno y su nuera, quienes se unieron a la tradició familiar. Para trabajar las piezas utilizan dos tipos de barro: el rojo y el banco; El barro rojo antes de la quema es color café y lo traen de La Carbonera; el color gris cambia a color blanco y lo consiguen directamente en Atzompa. Su misma vivienda es el taller en donde todos trabajan, cada uno en su área en específico, y es muy curioso observar cómo en la misma zona donde ubican sus hornos para la quema, también cocinan, mientras bordan y preparan sus piezas para la quema, la elaboración de unas deliciosas “guías” se encuentra también en proceso. La iconografía de su trabajo se inspira en la estética de la naturaleza y en su imaginario personal: flores, hojas minúsculas, tallos, sirenas, cerditos, calaveras con trenzas y ataviadas; además de decorativas, las artesanías cuentan con un caracter práctico como son los alhajeros y las joyas aún más minúsculas elaboradas con un trabajo exquisito.

El trabajo de la familia Velasco ha sido reconocido en varias ocasiones y cada integrante de la familia cuenta ya con un reconocimiento a su trabajo tanto en concursos estatales como nacionales. Este trabajo es único en todo el estado de Oaxaca y la producción de las piezas requieren una gran habilidad, paciencia y sentido estético, gracias a la decoración tan detallada y en una escala tan pequeña. Con el tiempo, este maravilloso trabajo adquirió el nombre de “filigrana” en barro debido al detalle con el que se trabaja cada pieza, sin duda poco conocido pero también un orgulloso integrante de las artesanías elaboradas con fuego en Oaxaca.  |   CONTACTO: 951274757. [phone].

EMBROIDERING CLAY. THE ART OF THE VILLANUEVA VELASCO FAMILY The art of embroidery can be created not only with needle and thread, it can also be made with clay, and the Velasco Villanueva family has achieved this technique with great skill. Just 20 minutes from the center of Oaxaca, in the village of Santa María Atzompa, clay handicrafts are the base of the local economy. Each family (by zones) makes a specific type of craft: “comales,” “apastles,” jugs, pots and even goat-shaped chía pets. It was Doña Manuela´s husband who began making miniature clay toys, finely crafted. Their parents were farmers and artisans, and in this way their children since they were small played with clay and from a young age already had a great mastery and knowledge of the process and the final craft. When Doña Manuela married, she learned more deeply about her husband´s work and was fascinated by it. In this way she began to “embroider,” first with large pieces and then she continued to the smallest of pieces, her husband making the classic jugs, some small enough for jewelry. As her seven children grew, they learned the filigree pottery craft and now all of them work with great skill, as well as her son-in-law and daughter-in-law, who also have joined the family tradition.

In order to craft the pieces they use two types of clay, red and white. The red clay before it is fired has a brown color and is brought in from La Carbonera. Grey clay turns white as it is fired and is found directly in Atzompa. Their home is also the workshop where the family creates together, each one in his or her area of expertise. It is very interesting to observe that the ovens where they fire the clay pieces are also the same ovens where they cook their meals. While they stitch and prepare their pieces for the fire, some delicious greens are stewed. The iconography of their work is inspired by the esthetics of nature and their own imaginations: flowers, miniscule leaves, stems, mermaids, little pigs, and skulls dressed with braids. Even more than being decorative, the crafts have practical character like the jewelry boxes and jewelry even more miniscule, created with exquisite skill. The work of the Velascos has been recognized many times and each family member has earned recognition for his or her own work in state competitions as well as nationwide. This craft is unique to the state of Oaxaca, and the production of the pieces require great ability, patience and esthetic sense, thanks to the detailed decoration achieved on such a small scale.

With time, this marvelous work acquired the name “filigree” pottery due to the detail with which each piece is created. Without a doubt this little-known handicraft is a proud member of the Oaxacan artisan crafts made with fire. CONTACT: 951 274757. [phone].

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TRAVESÍA: Ocotlán. Tierra Fértil, Belleza y Sazón.

Texto: Tania Luna.

Fotografía: Fernando Arce.

Visitar Ocotlán brinda para muchos la oportunidad de fusionar sabores, colores, paisajes y experiencias.  La ruta turística que ofrece el distrito de Ocotlán de Morelos, ubicado a 33 km de la ciudad de Oaxaca, permite recorrer desde el municipio de San Martín Tilcajete y encontrar desde maravillosas piezas talladas en madera, conocidas como alebrijes, recorrer los paisajes bellamente decorados por flores que crecen en sus fértiles tierras. Hasta llegar a la plaza del distrito para alimentar el paladar. Para continuar con ello, Santo Tomás Jaliezta, otro de los municipios incorporados a Ocotlán, nos ofrece la belleza de los textiles elaborados por manos artesanas, en los que se emplea el hilo de algodón y los tintes naturales. Por otra parte el municipio de Santa Ana Zegache permite a propios y turistas apreciar la obra del pintor oaxaqueño Rodolfo Morales, plasmada en la fachada de la iglesia de Santa Ana Zegache. De igual forma podemos encontrar el centro de restauración que ofrece talleres comunitarios enfocados en la restauración , la talla en madera y el bordado. Este taller es una iniciativa que capacita y concientiza a los pobladores acerca de su patrimonio cultural y artístico, generando nuevas fuentes de empleo y evitando la migración hacia Estados Unidos.

No podemos pasar desapercibido el municipio de San Antonino Castillo Velasco lugar que destaca por su producción de bellas flores, como la cresta de gallo, cempasúchil y la flor inmortal; dichas flores son utilizadas durante los primeros días del mes de noviembre, en la decoración de tumbas en honor a sus difuntos muertos. La mezcla de colores en la ornamenta floral son sólo algunos de los atractivos de este poblado, pues también podemos destacar su gastronomía, aquellos platillos típicos como el coloradito o enchiladas de pollo, los higaditos, el mole de guajolote, y por supuesto las empanadas de amarillo. La bebida para acompañar es el chocolate-atole.

Viernes de plaza en Ocotlán

Para finalizar el recorrido, visitar el viernes de plaza en Ocotlán es una gran experiencia, recorrer el tianguis significa empaparse de frescura y despertar el antojo de lo que uno puede encontrar en ese lugar. Tunas, pitayas, huevos orgánicos, hierbas frescas como el quelite, deliciosas nieves y objetos de carrizo que los artesanos ofrecen, son entre otros productos la oferta de ese día.

La cocina de Frida

Al interior del mercado puede percibirse un olor a copal, y al pan de yema. De fondo puede escucharse la melodía de algunos boleros, para luego acercarse a los comedores tradicionales como la cocina honesta de Beatriz Vasquez Gómez, quien busca alimentar al comensal a través del sabor, sin pretensiones, como lo ha hecho durante más de 20 años. Enfrijoladas, enchiladas, tacos fritos, higaditos y chiles rellenos son parte de los platillos que Beatriz nos ofrece en “La cocina de Frida”. Chocolateatole, café de olla, y aguas frescas se sirven para acompañar los manjares. Para Beatriz es importante preservar los ingredientes típicos y exaltar sus sabores, por ello dentro de la carta de postres ha incluido la naranja con ajonjolí y el plátano asado, entre otros. El nombre de este sitio “ es una casualidad de la vida”, menciona Beatriz pues el parecido que guarda con Frida Kahlo, le ha permitido resaltar su cocina en el interior del mercado y permitirle gracias a su sazón complacer el paladar de miles de turistas y pobladores.

Además del viernes de plaza, dos lugares importantes para visitar en la población son la casa de Rodolfo Morales, gran artista que influyó en gran manera en el desarrollo del pueblo, y también la bella iglesía  azul de Ocotlán.

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Visiting Ocotlán gives for many an opportunity to fuse flavors, colors, landscapes and experiences. The tourist route offered by the district of Ocotlán de Morelos, located 33 km from the city of Oaxaca, starts in the village of San Martín Tilcajete where beautiful pieces, known as alebrijes, are carved in wood. Walk through beautiful landscapes decorated by flowers that flourish in the fertile soil and end in the area´s main market where you can feed your palate. Continuing on the tour is Santo Tomás Jalieza, one of the other villages of the Ocotlán county, which offers us the beauty of textiles made by the hands of artisans, who use cotton thread and natural dies. On the other end of the route lies the village of Santa Ana Zegache which allows locals and tourists alike to appreciate the work of Oaxacan painter Rodolfo Morales, captured on the facade of the Santa Ana Zegache church. We can also visit the restoration center that offers community workshops focused on restoration, wood carving and embroidery. This workshop is an initiative that trains and educates the residents about their cultural and artistic heritage, generating new sources of employment and discouraging emigration to the United States.

We cannot let the village of San Antonino Castillo Velasco pass by unnoticed, an area distinguished for its cultivation of beautiful flowers, like the day of the dead marigold, immortal and cockscomb flowers, which are used during the first days of the November in the decoration of the gravestones, a tradition honored for the faithful departed. The mix of colors in the decorative fields of flowers, are just some of the attractions of this village. We can also highlight their gastronomy, those classic dishes like coloradito mole or chicken enchiladas, “los higaditos” (chicken liver,) turkey mole, and of course empanadas with yellow sauce. The perfect drink to go along with the meal, chocolate-atole, a corn and cacoa based drink.

Friday Market Day in Ocotlán: At the end of our tour, we make a stop at Friday market day in Ocotlán, a great experience. To pass through the market is to drench yourself in freshness and awake the craving of anything and everything that can be found in this place. Prickly pears, organic eggs, fresh herbs like “quelite,” delicious sorbets and the reed artisan crafts the artisans offer, are among the products are offered every Friday.

Frida´s Kitchen: Deep within the market, the aroma of copal incense and fresh-baked sweet bread. In the background you can hear the melody of some quartet as you come upon the traditional food stands and the honest food of Beatriz Vasquez Gómez, who has been striving to feed people with flavor and without pretension, for more than 20 years. Enfrijoladas, enchiladas, fried tacos, “higaditos” and stuffed chiles are some of the dishes that Beatriz offers in “La cocina de Frida”. Chocolateatole, café de olla, and fresh fruit waters are served to accompany the delicacies. For Beatriz it´s important to incorporate regional ingredients and to highlight their flavours. For this reason on the desert menu you can try seasame-seed oranges and fried plantains, among others. The name of the spot is “one of life´s little coincidences,” Beatriz mentions referring to her strong resemblance to Frida Kahlo, which has also allowed her kitchen to stand out within the depth of the market. Thanks to her seasoning she has pleased the palates of thousands of tourists and locals. Aside from the Friday market day, two important places to visit in the village are the home of local artist Rodolfo Morales, a great artist who greatly influenced the development of the village as well as the restoration of the beautiful blue church of Ocotlán.

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Texto: Frederick Jimenez Silva. instagram: @aquetesabe ·

Fotografía: Fer Arce.

