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Fin del viaje. (Foto en la selva amazónica peruana)

Fueron 2 semanas que se sintieron como un mes. La selva y después el trekking lograron que me desconectara 100%. (El blog lo dejo programado, porque realmente estuve sin señal 4 días en la selva y 4 en el cañón de Colca). Feliz con el viaje, gracias a todos los que me apoyaron y acompañaron virtualmente.

Cañón de Colca, Perú - día 4: soldado que arranca, sirve para otra guerra. (En este caso otro trekking)

Hoy partimos caminando a las 7am para evitar caminar con tanto sol. El plan era llegar a Cabanaconde para lo que había que subir unos 1.000 metros. Pasamos por unos geisers y tomamos un sendero. El sendero era bastante complejo porque tuvimos que pasar varias partes que tenían deslizamiento de tierra. Y estaba tan suelta la tierra que en una oportunidad me resbalé y mientras más trataba de salir más me resbalaba. Me mini urgí igual. Después le agarré la técnica y pude avanzar. Llegamos hasta una roca y el camino parecía acabar ahí. Si queríamos seguir teníamos que bajar con mucho cuidado por la ladera empinada. Pero algo no me cuadraba. Si ese era el camino, por qué nadie nos dijo que era tan peligroso. Y además no me parecía que fuera un camino que pudiera hacer la gente que habíamos visto el día anterior en el hostal y que venían desde Cabanaconde. Asi que nos devolvimos. Para hacer el cuento corto estuvimos 3,5 hrs y no logramos dar con el camino. Aquí es cuando me arrepentí de no haber contratado un guía. Estábamos en un lugar que de verdad me pareció muy peligroso para bajar. Julia estaba convencida que se podía hacer. Y le creo. Pero también me di cuenta que tenía las piernas muy cansadas y no me reaccionaban bien. Y caerse en ese lugar no era quebrarse un pie, era tortillazo en el fondo del cañón. RIP. Por eso hablé con Julia y le dije que yo al menos no seguía, me iba a devolver y buscar alguien que me llevara a Cabanaconde. Y suerte la nuestra, no esperamos ni 10 minutos y pasó una camioneta que nos llevó. Estaba tan cansada que después de ducharme dormí una siesta de 4 hrs. Una cosa que aprendí en la camioneta ya que hablé con un guía es la razón de la existencia de pueblos al interior del cañón y a diferentes alturas. Se llama integración ecológica vertical. Y cafa pueblo cultiva según su altura productos que se pueden dar ahí. Por ejemplo quinoa, papas o maíz. Y hasta aquí llega este viaje... Feliz y con ganas de seguir explorando Perú. Miércoles 15 de abril de 2015

Julia en medio del cañón.... Aquí nos quedamos sin camino. Hacia ambos lados había acantilado. #colca #cañón #Perú

