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Dobby zwischen Feuer und Eis

3 Monate mit dem Minicamper nach Island - mein nordisches Sommer-Abenteuer Anfang Juni 2024 - soeben habe ich den letzten Welterbe-Blogbeitrag geschrieben und damit in reichlich drei Jahren rund 500 Welterbestätten in ganz Europa besucht. Mit 100.000 km minicampern und 6.000 km mit dem Interrail habe ich mein Rentnerprojekt erfolgreich abgeschlossen. Ich kann es noch gar nicht glauben. Das geplante Buch zu schreiben, muss auf den Winter warten, denn jetzt ist Sommer und das nächste Abenteuer steht vor der Tür. Ich schaue von der Tastatur auf und aus dem Fenster, es regnet mal wieder. In den nächsten Tagen werde ich die trockenen Pausen nutzen müssen, um Dobby für die große Reise auszustatten. Es geht wieder los, und zwar auf eine lange Reise! Wer mich kennt oder diesen Blog aufmerksam gelesen hat, wird auf Anhieb mein Traumland kennen. Mehrfach war ich schon dort, aber noch nie mit dem eigenen Auto und einen ganzen Sommer lang. Dementsprechend gespannt und sogar ein wenig aufgeregt bin ich. Die Fähre ist gebucht, die Campingkarte gekauft, in meinem Wanderführer kleben bunte Post Its, auf meinem Google Maps sind die wichtigen Punkte markiert und die Ausrüstung steht bereit. Eindrücke unserer letzten Reisen* gehen mir durch den Kopf und ein Kribbeln im Bauch stellt sich langsam ein.

Island-Blogbeiträge: Einmal um die Insel, 4x4 ins Hochland, Westmännerinseln und Nordlichter, Tauchen in der Kontinentalspalte. Ausführlich beschrieben ist das alles in unserem Reisetagebuch. In wenigen Tagen geht es los, ihr dürft gespannt sein, denn ich werde euch jeden Tag mit Stories und Reels auf Instagram (@dobbystories) wieder auf meiner Reise mitnehmen.

Auf der Fahrt zur Fähre werde ich an Welterbestätten meiner ersten und zweiten Nordland-Reise vorbeikommen. Meine Minicamper-Ausstattung hat sich mittlerweile über viele Monate on the road bewährt und daran habe ich auch für diese Reise nichts geändert. Für die lange Zeit alleine unterwegs habe ich einen sehr coolen Weltempfänger geschenkt bekommen. Zwischendurch erwarte ich einige der Fünf Reisenden zu Besuch, deswegen habe ich diesmal ein zusätzliches Zelt und etwas mehr Besteck und Geschirr mit an Bord.

Und ganz nebenbei hat Island auch noch drei Welterbestätten. (Karte- https://de.wikipedia.org/wiki/Welterbe_in_Island) Vorab schon gleich mal einige Tipps und Informationen: Was ist zu beachten, wenn man mit dem eigenen Auto/Mini Camper oder Camper nach Island fährt. Die Fähre von Smyrill Line startet in Norddänemark über die Färöer, wo man einen Stopover einlegen kann, aber nicht muss, nach Ostisland. Die Überfahrt dauert zwei Tage und man kann auf der Fähre in einfachen bis komfortablen Kabinen wohnen und auch dementsprechende Mahlzeiten zubuchen. Buchen kann man online, doch die Kolleginnen bei Smyrill-Line sind sehr nett und suchen gerne auch nach der günstigsten Passage.

Preislich macht es ein erheblichen Unterschied, wie hoch und lang das Auto ist. Ich hatte wegen der angekündigten Besuche kurz mit einem Dachzelt geliebäugelt, damit wäre mein Hochdachkombi aber über die Grenze von 1,90 m gekommen und hätte fast die doppelten Fährkosten verursacht. Also ist die Abenteuerausrüstung von Australien mit an Bord. In Island darf man zum Schutz der Natur nicht frei campen, aber es gibt aber eine Reihe gut ausgestattetter Campingplätze.