Estimular la vista con los campos en su explosión multicolor, respirar dulces aromas mientras se camina entre senderos, regularmente, son experiencias que hacen parte del disfrute de las flores, pero darles un...

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José garcía. Yogana, Ejutla, Oaxaca. "Las voces originarias nombraron a estas plantas que nos dan fibras y estructuras para construir, que cocidas endulzan la vida" . Texto extraídos de #mezcales y diversidad de la CONABIO.

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MEZCALOFILIA MEZCAL, ALQUIMIA Y MÍSTICA.

Texto: Fernando Lobo. Fotografía: Fernando Arce.

La práctica de la destilación es, en esencia, un misterio. Su origen histórico, difuminado en ese horizonte fabuloso que llamamos antigüedad, se vincula con cierta combinación de curiosidad científica, misticismo y ambición desmedida, que llamamos alquimia. Los alquimistas eran dados a los secretos, por razones diversas. Su misión personal era hallar la piedra filosofal, una especie de fórmula única y prodigiosa, que permitiese convertir  metales comunes en oro, o encontrar la vida eterna. 

Con un trabajo así, uno no puede andarse con indiscreciones. anteniendo sus procedimientos en el hermetismo, los alquimistas edificaron todo un mundo simbólico, un lenguaje cifrado que hermana la química con la metafísica, el método con lo esotérico. Así, sobre la destilación, que técnicamente puede ser descrita como un proceso de evaporación y condensación, desde una perspectiva alquímica hablamos de un encuentro entre los elementos del mundo, lo ígneo que sublima la materia para transmutar su esencia y extraer un espíritu.

Me parece que los alquimistas no encontraron la piedra filosofal, y tampoco consiguieron el oro ni la vida eterna, pero algunos (como Newton) calcularon el tamaño del universo y otros (como los persas) perfeccionaron la destilación de alcoholes para consumo humano: las bebidas espirituosas. Cuando los pueblos mesoamericanos se apropiaron de aquellas tecnologías milenarias, en el trabajo debió prevalecer una profunda intuición mística.

Tal vez por razones como éstas, Fer Arce decidió registrar estas imágenes, captadas en el palenque de Real Minero de la familia Ángeles Carreño, por medio de planos cerrados. La labor de los maestros mezcaleros se expresa como un acto sacramental, “una conexión del hombre con la planta”, un estado de trance y un esfuerzo sobrehumano. Una chinga, por cierto. Un acto de resistencia.

Más allá de la cámara, Arce es un viajero que reconoce el terreno donde pisa, y sabe hablar con las personas. Así es como consigue estas aproximaciones íntimas, estas conexiones. Porque el maestro mezcalero es también ese viejo alquimista que conoce secretos antiguos y tiene licencia para desplazarse por extraños mundos simbólicos. La piedra y la tierra, el fuego y el humo, la planta magnífica, todo está ahí para que se haga la alquimia. Para transmutar la materia, dijeron algunos sabios, es necesario transmutar el alma.

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The practice of distillation is essentially a mystery. Its historical origins, blurred on that fabulous horizon that we call antiquity, are linked to the combination of scientific curiosity, mysticism and ambition that we call alchemy. The alchemists were given to secrets, for various reasons. Their personal mission was to find the philosopher’s stone, a kind of unique and miraculous formula that would allow base metals to be turned into gold, or find eternal life. With this sort of job, one cannot allow  indiscretions.

Keeping their procedures secret, alchemists built a whole symbolic world, a coded language that unites chemistry with metaphysics and esoteric methods. So, on distillation, which technically can be described as a process of evaporation and condensation, can, from an alchemical perspective, be described as an encounter between elements of the world, sublimating igneous matter to transmute its essence and extract a spirit.

I think the alchemists didn’t find the philosopher’s stone, nor got the gold or the eternal life, but some (like Newton) estimated the size of the universe and others (such as the Persians) perfected the distillation of spirits for human consumption: Spiritual drinks. When the Mesoamerican peoples appropriated those ancient technologies, the work was founded on a profound mystical intuition.

Perhaps for reasons like these, Fer Arce decided to record these images, captured in the Real Minero Palenque, owned by the Angeles Carreño family, through close-ups. The work of the Mezcaleros is expressed as a sacramental act, “a connection of man to the ground,” a state of both trance and superhuman effort. A ‘chinga’, indeed. An act of resistance.

Beyond the camera, Arce is a traveller who recognizes the land on which he steps, and is able to speak with the people. This is how you get these intimate situations, these connections. The mezcalero is also that old alchemist who knows ancient secrets and is licensed to scroll through strange symbolic worlds. The stone and earth, fire and smoke, magnificent plants: all the ingredients for alchemy are there. To transmute matter, said some scholars, it is necessary to transmute the soul.

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TRAVESÍA SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.

Texto: Tania Luna. Fotografía: Fernando Arce.

Oaxaca posee diversos pueblos que cautivan a propios y visitantes, no sólo por sus paisajes y costumbres, sino también por sus sabores y la bienvenida con que cada pueblo abraza a sus turistas. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de pasear por San Andrés Huayapam, poblado perteneciente a los valles centrales y ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.

En Náhuatl, Huayapam significa “sobre el mar”. Sin embargo esto sólo se debe al nombre de fundación pues al recorrer sus calles hechas de piedra de río uno puede deleitarse al verse rodeado de pequeños cerros, de bellas flores, pinos y árboles de “Florecita de cacao”, éste último es uno de los principales ingredientes del Tejate, bebida por la cual Huayapam se ha reconocido, pues se comenta que dicha bebida era considerada un alimento sumamente nutritivo para los hombres que trabajaban en el campo, debido a que al consumirlo se obtenía la energía necesaria y se saciaban el hambre para poder emprender una fuerte jornada de trabajo en sus terrenos y sembradíos.

Por supuesto las tradiciones de este pueblo son también un majestuoso atractivo. La fiesta más grande, nos comenta don Misael, vocal de la iglesia, es el miércoles de ceniza con el que inicia la cuaresma, este día el aroma del copal y poleo se impregna en toda la iglesia, y un sinnúmero de visitantes de pueblos vecinos y lejanos se dan cita, mismos que llenos de fe buscan la bendición del señor de Huayapam o crucificado de Huayapam, pues a él se le atribuyen grandes milagros que tienen que ver con la salud. Es por ello que miles de visitantes provenientes de la ciudad de Oaxaca, Tlalixtac, Tlacolula, San Antonio de la Cal y demás comunidades, visitan Huayapam en esta emblemática celebración. Para tal fecha especial se prepara el caldillo de camarón con chicharos, el pescado envuelto y el coloradito, acompañados del tradicional tejate y agua de chilacayota.

Posteriormente se lleva a cabo el Domingo de Ramos, en el que muchos visitantes acuden al templo del pueblo para bendecir sus palmas. Cada año se elige a dos mandaderos. Uno de ellos se encarga de hacer una pequeña procesión con la imagen de San Salvador en el atrio de la iglesia, regalando palmas a los pobladores para que pasen a bendecirlas. El segundo mandadero realiza la misma dinámica el 12 de Abril, en la celebración de San Pedro de Verona.

El Domingo de Ramos también se celebra la feria del tejate, característica y reconocida del lugar, también conocida como “la bebida milenaria de los dioses”. Está hecha a base de cacao y hueso de mamey tostados, maíz y la anteriormente mencionada “florecita de cacao”; dicha bebida guarda un sabor refrescante, dulce y logra satisfacer la sensación de hambre. En esta fecha, cientos de turistas acuden al lugar para probar los diferentes estilos del tejate dentro de los que se encuentran: el tradicional tejate de cacao y el de coco. También es posible degustar los platillos típicos del lugar como: el mole negro con pollo, el coloradito, el verde de pollo , tortillas hechas a mano, empanadas, tlayudas y los exquisitos tamales de chichilo. De igual forma podemos encontrar el agua de chilacayota, tepache, pulque y el chocolate oaxaqueño. Por último el 30 de noviembre de cada año se celebra la mayordomía de San Andrés Apóstol.

Una de las anécdotas que posee el pueblo es la de la aparición del señor de Huayapam al sur de la comunidad, donde posteriormente se construyó un pozo, por dicha razón mucha gente acude el miércoles de ceniza a visitar al señor de Huayápam y llevarse una pequeña ánfora de agua, pues se tiene la creencia de que si alguien quiere construir un pozo y el agua no brota, se le pide a este Santo la ayuda, se bendice una pequeña cantidad de agua que después se vierte en el pozo para conseguir que el agua brote en él.

No podríamos hablar de Huayapam sin mencionar sus presas, aquellos lugares tranquilos en los que el paisaje se templa con la sombra de los árboles. En este lugar resulta exquisito para degustar mojarras frescas, cocteles de camarón, memelitas, tlayudas con asiento y también una refrescante cerveza. Sin duda Huayapam merece estar dentro de la lista de lugares de quién pretenda conocer Oaxaca , pues posee atractivos diversos que nos cautivan la vista, el paladar y el corazón.

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Oaxaca has many towns that captivate both locals and visitors alike, not only for their scenery and customs, but also for their flavours and the greeting, with hugs, each village gives to visiting tourists. This time we had the opportunity to stroll through San Andrés Huayapam, a village located in the central valleys and located 5 kilometres from the city of Oaxaca.

In Nahuatl, Huayapam means “on the sea”. However this only applied at the foundation of the village, when walking on its streets meant walking on stones taken from the river. Today, during a stroll one can indulge oneself in the surroundings of small hills, beautiful flowers, pine trees and the ‘little cocoa flower”, one of the main ingredients of Tejate, a drink for which Huayapam is recognized. It is said that the drink was considered a highly nutritious food for the men working in the fields, because it allowed them to satiate their hunger and consume the energy needed to work a long on their land and crops.

Naturally, the traditions of these people are also a wonderful attraction. The biggest celebration says Don Misael, a member of the church, is Ash Wednesday in Lent. The day begins with the smell of incense and Poleo permeates the whole church, and countless visitors from villages near and far arrive, filled with faith, seeking the blessing of the image of Jesus of Huayapam or the image of the crucifixion in Huayapam, because to both are attributed great miracles related to the health of the devoted. That is why thousands of visitors from the city of Oaxaca, and from the villages of Tlalixtac, Tlacolula, San Antonio de la Cal and other communities visit Huayapam on this iconic celebratory day. For this special date a shrimp broth with peas, wrapped fish and coloradito are accompanied by traditional tejate and chilacayota water. Later on Palm Sunday, many visitors come to the village church to have their palms blessed. Each year two ‘messengers’ are chosen. One of them is responsible for making a small procession with the statue of San Salvador in front of the church, giving palms to the villagers who come for the blessing. The second ‘messenger’ performs the same dynamics on April 12, in celebration of San Pedro de Verona.

