hear the smell

блог о нетривиальных ароматах

[hearthesmell]

​Он написал убийство: LM Parfums — Scandinavian Crime

В прошлом году Лоран Маццоне перевыпустил эксклюзив Unique Russia в основной линейке бренда под новым названием Scandinavian Crime.

Ирония в том, что Скандинавией, равно как и Россией, здесь не пахнет.

Это вовсе не про «Девушку с татуировкой дракона» (ей, кстати, посвящён другой аромат линейки LM Malefic Tattoo). Рискну предположить, что если бы Лисбет Саландер вообще была интересна парфюмерия, она бы скорее выбрала Hard Leather из этой же коллекции.

Аккорд кардамона и чёрного перца окутывает мантия из ладана. Не тот аромат назвали Noir Gabardine: на протяжении первого часа “преступление” сгущается вокруг носителя плотным, почти осязаемым чёрным облаком, внутрь которого не пробьётся ни один луч света. Довольно скоро это одеяние из ладана и специй мягко садится на кожу подобно струящейся ткани, складки которой переливаются оттенками чёрного.

Если мы всё же примем метафору в названии, то роль преступника в Scandinavian Crime играет уд: согласно закону жанра, он мелькает в начале, но не обращает на себя внимания до финального акта. На принадлежность к странам севера указывает традиционный для скандинавской кухни кориандр.

На протяжении всего “развития сюжета” Scandinavian Crime пронизывает союз ладана и специй на подложке из благородной древесины и пачули.

И всё же назвать творение Маццоне нордическим мешает породистая французская элегантность, которую он и не пытается скрыть. В Scandinavian Crime действительно есть напряжение, которое характеризует современный детектив, когда разгадка долго витает где-то на окраине читательского сознания, но это скорее “Оксфордские убийства”, чем “Миллениум” или “Мост”. Здесь нет атмосферы отчаяния, безысходности, отречённости от остального мира, но есть неподдельный интерес: что же случится дальше?

А дальше — спойлер — удивительно ноский, комфортный финал; хеппи-энд, который длится часами. Так история, которая начинается с ночной литургии, завершается жизнеутверждающим эпилогом из сандала и ванили. Ведь даже после самой тёмной ночи неминуемо брезжит рассвет.

Scandinavian Crime от LM Parfums доступен в концентрации extrait de parfum в объёме 100 мл, в концентрации eau de toilette — в объёмах 50 и 100 мл.

[hearthesmell]

Твёрдая пятёрка: Chanel No.5 L'Eau (2016)

5 сентября на прилавках появилась новая “пятёрка” для поколения Tumblr и Селены Гомез. Я, кажется, все последние полгода ждал этого: как же младший Польж проявит себя на поприще бессмертной классики? Сегодня, в день выхода её в России, я затестил новинку. И вот что я скажу. Не зря парфюмер потратил на это три года. Очень резвый мускусный старт: несмотря на легкомысленное “l'eau” в названии, аромат стремительно приближается к той опасной черте, которая отделяет “прачечные” мускусы от “грязных”, животных. Однако, не переходит её. Буквально через минуту это цветущая роза в окружении сочных, жизнерадостных цитрусов. На долгие часы она зависнет в прозрачном бокале, который наполнен до краев игристой содовой, чтобы неспешно поворачиваться зрителю всеми своими гранями: от зелёного колючего стебля до пьянящей алой сердцевины. Оливье Польжу удалось невозможное: в новой “пятёрке” есть озорство и та особенная беспечность, которая идёт только в паре с юностью. Рваные джинсы, белые кеды, бомбер в цветах, на губах счастье, в глазах лето, а на душе любовь. Отличный стартовый аромат. Пожалуйста, пожалуйста, пусть он станет хитом этой осени. А ещё лучше, грядущей весны. Потому что отходить от шести месяцев зимы под новую “пятёрку” будет вдвойне приятно.

[hearthesmell]

А девочка созрела: Dior Poison Girl (2016)

Любовь моя к классическому Poison (1985) не знает меры, и я даже начинаю с интересом поглядывать на фланкер Hypnotic (1998), хоть он и слишком гурманский для моего носа, так что обделить вниманием новинку я никак не мог.