Es gibt 33 Campingplätze rund um die Insel. Für die Übernachtungen gibt es eine preislich sehr moderate Campingkarte. Sie gilt für 28 Übernachtungen und man kann sie online (oder aber vor Ort) kaufen und sollte sich günstigerweise die App (Apple / Android) dazu herunterladen. Mit der Karte gibt es Rabatt an einigen Tankstellen, vor Ort wird noch eine geringe Nachtsteuer pro Person fällig.

Im letzten Winter so einfach dahin gesagt - jetzt ist es plötzlich wahr - in 3 Tagen fahre ich für 3 Monate nach Island! Nicht vergessen - jeden Abend wartet eine neue Story --> Highlight Icelandsummer Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – GR – Archäologische Stätte von Philippi

Die Stadt Philippi wurde 356 v. Chr. vom mazedonischen König Philipp II. gegründet. Von der lebendigen hellenistischen Epoche zeugen heute die Mauern und Tore, das Theater und der Grab-Heron (Tempel). An der Via Egnatia, der antiken Route, die Europa mit Asien verband, gelegen, wurde die Stadt nach der Schlacht von Philippi im Jahr 42 v. Chr. durch die Römer zur Colonia Augusta, einem „kleinen Rom“, entwickelt. Es wurden öffentliche Gebäude, wie das Forum und eine monumentale Terrasse mit Tempeln, errichtet. Nach dem Besuch des Apostels Paulus 49–50 n. Chr. entwickelte sich Philippi zu einem Zentrum des christlichen Glaubens, wovon die Überreste der Basiliken zeugen. Die archäologische Stätte von Philippi steht seit 2016 auf der UNESCO-Welterbeliste und ist ein außergewöhnliches Zeugnis für die Entwicklung der Architektur während der römischen und frühchristlichen Zeit.

Ich bin nach meiner Badepause am Strand nach Norden in die Berge abgebogen und komme am Nachmittag in Philippi an, das als ehemals wichtige Stadt heute etwas abseits auf einem Hügel zwischen Bauerndörfern liegt. Der Blick auf den Tacho sagt mir, dass die Stadt Philipps II. über 200 km von seiner Grabstätte in Aigai entfernt ist. Vom Parkplatz sehe ich schon das Theater, die Säulen der Tempel und die Kirchenruinen am Fuße der Akropolis.

Ich trete leicht wehmütig in Gedanken versunken auf das Ausgrabungsgelände, denn hier endet meine Tour durch die Welterbeschätze Griechenlands. Zunächst komme ich zum Theater. Hier gibt es, erfahre ich schon am Eingang, regelmäßige Aufführungen, in denen die historische Kulisse mit modernen Mitteln wirkungsvoll in Szene gesetzt wird. Eine schöne Weise des Umgangs mit den antiken Bauwerksschätzen, die ich an verschiedenen Orten hier in Griechenland, aber auch schon auf meiner Tour durch Frankreich in Orange, bemerken konnte.

Das Gelände ist sehr groß, es umfasst ja auch die Reste einer ganzen Stadt. Von Vielem sind nur noch die Grundmauern oder einige Säulen oder reich verzierte Kapitelle zu sehen, wie z.B. von der Basilika.

Das Highlight der Ausgrabungsstätte ist das Museum. Es beschäftigt sich von den Anfängen der Besiedelung des Gebietes bis hin zu den Fundstücken aus der hellenistischen und römischen Zeit. Säulen und Skulpturen, Mosaike und Schrifttafeln erzählen hier anschaulich von der Geschichte.

Ich verlasse das Museum unter dem wohlwollenden Blick der Glücksgöttin. Wieder im Außenbereich stehen Grabsteine der Schlacht um Philippi und ich erfahre einiges über deren Bedeutung.

