СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ: БЕЙСБОЛЬНАЯ КУРТКА ВМЕСТО МЕДАЛЕЙ:)
Изначально бейсбольная куртка была известна как Letterman's Jacket или Award Jacket, и вот почему:
университеты и спортивные команды впервые ввели спортивную одежду в середине 1800-х, она отражала цвета команды, ее название и имена игроков.
В 1890 появились Athletic Sweaters — свитера, которые носили игроки команд — все с теми же цветами команд, названиями и именами. Эти свитера носили с особой гордостью и чувством командного духа.
Однажды кому-то в голову пришла идея разместить большую огромную первую букву названия команды на свитере и выдавать такой свитер за особые заслуги (awards) перед командой. (Дело было в Гарвардском университете). Ее выдавали только капитанам команд и крутым привилегированным игрокам. И только те счастливчики, кто сумел отличиться в самых важных играх, могли продолжать носить эти свитера. Остальные же были обязаны вернуть их в конце сезона и стараться заново.
Так продолжалось до начала XX века. Потому что потом появился Letterman's Jacket (куртка то бишь).
В 1930-х большую Букву стали размещать на куртках. Куртки были с шерстяными рукавами (как и вся куртка) или с кожаными (что было круче).
В 1950х кампания Phoenix Lettering стала вышивать лейблы для этих курткок и свитеров в стиле синель. Не будем вдаваться в технику вышивки, но это как раз та 3-х мерность и контрастность букв и лейблов, которую мы наблюдаем на традиционных varsity jackets.
Имя студента вышивалось на левом кармане, год выпуска - на правом, на правом рукаве — виды спорта, в которых отличился обладатель. Сама Буква университета — на левой стороне куртки, поближе к сердцу. Были также полоски на рукавах — чем больше полосок, тем больше заслуг. Куртка была символом гордости за свой университет и символ личного престижа.
Куртка леттермэн очень быстро стала популярной и в буквальном смысле попала в высшую лигу: бейсбольные команды стали выпускать такие же свои командные куртки с логотипом и талисманом. Вслед за ними это подхватила вся Америка.
Сегодня бейсбольная куртка слилась в массах, имеет множество вариаций и носится как fashion-душе угодно.
Продолжаем тему "хэритейджа" и для всех, кто бородат: РАБОЧИЕ БОТИНКИ
Компанию «Ред Уинг» основал в 1905 году Чарльз Бекман, иммигрант из Германии, назвавший свою фирму в честь городка, расположенного на крутых берегах реки Миссисипи в Миннесоте, с населением всего 1 б тысяч жителей. Сам же город получил название в честь вождя племени дакота Красное Крыло (red wing в переводе с английского означает «красное крыло»), чей предок был известен под именем Шагающий Буффало, что отлично вписывалось в антураж обувной компании.
Место, где располагался город, как нельзя лучше подходило для продажи ноской обуви. Оно изобиловало огромными лесными чащами, фермерскими угодьями и железо добывающими шахтами, и климат отличался экстремальными температурными перепадами: от палящего летнего зноя до жутких зимних тридцатиградусных морозов. С развитием тяжелой промышленности в регионе ботинки «Ред Уинг» пользовались большим спросом, особенно фермерская модель «Браун Чиф» (Brown Chief) 1919 года выпуска. Предшественники «Айриш Сеттер» (Irish Setter) появились в 20-х годах. Компания представила их как первые ботинки для прогулок на природе. Они специально разрабатывались для загородного отдыха, в частности для охоты, рыбалки и катания на лодках. Компания получала и военные заказы. Во время Первой мировой она снабжала армию США ботинками №16, а во время Второй мировой модель поставлялась уже в 239 вариациях в зависимости от размера и ширины для наибольшего комфорта во время длительных пеших маршев.
И только в 50-х - начале 60-х годов XX века - в классическую эпоху американского рабочего класса, к которой чаще прочих возвращаются стили ретро, - ботинки «Айриш Сеттер», словно созданные, чтобы комбинировать их с джинсами, стали популярной обувью выходного дня во всей Америке. Наиболее красноречиво об этом свидетельствуют рекламные изображения того времени, созданные Норманном Рокуэллом. Его краснощекие и усердные как в работе, так и на отдыхе персонажи с Мейн-стрит помогли обществу составить образ эпохи.
Ботинки «Ред Уинг» оставили бы еще более значимый след в истории уличной культуры, если бы костюмер не уступил в споре актеру кино. В первом фильме Стивена Спилберга об Индиане Джонсе, «В поисках утраченного ковчега», исполнитель главной роли Харрисон Форд должен был появиться именно в этой обуви. Но Форд предложил заменить «Ред Уинг» на ботинки другого американского производителя «Олдена» (Alden) - их он носил еще в бытность плотником. И пускай теперь та обувь зовется «Инди», но сурового наследия «Ред Уинг» ей не отнять.
В то же время появились первые черные броги. Раньше броги традиционно выполнялись в коричневом цвете в тон сельскому пейзажу. И это был лишь первый шаг в сторону от классики. Следом появились двуцветные туфли, в которых цветовые зоны разграничивали крыловидные мыски. Эти лодочки, как их еще называли, не только помогли сформировать стиль «Эпоха джаза», но и во многом подражали стилю танцоров Фреда Астера и Джина Келли.
Вопреки своему незнатному происхождению к 1940-м броги считались едва ли не самой дорогой обувью и самым элегантным вариантом мужских ботинок. Их производством занимались такие компании, как «Флоршейм» (Florsheim), основанная в 1892 году в Чикаго и создавшая себе имя на элегантных крыловидных мысках, которые впоследствии станут синонимом фирмы. Неудивительно, что едва не утонувшего персонажа Джека Николсона в картине «Китайский квартал» 1974 года - частного детектива Дж. Дж. Гиттса - больше всего заботит утрата одного из ботинок. «Черт его дери, - восклицает он, - это же были настоящие «флоршеймы»!»
В середине 70х скинхеды и панки были повсюду. Но фактическое их присутствие в обществе стало ощущаться в ранние 90е. С большими политическими изменениями в Европе, движение скинхедов и панков стало расти. Фото тех времен:
Чтобы быть на волне, сегодня нужно выглядеть так, будто ты только что сошел с палубы корабля. Вещи должны быть добротные и с историей, лица – с щетиной и в морщинах, а руки – в мозолях от работы.
Анализируя истоки heritage (англ. - «наследие»), эксперты приходят к выводу: начало моде на брутальность положил кризис 2008 года. До него все сорили деньгами, покупали сверх меры и веселились. Кризисные ветра сорвали эту шелуху и унесли прочь. С одной стороны, после кризиса было не понятно как жить дальше и в какие ценности продолжать верить, с другой — ответом стала новая мужественность и возвращение к корням. Теперь внешний вид мужчины должен заявить: «Не важно, сколько я зарабатываю, главное – я мужчина».
Из забытья вернулись в моду истинные мужские хобби: попилить что-нибудь лобзиком, поработать в гараже или на худой конец смастерить табуретку. Медленно, но верно на улицах мегаполисов оказалась востребована грубая мужская сила в стиле одежды, мужественность в сочетании с ухоженностью. Heritage заразил весь мир. В Нью-Йорке мужчины вдруг оделись в парки и сделали стрижки в стиле 30-х: снизу выбрито, а на макушке ровный пробор. В Лондоне буйным цветом расцвели частные мастерские: кто-то стал делать шоколадные плитки по технологии, переданной по наследству, а кто-то шить вручную ботинки.