Признаться честно, при первом затесте девочка эта сильно меня разочаровала. Гигантская чупачупсина, которую хорошенько извозили в сахарной вате — примерно такое впечатление производит "пойзон гёрл". Грасская и дамасская розы, заявленные в сердце, совсем не чувствуются, зато аспартамовая сладость бобов тонка выкручена на максимум. Вдобавок ко всему, их, кажется, искупали в этилмалтоле.

Poison Girl — это совсем не про песню H.I.M. Это эротическая фантазия Вилли Вонки, конфетная оргия из клипа Кэти Перри.

Комментаторы Fragrantica справедливо отмечают, что общего у "Ядовитой девушки" с оригинальным "Ядом" — примерно как у вишнёвого варенья с цианидом. Ну то есть от слова "ничего".

Но с чего вы решили, что дочь должна во всём следовать матери? Юная бунтарка плевать хотела на дискотеку 80-х. У нового поколения свои кумиры. Это "Яд" поколения Джастина Бибера и снапчата. Когда Instagram давно забыт, потому что ведь он “for old people”, а вот самоуничтожающиеся селфи с face swap — это cool. Кейт Мосс — старуха, зато Кара Делевинь — настоящая it-girl. В кинотеатрах ребуты сменяют ремейки. На что пойдём сегодня? Какой хэштег в тренде? А чё тот парень в тиндере, не ответил? Вот мудак. Ну и фиг с ним. Пошли в кофемании потусим? Пошли. 👍🏻 🙌🏻💋👭

Poison Girl доступен в концентрации EDT в объёмах 30, 50 и 100 мл.

[hearthesmell]

Вторая натура: Guerlain Habit Rouge Dress Code (2015) vs. Habit Rouge (1965)

В уходящем году сразу два творения легендарного французского дома отмечают юбилей: Habit Rouge исполняется 50 лет, а Shalimar – 90. Это отличный повод вспомнить, чем оригинальные “Шалимар” и “Аби Руж” заслужили любовь и уважение парижан и приверженцев французского стиля жизни, а также разобраться, почему полюбив одно творение Guerlain, мы неизбежно становимся заложниками своего (отличного) вкуса.

“Shalimar для мужчин” – так окрестили Habit Rouge при появлении на свет, однако в 1965 году это звучало скорее издёвкой, чем похвалой. И вот почему.

Теперь мы уже никогда не узнаем, стала ли передозировка ванили роковой случайностью, которая обеспечила Shalimar непревзойдённый успех и мировую славу, или же дрогнувшая рука мастера – всего лишь происки маркетологов, однако доподлинно известно, что при создании нового аромата наследники династии Герлен никогда не начинали с чистого листа. Напротив, Эме Герлен, его племянник Жак, а затем и Жан-Поль расправляли ольфакторное полотно предшествующих шедевров, изучая каждый шов. В начале прошлого столетия никто не говорил “ДНК бренда”, однако фирменный аккорд Герлинад (Guerlinade) зародился уже в те годы. Это тщательно выверенная композиция из бергамота, жасмина, масла розы, бобов тонка, корня ириса, кожаных нот, пряных смол и, конечно же, фирменной кремообразной ванили. Пластичная формула герлинада, которую каждый из наследников династии подгонял под свой вкус, была и остаётся визитной карточкой Дома: контраст тепла и прохлады, игра света и тени, постоянная борьба свежих и дымно-бальзамических нот делает абсолютно все творения Guerlain сложными, многогранными и неизменно притягательными. Вот почему полюбив одно из них, мы автоматически любим их все.

Вышедший в 1925 году Shalimar – настоящий Тадж-Махал в истории парфюмерного искусства – стал первым восточным ароматом, выпущенным на европейском рынке. Фурор, который он произвёл среди дам Старого и Нового света, мало с чем сравним. Потому сегодня кажется логичным, что, создавая первый восточный аромат для мужчин, Жан-Поль Герлен вдохновлялся опытом своего деда. Однако не стоит забывать, что в 1960-е ваниль считалась безусловно женским ингредиентом.

Очевидцы не дадут забыть тот скандал, который сопровождал выход Habit Rouge. Креативный директор Guerlain Сильвен Делакур вспоминает, как дядя Жан-Поля, который тогда возглавлял компанию, открыто возмущался: “Что ты наделал?! Ты создал парфюм для женщин, а не для мужчин. Мужчины никогда не станут носить Habit Rouge!” Прошло пять, а то и семь лет, прежде чем хороший вкус одержал победу над предрассудками, и творение Жан-Поля завоевало любовь парижан. С тех пор Habit Rouge лидирует по объёмам продаж во Франции, деля место с другим бессмертным шедевром, который увидел свет примерно в то же время – Eau Sauvage Эдмона Рудницка.