Im unteren Teil der Ausgrabungsstätte sehe ich das Forum und Überreste der großen Basilika. Diese hatte selbst aus heutiger Sicht gigantische Ausmaße.

Interessant ist das Octogon. Hier sind noch die schönen Mosaike zu sehen, durch ein Dach gegen die Witterung geschützt.

Resümee

Die Ausgrabungsstätte von Philippi bietet einen guten Überblick über die antiken Bauwerke und Schätze, die man in Griechenland finden kann. Für einen minimalen Eintritt kann man hier eine Vielzahl griechischer und römischer Bauwerke sowie wunderbare Ausgrabungsstücke sehen und mit etwas Glück bzw. guter Planung sogar an einer Theateraufführung in historischer Kulisse teilnehmen. Ich für meinen Teil beende mit dem Besuch in Philippi meine dritte Tour nach Süden, löse noch ein auf der letzten Tour gegebenes Versprechen in Kazanlak ein und begebe mich dann auf die tausende Kilometer lange Heimfahrt durch Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Tschechien. Mit diesem Welterbe habe ich alle mir z.Z. zugänglichen Welterbestätten auf dem europäischen Festland besucht und es bleiben nun noch England, Schottland und Irland für die in Kürze zu planende nächste Runde. Die gesamte Tour go-south 3.0 ist hier beschrieben. Hier gehts zu meinem Welterbe-Projekt. Der Umbau meines Dacia Dokker als Minicamper ist hier detailliert nachzulesen. Dobbys Einrichtung und Ausstattung hat sich auch in diesem Herbst und seinen Gewittern bewährt. Meine Übernachtungsplätze habe ich wieder auf park4night gesucht und unter 5Reisende bewertet. Die zusammengefassten Länderkarten gibt es hier. Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – GR – Berg Athos

Der Berg Athos steht seit 1988 auf der UNESCO-Welterbeliste. Das Welterbe umfasst den gesamten schmalen Felsstreifen der östlichsten der drei Halbinseln Chalkidiki, die in die Ägäis hineinragen. An den steilen Hänge mit ihren Kastanien- und mediterranen Wäldern stehen zwanzig imposante Klöster. Der Berg Athos ist seit dem 10. Jahrhundert ein orthodoxes spirituelles Zentrum und genießt seit byzantinischen Zeiten bis heute einen selbstverwalteten Status. Die erste Verfassung wurde 972 von Kaiser Johannes I. Tzimiskes unterzeichnet. Danach ist der „Heilige Berg“ für Frauen und Kinder verboten*. In den Klöstern und ihren Nebeneinrichtungen leben heute etwa 1.400 Mönche. Sie betreiben hier nach traditionellen klösterlichen Praktiken Landwirtschaft, wodurch einige Pflanzenarten erhalten blieben, die in der Region mittlerweile selten geworden sind. Soweit so gut und eigentlich hatte ich mir für diesen Beitrag einen spitzen Text zum zeitgemäßen Umgang mit dem Welterbestatus und der Auswahl der Gäste überlegt, aber da das weder die alten schwarzen Männer in ihren Klöstern umstimmen, noch die tausend Jahre alten Regeln ändern wird, beschreibe ich lieber, was ich auf meiner Fahrt entlang der Küste und Suche nach einem Blick auf den für mich leider unerreichbaren Berg gesehen habe.

Ich fahre auf der Küstenstraße, doch den Berg sehe ich nur über die Felder hinweg in der Ferne. Später komme ich durch einen wunderschönen Nationalpark am großen See Limni Volvi, wo ich eine Picknickpause einlege.

Es ist heiß geworden, die Straße begleitet jetzt das Ufer und ich habe Gelegenheit für eine Badepause - natürlich mit Blick auf die Halbinsel Chalkidiki.