Вчерашние андрогины заделались ковбоями и морячками, отрастили бороды, научились хмурить лбы. Для поклонников стиля heritage в городе открывают магазины с проверенными мужскими марками – Levi's, Carhartt, Spiewak, Red Wing, Barbour, Eastpak, Patagonia, Woolrich, Pendleton, Onitsuka Tiger.
Heritage подразумевает, в первую очередь, традиции в производстве. Джинсы, часы или автомобиль можно сделать внешне схожими с их стародавними прототипами — это будет «ретро». А если они действительно были произведены в промежутке между 1920-1980 — то это «винтаж». Но если это новые вещи, для создания которых будут использоваться такие же материалы или лекала, как и 40-60 лет назад, те же технологии, то это, определенно, попадает под определение heritage. В целом, мода на heritage — это стремление, скорее, к аутентичному, чем к старому.
Ансамбль и излюбленные бренды хэритейджа можно проследить на сайтах магазинов Fott или Brandshop (из тех, что я знаю). Это кроссовки на пенке, грубые ботинки (типа Red wing, Timberland), джинсы (часто Levi's, Edwin), чиносы, клетчатые и прочие рубашки, узоры Pendleton (об уютном Pendleton расскажем вам в скором времени), свитера, куртки Barbour, парки и пр.
Классический хэритейдж-вариант рюкзака — однотонный, с дном из натуральной или искусственной кожи, большим отделением и lash tab'ом («язычок для привязывания»)— кожаный ромбик на лицевой стороне рюкзака. На специально предназначенных для серьезных пеших переходов и скалолазания рюкзаках такие кожаные патчи нужны были для того, чтобы продевать сквозь них веревки, карабины и привязывать дополнительное оборудование. Сейчас они чаще служат декоративным тру-элементом. На сегодняшний день рюкзаков уже можно найти всевозмжное количество вариаций.
Heritage правит умами уже 5ый год, и по мнению журнала Fur Fur, который пестует этот тренд не первый год, отживает свое. По мнению экспертов, heritage как тенденция мертв, но «вряд ли это обстоятельство станет хоть как-то волновать людей, искренне любящих этот стиль: увлеченные ребята останутся при своем, остальные переоденутся во что-нибудь другое. Большинство производителей сохранят свои текущие позиции на рынке, и в целом эта история не закончится».
Остается вопросом можно ли назвать heritage субкультурой? Или же это скорее образ жизни? Тренд? Тенденция? — решайте сами и делитесь своими мнениями в нашей группе вконтакте: http://vk.com/retrostocker
Традиционно мужское нижнее белье представляло собой универсальный нательный комбинезон с рукавами и рейтузами по лодыжку. Сорочка с длинными рукавами и теплые кальсоны, зачастую пристегивающиеся друг к другу пуговицами, вошли в моду лишь к концу XIX века. В ту пору главным было сохранять все тело в тепле, чтобы не заболеть какой-нибудь простудой. Именно поэтому нижнее белье шили из шерсти, а мужчины редко расставались с куртками и плащами даже в помещении.
В прошлом футболка служила элементом военной формы. Приблизительно в 1913 году после реформы обмундирования как в ВМС Великобритании, так и в США британские моряки стали носить под верхней одеждой безрукавки, а американцы - нижнюю рубашку с укороченными рукавами, произошедшую от рубашки с квадратным воротом и пуговицами на плечах, которую носили с 1880-х. По всей видимости, это было сделано, чтобы не стеснять движение рук во время работы на палубе или при обращении с оружием. А белый цвет для нижнего белья (он и сейчас остается самым популярным цветом футболок) выбрали по ряду причин: он хорошо сочетался с цветом формы, был дешевым, ведь ткань не нужно лишний раз красить, а кроме того, на белом прекрасно заметна грязь, благодаря чему легко было приучать новобранцев к самодисциплине и гигиене. Вот только британская безрукавка плохо защищала от холода, а американскую рубашку шили из шерстяной фланели, которая очень долго сохла.
Разработку футболки, какой мы ее знаем сейчас, возглавляли две компании. Еще до Первой мировой войны британская фирма «Томас Эй Хилл энд Кj» (Thomas A. Hill & Со), основанная в конце XIX века и позднее переименованная в «Санспел» (Sunspel), занималась экспортом легкого, пускай и с длинными рукавами, хлопчатобумажного нижнего белья в тропические страны, главным образом в английские колонии на Дальнем Востоке.
В то же время американский торговец тканевой продукцией Джейкоб Голдфарб продавал «Фрут оф зе Лум» (Fruit of the Loom) - новые футболки, которые он выпускал еще с 1910 года. И когда британские и американские солдаты встретились в окопах, родилась идея выпустить одежду с короткими рукавами из хлопчатобумажной ткани. Приблизительно к 30-му году появился еще один крупнейший производитель «Хейнз» (Hanes), подаривший миру «Бифи Ти». Эта компания первой занялась выпуском футболок для рекламных целей, в частности для рекламы фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года.
Популярность футболок в США росла по мере приближения Второй мировой войны. Рекламный слоган «Сире, Робак энд К0» (Sears, Roebuck and Со) гласил: «Чтобы получить футболку, не нужно вступать в армию», - подразумевая, что эта одежда является символом некоего героизма и мужественности. Тем не менее носить неприкрытую футболку в обществе стало допустимым только после войны, когда консервативные в отношении одежды общественные устои пошатнулись из-за многочисленных опубликованных фотографий солдат, не стесненных на фронте формальностями приличия. В июле 42-го, через полгода после авианалета на Перл-Харбор, на обложке журнала «Лайф» появился стажер артиллерийской школы СВ в футболке с вышитой на груди символикой учебного заведения. Белая футболка стала официальной формой сухопутных войск США лишь после войны, и позже ее перекрасили в цвет хаки, чтобы она не так выделялась.
Футболка Suedeknit стала одним из самых популярных товаров компании Hanes после Второй мировой. Вскоре ее и в самом деле можно было увидеть практически на любом мужчине и на любой женщине. Реклама 48го года гласила: "Папа и мама по-настоящему расслабятся во время долгожданного отпуска в спортивных футболках Suedeknit от Hanes. Они такие удобные и в то же время подходят для любого отдыха."
А к середине 50-х футболка стала символом нового поколения подростков и бунтарей-рок-н-ролльщиков. В фильме «Трамвай «Желание» (1951) Марлон Брандо щеголял в мокрой от пота футболке, а в «Дикаре» (1953) носил ее под косухой. Тогда же футболка стала стильным дополнением к нарядам Джеймса Дина и джазового трубача Чета Бейкера.
Спустя несколько столетий эспадрильи стали плести из джута – прядильной культуры семейства мальвовых, произрастающей в основном в Индии и Бангладеше. Волокно из этого кустарника имело бо́льшую износостойкость по сравнению с эспарто. В XVII–XVIII веках эспадрильи носили французские шахтеры.
В городке Молеоне на границе Франции и Испании производством эспадрилий стали заниматься целые семьи предприимчивых ремесленников, а начиная с 1880-х годов появилось и первое фабричное производство.