Cañón de Colca, Perú - Día 3: caminando hacia Llanhuar al otro lado del cañón

Despertamos temprano, anoche hacia mucho mucho frío. Pero dormí bien. Hoy caminé con Julia ya que ambas íbamos al mismo poblado. Esta chica 10 años menor, iba a un tranco bastante rápido, así que me sentí media anciana pero pude seguirle el ritmo. Hoy el camino no era tan bonito ya que no era un sendero sino que el camino de tierra que conecta los pueblos. Justo cuando llegamos a ese camino vimos que el paso o puente estaba lleno de agua. No tanta ya que si bien el río pasa por ahí, las camionetas que pasaron, lo hicieron sin problema. El tema era como pasar nosotras sin quedar empapadas. Ahí logramos pasar hasta la mitad donde había que pegarse un salto grande. Tengo que decir que me dio bastante miedo porque si me caía me podía pegar bien fuerte en la cabeza y quedar con el agua hasta el cuello. Nada feliz. Así que después de unos minutos haciendo porras internas logré saltar y me agarré a la piedra con toda mi fuerza. Me pegué en la pierna y en la mano. Pero lo logré. El resto del camino fue pasar por los pueblos de Coshñircua y Malata y seguir camino (se suponía de bajada pero nos tocó un rato de subida) hacia Llahuar. Pasamos por un salto de agua y divisamos uno a lo lejos que era delgado pero muy alto. Ademas tenía un arcoiris sobre él. También vimos un zorro bastante grande. Igual hace tiempo no hacia trekking y no he estado corriendo mucho así que me cansé bastante. Iba bien mal en un momento, sobre todo una bajada empinada para llegar al puente que conecta con Llahuar. Se supone que el camino era 6 hrs pero lo hicimos en 4 hrs. Quizás eso explica por qué llegué tan mal. Llegamos a las 12 a Llahuar (2.020mts). Justo llegando uno encuentra una terraza maravillosa sobre se unen el río Colca y un río que viene por una quebrada donde está Llahuar y por la que si se sube se llega a Fure, un poblado que está a 2,900mts. Esta terraza es del logde Llahuar donde Erika y su familia tienen hospedaje para los viajeros. Estuvimos horas con Julia en esa terraza, jugamos metropolis, yenga y otro juego que no tengo idea el nombre. Me fui a acostar bastante adolorida pero feliz. Martes 14 de abril de 2015

Cañón de Colca, Perú - día 2: todo lo que se que baja hay que subirlo.

Antes de partir el trekking, fui al mirador de la Cruz, que está a 20 minutos en auto desde Cabanaconde. En el hostal tomé el paseo. Salimos a las 7am así que a las 7.30 ya estábamos en el mirador. Podría haber sido perfecto, ver la inmensidad del cañón, la vista, el amanecer, las montañas... pero no. Habian miles de turistas, todos ruidosos, unos asiáticos mas preocupados de la foto y la selfie que ver cóndores. Mataron la magia del lugar. Y para peor conforme pasaban los minutos llegaban más y más mas buses. Así que no lo disfruté. No aparecieron los cóndores, cosa que no me parece extraña ya que había más ruido que en un recital. Según los guías era porque hacia mucho frío. No sé, quedé bastante decepcionada y no vale la pena ir. Mejor ir en otro momento del día para ir sola y a ver la vista, no importa si a esa hora vuelan o no los cóndores. Ahora vamos al trekking. Cabanaconde está arriba del cañón a 3.287 metros. Para ir al cañón hay que pedir las instrucciones en el hostal y después de 20 minutos caminando comienza el descenso. Es bien impactante la bajada, uno puede sentir en las piernas como el camino va empinado hacia abajo ya que en 2 horas se bajan 1.000 metros. Mi primera parada un poblado llamado San Juan de Chucho, que está a 2.200 metros, pegado al río. Me demoré 3 horas en llegar. Ahí había un montón de viajeros almorzando, pero yo solo paré 15 minutos y tomé energía para subir a Tapay, que está a 3.000 metros. Por lo que tuve que subir 800 metros y tengo que decir que medio me quería morir. Hay que decir que tanto el camino y las vistas bajando hacia San Juan, como las vistas subiendo a Tapay, eran alucinantes. Me demoré 2 hrs en llegar a Tapay. Igual digno encuentro. 5 horas con un desnivel de 1.800 metros en total. Llegué al hostal el Encanto de Maruja, en Tapay. Quedé sorprendida porque no esperaba un hostal. Esperaba una señora con habitaciones en su casa. Pero acá tenía habitaciones super bien, agua caliente (paneles solares), luz y un patio techado para estar. Pensaba que iba a ser menos establecido de lo que era. La habitacion sola me salió 30 soles, podría haber compartido y me habría salido 20 soles. La comida me costó 15 soles y el desayuno 7. Ahí me encontré a Julia y Robin. Ella de alemania y el de Suecia. Ambos estaban en el hostal Pachamama en Cabanaconde pero andaban cada uno por su cuenta. Nos quedamos desde las 4 hasta las 8 de la noche conversando. De nuestros viajes, trabajos y nuestros países. Siempre es súper interesante conversar con otros viajeros. Entre medio comimos, me tocó carne de alpaca con arroz. Muy rico. Lo mas curioso de la conversación fue Robin contando que lo que hace no es trekking, sino sky running, que es correr por los cerros y subir montañas corriendo (onda a 4 mil metros) y bajarlas corriendo también. Yo que me sentía super digna con 5 hrs de trekking, el hizo lo mismo en 2 hrs!!! Bajó corriendo el camino al cañón que igual yo encontré bastante peligroso. Igual anda preparado, con super buen equipo. Mochila hiper pequeña, pero con bastantes cosas de supervivencia como por ejemplo un gps que tiene un botón de emergencia, y si le pasa algo grave, lo aprieta y pueden geolocalizarlo para mandar ayuda. Al menos toma las precauciones. Mañana va a subir a 4 mil metros a la montaña, después bajar y después subir a Cabanaconde de nuevo. En un día. En fin, siempre va a haber gente que a una la hacen sentir un saco de papas. Lunes 13 de abril de 2015