Palm Sunday is also the Tejate Fair in the village, and it recognizes a key feature of Huayapam, known as “the ancient drink of the gods”. It is made with Cocoa and toasted Mamey husks, corn and the aforementioned “little cocoa flower”. The drink is refreshing, sweet and is able to satisfy any hunger. On this day thousands of tourists flock to the site to try different types of Tejate among which are the traditional cocoa and coconut Tejates. It is also possible to taste traditional foods such as black mole with chicken, coloradito, handmade tortillas, empanadas, tamales and exquisite chichilo tlayudas. Similarly one can find chilacayota water, tepache, pulque and Oaxacan hot chocolate. Finally on November 30 each year the fesitval of St. Andrew the Apostle is celebrated. 

One of the most powerful anecdotes of the village is of the appearance of the image of Jesus of Huayapam, south of the community, where later a well was built. For this reason, on Ash Wednesday many people go to visit the image of Jesus of Huayapam and take a small jar of water, because it is believed that if someone digs a well but the water does not come, you should pray to this saint and receive his blessing. Afterwards, a small amount of the blessed water can then poured into the well and the well will provide a good supply of water.

We could not talk Huayapam without mentioning those quiet places where you can enjoy an amazing tranquility, where the landscape is tempered with shady trees and beautiful geese can be appreciated. This is the place is to taste exquisite fresh bream, shrimp cocktails, memelitas, tlayudas (with asiento) and a refreshing beer.

Definitely Huayapam should be on the list of Oaxacan sites that one should visit and get to know because it has many attractions that captivate our sight, palate.

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TINGLADOGRAPHY.

Texto: Fernando Lobo. .Fotografía: Marcel Rius

Alguna vez apuntó Borges (no recuerdo en dónde), que el hecho de que podamos saber cosas sobre nuestro pasado, resulta tan sorprendente como la posibilidad de conocer el futuro. El escritor era un obsesionado confeso de los laberintos, y el tiempo. En ese sentido, al acto de recordar sería algo así como un desplazamiento, un viaje, una mudanza.

Sobre la calle de Constitución, ente Juárez y Reforma, hay un pequeño local cuya fachada, a modo de logotipo, muestra la figura de una vieja cámara réflex: Tingladógraphy, “el ladrón de imágenes”. Es una tienda y también es una galería, en donde se exhiben y se venden fotografías encontradas. Es decir, el propietario, Marcel Rius, es un buscador de vestigios. La disposición de los objetos en el interior obedece fielmente al concepto de “tinglado”, un establecimiento sobre tablas, en donde las mercancías se encuentran a la mano del cliente, sin barreras y sin aparadores.

Al ingresar al local me vino a la mente aquella noción borgiana sobre la sorpresa de recuerdo, por que el tema predominante de las fotografías antiguas, son las personas. Apiladas sobre mesas (también antiguas), la mayoría de las imágenes, captadas en la primera mitad del siglo XX, son retratos. Deliberadamente o no, la gente estaba posando para nosotros, que aún no nacíamos. Las personas posan para el futuro. Cuando miran hacia la lente, miran hacia la posteridad.

A la inversa, esas imágenes permiten al espectador husmear en algún pedazo determinado de la Historia. Los peinados, los vestuarios y las actitudes casi siempre solemnes, corroboran que la realización de un retrato significaba todo un acontecimiento que implicaba correspondientes ceremonias.

La idea misma del “ladrón de imágenes” nos remite al azar. ¿Cómo llegó ahí cada una de esas fotografías? ¿Qué extraños recorridos las llevaron hasta la calle de Constitución? Carteles de películas olvidadas (por ejemplo: El Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo), objetos y mobiliarios de otras épocas... Aquí, cada objeto es un documento, cada imagen testifica el implacable paso del tiempo.

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Sometime ago Borges wrote (I don´t remember where) that the fact that we can know things about our past turns out to be just as surprising as the possibility of knowing our future. The writer was admittedly obsessed with labyrinths, and with time. In this sense, the act of remembering would be something like a displacement, a trip, a move.

On Constitución street, between Juárez and Reforma, there is a small space whose facade, showing its logo, shows the figure of an old SLR camera: Tingladógraphy, “the image thief.” It´s a store as well as a gallery, where found photographs are exhibited and sol. Meaning the proprietor, Marcel Rius, is a treasure hunter. The arrangement of the objects inside faithfully obey the concept of a “shed,” an establishment on boards, where the merchandise is found within the reach of the customer, without barriers and without cabinets.

Upon entering the shop, Borges´s notion about the surprise of memory comes to mind, being the predominate theme of the old photos are people. Applied on tables (also old) the majority of the images, captured in the first half of the 20th century, are portraits. Deliberately or no, the people are posing for us, even though we had yet to be born at the time of the photo. The people pose for the future. When they look at the lens, the look towards posterity.

Conversely, these images allow the spectator to poke around in some determined part of history. The hairdos, the dress and the attitudes are always solemn, corroborating that the taking of a portrait meant an important event that implied certain ceremony.

The very idea of an “image thief” leads us to chance. How did each of these photos arrive here? What strange trip led them to this shop on Constitución Street? Posters from forgotten movies (for example: El Santo and Blue Demon contra Dracula and Werewolf), objects and furniture from another time…here each object is a document, each image testifies to the unrelenting passage of time.

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ARTE TEXTIL. DE RECETAS PARA BORDAR COLOR.

Texto: BeatrIz Ortiz. Fotografía: Fernando Arce.

Una de las tradiciones textiles más arraigadas y simbólicas de nuestro estado (y de México), se gesta en el Istmo de Tehuantepec. La tradición de las mujeres, tanto de antaño como en la actualidad, de preparar su ropa, muchas veces ellas mismas con diseños exclusivos y para grandes ocasiones, ha provocado de que la tradición crezca en cada generación.

Aurora Toledo recuerda con cariño como desde muy jovencita, ella ya preparaba su vestimenta de manera especial, hacía sus propias combinaciones y decidía qué bordados adornarían sus huipiles. La cultura del comercio en el Istmo entusiasma a las niñas desde muy pequeñas, venden lo que se produce en casa y siendo también el Istmo un punto de afluencia comercial, ésto suele ser bastante común. Fue hace quince años, cuando Aurora viene a vivir a Oaxaca, que decide retomar su pasión hacia los textiles en conjunto con su pasión hacia la cocina; para ella, el cocinar y el diseño textil es algo muy parecido, pues tanto ingredientes, recetas, así como colores y texturas se unen para dar como resultado un exquisito platillo o una grandiosa explosión de textura y color en un textil. Zandunga Sabor Istmeño abrió hace 10 años sus puertas y los textiles los vendía ella de manera particular. Hace seis años inaugura Zandunga textiles, para difundir la cultura del textil istmeño, después de un par de años decide pausar el proyecto para retomarlo nuevamente en marzo de este 2015. Con una idea todavía más firme de lo que quiere promover en el lugar, en Zandunga, huipil istmeño, la primera intención es el promover y difundir la cultura del textil del Istmo, teniendo como base 5 lineas de textil:

· De colección: Textiles antiguos en los cuales se aplican técnicas (como la cadenilla) de manera magistral, que muchas veces ya no se realizan como en aquel entonces.

· Yati: Se llama así en alusión a la gente originaria de Ixtaltepec; el estilo se diferencía de los demás por sus motivos de grecas en el bordado.

· Tehuano: el clásico textil originario de Tehuantepec, con flores bordadadas y cadenilla.

· Teca: En donde se manejan básicamente la técnica de cadenilla y el huipil de rejilla.

· Gloria: se llama así en honor a la maestra bordadora quien realiza únicamente dicha línea de huipiles.

Al ser considerado el textil tradicional tanto vestimenta como pieza de arte, los huipiles pueden venderse también como tal; en ese caso, no se corta el cuello y se entrega la pieza como un lienzo rectangular, listo para ser enmarcado.

Además de las telas clásicas para bordar, entre las que se encuentran el terciopelo o la piel de ángel, Aurora se encuentra siempre en una búsqueda constante de nuevos textiles, incluso con texturas y estampados atrevidos y distintos para agregar un toque novedoso a los diseños. Entonces se combinan tanto el ingenio de Aurora como diseñadora y la técnica magistral de nuestros artesanos para bordar estas maravillosas piezas.

Para Aurora es sumamente importante el cuidado en el  manejo de la técnica, por ello, a las maestras bordadoras se les remunera bien su trabajo. Mucha gente ha abandonado el oficio por la necesidad de un trabajo mejor pagado y de esta forma se realiza un aporte para conservación de este maravilloso oficio.

Una de las intenciones de Zandunga, Huipil Istmeño, es el de ayudar a preservar la tradición de este textil, así como también en un futuro brindar talleres para la práctica y mejor comprensión del bordado de estos hermososos textiles.

Taller y tienda: Allende 215-B, Centro Histórico, Oaxaca, México. Facebook: Zandunga Textiles. ..

One of the most symbolic and deeply-rooted textile traditions of our state (and Mexico) comes alive in the isthmus (Istmo) of Tehuantepec. This tradition of the region´s women, historically and still today, to prepare their clothing, frequently themselves with exclusive designs for big events, has inspired the tradition to grow with each generation.

Aurora Toledo remembers fondly how from a young age, she already knew how to put together her outfits, making her own combinations and deciding what embroidery would adorn her huipiles. The trade culture in the Istmo region of Oaxaca excites girls from a young age. This is pretty common being that they help to sell homemade goods and also considering the Istmo is a commercially affluent area. Fifteen years ago, when Aurora came to live in Oaxaca city, she decided to retake her passion for textiles together with her passion for cooking. To her cooking and textile design have a lot in common; ingredients and recipes just like colors and textures come together to result in an exquisite dish or a grand explosion of texture and color in a textile. Ten years ago her restaurant, Zandunga Sabor Istmeño, opened its doors and she began to sell textiles privately. Six years back she opened Zandunga Textiles, to promote the culture of the Istmean textile. After a few years she decided to put the project on hold, to then newly reopen the space this year 2015.

With an even more concrete idea of what she wants to promote in the space, the first intention in Zandunga, Huipil Itsmeño is to foster and promote Itsmean textile culture, offering as a base five textile design lines:

· Collection: Antique textiles where techniques (like chain stitch embroidery) are applied in a masterful way, that are rarely used like during that era.

· Yati: This line is named after the native people of Ixtaltepec; the style sets itself apart from the others due to the use of fretwork in the embroidery.

· Tehuano: the classic textile originated from Tehuantepec, with embroidered flowers and chain stitch.

· Teca: Where basically the chain stitch technique and the rack huipil are handled.

· Gloria: named in honor of the master embroiderer who exclusively works on this line of huipils.

When considering these traditional textiles as much clothing as they are pieces of art, the huipils can be sold as such. In this case the textile is not fitted or closed and can be received as a rectangular canvas, ready to be framed.