После Первой мировой, эспадрильи стали изготавливать на прорезиненной подошве – этого требовали нужды все тех же шахтеров: при подтоплении соляных шахт эспадрильи впитывали воду ничуть не хуже губки. С тех пор эта обувь, получив еще один практический плюс начала распространяться повсеместно, а производство национальных каталонских туфель практически перестало быть делом только испанских ремесленников (еще и в силу того, что основным поставщиком джута являлся Бангладеш).
Семейная династия Кастаньер, начало которой положил в 1776 году Рафаэль Кастаньер, стала одной из известнейших династий обувщиков в Испании, специализирующейся исключительно на эспадрильях. В 1927 году семейная мастерская превратилась в компанию Castaner, основанную двоюродными братьями Луи и Томасом. Во время испанской гражданской войны она была национализирована как представляющая военный интерес, и в 1936 году испанская пехота отправилась на поле боя в эспадрильях от Castaner, которые впервые имели прорезиненную джутовую подошву.
Так Эспадрильи не знали ни высокой моды, ни высоких каблуков до 1960-х годов, пока Ив Сен Лоран не познакомился на промышленной выставке в Париже с Изабель Кастанье.
в тот момент знаменитая испанская обувная фабрика была на грани банкротства. Для этой традиционной крестьянской обуви почти не осталось рынка сбыта. И вот Ив Сен Лоран предложил каталонским мастерам сделать эспадрильи на танкетке в разных цветовых исполнениях с длинными фиксирующими лентами. Этот заказ спас компанию. Раньше никто не мог даже представить себе эспадрильи на каблуке, но как только они появились на рынке — продажи взлетели. Сегодня марка Castaner известна и в Испании, и во всем мире. К тому же она — явный фаворит модных домов. Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Hermes, Donna Karan — все они поручают фабрике изготовление эспадрилий для своих коллекций.
Yves Saint Laurent, 1970-е годы
Эспадрильи начали носить представители богемы того времени и даже Президент США Джон Кеннеди летом на отдыхе. Плетение вокруг щиколотки шокировало пуританскую публику, но затем этот вид обуви приобрел широкую популярность. Позднее эспадрильи надевала и Жаклин Кеннеди. Грейс Келли и Одри Хепберн засветили эспадрильи в кино.
Эспадрильи носили Пабло Пикассо и Эрнест Хемингуэй. Сальвадор Дали летом дополнял светлые костюмы панамами и эспадрильями с белым верхом, отделанными черной тесьмой в форме буквы V. Модель называлась Calle Pinxo. Ее до сих пор продают в барселонском магазинчике La Manual Alpargatera, где художник был постоянным покупателем. Помимо Дали, клиентами были Джек Николсон и Иоанн Павел II. Несмотря на широкую известность магазина, купить эспадрильи там по-прежнему можно по цене 8-20 евро.
Если бы не эспадрильи, Маноло Бланик, возможно, не связал бы свою жизнь с созданием обуви – мать испанского дизайнера слыла большой модницей и занималась изготовлением традиционных каталонских эспадрилий, а сын активно ей помогал, расшивая эспадрильи ракушками и бусинами. С тех пор, по признанию самого Маноло, он и полюбил обувь.
Сейчас дизайнеры делают с эспадрильями все что угодно, а вариации на тему есть у большинства модных марок.
Остается вопросом почему испанские лапти в моде, а русские - нет?
Видимо у нас не было Ив Сен Лорана.
Скейтборд - увлечение культовое. В нем есть свои кумиры, своя музыка, свои брэнды и свой стиль одежды.
1960-е
К середине 1960-х скейтбординг уже выделяется в отдельную категорию молодёжной активности и перестает быть дополнением к чему-то ещё. Скейты в США стали производиться фабрично, появились досочные бренды, начали проводиться соревнования. Манера катания сильно отличалась от современной: скейтбординг чем-то напоминал танцы на льду. Скоростной слалом* и фристайл** были наиболее популярными стилями катания — именно в этих дисциплинах тогда соревновались. Прыжков и скольжений тогда ещё не существовало. В это время вышел фильм «Свидание со скейтом», сразу же завоевавший несколько наград. В нем не было слов, а только катались скейтеры, показывающие свое мастерство. В то время эти, на сегодняшний день убогие трюки, в то время шокировали публику (а ведь тогда не было даже простейшего «Олли»***). Скейты были узкие, сами деки (=доска скейта) были практически плоскими. Подвески также были узкими, колёса большими, узкими, сделанными либо из железа, либо из керамических смесей, полиуретановых колёс ещё не изобрели. (В СССР подобные скейтборды выпускали до начала 1990-х.)
Вслед за всеобщим интересом к скейтбордингу довольно быстро наступил спад. Отчасти это было связано с тем, что скейты того времени обладали ограниченным потенциалом для прогресса в катании, отчасти с бытовавшим мнением, что это — всего лишь очередная временная причуда. Случайные люди и простые любители нашли другие развлечения, многие фирмы закрылись или переключились на производство других видов продукции — несколько лет скейтбординг жил лишь благодаря небольшому количеству фанатов.
*Слалом – стиль катания популярный в ранние годы скейтбординга, сводящийся к скоростному объезду фишек и препятствий.
**Фристайл (free style — ‘свободный стиль') – стиль катания, заключающийся в исполнении технически сложных трюков, вращений на месте, практически без движения. Порой напоминает танцы или фигурное катание. Фристайл был популярен в 1980-е, к середине 1990-х этот стиль катания практически сошёл на нет.
*** Олли (Ollie) — скейт-трюк, в котором скейтбордист и скейтборд поднимаются в воздух без использования рук
Первый заводской скейтборд
Развлечение 60х
1970-е
В 1972-м году компания Cadillac Wheels представила американскому рынку полиуретановые колёса. Это событие стало в определённой степени переворотом и вывело скейтбординг на новый уровень. Старый тип колёс был слишком опасным и малоуправляемым. С полиуретановыми колёсами открылись новые возможности, число скейтеров снова стало расти.
Сами деки стали шире и длиннее, появились лёгкие загибы на тейлах (=хвост доски). Другим интересным явлением середины 1970-х стало появление в Калифорнии первых скейтовых команд — объединений скейтеров под одним брендом. Команды играют большую роль в профессиональном скейтбординге и поныне. Передовикам в командном движении стали Zephyr. Эти парни собрали большой коллектив и катались на собственных досках. Такого ранее никто не делал. С этого момента катание стало не просто забавой, но и разновидностью профессиональной деятельности. Среди прочих за Zephyr уже тогда катались Тони Альва (Tony Alva) и Стейси Перальта (Stacy Peralta), которые являются заметными фигурами среди скейтовых ветеранов и сегодня.
Первые калифорнийские скейтеры
Продаваемость скейтборда была феноменальной. Только в Америке, число проданных скейтов достигло 40 миллионов штук! А парков по всей Америке было около 300.
В 1976 г калифорнийские скейтеры начинают кататься в бассейнах, опустевших из-за засухи. Они являются первыми, кто начал кататься в стиле верт (=катание в рампе; произошло от vert-рампа - «половина трубы»).