Пятьдесят лет спустя первый восточный аромат для мужчин, названный в честь красной куртки наездника, получает заслуженное посвящение в виде лимитированной версии Dress Code. И, должен сказать, это лучший релиз Дома в мужском сегменте за последнее десятилетие.

От приторной липкости прошлогоднего L’Homme Ideal обновлённая “красная куртка” заимствует лишь каплю карамельной сладости, которая призвана освежить пыльную розу, словно засушенную меж страниц любовных посланий. Потрескавшаяся кожа перчаток бережно хранит аромат прошлого, а искрящиеся цитрусы хоть и уходят на второй план быстрее, чем вы подберёте рифму к слову роза, поблёскивают сквозь бежевую вуаль всё той же фирменной герленовской ванили: кремообразной, мягкой, полупрозрачной. Здесь она дополнена аккордом, который в официальном пресс-релизе именуется нотами пралине, однако на деле, скорее всего, представляет собой смесь стирола с этилмальтолом. На моей памяти они ещё никогда не звучали так хорошо вместе.

Если традиционный Habit Rouge был призван заключить во флакон идеалы дендизма, Habit Rouge Dress Code – напоминание о том, что хорошие манеры никогда не выходят из моды. Вот почему все версии Habit Rouge прекрасно подходят для обоих полов, и новинка 2015 года не исключение.

Ароматы Shalimar и Habit Rouge выпускаются в концентрациях EDT, EDP и extrait и представлены в фирменных корнерах марки. Аромат Habit Rouge Dress Code является лимитированным, выпускается в концентрации EDP и объёме 100 мл. Его можно найти в L’Institut Guerlain в Париже, Праге или Гонконге. 

[hearthesmell]

Мистер Робот: Dior Sauvage (2015)

Что вы почувствовали, когда впервые услышали его? Шок? Смущение? Разочарование?

По правде, новый “Саваж” (который не имеет ничего общего с бессмертным шедевром Эдмона Рудницки) не ужасен, не тошнотворен и вообще не так страшен, как его малюют. При всём желании, нельзя назвать провалом аромат, который за короткий срок взобрался на вершины списка продаж ведущих парфюмерных магазинов.

Причина негативной реакции искушённых — в рекламной кампании и наследии Дома. Если не держать в голове брутально-богемный образ Джонни Деппа, который срывается из мегаполиса в пустыню, “чтобы не быть как все”, а ещё если стереть из памяти все предыдущие творения Франсуа Демаши для мужчин… тогда новый “Саваж” можно оценить более-менее непредвзято.

Оформление флакона провоцирует на сравнение с Bleu de Chanel, однако гораздо логичнее сравнивать Sauvage с другим любимчиком офисных клерков — Platinum Ēgoïste.

Холодный металлический фужер, все ноты которого утопают в синтетической амбре. Серая субстанция, столь любимая современными парфюмерами за свою способность мгновенно создавать видимость объёма и глубины, отлично сочетается с цветом бетонной коробки, в которой носитель сего творения проводит большую часть своей жизни, а также прекрасно иллюстрирует стеклянный блеск его глаз.

Не претендуя на достоверность, мираж застывает во времени. Так безэмоциональный офисный робот в накрахмаленной белой рубашке ждёт указаний свыше, ведь пока ему не поручили задание, он не ощущает себя живым.

Несмотря на то, что вышесказанное едва ли похоже на комплимент, в действительности Sauvage неплох.

На исходе второго часа дуэт амбры и бергамота (при наличии воображения) можно принять за ольфакторную прогулку по берегу холодного моря. Или за парфюмерный аналог лимончелло и текилы.

Sauvage непременно найдёт свою аудиторию; в частности, я убеждён, что он понравится девушкам, которые любят пользоваться мужскими ароматами. Он понравится тем, кто ценит гипертрофированное ощущение чистоты. Это “гигиенический фужер”, восходящий к ритуалам бритья и ароматам классических цирюлен.