Valle de Colca, Perú - día 1: camino al valle

Hoy partí a Cabanaconde, que está arriba del cañón de Colca. Desde ahí se puede comenzar a hacer el trekking que tengo pensado hacer. 3 días de caminata por este cañón y quedándome en distintos pueblos. Está el valle de Colca que tiene varios pueblos siendo uno de los principales Chivay. En un extremo, y el penúltimo pueblo en el valle es Cabanaconde. Desde ahí se puede ir al cañón que está dentro del valle. Por lo que había leído se supone que existen varios horarios de bus hacia Cabanaconde, desde la 1am hasta las 11am. Pero me encontré con la sorpresa que solo eran esos dos horarios. Quizás en temporada alta hay mas alternativas Son 6 horas de viaje y los buses salen desde el terminal terrestre al que se puede llegar en taxi por unos 7 soles. El pasaje me costó 17 soles más la tarifa de embarque que son 1,5 soles. No sé si fue porque era domingo pero el bus paraba a cada rato y el viaje se alargó. Fueron 7 hrs. Ya era de noche y llovía. Pero por fin llegamos a Cabanaconde. Directamente me fui al hostal Pachamama que había leído que era bueno para encontrar datos para hacer el trekking. Casi todos los viajeros que veníamos en el bus nos fuimos para allá. Me encantó el lugar, muy acogedor, buena comida y buena onda en las personas que trabajan en el hostal. Me dieron un par de tips de como armar mi circuito de 3 días. Una cama en un dormitorio me costó 20 soles. Y las habitaciones dobles cuestan entre 50 y 60 soles. Estaba en eso, cuando conocí a Julia, una belga muy buena onda que anda recorriendo por estos lares. Nos quedamos conversando harto rato de sus aventuras. Me fui a acostar temprano porque mañana voy a las 6.30 al mirador de la Cruz, que es donde se pueden ver los Cóndores planear al amanecer. Domingo 12 de abril de 2015

Plaza de armas de #Arequipa #Perú atrás catedral

Arequipa, Perú- día 1 y 2: La ciudad blanca

Muy fuerte el contraste entre Iquitos y Arequipa. Dejé atrás humedad, verde, calor y mosquitos y me recibe una ciudad en altura, de aire seco y árida. Pero cada cosa con su encanto.

Arequipa está rodeada por volcanes y es la segunda ciudad de Perú. Su centro histórico tiene sus construcciones en sillar, una piedra volcánica blanca, por eso su nombre de ciudad blanca.

Me lo tomé con calma porque venía bien cansada. Así que feliz con mi elección de hostal. Está en el centro histórico a unas 5 calles de la plaza de armas. Se llama Hostal del Solar. Tiene una terraza rica para tomar desayuno.

La plaza de armas es el gran hit de Arequipa. Todo funciona en torno a ella. Es bien bonita y siempre con gente. Lo único malo es que a la gente le gusta alimentar a las palomas así que está lleno. Guácala. Una opción de almuerzo que es bien turístico es ir a un costado donde hay unas galerías con arcos, y en el segundo piso restaurantes. Pero la vista es linda y hay menús de 20 soles y bien rica la comida. Comida típica. Les encargo el pimiento relleno que me comí, claro que como era rocoto quedé con la boca en llamas por un buen rato.