Тони Альва (Tony Alva)
Стейси Перальта (Stacy Peralta)
В 1978-м году участник Zephyr Алан Гелфанд (Alan Gelfand) придумал трюк под названием «олли» (ollie). Это событие фактически разделило историю скейтбординга на «до» и «после». По сути, олли представляет собой прыжок вместе с доской за счет удара хвостом доски об землю или об пол и выравнивания скейта передней ногой. Изначально трюк был придуман в радиусе пустого бассейна, но через несколько лет его перенесли и в уличное катание. Умение вылетать открыло всем скейтерам новые горизонты: довольно быстро ребята сообразили, что таким же образом можно делать вращения на 180 и более градусов.
Алан Гелфанд (Alan Gelfand)
Именно в те годы среди скейтеров сформировались чёткие бунтарские, анархистские настроения в стиле skate and destroy (англ. 'катайся и круши’) по отношению к официальной власти, полиции, многим государственным институтам. Во многом скейтбординг перенял это из панк-рока — музыкальной культуры, которая была в то время очень близка к скейтборднгу. Панк/хардкор движение, оказало определенное влияние на эту субкультуру и во многом определило некоторые ее характерные особенности.
Первые скейтеры спокойно бороздили асфальтовые просторы на неуклюжих скейтбордах и слушали спокойную и занудную музыку, нечто вроде психоделлического буги с элементами хард-рока. Теперь катание становится более агрессивным и динамичным. Тягучая и заунывная музыка 60-х не отвечает потребностям нового поколения. В это же время начинается борьба скейтеров за свои права - скейтбординг никак не вписывался в рамки привычных представлений о спортивной активности, в связи с этим в США да и в других странах власти долгое время приравнивали его к уличному хулиганству. Такая политика властей, быстро приводит к тому, что скейтбординг окончательно уходит в подполье. Здесь и происходит его встреча с панк-роком. Обе формы самовыражения были в то время невероятно близки друг другу. И то и другое в то время можно было расценивать как бунт против системы ценностей, которая навязывалась обществом, как бегство от иерархии, законов и контроля со стороны школы и родителей. Быть панком и кататься на скейте значило громко и искренне сказать «Fuck Off» всем, кто мешал жить, стоял на пути, пытался контролировать. Для бунтующих тинейджеров скейтбординг выглядел намного привлекательнее, чем, например бейсбол или баскетбол, которые чаще всего ассоциировались с ненавистным школьным спортзалом. Он был чем-то близким, так как отвергался обществом и стоял вне закона, чем-то настоящим. Что не покупается и не продается. Дух неограниченной свободы популярен среди многих скейтеров и сейчас.
Спад и отток людей из скейтбординга связан не только с нападками властей, но и с тем, что многих пугала опасность скейтбординга, которая возросла в связи с увеличением сложности трюков. Началась борьба скейт-парков с высокой ответственностью, что привело большинство из них к закрытию. Скейтбординг продолжал жить и развиваться преимущественно в Калифорнии.
1980-е
Форма скейта продолжала меняться. Скейтборды стали ещё шире, загиб на хвосте — выразительнее. Загиба на носу по-прежнему не было. Стиль скейтбордиста сильно изменился. Теперь Хип-Хоп стал музыкой скейта. Появились свои герои, происходит оформление скейтовых медиа. Развивается журнальное дело (скейтовые журналы появились ранее, но в 1980-х их количество увеличивается и улучшается качество фотографий), а самое главное — начинают снимать скейтовые видео. Портативные видеокамеры в Америке стали значительно доступнее, и скейтовым компаниям было вполне по карману использовать их для документирования катания своих команд.
Вообще, скейтовые видео – это очень большая часть жизни скейтеров. Съёмка трюков для видео – это, по большому счету, второе любимое занятие скейтеров после самого катания. Спонсируемые райдеры снимают материал для будущих видео своих спонсоров, любители снимают видео, чтобы смонтировать ролик, который бы привлек внимание потенциальных спонсоров, и чтобы разослать этот ролик по компаниям и скейтшопам. Съёмка видео в новых местах катания – один из основных катализаторов скейтовых туров по всему миру. Всё это видео-движение началось как раз в 1980-е.
Тем временем начался ещё более революционный процесс. До конца 1980-х скейтеры катались либо в пустых бассейнах (или сухих оросительных каналах), либо в скейтпарках, либо в больших рампах. Улица рассматривалась лишь как дорога до одного из вышеперечисленных мест. На границе 1980-х и 1990-х самые передовые из скейтеров того времени стали задумываться о том, что, на самом деле, улицы городов – это практически бесконечная скейтовая площадка, куда интереснее и многообразнее любого скейтпарка. Однако окончательный перелом в сознании скейтеров произойдет чуть позже.
1990-е
Вероятно, решающим моментом стал релиз видео Video Days от компании Blind. После просмотра этого фильма желающих кататься в рампах осталось очень мало — практически все перешли на стрит (уличный скейтбординг). Началась эпоха современного скейтбординга, продолжающаяся и поныне. Скейты приобрели современную форму с почти симметричными загибами на носу и хвосте. Благодаря Родни Маллену скейтеры научились перепрыгивать препятствия и запрыгивать на них (он перенёс «oлли» на улицу), а также делать все основные флипы (flip)**** (Катание Родни Маллена в 1990-е: http://www.youtube.com/watch?v=7hvdx5wsD-M). Марк Гонзалеc (Mark Gonzales) первым сделал трюк на настоящей уличной периле. Райдеры начали прыгать со ступней и пролётов, скользить по парапетам, бортикам, скамейкам. Улицы американских городов вмиг оказались заполнены скейтбордистами (Эпохальная видеопартия Марка Гонзалеса, изменившая скейтбординг, 1991 г. После неё скейтбординг из пулов, скейтпарков и рамп вырвался на улицы городов: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=K4Rx4gbMN08#at=21.
Катание в скейтпарках стало казаться чем-то скучным и унылым. Значительно снизилась роль соревнований (хотя осталось несколько известных, крупных контестов). Удачное участие в состязаниях и высокие места больше не являлись приоритетом при получении спонсорства. На первое место вышли трюки в видео, партии в скейтовых фильмах. Компании Plan B удалось собрать под своим крылом большинство из лучших скейтеров того времени. Их первые два видео Questionable и Virtual Reality задали планку катания на годы вперёд. Американцы потихоньку начали ездить в заграничные туры в поисках новых спотов (=мест катания). В 1990-х скейтовые туры направлялись преимущественно в соседнюю Канаду, а также в Европу и, в меньшей степени, в Южную Америку. Существовавшие отдельно друг от друга американский и европейский скейтбординг начали взаимодействовать.
Скейтбординг набирает невероятную популярность в массовой культуре (музыкальные клипы, фильмы, реклама). Среди молодёжи становится модно одеваться как скейтбордисты. Наравне с досочными брендами появляется масса специализированных обувных скейтовых брендов. В конце 1990-х мир увидел первых про-скейтеров, заработавших катанием на дома, дорогие машины, хорошую жизнь. Скейтовая индустрия бурлит и развивается. Журналы достигают рекордной толщины, новые видео выходят каждый месяц, а порой и чаще. Быстрыми темпами растёт и уровень трюков. Увеличивается средний возраст скейтеров, постепенно формируется понятие «скейтовые ветераны». Конец 1990-х – начало 2000-х стали золотой эрой скейтбординга.