Похожие ароматы: Chanel Ēgoïste Platinum, Bleu de Chanel, Maison Martin Margiela At The Barber’s.

[hearthesmell]

Праздник, который всегда с тобой: Histoires de Parfums 1899 Ernest Hemingway

Ново? Отнюдь. Красиво? Чертовски!

“Хемингуэй” раскрывается тёплым вишнёвым аккордом в окружении древесных нот — так пахли кубинские сигары, без которых трудно представить Папу всей литературы XX века. С первых моментов нос щекочет корица, а в сердце раскрывается помадный ирис а-ля Dior Homme. Вся композиция пронизана нежной, по-герленовски прохладной ванилью.

Это хочется залить в уши, закапать в нос и в таком виде терпеливо пережидать тёмные зимние месяцы дома под двумя одеялами.

Однако, к сожалению, большинству из нас всё же приходится ходить на работу. В следующий раз не бойтесь захватить с собой “Хемингуэя” — он отличный спутник и прекрасный собеседник (то есть предельно внимательный слушатель, что в сущности одно и то же).

Бюджетные аналоги: Viktor&Rolf Spicebomb, Burberry London for men, Chanel Ēgoïste.

[hearthesmell]

Синий-синий иней: Comme des Garçons Blue Encens

Чему быть — того не миновать. В Москву наконец пришла зима, хотели мы того или нет, и горожанам придётся смириться с тем, что в ближайшие 6 месяцев им придётся наблюдать заснеженные пейзажи. Самое время подобрать свой идеальный зимний аромат, если вы по каким-то причинам этого ещё не сделали. В последующих обновлениях блога я познакомлю вас с самыми интересными образчиками парфюмерного искусства, в компании которых даже самая холодная зима из жестокого испытания превращается в сплошную череду уютных мгновений. И начну я с того, что задаёт тон происходящему за окном.

Выпущенная в 2013-м году парфюмерная вода Blue Encens входит в трилогию авангардного дома, которую объединяет идея синего цвета со всем многообразием его коннотаций.

Это и ледяное небо цвета индиго, по которому ветер гонит стальные тучи, и бездонные пучины моря, и синева леса на его берегу. Это и загадочный синий бархат, и вечные сумерки, и непреходящая меланхолия – озноб души.

Подобно зиме, Blue Encens приходит без стука. Из флакона вырывается аккорд ягод можжевельника, с ночи покрытых инеем. Еловые ветки окутывает стелющийся туман, но специевый аккорд корицы, кардамона и чёрного перца поддерживает тепло. Аромат почти не меняется по прошествии времени; вместо этого он, подобно эквилибристу, искусно балансирует на границе температур, медленно опускаясь на дно холодного моря, к амбровой базе.

В итоге “Синий ладан” уступает многим другим ароматам по части согревающего эффекта, но если вы ищете подходящий аккомпанемент тому, что на ближайшие полгода заготовила для нас природа, лучшего ольфакторного “саундтрека” вам не найти.

Видео опубликовано BØGDΛИ (@givenbyg0d) Июл 20 2015 в 11:24 PDT

[hearthesmell]

Comme Des Garçons Wonderwood

Глубокоуважаемый шкаф!

Найти в содержимом этого флакона что-то кроме древесины – всё равно что пытаться найти чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно если её там нет. В пирамиде Wonderwood практически всё так или иначе связано с деревом, землёй из которой оно растёт или дымом, который идёт по ветру при его сжигании. Судите сами: в нотах значатся ветивер, сандаловое дерево, пачули, дерево гуаяк, кедр из Вирджинии, дерево агар (модный нынче уд), кипарис, перец с Мадагаскара, бергамот, ладан, мускатный орех, кашмеран (синтетический мускус, добавляющий аромату мягкой текстуры) и тмин.

Потому звучание Wonderwood вполне предсказуемое – тёплое, перечное и очень сухое. Аромат-лесопилка, в котором, увы, нет ни игры, ни развития, ни интриги. Иными словами, прохода в Нарнию этот шкаф вам точно не откроет.

Комментаторы на фрагрантике вспоминают “Твин Пикс” и дикие леса на северо-западе США, близ границы с Канадой, где странноватый агент ФБР ищет убийцу промискуитетной старшеклассницы. Но если и проводить параллель со вселенной Линча, то лицом Wonderwood могла бы стать Дама с поленом, а никак не агент Купер.