In addition to the classic fabrics for embroidery, among which velvet or peau de soie can be found, Aurora finds herself always in a constant search for new textiles, including distinct textures and daring prints to give a modern touch to the designs. In this way Aurora´s ingenuity as a designer and the masterful techniques of our artisans are combined to embroider these wonderful pieces.

For Aurora it is incredibly important the care in the use of the technique. With this in mind, the masters embroiders are recompensed well for their work. Being that many people have left the field for the necessity of a better paying job, Zandunga is contributing to the conversation of this wonderful skill.

One of the intentions of Zandunga, Huipil Istmeño, is to help to preserve the tradition of these techniques, as well as in the future give workshops for the practice and better understanding of these beautiful textiles.

Workshop and store: Allende 215-B, Centro Histórico. Oaxaca, México.

Facebook: Zandunga Textiles.

[arrecifemagazine]

UN BOUQUET PARA COMERSE. FLORES COMESTIBLES DE OAXACA.

Texto: Frederick Jimenez Silva. instagram: @aquetesabe · 

Fotografía: Fer Arce.

Estimular la vista con los campos en su explosión multicolor, respirar dulces aromas mientras se camina entre senderos, regularmente, son experiencias que hacen parte del disfrute de las flores, pero darles un mordisco también es válido.

Comer flores puede ser uno de los actos más sensuales y sublimes en la mesa: se estarían consumiendo los órganos reproductores de las plantas, si buscamos una definición sencilla de las flores. Un deleite de aroma, texturas y sabores vegetales presentados entre pétalos, pistilos y tallos.

Las flores ya eran parte de la dieta prehispánica mexicana, si tomamos en cuenta que se han encontrado restos de estas que datan del 2000 a.C. aproximadamente, se consumían especies de insectos y flores como las del maguey, el izote, el nopalxochitl o flor de nopal, y de huahuzontle 1.

Con un legado antófago, actualmente al transitar los mercados oaxaqueños, contamos con la presencia colorida y sabrosa de las flores de calabaza que, siguiendo los consejos de sus vendedoras o consultando recetarios, se prefieren en sopas y guisados, aunque rellenas con queso y horneadas, es otra buena opción. Las de leguminosas como la flor de frijolón (o ayocote), se adicionan a caldos, a frijoles y también se hacen sofritas con huevos y en texmole.2 Cuando hay marchantas de la sierra, ellas ofrecen las flores de quiote o flor de maguey que pueden ser preparadas en encurtidos con mucho vinagre y vegetales; según el Atlas Cultural de México son consumidas las flores del maguey “potrero” por los ixcatecos (grupo indígena concentrado mayormente en Santa María Ixcatlán).

Seguimos con las flores de mayo o cacalosúchil, utilizadas en conservas y ensaladas, sin embargo, abundan más en los jardines y patios que en los mercados. La flor de cacao o rosita de cacao (que no es del árbol cacao) perfuma y aporta sabor a la bebida refrescante oaxaqueña por excelencia, el téjate. La flor de cocohuite o de San José la cual “En Oaxaca se utilizan para dar aroma y dulzura al chocolate”3. Las flores de Izote o Yuca hacen chupar los dedos en la mixteca oaxaqueña preparándose cocidas y luego salteadas con huevo, siendo relleno de tacos.

Desechando sus pistilos, en la región La Cañada, se realiza una sopa con la flor de Orejona, uniendo en una olla: agua, cebollas, ajo, epazote y sal. Inclusive del Cempasúchil, que adorna los altares en noviembre, pueden consumirse crudos o cocidos sus pétalos, eso sí, se debe tener cuidado en que la flor haya crecido en un ambiente libre de plaguicidas o fertilizantes químicos, precaución que se extiende a todas las demás flores.

Apartándonos de los usos y costumbres tradicionales, en medio de un movimiento de cocina contemporánea manifiesta en ola de restaurantes por la capital oaxaqueña y consumidores influenciados por nuevas tendencias, es notable el uso de flores frescas con fines estéticos en el emplatado, complementando la paleta local con pétalos foráneos. El chef Yiannis Rojas (Rest. Zicanda. Oaxaca) utiliza en varias de sus presentaciones las flores de cilantro, que dan un sutil destello especiado y bonitos puntos claros en los platillos, con el mismo fin, se puede jugar con las flores de ajo e hinojo.

Por otro lado, la casa de vegetales “Viva” ofrece por encargo, una cajita llena de variedad de florecillas entre Violetas, Geranios, Borrajas, Pensamientos y más, listas para probarlas solas o hacer llamativas ensaladas con tonos púrpuras, azules, rojos, naranjas, blancos y amarillos.

Las opciones abundan con este particular ingrediente, donde se pueden recurrir a las técnicas heredadas de cocineras locales, o a las influencias noveles para hacer banquetes, y más que cocinar quizás pintar un poco.

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Fields of explosive colors, sweet smells along mountain trails—these are the sensations we generally associate with the pleasure of flowers, but you can take a bite out of them as well.

Dining on flowers can be one of the most sensual and sublime acts at the table, since you are eating not only a joy of aromas, textures and organic flavors, but also the plant’s sexual organs, its petals, pistils and stems.

Flowers were already part of the human diet in pre-hispanic times, and their remains have been found dating back to the year 2000 B.C. In those times, we ate species of insects and flowers such as agave, izote, ¨nopalxochitl¨ or nopal cactus flower, and huahuzontle (an aromatic herb).

Keeping in mind our legacy of flower-eating, today while wandering through the markets of Oaxaca, we can count on the presence of colorful and tasty squash blossoms, which according to the advice of women who sell them or when reading recipes, are best prepared in soups and stews, although stuffed with cheese and baked is another good option. Flowers of the legumes family like bean flowers (ayocote) can be added to broths, to beans, and are also sautéed with eggs or in texmole (a light mole thickened with corn). Sellers who come to the valley markets from the Sierra bring quiote or agave flowers that can be pickled with lots of vinegar and vegetables. According to the Cultural Atlas of Mexico the ¨potrero¨ agave flowers are consumed by the ixcatecos (an indigenous group mainly concentrated in Santa María Ixcatlán).

We move on to plumeria flowers (flor de mayo or cacalosúchil), used in preserves and salads, though they are more common in gardens and patios than in markets. The flor de cacao or rosita de cacao (a flower that is actually not from the cacao tree) perfumes and adds flavor to the acclaimed, refreshing Oaxacan drink tejate. Also, the cocuite flower or San Jose flower “is used in Oaxaca to add aroma and sweetness to chocolate.” Izote or yucca flowers, prepared in the Mixtecan region of Oaxaca, are delicious when cooked and then sautéed with eggs and then served in tacos. Discarding the pistils of the orejona flower, a soup is made in the Cañada region by mixing the flower with water, onions, garlic, epazote, and salt in a stew pot. The petals of Cempasúchil (chrysanthemum) that adorn day of the dead altars in November can be eaten raw or cooked, taking care that the flower was grown in an environment free of insecticides and chemical fertilizers; a precaution that should be taken when eating any of the flowers mentioned here. Aside from traditional uses, we are seeing a wave of contemporary cuisine, promoted by restaurants in Oaxaca and elsewhere, as well as by consumers seeking new experiences, that uses fresh flowers not only for their beauty but also for health reasons, complementing the local palate with foreign petals. Chef Yiannis Rojas (Zicanda Restaurant, Oaxaca) uses cilantro flowers in various presentations, which give a subtle spicy spark as well as pretty white sparks in the dishes. Garlic and fennel flowers can also be used to the same effect.

The “Viva” greenhouse offers, by special order, a little box with a variety of dainty flowers such as Violets, Geraniums, Borage, Pansies, and more, ready-to-eat and to use in striking salads giving purple, blue, red, orange, white and yellow tones.

The options are endless with this ingredient, whether through the traditional techniques of local cooks or in a myriad of new uses. With flowers, we can do more than just cook, we can also paint a little.

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Todos Santos en Oaxaca.

Texto por Beatriz Ortiz.

Fotografía Fernando Arce.

Estos son los días en donde las flores de cempasúchil, de nube y de terciopelo y una inmensa variedad de flores silvestres anaranjadas invaden nuestros campos y engalanan la decoración de los altares, modestos u opulentos, que darán la bienvenida a los fieles difuntos durante los días que dura la festividad; sólo basta con salir un poco a las afueras de la ciudad para avistar estos bellos colores que adornan los campos, las cuales se mecen al compás del viento frío.

Existen vestigios prehispánicos ,en los cuales se representaba a la muerte, en donde se aseguraba que los vientos fríos provenientes del norte anunciaban la visita de los muertos, y entonces se organizaban fiestas en su honor. Para muchos, esta es una de las temporadas más esperadas del año: la atmósfera cambia por completo, tanto por los vientos fríos como por ese sentimiento unánime de nostalgia y alegría. Se dice que en México nos “burlamos” de la muerte, tal vez por la forma en la que se celebra, se recuerda y se iconiza.

Jóvenes, niños y adultos se atavian con sus mejores trajes, confeccionados por ellos mismos, en las comparsas de pueblos y colonias, representando seres imaginarios y aterrorizantes; Nuestros mercados son una explosión de color, pues se preparan para las compras masivas de la temporada: flores, adornos, dulces y frutas en conserva, comida, insumos y copal, ese aroma que junto con las flores y la comida hace de la temporada única tanto para oaxaqueños como para los turistas de todo el mundo, que nos visitan para arroparse con nuestras tradiciones.

En muchos de los hogares oaxaqueños las viandas no faltan y se multiplican: el mole, el pan tradicional de muerto, el chocolate caliente, el mezcal y desde luego una ofrenda en el altar para quienes nos vienen a visitar.

El 31 de octubre se inicia la costrucción del altar, con frutos, palmas, cañas, viandas e infinidad de flores y adornos, así como copal y velas para guiar el camino de los fieles difuntos con luz y fuertes aromas.

El primero de noviembre es el día en el que se obsequian a amigos y familia cercana una porción de las viandas cocinadas en la propia casa, y es también se reciben a los “angelitos”, quienes murieron siendo aún unos niños; el día dos de noviembre, se celebra a los fallecidos en edad adulta.

Las familias que decidan recordan a sus difuntos directamente en el panteón, adornan las tumbas con veladoras, ofrendas y flores. En cada panteón es distinto, y el grado de intimidad o apertura de las personas depende de su situación y de la cantidad de visi- tantes que se encuentren acostumbrados a recibir: el panteón general de Xoxocotlán, a 25 minu- tos de la ciudad, es el más popular y concurrido por la cantidad de velas y visitantes locales y extranjeros.