****Флипы (англ. flip — переворот) — вид трюков, в которых скейтер выполняет вращение скейта ногами.
2000-е
США остаётся центром скейтовой индустрии, а Барселона становится главным направлением скейтбордических командировок. Вдохновлённая творчеством Антонио Гауди необычная архитектура этого города идеально подходит для скейтбординга. Скейтеры начинают ездить всё больше и всё чаще. С середины 2000-х они открывают для себя обновляющийся и отстраивающийся рекордными темпами Китай: большие города проектируются так, как будто это — скейтовые плазы, а терпимость местных властей и людей по отношению к катанию потрясает воображение уставших от полиции скейтеров.
В скейтбординг приходят большие спортивные корпорации: Nike, Adidas, Converse, энергетические напитки. Многие скейтеры выступают против, но противостоять натиску гигантов очень сложно. Эти бренды быстро создают свои скейтовые команды, приносят свои высокие технологии в скейтовую продукцию.
Происходит реинкарнация рампового катания — когда Дении Вей пепрыгивает Великую китайскую стену, используя гигансткую рампу, похожую на трамплин для лыжников. Помимо самого Денни Вея, пробовать трюки в мегарампе осмеливаются ещё 10-15 человек.
К концу 2000-х скейтбординг «раздваивается». С одной стороны, начинается очередной кризис, падают продажи, сокращается количество скейтеров, «худеют» журналы, закрываются несколько больших брендов. С другой стороны, появляются роскошные соревнования, например: Maloof Cup, X-Games, Dew Tour, Street League с невиданными до этого в мире скейта призовыми фондами. 20-25 лучших про-райдеров за сезон зарабатывают сотни тысяч долларов.
Многое меняет Интернет. Скейтовый зритель больше не хочет ждать видео по несколько лет — ему хочется видеть новые трюки и новые имена здесь и сейчас. Всё потихоньку сводиться к роликам на Youtube или Vimeo, длящимся несколько минут. Однако при этом растёт качество операторского мастерства. Видеотехнологии высокого разрешения стали доступны массовому потребителю, и сегодня это уже стандарт.
СОВРЕМЕННЫЙ ДРЕСС-КОД
можно поделить на два типа: punk-style и rap-style. Панки любят скинни, фланелевые рубашки, а в катании предпочитают стиль стрит, в котором трюки выполняются на улице и с препятсвиями. Рэп-стайл предполагает более свободную, не стесняющую движений одежду - приспущенные штаны и растянутые футболки, катаются обычно в стиле флэтленд, то есть по ровной поверхности. Одежда вполне может иметь потрёпанный вид, в тренде пирсинг, татуировки и дреды. Также надо упомянуть олд-скульные кепки, и шапки, которые они могут носить и летом и зимой.
Важно, чтобы одежда не мешала выполнению трюков необходимой сложности. Большое значение имеет обувь, ведь благодаря взаимодействию подошвы обуви и доски получаются самые интересные трюки! Скейтерская обувь – в основном кеды - отличается от обычных кроссовок тем, что имеет более плотную прорезиненную подошву и плотные вставки на боках, чтобы нога скейтера была полностью защищена, и обувь максимально плотно прилегала к ноге.
СКЕЙТЕРСКИЕ КРОССОВКИ / КЕДЫ
сделаны с учетом того, что к доске приклеена шкурка и кроссовки должны постоянно за нее цепляться как подошвой, так и другими местами. Поэтому в современных скейтовых кроссовках встречаются всякие хитрости, например, тройной (или даже четверной) шов, нитки, утопленные в пазы. Для того чтобы смягчить удары при прыжках, в подошву и стельку вставляют упругие элементы из резины или пластиковые баллоны с газом. Доска часто попадает по ногам, поэтому в некоторых моделях ставят подушки, защищающие подъем.
Подошва в скейтовой обуви играет очень важную роль, она амортизирует удары, цепляет за доску, а при необходимости скользит по ней — это совсем разные задачи, которые решают за счет использования в подошве разных материалов.
СЛИПОНЫ
Их главными поклонниками все также остаются калифорнийские серферы. О слипонах мы напишем в другом посту. Можно пока на них посмотреть:) Классикой стали Vans в шашечку.
Очень советую посмотреть фильм «Короли Догтауна»: Калифорния, фирма Zephyr, пара океанских волн, 60-е переходящие в 70-е, Тони Альва, Стейси Перальта и другие, их история, хаотичный дух подростков на досках с колесами, и скейтерский стиль 70х. Скейтбординг – это больше лайфстайл, чем спорт или коммерция (и это очень видно в фильме). Он так и не стал Олимпийским видом спорта, но большинство скейтеров это скорее радует, чем огорчает. Никто особенно не горит желанием заниматься ОФП и соревноваться ради того, чтобы получить разряд. Скейтбординг - это свобода, альтернатива и независимость.
Sukajan — это акроним от слов «Yokosuka» (городок в токийской агломерации) и «jumper». Йокосука стал базой для американских моряков после поражения Японии во Второй мировой, а сами куртки, как считается, произошли от американских varsity jackets, на которые по просьбе солдат японские мастера наносили этнические рисунки. Такие куртки становились отличными сувенирами для родственников по возвращении домой, поэтому за ними и закрепилось второе название — сувенирные куртки.
Позже, когда сукадзян уже стали повальным увлечением американских военнослужащих и куртки начали предварительно отшивать, родился классический образ — в качестве материала использовалась парашютная ткань или дешевый китайский шелк, именно так сукадзян получили характерную блестящую текстуру. Надо сказать, что традиционные сувенирные куртки до сих пор изготавливают из 100%-ного полиэстера, что придает им вызывающе дешевый вид. Но это часть образа.
Примечательно, что в наши дни Sukajyan-ы часто носят представители банд “японской мафии” якудзы (символично для фильма “Drive” и его криминальной составляющей). У группировок вышивка может быть специфична и идентифицируема только их участниками, поэтому не стоит носить сувенирную куртку с вышивкой, в значении которой неосведомлены, на территориях под влиянием якудзы.
Во внутренней культуре сукадзян являются атрибутом плохих парней.
ДЕТАЛИ
Характерные коричневые орлы с белой головой появились и стали традицией сукадзян, разумеется, по воле американцев, которые даже на сувенирах не могли обойтись без национальной символики.
Зачастую сукадзян двухсторонние, причем со своеобразным тумблером крутости — одна сторона разрисована совсем ярко, орнамент может расползтись по всей спине, вторая же оформлена менее броско, с традиционным одним-двумя драконами или орлами. Вообще же, говоря о раскрасах сукадзян, не стоит останавливаться на классических тотемных животных; в наши дни можно раздобыть самые разные рисунки: от карты вьетнамского села до группового портрета Kiss на фоне Фудзиямы.
В 1950-х гг. вклад в развитие стиля преппи внесли такие американские бренды, как Brooks Brothers и J. Press.
В начале 1960-х гг. братья Gant запустили линию одежды YALE C0-OP для студентов и преподавателей Йельского университета. Рядом с учебным заведением Эллиот и Марти открыли магазин, в котором представили традиционную школьную форму и спортивную (вещи для игры в гольф, теннис и лакросс).