[hearthesmell]

Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood

Сатин, согласно толковому словарю, — плотная хлопчатобумажная или шёлковая ткань. Уж чего-чего, а плотности этому аромату точно не занимать.

Бензоиновая смола и жирный удовый аккорд почти насильно выталкивают напомаженную розу на авансцену. Та, пряча тучное тело в парчовых складках, что-то с жаром декламирует, но никому нет дела до её слов — взгляды прикованы к тому, чем щедро одарила её природа и что не спрячешь ни в какие корсеты.

Героиня Oud Satin Mood — это повзрослевшая (если не сказать заматеревшая) Angel. Тропические фруктики она сменила на тяжёлую артиллерию — болгарскую и турецкую розу, однако возраст не наделил её чувством меры. Её по-прежнему слишком много, едва войдя, эта дива заполняет собой всё помещение.

Роза, которую за кулисами облили карамелью и подожгли. Затем потушили и отправили на сцену выступать на бис.

[hearthesmell]

Etat Libre d'Orange Rien и Rien Intense Incense

— Что это за духи на тебе?

— Никакие, rien.

Ничто в интерпретации авангардного французского дома пахнет всем и сразу. Этот парфюм жёсткий, как лошадиное седло или слог Мартина Хайдеггера.

Горечь лабданума напополам с ладаном утопает в серой амбре, сверхдоза альдегидов усиливает дегтярную ноту грубой кожи. Rien — брутальная сестра Antaeus Chanel, потомок Bandit Robert Piguet, который был любимым ароматом Марлен Дитрих. Здесь также есть та фирменная сливочная нота, которую можно услышать в Fat Electrician и которая не всем понравится. Впрочем, Rien это совершенно не волнует. 

Прошлогодний фланкёр Intense Incense предсказуемо врубает ладан на полную катушку. Он здесь очень церковный и наверняка понравится поклонникам Avignon Comme Des Garçons. Однако вот же парадокс: “интенсивный” фланкёр заметно уступает оригинальному Rien по силе и продолжительности звучания. Rien, это всепоглощающее Ничто поселяется на коже на двое суток, где живёт своей жизнью, продолжая нашёптывать свои тёмные секреты.

[hearthesmell]

Экспромт-рецепт от создателя Demeter

Неделю назад парфюмер и генеральный директор Demeter Fragrance Library Марк Креймс вновь посетил в Москву. По собственному признанию Марка, общение с поклонниками марки приносит ему несказанное удовольствие. Потому, думаю, я не преувеличу, если скажу, что моя радость при встрече с ним была взаимной.

В корнере Demeter в ТЦ “Охотный ряд” Марк кружил вокруг стеллажей, как безумный гений или вдохновлённый бартендер, подхватывая один флакон моноаромата за другим, создавая для гостей необычные комбинации. Для тех, кто не в теме: ароматы Demeter нарочито просты, они имитируют запахи, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни: “Снег”, “Грязь”, “Эспрессо”, “Булочка с корицей”, “Томат”, “Русская кожа” и даже “Хлыст” и “Плесень”. Так же, как и в жизни все эти запахи часто смешиваются друг с другом (например, вы в кожаной куртке пьёте эспрессо, а за окном идёт снег), эти ароматы созданы для того, чтобы их сочетать.

Я пришёл подготовленным: держа в руках флакон “Фимиама” (Holy Smoke), я попросил Марка создать композицию на его основе. Он только что удовлетворил просьбу девушки, которая хотела “что-нибудь сладенькое”, за считанные секунды предложив комбинацию “Малиновое варенье” + “Волшебная пыльца”. Когда я озвучил мою просьбу, глаза Марка загорелись в предвкушении более сложной задачи.

– Хмм... Давайте попробуем “Хьюмидор”, – начал Марк, когда я добавил, что люблю табачные, кожаные и специевые ноты.

Он пшикнул из флакона на блоттер, помахал им в воздухе, взял ещё один и нанёс “Фимиам”, сложил их вместе, встряхнул...

Увы, ошеломительно сильный запах чернослива забил ладанный дым в дальний угол.