El panteón de San Antonino es impresionante pues realizan concursos en donde las lápidas se adornan, poniendo así a prueba las habilidades creativas de la población en general, siendo así uno de los panteones más bellos en la temporada. El panteón general de la ciudad se embellece con concursos de altares, bandas de viento y nichos iluminados con velas tradicio- nales. Todos los pueblos de nuestros Valles Cen- trales se llenan de fiesta y en cada uno la forma de celebrar y de cocinar es distinta, riquísima y única. Sugerimos tomar carretera y vivir en carne propia las tradiciones de Todosantos que tienen lugar en todas las regiones de nuestro estado.

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These are the days when orange mums, cloud-like and velvety, as well as an immense variety of golden wildflowers take over our fields and adorn the decoration of the altars, modest and opulent, welcoming our faithful departed during the Day of the Dead fes- tivities. Just driving a little bit out of town you can see these beau- tifully colored flowers that adorn the fields, swaying to the beat of the cold winds.

There are prehispanic relics, where death is represented, showing the cold winds that came in from the north announcing the visit of the dead, and that since this time they organized fes- tivities in their honor. For many, this is one of the most waited- for seasons of the year: the atmosphere completely changes, as much because of the cold winds as for that unanimous feeling of nostalgia and happiness. It is said that in Mexico we “make fun of” death, maybe because of the way that we celebrate, remember and idolize it.

Youths, children and adults dress in their best garb, tailored by themselves, in the village and neighborhood parades, represent- ing imaginary and terrifying beings.

Our markets become an explosion of color as the preparation for the season’s shopping begins: flowers, decorations, sweets, candied fruits, food, goods and copal incense, the aroma that together with the flowers and the food make this season unique not just for Oaxacans but also for the tourists who visit from all over the world to surround themselves in our traditions. In many Oaxacan homes a feast is prepared and food multiplies: mole, tra- ditional Day of the Dead bread, hot chocolate, mezcal and then a favorite food offering in the altar for those who are coming to visit. On October 31 the construction of the altar begins with fruit, palm leaves, sugar cane, food and an infinity of flowers and adorn- ment, as well as copal incense and candles to guide the way for our faithful departed with light and aroma.

The first of November is a day when close family and friends give each other tastes of the homemade food they have prepared and is also the day when they welcome the “little angels,” those who died when they were still children. The second of November is celebrated for the adults who have passed on. Families go to remember their loved ones directly in the cemetary, adorning their graves with candles, of- ferings and flowers. Each graveyard is different, the degree of in- timacy or openness of the families depends on their situation and the number of visitors that they are used to receiving.

The main cemetary in Xoxocotlán, just 25 minutes from the city, is the most famous and crowded by candles and local and foreign visitors. The San Antonino graveyard is impressive as they hold a contest for decorating the gravesites, testing the creative abilities of the village and creating one of the most visually beauti- ful cemetaries of the season.

The city ́s main cemetary is beautified with altar contests, wind instrument bands and niches illuminated by traditional can- dles. All of the villages of our Central Valleys fill with festivities and in each one the way to celebrate and to cook is distinct, delicious and unique. We suggest taking a roadtrip to experience first hand the traditions of All Saints Day that take place in all of the regions of our state.

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LA MASA CRÍTICA La Herencia.

TEXTO: Fernando Lobo. FOTOGRAFÍA: Fer Arce.

En el poblado de Santa Catarina Minas, sobre el Camino Real, Junto al palenque de Don Germán Arellanes, hay una desviación de terracería que conduce al restaurante La Herencia. Un puente metálico pintado en colores vivos atraviesa un río que separa el local del camino. La vegetación en las riberas es exuberante. Una vez cruzado el río, el visitante se encuentra en un espacio que sorprende por sus peculiaridades, y sin embargo, todos los objetos que hay ahí parecen colocados con absoluta naturalidad: un televisor de bulbos con consola de madera, discos de acetato colgados de las paredes, fotografías antiguas o una pecera en donde habita una serpiente de cascabel. La rústica construcción de adobe, madera y ladrillos contribuye con la peculiaridad del escenario.

Cuenta nuestro anfitrión Moisés Martínez, que hace poco más de una década, cuando el negocio apenas comenzaba a funcionar, su madre, Doña Lucía Álvarez, preparó un estofado de cerdo para unas doce personas. El platillo no alcanzó para todos, y un par de comensales estaban a punto de quedarse sin comer cuando Doña Lucía decidió echar al horno un tlacuache que le habían comprado a un vecino. Después todos terminaron de comer, y uno de los clientes a los que les había tocado el marsupial, se acercó a la cocinera y le dijo: “obviamente esto no es puerco, pero está buenísimo, si vuelve a preparar algo así, avíseme”. Desde entonces, las especies silvestres que los campesinos de la zona cazaban en el campo (liebres, zorrillos, armadillos), comenzaron a pasar por la cocina de La Herencia. El exotismo atrajo clientela de las poblaciones vecinas, Ocotlán, valles centrales y, finalmente, ciudad de México. A juzgar por el verde de espinazo que me tocó probar, el prestigio está plenamente justificado.

Antiguamente un pueblo minero, Santa Catarina es también centro de origen del mezcal. Sus palenqueros emplean las técnicas más antiguas. Todo el proceso se realiza entre el barro, el carrizo y la madera. El resultado es un aguardiente de producción limitada, de extraordinaria calidad. Hasta hace poco, cuando uno pedía un mezcal en Oaxaca, pedía un minero. Y estas son algunas de las razones que convierten a Minas y a La Herencia, en una visita imprescindible. Aquí no hay carta y al parecer es mejor así. Uno debe llegar con la mente en blanco, aguardando el placer inicial de la sorpresa. ...

In the village of Santa Catarina Minas, on Camino Real Street, next to Don Germán Arellanes´s mezcal distillery, there is a dirt road detour that leads to the restaurant La Herencia. A brightly painted metallic bridge crosses a river that separates the business from the path. The vegetation around the riverbed is exuberant. Once crossing the river, the visitor finds himself in a space surprising for its peculiarities, however, all of the objects there seem to be arranged as if they were there absolutely naturally: a bulb television with a wood console, vinyl albums hanging on the walls, antique photos and an aquarium where a rattlesnake makes his home. The rustic combination of adobe, wood and brick contribute to the strangeness of the scenery.

Our host, Moisés Martínez, tells us that more than a decade ago, when the business was just beginning to function his mother, Doña Lucía Álvarez, prepared a pork dish for 12 people. The meal was not enough food for everyone and a couple of her guests were to go hungry when Doña Lucía decided to throw an opossum in the oven that she had bought from her neighbor. After everyone had finished eating, one of the customers who had tried the marsupial meat approached the cook and told her, ¨obviously its not pork but it was wonderful…if you ever make something like that again, please let me know. ¨ Since then, the wild species that the area farmers hunted in the field (hare, fox, armadillo) began to find their way to the kitchen of La Herencia. The exotic dishes attracted clientele from neighboring villages, Ocotlán, the central valleys and finally, Mexico City. Judging by the green mole backbone dish that I was fortunate enough to try, the prestige is completely justified. Formerly a mining village, Santa Catarina is also a center for the origin of mezcal. Village distillers employ the oldest of techniques. All of the process is done with clay, reeds and wood. The result is a limited production spirit of extraordinary quality. Until just recently, when you ordered a mezcal in Oaxaca, you ordered a ¨Minero¨ (mezcal from Minas) These are just some of the reasons that make the village of Minas and La Herencia an indispensable visit. There is no fixed menu and it seems to work better this way...one should arrive with an open mind, awaiting the initial pleasure of the surprise.

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DELICIAS TLAXIACO: De sabores exóticos y generosas celebraciones. UN PASEO GASTRONÓMICO CON LA CHEF IXCHEL ORNELAS

Texto: Beatriz Ortiz

Fotografía: Fernando Arce.

Después de pasar por un tramo carretero muy interesante y además bello, recorriendo casi la mayor parte de la Ruta Dominica, el clima cambia y la lluvia se hace presente. La vegetación propia de la región embellece el camino y pronto llegamos a la heróica ciudad de Tlaxiaco. Gracias a que desde siempre este pueblo ha sido parte de una ruta comercial bastante interesante, se tuvo la oportunidad de contar con distintas especias que construyeron la identidad gastronómica del lugar. Desde una costumbre panadera bastante amplia, en donde el pan más simbólico del lugar es la cemita de panela,, un pan con un toque dulce y del cual se desprenden también algunas variedades más, dependiendo de la familia que lo haga. Los deliciosos moles que se preparan en las celebraciones importantes y las salsas se cocinan de formas peculiares y ni hablar de sus sabores.

El queso fresco es delicioso y bastante especial; el pozole con mole amarillo es único de esta región, así como el preparado con hierbasanta y perejil; las machucadas son únicas: flores de maíz preparadas con queso y salsa. En cuestión de carne, nos sorprendimos con una cecina enchilada y un chorizo sazonados con con chile guajillo, especies y genjibre, una explosión exquisita de sabores. Los dulces típicos son parte importante de la gastronomía tlaxiaqueña: conservas, torrejas, cristalizados, empanaditas de lechecilla, pitucas, frutas en almíbar, ticutas de coco y mucho más.

Y como en muchos de nuestros pueblos de Oaxaca, las fiestas patronales se celebran con gran jolgorio y los mayordomos se esmeran de una manera impresionante por ofrecer lo mejor a sus invitados. En esta ocasión nos tocó visitar Tlaxiaco durante la celebración de la Virgen de la Asunción; para ello, de los tlaxiaqueños se escoge al Mayordomo, por desicion personal, y éste a su vez invita a los Padrinos del “Carro de Calenda”, cada uno de los cuales preparará una fiesta con un menú especial para tres días y un carro alegórico, el cual estará diseñado de manera festiva y artística y en donde viajarán unos 40 niños ataviados dependiendo de la temática del carro; cada uno va escoltado por jovencitos y chicas disfrazados de manera especial, y desde luego, cada móvil también lleva su propia banda de música.

Lo más interesante en cuanto a gastronomía, en esta celebración, es visitar cada casa y presenciar el esmero con el que las cocineras preparan todo: el tan especial mole negro de Tlaxiaco con  picadillo y su salsa agridulce, carnitas de cerdo, higaditos, arroces cocinados a la perfección, caldos de albóndigas de pollo; una variedad impresionante de platillos, para servir como mínimo a mil invitados. Nuestra guía en este viaje breve de introducción, fue la chef Ixchel Ornelas, propietaria del restaurante El Patio. Ixchel es una excelente promotora cultural y gastronómica de Tlaxiaco, su lugar de origen. Es una gran experiencia culinaria pasar a comer algo a su restaurante durante la estadía en esta bella población. ... After passing through a very interesting and beautiful stretch of highway, tracing almost all of the Dominican Route, the climate changes and rain makes itself present. The unique vegetation of the region beautifies our path and soon we arrive to the heroic city of Tlaxiaco.