Наибольшую популярность стиль преппи приобрел в 1980-е годы. Лиза Бирнбах выпустила книгу «Официальная карманная книга преппи», в которой весело и хлестко описала «золотую молодежь». Она поставила под сомнение эксклюзивность стиля преппи, доказав, что каждый сможет при желании купить пару топ-сайдеров и поступить в университет. Стиль начали использовать и в повседневной жизни. Предметами must-have стали рубашки Gitman из ткани «оксфорд», шерстяные жилеты Filson, футболки-поло, джемперы Lacoste и Ralph Lauren, лоферы Alden, топсайдеры Sperry Top-Sider. В 1985 году Томми Хилфигер основал бренд Tommy Hilfiger и начал создавать коллекции, выдержанные в стиле преппи.
Детали:
ПОЛО
Препстеры много занимаются спортом и непременно играют за университетские команды. Поэтому в гардероб преппи перекочевала масса спортивных вещей, и одна из них — рубашка поло.
В первой четверти прошлого столетия теннисисты вынуждены были играть в обычных рубашках. Рукава в обязательном порядке закатывались, чтобы немного облегчить незавидную участь спортсменов, частью формы которых также являлся галстук. Но в середине 20-х годов предприимчивый французский теннисист Рене Лакост, семикратный чемпион турниров «Большого шлема», появился на корте в другой рубашке: с короткими рукавами на резинках, с отложным воротничком на нескольких пуговицах. Новаторство Рене состояло также в том, что спинка тенниски была на несколько сантиметров длиннее переда: это позволяло спортсмену не отвлекаться на задравшуюся во время очередного маневра рубашку, поскольку теперь она не задиралась вовсе. В 1933 году, уйдя из большого спорта, мсье Лакост основал свой знаменитый бренд, а в качестве логотипа выбрал аллигатора – именно так самого теннисиста прозвала американская пресса. Пока французский дизайнер вдохновлялся большим теннисом, американец Ральф Лорен обратил внимание на форму игроков в поло: их рубашки во многом напоминали тенниски, но с длинными рукавами. Лорен рукава укоротил, а результат получил название «polo» – сокращенно от «polo shirt». В скором времени именно так для удобства стали называть и рубашки силуэтов tennis shirt.
ОКСФОРДСКАЯ РУБАШКА
Оксфордская рубашка получила свое название благодаря материалу, из которого сшита. Оксфорд – приятная на ощупь хлопчатобумажная ткань, которая отлично подходит для повседневной носки. Техника окрашивания оксфорда такова, что воздействию подвергаются только нити, идущие в одном направлении, поэтому ткань при близком рассмотрении выглядит текстурной. Существуют также особый оксфорд и королевский оксфорд, от обычного они отличаются особой мягкостью, которой производители добиваются путем использования более качественной нити при плетении.
РУБАШКА РЕГБИ
Рубашка регби, как и поло, перешла в мужской гардероб из спортивной раздевалки. Она во многом схожа с поло, от которого ее отличает разве что неотложной, достаточно высокий ворот и отсутствие строгих правил в отношении длины рукавов. С воротом, правда, в последние годы хитрят: стараются сделать его как можно короче, чтобы во время игры в регби или футбол противники не могли хватать друг друга за шиворот.
СВИТЕР И ЖИЛЕТ
Вязаный свитер с V-образным вырезом – классическая американская традиция, несмотря на то, что его создание принято приписывать ирландцам. Поэтому в Великобритании свитер все еще принято называть рыбацким, в то время как в остальном мире его называют крикетным. Универсальным считается вязаный свитер белого цвета, который традиционно носится с чиносами. В 70-е годы прошлого века свитер путем избавления от рукавов превратился в жилет, который приобрел особую популярность у игроков в гольф.
БЛЕЙЗЕР
БРЮКИ ХАКИ
«Хаки» – обозначение цвета земли на языке хинди, в английский язык это слово вошло в девятнадцатом веке, когда солдаты британской армии, желавшие уберечь от пустынной пыли свою белоснежную форму, начали окрашивать ее при помощи кофейного порошка и карри. Постепенно цвет хаки стал стандартным для униформы не только британской армии, но и американской, а позже полюбился представителям высшего класса, в числе которых оказались и препстеры. В общем-то, для них брюки хаки и чиносы давно стали эквивалентом джинсов.
ЛОФЕРЫ
, о которых рассказывалось в предыдущем посту http://retrostocker-blog.tumblr.com/post/58997201592.
ТОП-САЙДЕРЫ
, о которых будет рассказываться в будущем посту. Что основного можно сказать о топ-сайдерах: что они ведут свой рассказ о "жизни загорелых белозубых обладателей яхт", и что их не следует носить с носками:)
Преппи - это не только внешний вид, но во многом и СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ, образ жизни и поведения! Ценностная система преппи — это что-то среднее между пуританской этикой и негласным кодом, который так же прочен, как камень на мамином обручальном кольце. Дети впитывают этот кодекс еще с молоком матери, а родители никогда не читают им лекции на эту тему.
ПОСТОЯНСТВО
Это эвфемизм преппи к слову «похожесть» или «одинаковость». Из поколения в поколение преппи будут одеваться, ходить, разговаривать, отдыхать, получать образование, жениться и называть детей одинаково, так же как это делали их предки много лет назад. Дети, несмотря на современный бурно меняющийся образ жизни, склонны только укреплять традиции. Эта первая ценность дает уверенность в том, что традиции преппи как социальной прослойки населения останутся нетронутыми.
БЕССТРАСТНОСТЬ
Настоящий преппи никогда не будет кичиться своими достижениями перед знакомыми людьми. Чем больше уважения преппи заслуживают на разных социальных позициях, тем сильнее они не любят выставлять свои достижения напоказ. Замалчивание — ответ-ключ. Преппи знают, что они состоятельны и в чем-то могущественны, зачем демонстрировать это? Мама могла бы ходить в королевской соболиной мантии, но носит горнолыжную парку, которой уже больше четырех лет.
ОБАЯНИЕ
Некоторые путают это качество с воспитанностью и приписывают его людям, которые просто умеют говорить «мээм» и «сээр» старшим. Очарование — это броня преппи, видимая сторона невозмутимой и хладнокровной претенциозности, которая не треснет ни под каким давлением. Хозяйка дома, которая прерывает пьяные кулачные бои со словами: «Просто я немного волнуюсь», — это с ее стороны не попытка сохранить имущество в целости, но стремление сохранить преппи статус кво.
ЭНЕРГИЧНОСТЬ
Все зависит от правильной организации, поэтому нет вещей, которыми преппи (особенно девочки) не занимались бы. Одолжить свою деревянную тележку девочкам-скаутам, прикрепить маленький флажок к воротнику прохожего в помощь Красному Кресту, обнадеживающе мурлыкать по телефону на горячей линии для самоубийц — надо заниматься всем, что не противоречит Julia Child & Co. Те же положения, что учат быть скромным в растратах, настаивают на щедрости в нужные моменты.
ВЫПИВКА
Амбиции преппи направлены на то, что он впитывает от этого мира. Неудачная попытка выпить огромное количество алкоголя выльется в будущем в отказы на приглашения на другие веселья. Повсеместное присутствие инвентаря для приготовления коктейлей доказывает, что удовольствие — главная задача жизни. Тем более, надо же чем-то занимать руки, когда стоишь и разговариваешь.