Мы начали сначала, на этот раз выбрав в качестве ноты сердца “Трубочный табак”. Сухофрукты по-прежнему солировали, отказываясь делить сцену с “Фимиамом”. Тогда Марк добавил ещё один пшик из моего флакона, и всё встало на свои места. Однако я приехал на встречу в свой выходной день не ради мелодии из двух нот.

– Слишком просто? Окей, как вы относитесь к сандалу? – спросил глава Demeter. Я ответил, что не имею ничего против. Капля “Сандала” заземлила аромат, добавила ему ощутимо шероховатой текстуры, которой так не хватало. Итак, теперь у нас были ноты базы и ноты сердца. Оставалось добавить верхушку, которая, как известно, может быть абсолютно любой.

Я сказал Марку, что, на мой взгляд, аромату недостаёт чувства юмора. Тогда он глазом не моргнув предложил гениальное решение.

– Мы возьмём “Джин и тоник”, – уверенно сказал он, а я вспомнил, что люблю ноту можжевеловых ягод на старте.

Марк торжественно вручил мне получившийся веер из блоттеров. Минеральный лаймово-можжевеловый старт, дымные сухофрукты в сердце и мягкая древесная, почти замшевая база. Отличный рецепт, Марк! 

На случай, если вы захотите повторить наш с Марком эксперимент, я привожу ингредиенты ниже, в порядке нанесения на кожу (от тяжеловесных нот базы к летучим верхним нотам). Цифра в начале – количество пшиков.

1 x Demeter Трубочный табак (Pipe Tobacco) 1 x Demeter Сандал (Sandalwood) 2 x Demeter Фимиам (Holy Smoke) 2 x Джин-тоник (Gin & Tonic)

Название этому рецепту я пока не придумал, но, как по мне, так могли бы звучать посиделки в джентльменском клубе. Что думаете?

[hearthesmell]

Guerlain L'Homme Ideal Cologne

Цитрусы обсыпаны миндальной пудрой. Гедион, впервые использованный в гениальном Eau Sauvage Эдмона Рудницка, распускается былыми цветами. Белый мускус воссоздаёт эффект свежевыстиранного белья.

Согревающая прохлада. Освежающее тепло. Попытка Guerlain создать конкурента Terre d'Hermès – неудачей назвать нельзя, но и победой тоже.

Не инновационно и не гениально, но вполне носибельно и мило.

[hearthesmell]

Terre d'Hermès

В Москву вернулось лето, и вместе с лёгкими шифоновыми платками из шкафов достаются такие же полупрозрачные ароматы.

Выпущенная в 2006-м году "Терра" не входит в бутиковую линейку Hermessance, но сохраняет фирменный акварельный почерк маэстро Жан-Клода Эллена и имеет непревзойдённую стойкость (больше 8 часов). Это тот редкий случай, когда рекламный образ служит достоверной иллюстрацией того, что таит в себе флакон.

Благодаря гению Эллена, картина суховея вышла не только достоверной, но и лаконичной — композиция насчитывает не больше 30 нот. По замыслу художника, "Земля Эрмес" воспевает алхимию природных элементов. Цитрусы в начальных нотах высекаются искрами из-под кремня минеральной базы, и на короткое мгновение воздух порождает огонь. Песок и пламя поднимаются ввысь красным столбом, который тут же разносится по пустыне.

Terre d'Hermès — это ветер песчаных дюн. Это солнечные лучи, которые падают на обросшие лишайником камни. Это тепло и прохлада, вечная игра контрастов, борьба противоположностей, в которой нет и не может быть победителя, потому что в конечном счёте земля, вода, огонь и воздух суть одно. Тогда и проясняется истинный смысл названия: это terra incognita, далёкая и прекрасная земля, в которой буквально всё дышит свободой.

Аромат Terre d'Hermès доступен в концентрации EDT в объёмах 50 и 100 мл. Его можно приобрести в магазинах крупных парфюмерных сетей, а также в фирменных бутиках Hermès. Банная линия включает гель для душа, эмульсию после бритья, дезодорант и туалетное мыло.

Примечание: отзыв относится к версии eau de toilette. Terre d'Hermès Parfum (2009) является самостоятельным ароматом и отличается по звучанию.

[hearthesmell]

Demeter Fragrance Library x Парк Горького

На этой неделе главный парк столицы испытал очередное перерождение – арка центрального входа превратилась в смотровую площадку, а под ней расположилась уютная сувенирная лавка. В ней и только в ней любопытный нос обнаружит лимитированные ароматы-ассоциации, созданные американской компанией Demeter специально для Парка Горького.