Thanks to the fact that since forever this village has been part of an important commercial route, it has had the opportunity to share distinct spices that have formed the gastronomic identity of the place. From a wide-ranging baking tradition comes the bread most symbolic of the region, the ¨cemita de panela, ¨ bread with a sweet touch that has its own varieties, depending on what each family prepares. The delicious moles prepared during important celebrations and the salsas cooked in peculiar ways, not to mention their flavors.

The fresh cheese is delicious and quite special; the pozole with yellow mole is unique to the region, as well as the dressing with hierba santa and parsley; the ¨machucadas¨ are unique as well: corn flowers prepared with fresh cheese and salsa. As far as meat goes, we were pleasantly surprised by the spiced pork and chorizo seasoned with guajillo chile, spices and ginger, an exquisite explosion of flavors. The traditional sweets of the region are also an important part of the Tlaxiaqueña gastronomy: conserves, jellies, torrejas, candies, sweet cream empanaditas, pitucas, coconut ticutas and much more. And as in many of our Oaxacan villages, the patron saint festivals are celebrated with great fun and the hosts out do themselves incredibly by offering the best of the best to their guests. During this trip we were fortunate enough to visit Tlaxiaco during the celebration of the Virgin of the Assumption.

For this fest the locals chose a host, by personal nomination, and the host then invites others to be the godfathers of the parade committee, each one organizing a party with a special meal for three days and a parade float, which is artistically and festively designed to cart 40 dressed up children, depending on the theme of the float. Each float is escorted by the village young men and women costumed especially for the day and they are also followed by the float´s own musical band. The most interesting thing as far as gastronomy goes during this celebration is to visit each house and presence the great effort of the women who prepare everything from scratch. The incredibly special Tlaxiaco black mole and its sweet and sour sauce, pulled pork, cooked liver, perfectly cooked rice, chicken meatball soup; an impressive variety of dishes prepared to serve at least a thousand hungry guests. Our guide on this introductory trip was chef Ixchel Ornelas, owner of the restaurant El Patio. Ixchel is an excellent promoter of the culture and gastronomy of Tlaxiaco, his hometown.

It is a great culinary experience to eat something from his restaurant during your stay in this beautiful village. For this anniversary edition of the magazine, Ixchel teaches us to prepare the Calenda almond stew, the official dish for excellence during the celebration season. Here we share with you the recipe for this great dish… Para esta edición de aniversario, Ixchel nos enseñó a preparar almendrado de Calenda, el platillo oficial por excelencia para las fechas de celebración. A continuación les dejamos la receta de este gran platillo:

INGREDIENTES: 200 grs de almendra 85 grs de ajonjolí 1.5 kg de jitomate rojo maduro 1 cabeza grande de ajo mediano pelado 800 grs. de cebollas grandes rebanadas 125 grs. de chorizo tlaxiaqueño 125 grs. de pasas 100 grs. de plátano macho 2 hojas de laurel 2 rajas de canela 5 clavos y pimientas 1 pza. de cemita 1 puñito de orégano 125 grs. de manteca 1 kg. de lomo de cerdo 250 ml. de aceite 1 frasco de chiles en vinagre 1 frasco de aceitunas manzanilla con hueso

INSTRUCCIONES: La almendra se fríe y se reserva en un recipiente separado. En esa misma grasa se fríe también el ajonjolí, se retira y recopila en el recipiente, de ahí sigue el plátano macho, el chorizo y el pan por separado, y se recopila como lo anterior. La cebolla se parte en rodajas finas y se sofríe junto con el ajo hasta dejarla caramelizada, y muy suave. El  jitomate se sofríe con las hojas de laurel hasta que esté bien cocinado y reducido, con un poco de sal, hierbas y especies. Antes de moler, dejar enfriar. Las pasas se hierven con un poco de  agua para suavizarlas. Cada ingrediente se pasa al molino, hasta dejar una pasta sedosa y suave al tacto sin residuos granulosos. A las pasas, antes de pasarlas al molino, se les retira el agua. En una cazuela se sofríe con un poco de manteca caliente la carne de cerdo, una vez caramelizada se vierte la pasta de almendrado. La Salsa se sazona por espacio de unas 2 horas, a fuego lento. Se agregan los chiles en vinagre y las aceitunas, rectificar sal.

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BRADLEY THEODORE. Una visión del futuro del arte urbano.

Texto por Christopher Lockwood.

Theodore’s brightly-coloured skulls, to be found in galleries across the U.S.A. and on the walls of his adopted home of New York City, attest to his belief that he is an outsider, looking in on different cultures: a street artist exhibited in galleries, a commercial artist working in the street.  /  Los cráneos de colores brillantes de Theodore, que se encuentran tanto expuestos en galerías en Estados Unidos así como en las paredes de Nueva York, su ciudad adoptiva, nos hablan de su creencia acerca de ser un extraño  atento a diferentes culturas: siendo un artista callejero expuesto en galerías y a la vez un artista comercial que trabaja en la calle. orn in the Turks and Caicos, itself a mixture of Caribbean and British influences, to Caribbean and Asian parents has provided Theodore with a unique mixture of cultural identities which are incorporated and expanded upon in his works.

Theodore’s mixed media, acrylic and oil paintings have an emphasis on colour that draws the viewers’ attention to the skulls, representing both posterity and power. He takes as inspiration for his art, the belief that skulls last forever and show the common humanity that exists below our skin colour, nationality and personal wealth. Theodore’s outsider nature is reflected in all his works – many readers will be familiar with the image of the skull in Mexican art. He attributes this to the tribal and spiritual nature of Mexican society, with the spirit and the soul of people of the land and soil, who are outside of the generic westernized society that has been crafted in the twenty-first century. His early works include skull portraits of Anna Wintour and Karl Lagerfeld, New York City fashion moguls. The image reveals the underlying humanity of both subjects through the vibrant use of colour but, at the same time, the image of the skull reflects the hardness and the lack of empathy for which these two characters are famous. New pieces include a similar portrait of Coco Chanel and Frida Kahlo, revealing the key facial features – hair and eyebrows – of both, but also their shared interests in art, colour and form. In addition to his on-canvas, gallery work, Theodore also works out of doors, on the walls of New York. He paints his murals in exactly the same way as he canvas, and does not opt for the conventional method of spray paints.

Like his canvas work, the murals start with a moment of inspiration and are developed and planned throughout the creative process. It is this process which appeals to passers-by who are able to see the development of the work from an initial spark of genius through to its complete, rounded finish. Unlike many New York City street artists, he chooses not to collaborate with others, preferring instead to distance himself from the territorial nature of street art and maintain his sense of identity, painting for himself and for his audience not for other people. As a result, his sales are selective, to people he knows and who like his work, not to speculators looking for an investment. Multi-tasking and working on two different paintings at the same time allow Theodore to maintain his fresh perspective and to reflect upon the personality, both internal and external, of his subjects. He describes his creative process as a stream of consciousness, useful when working on two projects at the same time, which allows him to incorporate evolving ideas and concepts into his work. His work is an organic process, involving him, his paints and the canvas. His background in computer graphics and 3-D printing have steered him away from reliance on machines for support in the artistic process. By taking away this ‘crutch’ as he calls it allows him to present intimate, intriguing and individual artworks. Bradley Theodore’s artworks will be on show in Austin, Texas in October and in New York City in November. More information about the artist can be found on his website: www.bradleytheodore.com ...

Nacido en las Islas Turcas y Caicos, Bradley fue educado bajo una mezcla de influencias caribeñas y británicas; criado por, su madre, Joy Harvey, vivió en Japón y Hong Kong por seis años después de sus estudios universtarios. Estas influencias le proporcionaron una mezcla única de identidad cultural que se refleja en su obra. El uso en conjunto de acrílico y óleo en su obra, hacen un énfasis en el color que llama fuertemente la atención de los espectadores hacia los cráneos, que representan tanto la posteridad como el poder. El concepto del esqueleto, se basa en la creencia de que esta estructura es para siempre, y así se muestra la humanidad que existe en todos, más allá de nuestro color de piel, nacionalidad o riqueza personal. Muchos lectores se encuentran ya familiarizados con la imagen de la calavera como ícono en el arte mexicano. Él lo atribuye a la naturaleza tribal y espiritual de la sociedad mexicana, con el espíritu y el alma del pueblo que se encuentran fuera de la sociedad occidentalizada genérica que ha sido construida en el siglo XXI. Sus primeros trabajos incluyen retratos en cráneo de Anna Wintour  y Karl Lagerfeld, los magnates de la moda en Nueva York. La imagen revela la humanidad subyacente de ambos a través del uso vibrante del color, pero, al mismo tiempo, la imagen del cráneo refleja la dureza y la falta de empatía por los que estos dos personajes son famosos. En una de sus más recientes piezas tenemos un retrato similar de Coco Chanel y Frida Kahlo, revelando tanto sus rasgos faciales clave -cabello y cejas- de ambas, así como también sus intereses comunes en el arte, el color y la forma. Además de su trabajo en lienzo, para galerías, Theodore trabaja mucho fuera de casa, en las paredes de Nueva York. Pinta sus murales exactamente con la misma técnica que en el lienzo y no opta por el método convencional de pinturas en aerosol. El resultado de su cuidadoso proceso creativo, es el que finalmente roba la atención de los transeúntes, quienes son capaces de ver desde la chispa inicial de genialidad hasta el acabado perfecto de la obra final. A diferencia de muchos artistas urbanos de Nueva York, Bradley opta por no colaborar con otros, prefiriendo distanciarse de la naturaleza territorial de arte urbano y manteniendo su sentido de identidad, pintando así para sí mismo y para su audiencia. Como resultado, sus ventas son selectivas, para las personas que conoce y que les gusta su trabajo.

Trabajar en múltiples tareas y en un par de cuadros diferentes al mismo tiempo, le permite a Theodore mantener su perspectiva y reflexionar acerca de las personalidades tanto internas como externas de sus personajes. Él describe su proceso creativo como una “corriente de conciencia”, la cual es útil cuando se trabaja en dos proyectos al mismo tiempo, lo que le permiten incorporar la evolución de las ideas y conceptos en su trabajo. Su obra es un proceso orgánico, en donde se involucran él, sus pinturas y el lienzo. Su experiencia en gráficos por ordenador y la impresión 3-D le han llevado a independizarse de las máquinas para el desarrollo de su proceso creativo. Al eliminar esta “muleta”, como él lo llama, le permite presentar obras de arte íntimas, intrigantes e individuales. Las siguientes exhibiciones de arte de Bradley Theodore se podrán ver en Austin, Texas en octubre y en la ciudad de Nueva York, en noviembre. www.bradleytheodore.com

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ESPACIO GALERÍA CUATROSIETE.