So bin ich gut vorbereitet auf den Besuch meines letzten Welterbes dieser Tour und in Griechenland - die Ausgrabungsstätte in Philippi. *Ein Tipp noch - nur für Männer - die Eintrittsgenehmigung zum Berg Athos gibt es in Thessaloniki (mehr dazu hier). Die gesamte Tour go-south 3.0 ist hier beschrieben. Hier gehts zu meinem Welterbe-Projekt. Der Umbau meines Dacia Dokker als Minicamper ist hier detailliert nachzulesen. Dobbys Einrichtung und Ausstattung hat sich auch in diesem Herbst und seinen Gewittern bewährt. Meine Übernachtungsplätze habe ich wieder auf park4night gesucht und unter 5Reisende bewertet. Die zusammengefassten Länderkarten gibt es hier. Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – GR – Paläochristliche und byzantinische Denkmäler von Thessaloniki

Die Hafenstadt Thessaloniki wurde im Jahr 315 v. Chr. gegründet. Sie entwickelte sich zu einem wichtigen kulturellen und künstlerischen Zentrum und war einer der ersten Ausgangspunkte für die Verbreitung des Christentums. Thessaloniki verfügt heute über einige der bedeutendsten Denkmäler aus der byzantinischen Zeit. Dazu zählen religiöse, weltliche und militärische Bauwerke. Die Wandmalereien, Mosaike und Fresken dieser Denkmäler repräsentieren einige der wichtigsten künstlerischen Strömungen der byzantinischen Monumentalmalerei von ihren Anfängen bis zu ihrem Höhepunkt, der paläologischen Renaissance. Die Kirchen wurden zwischen dem 4. und 15. Jahrhundert gebaut und hatten erheblichen Einfluss auf die byzantinische Welt. Die Mosaike von Thessaloniki, wie der Rotunde, des Heiligen Demetrius und des Hosios David im Latomou-Kloste, gehören zu den großen Meisterwerken der frühchristlichen Kunst. Die Denkmäler von Thessaloniki stehen seit 1988 auf der UNESCO-Welterbeliste. Ich muss mich im Berufsverkehr durch Thessaloniki quälen und parke am Stadion, wo ich auch die Nacht verbringen werde. Ich habe mir wie üblich die für meine Runde wichtigen Punkte auf dem Stadtplan markiert und laufe zunächst zur Rotunde. Thessaloniki ist eine moderne, weitläufige Stadt. Im Zentrum rund um den Hafen beginnt bereits das Feierabendleben. Wie ich es von anderen Großstädten mit historischen Denkmälern schon kenne, stehen auch hier die alten Gemäuer, wie ein bisschen aus der Zeit gefallen, zwischen den Neubauten.

So sehe ich als erstes in einer begrünten Fußgängerzone Teile der alten Stadtmauer. Die Rotunde ist auch im modernen Stadtbild als ein ein großes und imposantes Bauwerk von Weitem sichtbar. Der Rundbau ist gut erhalten bzw. rekonstruiert und steht neben dem Glockenturm zwischen den Grundmauern der ehemals umgebenden weiteren Gebäude.

Im Inneren wird ihre Größe besonders sichtbar. Ich betrachte mir weit oben die schönen Mosaike und bestaune die dicken Wände.

Wenig später trete ich durch den nicht minder imposanten Galeriusbogen.

Am Navarinou-Platz kann man noch die Grundmauern seiner Residenz sehen. Die Stadt geht langsam in den Abend-Modus und die Sonne unter ins Meer, die Straßen sind voll junger Leute, es wird Musik gemacht und vor den Restaurants werden die Tische eingedeckt. Jetzt an der Hafenpromenade mit dem Weißen Turm und den Ausflugs-Windjammern entlang zu gehen, ist ein Highlight meines Stadtrundgangs.