Официальное описание трёх новинок звучит так:

“Пикник на траве” – аромат с нотами росы, полевых цветов и знаковым для Demeter запахом травы. “Прогулка по Нескучному саду” – аромат с нотами цветущих фруктовых деревьев с медовым оттенком. “Туман на Андреевском пруду” – cложный аромат с нотками прохлады, влажной листвы и сладкими цветочными аккордами.

Не знаю, вдохновлялся ли основатель и штатный парфюмер Demeter Кристофер Бросиус аллеями и газонами Парка, но то, что мне удалось послушать, едва ли претендует на оригинальность. Более того, очевидно, что компания ударилась в самоцитирование. “Пикник на траве”, помимо предсказуемой ноты свежескошенной травы, содержит малоприятный аккорд цинкового ведра, который можно услышать в “Снеге” (Snow) и “Садовых ножницах” (Pruning Shears). Но если в последних его использование может быть оправдано как продолжение метафоры, то мне трудно вообразить, что же такое металлическое должно присутствовать на пикнике. “Прогулка по Нескучному саду” в интерпретации Demeter оборачивается столь же резкой, также немного металлической (на самом деле химозной) мимозой, которая к тому же демонстрирует феноменальную стойкость – отзвуки аромата (достаточно приятные) можно услышать даже сутки спустя.

Послушать третий аромат мне не довелось – его раскупили за считанные часы. Значит ли это, что он получился интереснее своих собратьев? В любом случае, нам обещают, что скоро линейка пополнится комплементарными ароматами для дома. А там и до гелей для душа недалеко.

Ароматы Demeter Fragrance Library для Парка Горького представлены в концентрации “pick me up cologne spray” в объёме 30 мл по цене 1500 руб. за флакон.

[hearthesmell]

Yohji Essential

Yohji Essential от Yohji Yamamoto — печальный пример того, как переформулировка может уничтожить некогда прекрасный аромат. Выпущенный в 1998-м году, "Необходимый" представлял собой восхитительно бескомпромиссный бальзамический аромат, сочетавший терпкость аптекарской ромашки напополам с гвоздикой и сладость лесной малины. Эта сухая травяная смесь была пропитана горькой смолой гальбанума и полтора суток спустя, на излёте, утопала в амбре.

Я почти уверен, что именно старым Yohji Essential пах дворик бальзаковского господина Постэля.

Нынешняя итерация потеряла грейпфрутовый старт и прозрачный ландыш в сердце. Новодел распускается липовым цветом и гарденией, которые держатся на весу в облаке синтетического мускуса. Последний на пару с вездесущими пачули делает аромат доступным для массового потребителя — это даже не аккорд; скорее, предсказуемый сюжетный ход. Этакое парфюмерное клише, которое можно встретить в сотне других ароматов.

Напрашивается аналогия с экранизациями романа Бориса Васильева "А зори здесь тихие". Новый фильм отнюдь не плох, его посмотрят рождённые на рубеже веков. Но старшее поколение, которое не понаслышке знакомо с картиной Станислава Ростоцкого, не станет тратить время на римейк. Так и здесь.

Перевыпуск 2013-го года — бледная тень оригинала. Будь он самостоятельным ароматом, у меня бы к нему не было претензий. Essential эпохи твиттера и правда достойно выполнен, его дуэт жасмина и гвоздики напоминает современный YSL Opium. Я даже посоветовал бы присмотреться к новому Essential... в том случае, если вы никогда не держали в руках флакон 1998-го года.

Оригинальный Yohji Essential был выпущен в 1998 году и снят с производства в 2005 году. Современная версия была выпущена в 2013 году. Аромат можно приобрести в сети магазинов Л'Этуаль в объёмах 10, 50 и 100 мл в концентрации eau de toilette.

[hearthesmell]

Serge Lutens La Religieuse

Буквально накануне в Москве открылся новый бутик Serge Lutens — между прочим, всего второй в мире. Теперь за заветными "колокольчиками" не обязательно отправляться на площадь Palais Royal в Париже, разве что из сентиментальных соображений. Я же пока до этой лавки удовольствий не добрёл, и потому в сегодняшнем обзоре — аромат из коллекции "гробиков", но один из последних.