ЛЕГКОСТЬ
Если вся жизнь — это кантри клуб, то никакие действия не должны исполняться с трудом. Так как преппи хотят всегда казаться расслабленными и спокойными, все, что они делают и надевают, должно выглядеть так, будто на них и секунды размышлений не потрачено. Забудь о времени, потраченном у зеркала за завязыванием бабочки, все должно выглядеть легко и непринужденно.
АТЛЕТИЗМ
Каникулы и свободное время, как правило, связаны с физическими нагрузками: горнолыжные склоны, поля для гольфа, пляжи — поэтому просто необходимо иметь склонность к спорту, даже если основное занятие — пробежка вниз по улице за бутылкой воды. Стремление к показной легкости здорового отдыха соединяется с дорогим и, главное, правильным спортивным снаряжением.
ДИСЦИПЛИНА
Папа постоянно говорит, с какой сложной работой ему приходилось мириться, скольким жертвовать и отказываться от скольких приятных вещей ради будущего. Важно понять — преппи по-настоящему верят в то, что латинский в школе ставит правильное английское произношение, а пиджак и галстук строят характер.
28-летний Джон Кеннеди и принц Эдвард - яркие представлители и адепты преппстиля
Преппи-мышление некоторых его представителей: в фильме "История любви" 1970 г.
Первые попавшие в историю лоферы были из Норвегии. Там в 1930-ые годы такую обувь без шнурков надевали местные фермеры, когда выводили коров на пастбище. Они хотели обладать обувью, которая бы быстро надевалась и в которой не уставали бы ноги во время долгих пеших прогулок. Кожаные тапочки, сшитые по образу мокасин, но без лишних деталей, выглядели совсем просто и отвечали этим требованиям. Гораздо позже лоферы, лишенные каких-либо декоративных дополнений стали называть венецианскими за сходство их силуэта с формой венецианских барков. Но это случилось гораздо позже, чем норвежцы поделились своей идеей лоферов сначала с коллегами из других европейских стран, а потом и с приезжими американцами. В Штатах стремительно начали производство лоферов и полюбили их сильнее, чем в Европе.
ПЕННИ-ЛОФЕРЫ (PENNY LOAFERS)
В начале 1930-х лоферы начинают делать по несколько пар в Нью-Хэмпшире, а в 1934 за них основательно берутся в обувной компании G. H. Bass & Co из штата Мэн. Джордж Генри Басс, владелец фабрики, пришивает к лоферам поперек верхней части стопы декоративную кожаную полоску с прорезью в виде ромба. Особого смысла в ней нет, но только после появления этой детали лоферы были замечены в модной индустрии — американский Esquire попросил G. H. Bass & Co сделать несколько таких пар, чтобы проиллюстрировать статью об обуви для отдыха.
В самой компании G. H. Bass & Co лоферы называли «уличными домашними тапочками», что совершенно нелогично и подразумевает только то, что в этой обуви можно выйти во двор, но ступать дальше соседского газона все же не стоит. Журналисты слегка приукрасили исходные данные. Они заявили, что это самая удобная обувь, чтобы надевать ее после утомительного рабочего дня или встречать гостей: ты вроде и не стыдливо мнешься в стертых тапочках перед ними, но и не топчешь ковер в уличных ботинках.
Тогда лоферы получили свое первое название — Weejuns (созвучно с Norwegian), которое, правда, закрепилось только в лексиконе марки G. H. Bass. Нынешнее название пенни-лоферов появилось в 1950-ые среди американских студентов из университетов Лиги плюща. Они вставляли в ромбовидную прорезь своих лоферов монету в один цент — пенни. По одной версии — ради щегольства, чтобы та сверкала на солнце и обращала на себя внимание, по другой версии — чтобы всегда иметь под рукой мелочь на телефонный звонок своему старику или бывшей школьной подруге.
Реклама пенни-лоферов G. H. Bass
БЕЛЬГИЙСКИЕ (BELGIAN LOAFERS)
Бельгийские — самые аккуратные из лоферов, можно даже сказать изящные, хоть это и не самая мужественная характеристика. Название появилось после того, как в 1940-х дизайнер и бизнесмен Генри Бендел поехал в Бельгию, чтобы научиться у местных обувных мастеров щепетильному методу, когда туфли сшиваются наизнанку, а потом выворачиваются наружу. С тех пор компания Генри Бендела — единственный производитель бельгийских лоферов, а монополист может позволить себе не мудрить с названием и писать на обувных коробках просто «Belgian
Shoes». Тот же Бендел решил пришить сверху на лоферы крохотный бант, который, собственно, и смущает некоторых своей нарочитой элегантность.
С КИСТОЧКАМИ (TASSEL LOAFERS)
Кисточки появились на лоферах после второй мировой, когда актер Пол Лукас пришел к обувщикам из Alden с этой идеей, подсмотренной, вероятно, где-то в Европе. Первые лоферы с кисточками были двухцветными, обычно черные с белым верхом. Но к 1952 году Alden создали свою версию, больше похожую на простые мокасины с кисточками. Через пять лет эта обувь уже продавалась на полках магазинов Brooks Brothers (точнее, сметалась с них) и резво завоевывала всеобщее одобрение. Эталонные лоферы с кисточками делают из кордована — конской кожи, особенно блестящей, долговечной и ценной. Но есть множество других вариантов, причем чуть ли не у любого бренда. Разброс такой, что лоферы носят и те, кто ходит в джинсах, и те, кто предпочитает костюмы.
С ПРЯЖКАМИ (BUCKLE LOAFERS)
Лоферы с пряжкой — изобретение итальянцев из Gucci. Они настаивали на том, что классический костюм не обязательно дополнять только обувью со шнуровкой, и поэтому в 1966 предложили свою версию лоферов, более солидную, чем все предыдущие, во многом благодаря пряжке. Такая же есть на классических мокасинах, но путать не стоит: мокасины на мягкой подошве и часто с резиновыми шипами, лоферы — на кожаной и с каблуком. Если бы не каблук, то лоферы с пряжкой относились бы к повседневному стилю, а так их можно носить с костюмом. Чем и занялись в 1970-ые не только итальянские крестные отцы, но и американские дельцы с Уолл-Стрит.
КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ: ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ КУРТКИ М-65
**
Американские солдаты вступили во Вторую мировую в нелюбимых «парсонсах» (Parsons’ Jacket — в честь создателя, генерал-майора Дж. К. Парсонса) — стандартных для того времени полевых куртках из хлопка и поплина. Зимой в них было слишком холодно, летом слишком жарко, а неудобные карманы мешали круглый год.
Наслушавшись претензий от военных, американская армия выпустила модификацию — M-1943 с отстегивающейся подкладкой, пуговицами на манжетах, переделанными карманами и другими полезными новшествами. «43-я» модель понравилась солдатам гораздо больше прежней и продержалась до самого конца Второй мировой войны, а сменившие ее в годы корейской войны M-1950 и M-1951 принципиально не отличались.
А вот M-1965 уже не спутаешь ни с одной из предшественниц. Новая куртка предназначалась для солдат, отправленных во Вьетнам с его дождливым климатом и суровыми условиями предгорья. Содержимое карманов теперь защищали металлические защелки, а застегивалась куртка не только на молнию, но и на кнопки. Высокий воротник M-65 закрывался с помощью липучки, самым же заметным ее отличием стал карман, в который убирается капюшон, столько раз спасавший американских солдат от вьетнамских муссонов. М-43 и M-51 выпускались в оливковом цвете, М-65 — сразу в пяти: оливковом, черном, хаки, темно-синем и лесном камуфляже.