En la tarde fui al Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica Santa María. Me encantó! Vale 20 soles y te hacen tour guiado. A mi me tocó tour personalizado. Uno después le da una propina al/la guía. El museo muestra todo lo que fue la expedición que hizo la National Geographic a los volcanes de Arequipa y del valle de Colca. Ahí encontraron los cuerpos de varios niños que fueron sacrificados por los Incas hace unos 550 años atrás y que gracias a los hielos de los glaciares se pudieron preservar. La joya del museo es Juanita, una princesa Inca encontrada en el Monte Ampatu en el cañón de Colca. Está muy bien conservada a diferencia de otros cuerpos encontrados. Ella fue la primera en ser encontrada en 1995 y fue gracias a que el nevado Sabancaya estaba en erupción y el calor y las cenizas derritieron los hielos eternos del Ampatu y le permitió a los científicos encontrar la tumba. Lo increíble es que el mismo fenómeno pasó hace 550 años atrás. El nevado llevaba 8 años en erupción y por eso los incas hacían estos sacrificios humanos. Eso permitió que las nieves del Ampatu se derritieran y que llegaran a la cima a sacrificar a Juanita. (Capaccocha para calmar a los dioses). Luego volvió a cubrirse con hielo hasta el 1995, que volvió a suceder y permitió el descubrimiento. Bueno, yo no vi a Juanita, la tienen por 3 meses cada año en mantención. Pero vi a Sarita, encontrada en 1996 en el mismo monte pero más abajo. Lo interesante del museo es que están toda las vasijas, adornos y figuras encontradas en las tumbas. Y no termina de sorprender la cultura Inca.

El resto de los atractivos de Arequipa están en el mirador de Yanahuara, donde hay una vista panorámica de la ciudad. Y el Monasterio de Santa Catalina fundado en 1579. Este último imperdible. Vale 40 soles la entrada y recomiendo tomar guía que cuesta 20 soles, y vale la pena. Hay visitas guiadas nocturnas los martes y jueves. Deben ser geniales, me tincaría hacerlo. Acá las jóvenes aristocráticas eran enviadas por sus familias las que pagaban el equivalente a unos 9mil dólares para que entraran. Así ellas rezarían por los pecados de sus familias. (Hartos tenían los españoles de la época). Nunca más, ni al morir, volvían a salir del convento. Hasta el día de hoy son enterradas acá. Recomiendo sentarse en la cafetería que hay al interior ya que vende productos hechos con “mano de monja”. La clave del wifi es santa123 jejeje.

Mañana parto al Valle de Colca a ver cóndores y hacer trekking por uno de los cañones más profundos del mundo. Tiene 4160 mts de profundidad, el doble del cañón del Colorado.

Viernes 10 y sábado 11 de abril de 2015

Estación de gasolina flotante en poblado de Belén #Iquitos #Peru #Amazonas

Aquí dormí la última noche en la Selva. #Iquitos #Peru #Amazonas #intoTheWild

Selva Amazónica - Día 4: Despidiéndome de la selva

Si hay cosas que me llaman la atención en los viajes, son los niños. Como son tratados en distintos países. Lamentablemente mas que diferencias culturales muchas veces tiene que ver con la pobreza. Por ejemplo, no me deja indiferente ver una niña de 4 años sola en una canoa remando en una laguna. Estos ninos nacen rodeados de agua y no queda otra que adaptarse, pero igual. Ahora, lo que casi me da algo fue cuando una niña de 2-3 años caminaba cerca de su mana con una fruta en la mano y en la otra un tremendo cuchillo. Y para todos era muy natural. O ver familias con niños muy chicos en moto, sin casco y los niños van por si mismo afirmándose.