Auf meinem Rückweg durch den modernen Teil der Stadt komme ich am byzentinischen Museum vorbei. Nach einer sehr ruhigen Nacht auf meinem Platz neben dem Stadion breche ich zum Morgenspaziergang zum Latomou-Kloster auf. Zunächst sehe ich einen wesentlich besser erhaltenen Teil der Stadtmauer. Sie führt steil auf den Berg, an dem sich die Stadt hinaufzieht und ich entdecke sogar einen Wachturm.

Auf dem weiteren Weg zum Kloster bin ich froh, nicht mit dem Auto gefahren zu sein, denn hier komme ich durch ein typisches Viertel einer alten Hafenstadt mit schmalen steilen Kopfsteinpflastergassen zwischen den kleinen bunten Häusern.

Das Kloster liegt versteckt auf dem Berg. Zum Glück gibt es einen Hinweis in der letzten Gasse. Im Garten blühen die Sträucher, man hat von hier oben einen traumhaften Blick auf den Hafen.

Ich werde freundlich in die Kirche gebeten, es riecht nach Weihrauch und mich umgibt die gleiche friedliche Stimmung wie schon im Klostergarten. Ich bin alleine hier und genieße sie.

Später verabschiede ich mich vom Wächter des Klosters, die Stadt erwacht zum Leben und ich begebe mich langsam auf die Weiterfahrt, vorbei am Berg Athos*, der für Frauen gesperrt ist, nach Philippi, dem letzten Welterbe auf dem griechischen Festland und damit auf meiner Runde.

Resümee

Thessaloniki ist eine sehenswerte Stadt. Ich habe nur einen winzigen Teil ihrer schönen Denkmäler gesehen und am Abend am Hafen auch nur einen kleinen Eindruck bekommen und war schon davon begeistert. Es lohnt sich, ausreichend Zeit mitzubringen für ausgedehnte Bummel durch die Altstadtviertel und am Hafen entlang und auf jeden Fall hier eine oder mehrere Übernachtungen einzuplanen. Meine beiden besuchten Welterbestätten kann ich unbedingt empfehlen anzuschauen, die Rotunde wegen ihrer beeindruckenden Größe und das kleine Kloster am Berg wegen seiner ganz besonderen Stimmung. *Ein Tipp noch - nur für Männer - die Eintrittsgenehmigung zum Berg Athos gibt es hier in Thessaloniki (siehe Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – GR – Archäologische Stätte von Aigai (heute Vergina)

Die alte königliche Hauptstadt Mazedoniens, Aigai, wurde im 19. Jahrhundert zwischen den heutigen Dörfern Palatitsia und Vergina in Nordgriechenland entdeckt. Hier lebte einst die königliche Dynastie der Temeniden mit ihren bedeutenden Herrschern Philipp II. (um 382 - 336 v. Chr.), der alle griechischen Städte eroberte und seinem Sohn Alexander dem Großen (356 - 323 v. Chr.) den Weg für die Expansion der hellenistischen Welt ebnete. Die archäologische Stätte von Aigai besteht aus den Ruinen der ältesten und wichtigsten Stadt in Nordgriechenland und mehreren umliegenden Siedlungen. Bisher wurden der reich mit Mosaiken und bemaltem Stuck verzierte monumentale Palast als eines der beeindruckendsten Gebäude des klassischen Griechenlands, das Theater, die Heiligtümer von Eukleia und der Mutter der Götter und die Stadtmauern ausgegraben. Aigai liefert damit wichtige Informationen über die Kultur, Geschichte und Gesellschaft der alten Mazedonier, die die griechische Kultur bewahrten und bis an die äußersten Grenzen der antiken Welt trugen. Die königliche Nekropole besteht aus mehr als 500 Grabhügeln aus dem 11. bis 2. Jahrhundert v. Chr. Hier wurden bis jetzt drei königliche Grabgruppen mit zwölf monumentalen Tempelgräbern ausgegraben. Darunter befinden sich das Grab von Euridice, der Mutter von Philipp II., sowie die 1977–1978 entdeckten und noch ungeplünderten Gräber von Philipp II. und seinem Enkel Alexander IV. . Aigai steht als eine der wichtigsten archäologischen Stätten in Europa seit 1996 auf der UNESCO-Welterbeliste. Die archäologische Stätte von Agai liegt in dem kleinen Ort Vergina mitten in einer landwirtschaftlichen Ebene. Bei meiner Ankunft entdecke ich am Ortseingang ein großes modernes Museum. Die Ausgrabungsstätte ist von dort gut ausgeschildert, trotzdem muss ich mich durch die engen Dorfstraßen schlängeln, bis ich schließlich auf dem großen Parkplatz ankomme. Es ist heiß geworden, ein alter Bauer schenkt mir beim Vorbeigehen an seinem Stand einen Apfel. Das ist jetzt genau das richtige nach der langen Fahrt. Die Ausgrabungsstätte um den Tempel ist geschlossen, es sieht aus, als wären hier gerade die Historiker am Werk. Der Zugang zum Königsfriedhof ist von Ständen gesäumt, die jetzt, Ende September, auf Besucher warten.