Este pasado viernes ocho de agosto en la calle de Reforma número 407, Colonia Centro, en la ciudad de Oaxaca, se inauguró la Galería Cuatrosiete. La iniciativa de abrir el espacio surge gracias a Julio Martínez, quien tras haberse dedicado a la promoción, comercialización y difusión de obra plástica durante ocho años, decide consolidarse con un espacio físico para interactuar de manera más abierta con sus clientes, iniciando la apertura de este espacio en donde se realizarán distintas exposiciones cada mes, ofreciendo así una alternativa nueva en la ciudad.

Desde gráfica y óleo, hasta piezas de cerámica, cualquier persona interesada en el arte podrá acudir a la galería CuatroSiete como una alternativa nueva y personalizada para adquirir obra plástica, tanto de artistas consolidados como de nuevos talentos que buscan un espacio en el cual poder exponer y difundir su propuesta. La galería es un espacio amplio, céntrico y con un gran espectro de propuestas artísticas que por seguro atenderán a las demandas de un gran número de personas. Al acudir a CuatroSiete, podrán contar también con la correcta orientación para adquirir obra, tanto para quienes cuentan ya con un gusto consolidado como para quienes desean iniciarse en construir su propia colección privada. Enseguida te dejamos una lista de los principales artistas que se encuentran trabajando en galería CuatroSiete, sin perder de vista que de manera mensual la galería presentará una colección nueva de arte:

· Alberto Cruz · Alejandro Santiago · Armando Guerrero · Cesar Mendoza · Damián Lescas · Eddy Martinez · Fernando Olivera · Fulgencio Lazo ·  Flor Minor · Guillermo Olguín · Ixrael Montes · José Luis Cuevas · Joel Gómez · Jorge Pinzón · Karina Jacobsen · Manuel Molina · Maximino Javier ·   Nelson Medina · Omar Soto · Rolando Rojas · Sabino Guisu · Sergio Hernández · Sebastián Fund · Siegrid  Wiese · Valerie Campos · Yael Mancilla · María Rosa Astorga · Rosendo Pinacho · Tomás Pineda Matus. Para encontrarte al tanto de las nuevas exposiciones e informarte de la colección de arte de CuatroSiete: www.galeriacuatrosiete.com T. +01 (951) 5012240 ·  twitter/@gcuatrosiete  ·  Facebook/galeríacuatrosiete ---

This past Friday, 8th August, at 407 Calle Reforma, Colonia Centro, in the city of Oaxaca, the CuatroSiete Gallery opened. The initiative of this open space arises thanks to Julio Martinez, who after having devoted himself to the promotion, marketing and distribution of art work for eight years, decided to consolidate this process in a physical space with the aim of interacting more openly with his clients. The opening of this space, where various exhibitions will be held each month, provides a new alternative in the city. From graphic design and oil to pottery, anyone interested in art may approach CuatroSiete as a new alternative to acquire customised artwork from both established artists and new talent looking for a space in which to exhibit and disseminate their ideas. The gallery is a spacious, centrally located and includes a wide spectrum of artistic proposals that will meet the demands of a large number of people. By visiting CuatroSiete, you will also receive the correct guidance to acquire work, both for those who already have an established collection and for those who want to start building your own private collections. Here is a list of major artists who are working with CuatroSiete, without losing sight of the changing collections of art, rotating on a monthly basis:

· Alberto Cruz · Alejandro Santiago · Armando Guerrero · Cesar Mendoza · Damián Lescas · Eddy Martinez · Fernando Olivera · Fulgencio Lazo ·  Flor Minor · Guillermo Olguín · Ixrael Montes · José Luis Cuevas · Joel Gómez · Jorge Pinzón · Karina Jacobsen · Manuel Molina · Maximino Javier ·   Nelson Medina · Omar Soto · Rolando Rojas · Sabino Guisu · Sergio Hernández · Sebastián Fund · Siegrid  Wiese · Valerie Campos · Yael Mancilla · María Rosa Astorga · Rosendo Pinacho · Tomás Pineda Matus. www.galeriacuatrosiete.com T. +01 (951) 5012240 ·  twitter/@gcuatrosiete  ·  Facebook/galeríacuatrosiete

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ISABEL SALGADO. Mitos en cerámica.

Fotografía: Fernando Arce. Niños felices y petrificados en el tiempo, figuras mitad humanas, mitad animales; objetos decorativos y utilitarios que darán el toque ideal para cualquier espacio que cuida de los detalles. Así es el trabajo de María Isabel Sánchez Salgado, una oaxaqueña que ha vertido en su obra las creencias de su entorno y la influencia misma de sus vivencias.

Isabel nace en 1982, en la Villa de Etla, Oaxaca; en el año de 2001 estudia la Licenciatura en Artes plásticas y Visuales en la Esmeralda, en México D.F. y del el año 2008 al 2011 obtiene la beca del Fondo Estatal para las Culturas y las Artes en la categoría de Jóvenes Creadores. El trabajo de Isabel abarca desde producción de grabados, dibujo, pintura y textil, hasta su actual trabajo en cerámica; su técnica es bastante cuidadosa y se ha hecho de un estilo propio en el que impera lo que se suscita a su alrededor: las leyendas que pasan de generación en generación en su lugar de origen; las largas caminatas sin rumbo por el bosque de Las Guacamayas, también en Etla, y la interacción lúdica con lo integrantes pequeños de su familia.

Desde hace cinco años, Isabel se ha dedicado a aprender y perfeccionar su técnica en cerámica en alta temperatura y hace un poco más de un año ha comenzado a producir formalmente sus piezas, y por lo visto, este trabajo y sus manos se han amoldado tan perfectamente que el resultado son piezas llenas de una gran carga estética y emocional. Su producción la lleva a cabo en el taller Canela, del maestro Claudio López, cuya asesoría ha sido escencial en este proceso de aprendizaje,  y quien ha trabajado con artistas de la talla del maestro Francisco Toledo y Alejandro Santiago (†). En esta última producción de cerámica, los niños-nahuales juegan un papel protagónico en la historia. Parte de la conceptualización de este trabajo tiene que ver por completo con la creencia de que todos nacemos con un nahual, ese vínculo con lo sagrado que nos protege y nos guía desde el momento en el que nacemos. Estas maravillosas piezas están pensadas para colocarlas en espacios abiertos, como jardines, dada su naturaleza orgánica.

Como piezas utilitarias, Isabel produce juegos de té, pipas, vajillas y distintos objetos realizados bajo encargos especiales. Actualmente también es parte del colectivo Miku-Meko, espacio en el que un grupo de jóvenes creadoras trabajan y ponen en exhibición y a la venta sus productos de arte y diseño. El Atelier se encuentra ubicado en la calle de Allende #207, Centro. Observar de cerca una pieza de Isabel Salgado será siempre un deleite visual, y contar con una de ellas será el aderezo perfecto para nuestro espacio. CONTACTO: [email protected] C: 951 277 6848 ...

Happy children petrified in time, figures half-human, half-animal; decorative and functional objects that give an ideal touch to any space that pays attention to detail. This is the work of María Isabel Sánchez Salgado, a Oaxacan who has poured into her work the beliefs of her environment and the same influence of her experiences. Isabel was born in 1982, in Villa de Etla, Oaxaca. In 2001 she studied a bachelors degree in graphic and visual arts at Esmeralda in Mexico City and from 2008 to 2011 she was granted the scholarship from the State Fund for Culture and Art for Young Creators.

Isabel´s work ranges from the production of prints, drawings, painting and textiles to her current work in ceramics. Her technique is incredibly careful and she has made a personal style that prevails through what arises around her: the legends that are passed down generation by generation in her hometown; long aimless walks through the forest of the Las Guacamayas, also in Etla, and the playful interaction with the smallest members of her family. Since five years ago, Isabel decided to learn and perfect her high-temperature ceramic technique and more than a year ago she began to produce formally her pieces. From what we have seen, this work and her hands have molded together so perfectly that the result are pieces full of a great esthetic and emotional charge.

Her production takes place in the workshop Canela, with maestro Claudio López, whose guidance has been essential in this learning process and who has worked with the great artists Francisco Toledo and Alejandro Santiago (†). In this latest ceramic production, the children-nahuales play an important roll in the story. Part of the conceptualization of this work has to do with the belief that we all are born with a nahual or spirit animal, this link with the sacred that protects us and guides us from the moment we are born. These marvelous pieces are designed to be placed in open spaces, like gardens, given their organic nature.

As functional pieces, Isabel produces tea sets, pipes, dishes and distinct objects created by special order. She also currently forms part of the Miku-Meko collective, a space where a group of young women creators work, exhibit and sell their art and design products. El Atelier can be found on Allende Street #207 in the Historic Center. To observe up-close a piece by Isabel Salgado is always a visual delight, and to acquire one will be the perfect dressing to our space. CONTACTO: [email protected] C: 951 277 6848

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SERGIO GARVAL. Antes del colapso. TEXTO: Fernando Lobo

FOTOGRAFÍA DE OBRA: Carlos Díaz Corona

Una desaliñada mujer rubia, vestida con un saco raído, de pie en la cima de una montaña de muñecos de peluche, se comunica a través de su teléfono celular. Otra mujer, morena aunque también caucásica, casi recostada sobre el cofre y el toldo de un destartalado Volkswagen sedán, sostiene una vieja y mohosa maleta en la mano, la chatarra flota en la superficie de un mar embravecido y una inmensa ola está a punto de acabar con la escena. Un hombre descalzo, pero con traje casual, está de pie sobre un elegante sillón aterciopelado, el sillón también parece a punto de hundirse en aguas inquietas y el tipo no pierde el estilo. Estos personajes parecen encontrarse en trance de colapso, existir al borde de la catástrofe, y sin embargo aparecen posados, o distraídos, mirando hacia algún punto indeterminado fuera del cuadro, como si se hallaran en una apacible y depresiva pintura de Lucien Freud, como si no se percataran de que el mundo se derrumba a su alrededor. Para Sergio Garval (Guadalajara, 1968), esta actitud de condescendencia ante lo apocalíptico, encuentra una explicación en los procesos de la sociedad de consumo. “¿Dónde habita la idea del consumo y el desecho?”, se pregunta el artista, “¿en el objeto o en el personaje, protagonista inadvertido de su propia condición?” Ya sean juguetes, autos, piezas de arte o televisores, en la obra de Garval los productos del mercado aparecen de antemano convertidos en material de desecho, y las figuras humanas que los acompañan asimilan esa condición. “Somos un producto de consumo. A veces empujamos el carrito del supermercado y la mayoría de las veces estamos dentro de él”.