Claramente estos niños sibreviven, se adaptan. Me imagino que habrá accidentes, pero también los hay cuando los padres están cuidándolos todo el tiempo.

En fin. Me da para pensar el tema.

Fuimos en la mañana a una aldea y caminamos un poco. Igual bien porque todo ha sido en bote. Comimos coco y conversé con Wendy, quien nos vendió cocos de su casa. Ella cultiva yuca y plátanos. Como su pueblo no se inunda, esperan que haya escasez de los productos de otros lados y venden sus sacos. Por ejemplo un saco de plátanos se vende normalmente a 30 soles y ahora lo vende a 70

Tuve mi última siesta me despedí de todos y tomé el bote a Iquitos. Ahora la cosa era río arriba, por lo que fue bien impactante sentir la fuerza de la corriente. A rato pensé que el bote no se la iba a poder.

Después de varios dias en la selva y la última noche durmiendo fuera del lodge, realmente necesito una ducha. Pobre del que se siente a mi lado en el avión jejeje.

En Iquitos tomé avión a Lima, ahí un hotel por unas horas para tomar a las 8am un avión a Arequipa, la ciudad blanca.

Jueves 9 de abril de 2015

Nuestro plato de pirañas. Yo pesqué dos. Yei! #amazonas #pirañas #iquitos #peru #sinfiltro

Selva Amazónica - Día 3: Durmiendo en el corazón de la selva

Hoy partimos a pescar pirañas. Y fue de la manera más simple, con un palo, hilo de pescar y un anzuelo bien básico. Llevamos pedazos de carne y con eso comenzamos a intentarlo. René nos dio las instrucciones de como levantar rápidamente la caña una vez que sintiéramos que algo andaba ahí. Se nos escaparon un par, pero los primeros en pescar fueron Simone y Luca. La de Simone fue super grande. Y fueron achicándose conforme íbamos pescando. Muchas veces las pirañas astutas lograban llevarse la carne sin engancharse del anzuelo. Así que por un rato parecía que las estábamos alimentando en vez de estar pescándolas. Finalmente todos pescamos al menos una. Yo dos! Yei! Incluso Messy y lily (dos gringas de california que llegaron ayer al tour de la ayahuasca). Nuestro almuerzo tuvo sabor a victoria ya que nos prepararon nuestras pirañas. Menos mal que solo como complemento ya que bien poca carne tienen estos bichos, bueno, igual eran pequeñitas las que pescamos. Pero bien ricas. Hay que decir que se come bien en la selva. Vino la despedida, Simone y Luca volvían a Iquitos después de almuerzo. Yo seguí con mi siesta que ha ido en aumento. De 1,5 pasé a 2,5 y hoy dormí 3 hrs. Jejeje. Siempre en mi hamaca. En la tarde comenzó mi último gran desafío selvático. Fui en canoa a una parte más profunda de la selva, sola con un guía, Miguel, ya que Rene se quedó con las gringas y su tour de ayahuasca. Fue todo un poco de película, ir tranquilamente en la canoa, con unas colchonetas y cosas para pasar la noche en una casa que está en medio de la selva. Básicamente es una plataforma con techo rodeada de mosquiteros y está rodeada de agua. Así que imagínense el desafío si uno quiere ir a hacer pipí en la noche y eres mujer. Por mi parte cuando me di cuenta, opté por dejar de tomar agua. Aquí pusimos las dos colchonetas, y encima los mosquiteros. Salimos en la canoa a una torre de 3 pisos para ver la vista de aves en una suerte de pantano. Bello. Me habria encantado quedarme viendo el atardecer pero eso significaba volver oscureciendo y ya había visto en el camino más arañas juntas que en 3 días de selva. Hasta una tarántula bien grande vimos. Volvimos a comer, y lo hicimos en hojas de plátano. Ese fue nuestro plato. Comimos arroz con carne de jabalí. Yuca y plátanos. Se fue la luz y no había mucho mas que hacer. Ya que amablemente me negué a la idea de un paseo nocturno con Miguel en la canoa. Especialmente después que me dijo que le gustaba buscar serpientes y tarántulas. Quiero tener un buen recuerdo del Amazonas. Ya eran las 6.15pm y estábamos acostados. Yo feliz con mi mosquitero que se sentía como un escudo protector. Es como si esta telita delgada me fuera a proteger de la selva completa. Incluso de ese animal misterioso que chapoteó toda la noche en el agua abajo nuestro. Prefiero no saber que era. Tengo que decir que ni mi super poder del sueño fue no fue infalible esa noche. Me desperté varias veces con los ruidos de los animales. Y mi espalda también me dolía lo suficiente para despertarme y hacerme cambiar posición. Incluso una suerte de puma selvático escuchamos. Fue bien alucinante la noche. Se hizo largo, fueron 12 hrs acostados escuchando y durmiendo. Pero sin duda una experiencia increíble. Volvimos al otro día apenas amaneció Miércoles 8 de abril de 2015