М-65 носили не только ветераны войны во Вьетнами, но и протестующие против этого конфликта поколение хиппи. Возможно, это была попытка превратить символ войны в символ мира, возможно, потому что остатки этих курток продавались по низким ценам в магазинах.
Американская полевая куртка номер один уже шестой десяток лет обходится почти без изменений. Это вещь вневременной категории: защищающая от ветра и холода и не нуждающаяся в замысловатых дизайнерских интерпретациях, M-65 остается актуальной не только у ценителей милитари-эстетики, но и у солдат настоящих армий со всего мира.
ЗАБЫТЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ: СЬЮДХЕДЫ И ИХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АНГЛИЙСКИЙ СТИЛЬ.
КТО ТАКИЕ СЬЮДХЕДЫ?
1–2. Иллюстрация из книги Ричарда Аллена — автора серии субкультурных романов посвященных байкерам, скинхедам и хиппи. 3. Обувь, которую предпочитали сьюдхеды. 4. Импровизированный герб сьюдхедов. 5. Классические представители субкульуры. 6. Обложка книги «Suedehead» Ричарда Аллена.
Англия, 1970-е. На смену модам пришли скинхеды — гладковыбритые, одетые в 501-е джинсы Levi's, поло, button-down-рубашки, военные куртки и тяжелые ботинки. Сама по себе субкультура скинхедов, которых, кстати, до закрепления этого медиаклише в просторечье называли «пинатс» (от английского «арахис»), довольно разнородна и богата на различные ответвления. Однако здесь речь пойдет о следующей эволюционной форме скинхедов — «умных скинхедах», они же — сьюдхеды.
Английское «suede» означает замшу, и в данном случае это была ассоциация с прической «бывших» скинхедов, которые несколько «запустили» голову и дали отрасти небольшому волосяному покрову. По сути, появление этой культуры замкнуло круг — от «цивильных» модов к воинственным скинхедам и назад — к явно более утонченному стилю.
Перемена была вызвана тем, что среднестатистический британский мужчина просто не мог себе позволить брутальный образ скинхеда на протяжении всей жизни и даже малой ее части. Ведь далеко не все представители малоимущих слоев населения мечтали и дальше тянуть лямку героя рабочего класса и старались найти пути выхода из замкнутого круга, становясь мелкими клерками, белыми воротничками. А там уже приходилось соответствовать определенным нормам и представлениям работодателя о прекрасном, в которые чаще всего не вписывались тяжелые ботинки и выбритая под ноль голова. Кроме того, радикальная стрижка была не по душе девочкам и полицейским и частенько создавала своему хозяину проблемы на входах ночных клубов. Также стоит упомянуть, что даже в 1970-е годы традиции британского общества (делаем акцент именно на низший класс) были для нашего времени шокирующе консервативны, и предполагалось, что мужчина должен обзавестись семьей и «осесть» годам к двадцати пяти, так что волей-неволей приходилось взрослеть и примерять на себя более-менее уравновешенный образ.
Так уж получилось, что в отличие от тех же скинхедов субкультура сьюдхедов не имела никаких шансов на экспорт — слишком «своя» история, построенная в основном вокруг одежды, а не идеологии, естественным образом растворилась в обществе, внеся свой вклад в ДНК британского стиля.
СТИЛЬ СЬЮДХЕДОВ
Из вышесказанного не стоит делать поспешных выводов о том, что «замшеголовые» были слабовольными конформистами, бывшими скинхедами, которым общество «обломало рога» и заставило одеваться проще. Потому что все обстояло в корне по-другому — сьюдхеды начали одеваться как раз сложнее. Они больше не хотели выглядеть как суровые парни с рабочих окраин, тем более что многие из них в действительности таковыми не являлись..
Итак, стандартный джентльменский набор «замшеголового» — классическая кожаная обувь, в основном броги и лоферы, брюки Sta-Prest в различных цветовых вариантах, все те же button-down-рубашки в клетку, однотонные винек-джемперы и кардиганы, сверху — харрингтоны, пальто Crombie или куртки на овчине, а в качестве головного убора — плоские котелки. Отдельное слово стоит сказать о костюмах — они также являлись значимой частью стиля сьюдхэдов. Как правило, это были приталенные пиджаки на трех пуговицах с узкими лацканами в сочетании с галстуком-селедкой. Цвета были опциональны и разнились от региона к региону — где-то предпочитали клетку, где-то — светлые оттенки голубого.
ПАЛЬТО CROMBIE
Сьюдхеды, как и моды, предпочитали приталенную модель пальто длинной в три четверти известной английской марки J&J Crombie Ltd. Примечательно, что пальто этой марки были и остаются вещью очень недешевой, и далеко не каждый представитель субкультуры мог себе ее позволить. Впрочем, для помешанных на стиле британцев это обычная ситуация — футбольные хулиганы, как известно, тоже очень ценят бренды вроде Burberry или Aquascutum.
БРЮКИ STA-PREST
Брюки Sta-prest были созданы компанией Levi’s в 1964 году. Главным достоинством этой модели стало то, что на них не образуются складки, а стрелка остается гладкой и четкой без использования утюга. Sta-prest сразу же полюбились представителям различных субкультур, явив собой практичный гибрид джинсов и чиносов. Осознав популярность продукта, их начали отшивать и другие крупные американские бренды, но в обиход вошло именно данное компанией-создателем название Sta-prest. Кстати, определить этимологию этого слова довольно легко — в целях маркетинга Levi's слегка пообтесали словосочетание stay pressed (дословно — «оставайтесь выглаженными»).
ШЛЯПА PORK PIE
Действительно дурацкое название, но видимо именно с этим блюдом национальной кухни (pork pie в переводе с английского означает «пирог со свининой») ассоциируется у британцев форма этого головного убора. Шьются такие шляпы из войлока (впрочем, существуют и соломенные варианты) — плотного материала из валяной шерсти или синтетических волокон, а по форме почти полностью повторяют федору, за одним важным исключением — «крыша» у такой шляпы всегда плоская. Изначально подобные головные уборы были популярны среди поклонников джаза, потом моду подхватили рудбои, ну, а дальше пришла очередь примерить их и сьюдхедам.
РУБАШКА BUTTON-DOWN
Про этот предмет гардероба довольно сложно сказать что-то новое, стоит отметить лишь, что популярностью у британских модников всех времен пользовались именно те, что в клетку, в то время как за океаном все же всегда больше ценились однотонные oxford shirt. Помимо классического Ben Sherman, «замшеголовые» (да и простые скинхеды) часто носили рубашки марки Brutus, открытую на пике моды, в 1966 году, братьями Фридманами.
БРОГИ
Так уж совпало, что в последние несколько лет эта обувь находится на пике своей популярности. Заимствованные когда-то у ирландских фермеров и егерей туфли с перфорацией и отрезным мыском сегодня отлично сочетаются с джинсами, твидовыми брюками и чиносами, прекрасно вписываясь как в официальный, так и в повседневный дресс-код. И «замшеголовые» полюбили их именно за это — броги наравне с лоферами отчетливо обозначали их движение в сторону классического стиля в одежде.
origamiaround
areudirty
gummygunk
stormborns
dededos