(В скобках поясню, что под своим именем знаменитый парфюмер Серж Лютанс выпускает несколько коллекций ароматов. Самые знаменитые из них две — во флаконах в виде хрустальных колокольчиков и в простых прямоугольных. Шедевры из первой, эксклюзивной линейки можно приобрести только в двух местах в мире — в бутике на Пале-Рояль и с недавних пор на Неглинной, а представители второй есть в сетевых магазинах.)

Как следует из названия, La Religieuse содержит ладан и развивает коммерчески выгодную тему порока под фасадом благой невинности. Официально заявленная пирамида лаконична: ладан, жасмин, циветта и мускус. Впрочем, маэстро никогда не раскрывает своих секретов заранее. Мысленно облекшись во всё чёрное, я нажал на распылитель, готовясь вообразить холодный ветер в католическом соборе, трепет в пламени свечи, "Экстаз святой Терезы", вот это всё.

Увы. Передо мной не разверзлось царство Аида, что уж там говорить, я даже не услышал испуганного шёпота монашек. Словом, никакого секрета Виктории под рясой, если вы понимаете, о чём я.

В композиции солирует жасмин — смелый, сильный, независимый, но корректный. Это не свалившаяся с небес грозная богиня (см. Thierry Mugler Alien), а знающая себе цену женщина с безупречным вкусом, чья скромность — дань приличному воспитанию. Этот вполне пристойный жасмин, который со временем слегка запыливается, поддерживается на весу мускусом; по прошествии часа этот аккорд начинает отдавать лосьоном от загара. В самом деле, о каком покаянии может идти речь, если городские пляжи открыты, а за окном палящее солнце?

Вот, собственно, и всё. Цибетин и ладан совсем не чувствуются, и, как следствие, о религиозных фантазиях приходится забыть. Никто, конечно, не запрещает воображать кающихся грешниц, которые истязают себя, не сводя глаз с распятия (как поёт Мадонна, we're all sinners), но в летнюю жару La Religieuse не представляет большого интереса. Чего не скажешь о скандальных "водах"* того же Лютанса. Но об этом в другой раз.

Serge Lutens La Religieuse — восточно-цветочная композиция для обоих полов в концентрации EDP. Её можно найти во флагманских Иль Де Ботэ, а также в корнерах и фирменных бутиках марки.

* имеются в виду ароматы L'Eau Serge Lutens, L'Eau Froide и Laine de Verre.

[hearthesmell]

Comme Des Garçons 8 88

Как и все ароматы марки, гарсоновские "три восьмёрки" представляют собой авангардистский портрет, написанный ладаном. Вот только здесь ладан играет второстепенную роль. Главное в 8 88 — это специи.

И как же их здесь много! Композиция строится вокруг молекулы сафралина; это ароматическое вещество добывается из самой ценной пряности востока — шафрана, который в былые времена ценился на вес золота. Собственно, золото и послужило метафорой аромата, который заключён в сияющий флакон-слиток.

Чем пахнет золото? Рецепт Антуана Ли таков: возьмите тёплый шафран, пикантный кориандр и острую, как бритва, герань и утопите их в мешке с куркумой — эта ароматная приправа отчётливее всего слышна в 8 88.

А затем случается удивительное. Ладанный дым поднимает эту пряную охру в воздух и пишет картину. Моя знакомая описала свои ощущения от 8 88 так: "Словно я сижу в тёплой комнате перед камином и смотрю на гравюру в деревянной раме, где по серому холодному металлу выгравирован Исаакий под косым дождем".

Секрет необычности аромата — в его синтетичности. Искусственные молекулы гераниола с сафралином придают композиции ярко выраженные металлические ноты. В сочетании с пряностями они дают искрящийся, богатый шлейф — ни дать ни взять запах успеха*. Так аромат звучит в зимний мороз. В жару 8 88 переносит своего обладателя на индийский рынок. А в прохладную погоду у воды "восьмёрки" звенят, как медные колокольчики.

Comme Des Garçons 8 88 представлен в концентрации EDP в объёмах 25, 50 и 100 мл, а также в виде ароматической свечи. Его можно найти в SVMoscow и других концепт-сторах, а также на первом этаже ЦУМа.

* цифра 8 в китайской культуре — символ богатства и процветания.