Selva Amazónica - Día 2: el tiempo aletargado de la selva.

Seguimos sin ver delfines rosados pero como que no me importa mucho. Hoy amaneció lloviendo. Igual que ayer. Anoche dormí 10 hrs y seguiría durmiendo más. Estoy oficialmente en modo oso perezoso. El clima, la desconexión real del mundo, sin luz, con el ruido de la selva como canción de cuna. Hasta los días parecen eternos. Salimos de paseo en canoa de madera con remos de madera. Espectacular, ir remando tranquilamente y meterse entre la selva por "caminos" acuáticos mientras la naturaleza te envuelve y rodea llena de detalles. Pasamos por un pueblo que me recordó mucho la onda Dharma project de Lost. Quizás por lo tropical y las construcciones. Los niños estaban en recreo y andaban todos muy ordenados con uniforme. La colación que la lleva, el helado en bolsa. Rene que es amigo de todos nos fue presentando a mucha gente, y entre ellos estaba una señora mayor, de unos 80 años. Estaba en el suelo cocinando toda doblada y decía que le dolía el cuerpo. Yo que venía contándole a Rene en la canoa que me dolía la espalda y que necesitaba ver un quiropráctico. Pf! Esa conversación con la señora puso mi dolor de espalda en perspectiva. Otra cosa que Rene nos mostró fue una preparación llamada Masato. Se toma la yuca se muele, se mastica y se le escupe. Así ayuda a la fermentación. (Oh si, escupo). Se mezcla con agua y se deja reposar para que el almidón de la yuca se convierta en azúcar por acción de las enzimas de la saliva y que finalmente se fermenta para convertirse en alcohol. Volvimos al lodge y almorzamos. La comida en el lodge es sencilla pero muy buena. No lo había comentado. Pero la verdad es que se han lucido. Ahi conoci a Carlos, un chileno que ha venido al Amazonas mas de 18 veces. Ya es amigo del dueño de la agencia y se ha pegado unos viajes increíbles. Hay uno en bote por el rio hasta Brasil que me tinca demasiado. Después me fui a la hamaca y me pegué una siesta de 2 hrs y media. En la tarde fuimos a otra aldea. Rene nos advirtió ellos se ponen ropas típicas, hacen unos bailes y después puedes comprar artesanías que hacen. Fue bien transparente. Son un pueblo que da a conocer su cultura. Y a mi no me parece mal colaborar y comprarles a todos algo. Y a diferencia de un gringo que alegaba que todo era muy montado me parece que si uno viene por unos pocos dias, no puede pretender ver algo tan autentico. Para eso habria que venirse a vivir un tiempo con ellos. Y si uno no está dispuesto. Como que no queda otra que el semi montaje. En la noche paseo nocturno en canoa. Vimos ranas, arañas y pájaros. Le decía a Rene que después de este segundo paseo nocturno como que todo ese miedo a la selva, a los miles de ruidos y bichos se va perdiendo. Me sonrió feliz como diciendo, misión cumplida. Martes 7 de abril de 2015

Con mis compañeros de aventura: Simone, Lucas y el gran Lisardo como capitán.

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