Pero todo esto es una serie de juicios a posteriori. Detrás de estos escenarios desolados, no hay más que arte, una impecable técnica de óleo y un riguroso planteamiento conceptual. “Trabajo sobre descontextualizaciones de ideas, imágenes, sucesos y reflexiones, donde el absurdo y la incertidumbre, me parece, nos acercan a la definición de lo que somos”. En dicho proceso, a Garval no le interesa juzgar el mundo o contar la anécdota de la degradación. Los apocalipsis de su obra no se parecen al cataclismo global idealizado por espíritus optimistas como suceso cinematográfico o literario. En las intenciones del artista no existe tal apocalipsis convencional. Sus necesidades iconográficas, propensas al realismo, “se alimentan de contenidos de lo inmediato, más a tiro de piedra de lo que podemos pensar”. CONTACTO:  www.sergiogarval.com ....

A scruffy blond woman, dressed in a threadbare coat, standing on top of a mountain of stuffed animals, communicates through her cell phone. Another woman, brunette (although Caucasian), almost lying on the hood and the windscreen of a battered Volkswagen sedan, holds an old and musty suitcase in her hand. The junk on the surface of a stormy sea, and a huge wave, is about to end the scene. A man, barefoot, but dressed in casual attire, is standing on an elegant velvet chair; the chair also seems to sink into the restless waters but the man does not lose his style. These characters seem to be on the verge of collapse, to be on the brink of catastrophe, and yet appear distracted, looking at some indeterminate point outside the box, as if they were in a peaceful and depressing Lucien Freud painting. It is as if they are unaware that the world collapses around them. To Sergio Garval (Guadalajara, 1968), this attitude of condescension towards the apocalyptic, finds an explanation in the processes of our consumer society. “Where does the idea of consumption and waste come from?”, the artist asks, “from the object or character, the unseen protagonist of his own condition?” Whether toys, cars, artwork or televisions are described in the work of Graval, market products appear turned into scrap, and the human figures that accompany this condition are assimilated into it too. “We are a consumer product. Sometimes we push the grocery cart but most of the time we are in it. “

But this is a series of judgments, a posteriori. Behind these bleak scenarios, there is only art, oil, an impeccable technique and a rigorous conceptual approach. “Working with decontextualizations of ideas, images, events and reflections of absurdity and uncertainty, I think, lead us to the definition of what we are.” In this process, Graval is not only interested in judging the world and telling the story of degradation. The apocalypse of his work does not seem to be the idealized global cataclysm prophesised by optimistic spirits as cinematic or literary spheres. The artist intends no such conventional apocalypse. The work is prone to realism, with iconographic needs “feeding on contents of the immediate, not throwing the stone  further than we can think.” CONTACTO:  www.sergiogarval.com

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TRAVESÍA SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. ZUNI YÁ.

Texto: Fernando Lobo.

Fotografía: Fernando Arce.

Hace aproximadamente unos cinco mil años, un pequeño grupo de familias decidió abandonar el nomadismo para instalarse en el valle de Tlacolula e iniciar un modo de vida sedentario, basado en el cultivo del maíz. Tal ocurrencia fue un suceso fundamental en la historia de la humanidad. Mediante selección artificial, modificaron una liviana planta silvestre (el teocintle) hasta transformarla en maíz, la base de la subsistencia de un pueblo. A su vez, la milpa modificó sus modos de existir. La antropología sugiere que los guerreros, arquitectos y comerciantes que edificaron las fabulosas ciudadelas zapotecas, serían descendientes de aquellos cultivadores primigenios. A partir del siglo III d.c., el poder se concentraba en las alturas: Monte Albán, Atzompa, Yagul, funcionaban como señoríos defendibles, con vistas panorámicas. Se calcula que en su apogeo, Monte Albán contaría unos 200 000 habitantes. La aparición del asentamiento que ahora  llamamos San Jerónimo Tlacochahuaya, data del final de aquella época denominada “clásica”: el descenso de los señores, de vuelta a los valles. Pese a la toponimia náhuatl, la gente recuerda el nombre zapoteco original: Zunni-Yá. Los ancianos del pueblo afirman que el vocablo es en parte un gentilicio. Los habitantes son los zunnis. En los inicios de la colonia, los privilegios y la diplomacia permitieron a algunos miembros de la nobleza zapoteca sobrevivir al dominio europeo. Cuenta José Antonio Gay que en Tlacochahuaya se efectuó “la última muestra que dieron los caciques de su grandeza pasada”: la boda entre el hijo de Cosijoeza, heredero de la corona real de Zaachila, con una hija de la nobleza local. Las espléndidas nupcias terminaron en una confrontación sangrienta que involucró indios y españoles. Una de las víctimas resultó ser el novio. Los funerales, se dice, fueron igual de espléndidos. A finales del siglo XVI, algunos frailes dominicos extremistas construyeron en Tlacochahuaya un convento destinado a prácticas recabitas: el encierro, el silencio, la abstinencia y el automartirio se practicaron con rigor en esas celdas bajas con ventanas reducidas. Junto al convento erigieron un templo que aún conserva algunas de las mejores joyas del barroco mexicano y unos frescos de grana cochinilla que no hayan comparación.

Las representaciones hiperrealistas de los mártires, las pequeñas estelas prehispánicas con relieves incrustadas en los muros exteriores, el órgano impecable y antiguo cuyos acordes polifónicos se escuchan exactamente igual desde cualquier punto de la bóveda, el reloj de sol que por supuesto sigue funcionando, la picota, todo el conjunto produce cierto efecto indescriptible, entre lo tétrico y lo majestuoso, así como se fue escribiendo la historia de Nueva España. Tlacochahuaya en lengua náhuatl significa tierra húmeda, cenagosa o algo así. Ya no hay ciénega pero la tierra aún es fértil. Sus habitantes cultivan maíz, frijol, calabaza, chile, flores, lo mismo que hicieron sus antepasados hace tres mil años. Ahora también siembran ajo. Los viejos campesinos se mueven por el campo con carretas de madera, de un eje, con neumáticos, jaladas por burros -hay una que tiene espejo retrovisor y cláxon-, trabajan todo el santo día y hablan un zapoteco de entonaciones suaves y piadosas.

A veces silban melodías completas y a veces los pájaros contestan.  Hay en el campo muchísimas especies de aves. Quizá por eso es tierra de músicos y compositores, el sonido de los clarinetes y las tubas proviene de todos lados, la danza de la pluma es una cuestión de honor y el repertorio de las bandas locales es antiguo. Afanosas, las señoras impulsan el comercio, portan mandiles de Tlacolula y se transportan veloces en mototaxis fabricados en la India. Buena parte de la centenaria arquitectura de adobe y tejas se sostiene en pie, aunque por las noches las luces de la ciudad anuncien su proximidad de cemento. A mediados de julio Tlacochahuaya organiza su propio Lunes del Cerro. Y sí, la gente sube al cerro,  agradece la cosecha, pide la llegada de las lluvias, celebra a la virgen del Carmen (advocación de Centéotl, deidad prehispánica de la fertilidad, revestida por curas coloniales), y sobre todo baila. Dos bandas filarmónicas se intercalan por segmentos de una hora sin pausas. Disfrazados, los jóvenes y los niños bailan con mesurado frenesí. Bailan las tortugas ninjas, Blanca Nieves, el Hombre Araña, los travestis y los payasos, mostrando que la cultura es algo que danza a ritmo de vértigo. La subsistencia en los valles centrales se sostiene en un universo simbólico que se encuentra entre lo milenario y lo postmoderno.  ¿Acaso es demasiado sincretismo si la doña que prepara el tejate baila un mambo con Bob Esponja?.

-- Some five thousand years ago about a small group of families decided to abandon nomadism to settle in the Tlacolula Valley and start a sedentary life, based on the cultivation of maize. Such an occurrence was a major event in the history of mankind. Through artificial selection, they modified a light wild plant (teosinte) and transformed it into corn. The survival of the people was based upon this. In turn, the cornfield amended its modes of existence. Anthropology suggests that the warriors, architects and tradesmen who built the fabulous Zapotec towns were descendants of those early farmers. From the third century AD, power was concentrated specific areas: Monte Alban, Atzompa, Yagul, which functioned as defensible states with panoramic views. It is estimated that at its height, Monte Albán contained about 200,000 inhabitants. The appearance of the settlement we now call Tlacochahuaya dates from the end of the period called “classic”: the decline of lords back to the valleys. Despite the Nahuatl place names, people remember the original Zapotec name: Zunni-Yah. Village elders say that the word is partly an adjective. The people are the zunnis. In the early days of the colony, privileges and diplomacy allowed some members of the Zapotec nobility to survive European domination. One account, by José Antonio Gay of Tlacochahuaya, suggests that “the last evidence that the chiefs gave of their past greatness” was the wedding of the son of Cosijoeza, heir to the royal crown of Zaachila, to a daughter of the local nobility. The lavish nuptials ended in a bloody confrontation involving Indians and Spaniards. One of the victims, it turned out, was the groom. The funeral, it is said, was just as splendid. In the late sixteenth century, some extremists in Tlacochahuaya, Dominican friars, built a convent intended for the strictest practices: confinement, silence, abstinence and self-violence were performed rigorously in those cells with reduced low windows. Next to the convent a church was erected that still has some of the finest jewels of Mexican baroque frescoes painted with cochineal.

The hyper-realistic representations of martyrs, small embedded prehispanic stelae with reliefs on the exterior walls, an impeccable and ancient organ whose polyphonic chords are heard in exactly the same from any point of the dome. The sundial still works of course, as does the pillory. The whole scene produces a certain indescribable effect, between gloomy and majestic, which describes the history of New Spain. Tlacochahuaya in Nahuatl means ‘wet, swampy ground’. There is no bog but the land is still fertile. Its inhabitants grow corn, beans, squash, peppers, flowers, just as their ancestors did three thousand years ago. Now they also plant garlic. The old farmers move through the field with wooden carts, on axle and tires, pulled by donkeys -there is one which has a rear view mirror and a horn - work all day and speak Zapotec in gentle and pious intonations. Sometimes melodies of whistles fill the air and sometimes the birds answer them. There, in the fields, are many species of birds. Maybe that is why it is a land of musicians and composers, the sound of clarinets and tubas coming from everywhere, the dance of the pen is a matter of honour and the local band’s repertoire is old. Plodding ladies, searching trade, carry Tlacolula aprons and are transported fast in auto rickshaws manufactured in India. Much of the ancient architecture of adobe and tile holds up, but at night the city lights announce their proximity to cement.

In mid-July Tlacochahuaya organizes its own Lunes del Cerro. And yes, people climb the hill, give thanks for the harvest, call for the arrival of the rains, celebrate the Virgin of Carmen (an invocation of Centéotl, a pre-hispanic fertility deity, lined by colonial priests), and dance. Two philharmonic bands play interspersed segments of an hour, without a break. Disguised youths and children dance with measured frenzy. Dancing ninja turtles, Snow Whites, Spidermen, transvestites and clowns, showing that culture is something that evolves at a breakneck pace. Subsistence in the central valleys is held in a symbolic universe that lies between the ancient and the postmodern. Is it a syncretism if the lady preparing tejate is dancing a mambo with SpongeBob?