Schließlich stehe ich in einer Art Park vor einem flachen großen Hügel und bin schon etwas enttäuscht, bis ich den Eingangstunnel entdecke und dadurch in das Innere des Hügels gelange. Und hier verschlägt es mir fast den Atem. Ich stehe mitten zwischen den historischen Grabkammern und vor ihren verzierten und bemalten Eingangstoren. Durch den unterirdischen Raum weht förmlich der Hauch der Geschichte.

An einer Wand sind die vergrößerte Repliken der Malereien auf dem Marmor an den Portalen ausgestellt und so kann ich ihre Details von Nahem bestaunen.

Und nicht nur das - in den Vitrinen ringsum sind Fundstücke zu sehen, Schmuck aus Gold und Edelsteinen, Reliefs und Skulpturen, Münzen und Wandmalereien. Sie wirken in dem dunklen Raum dezent beleuchtet besonders eindrucksvoll und untermalen die Stimmung der gesamten unterirdischen Grabhalle.

Natürlich ist all das ebenso gut beschrieben wie präsentiert, ich erfahre viel Interessantes. In einem abgetrennten Raum berichtet eine filmische Dokumentation über die Ausgrabungen.

Als ich nach diesem aufregenden Besuch wieder ans Tageslicht trete, muss ich in der Sonne blinzeln. Da der zweite Teil der Ausgrabungsstätte zur Zeit nicht zugänglich ist, fahre ich zum Welterbezentrum am Ortseingang. Hier erwartet mich eine moderne Ausstellung über die Stadt Agai mit vielen Details zum Leben, Geschichte, Bauwerken und Ausgrabungsstücken. Auf Videos neben den Vitrinen werden Details der ausgestellten Stücke gezeigt, die mir beim Betrachten sonst gar nicht aufgefallen wären. Dieses Museum ist eine wirklich wertvolle Ergänzung zu den Königsgräbern.

Resümee

Vergina war für mich eine echte Überraschung, ganz besonders beim Eintritt in das unterirdische Museum der Königsgräber. Eine solche fantastische Präsentation hatte ich hier in dem kleinen Dorf weit abgeschieden auf dem Land nicht erwartet. Die Ausstellung um die Gräber ist mehr als stimmungs- und eindrucksvoll, man sollte also ausreichend Zeit mitbringen, um alles zu betrachten und zu erspüren. Das moderne Welterbezentrum macht mit seiner Ausstellung mehr als wett, dass die Ausgrabungsstätte um den Palast gerade nicht besichtigt werden konnte. Und für alle fahr- und pflastermüden Besucher ist der kleine Ort mit Restaurants und Frischmärkten kulinarisch auf seine Gäste bestens vorbereitet. Auch ich habe einen Gast, der sich mit mir mein Picknick vor der Weiterreise teilt.

Die gesamte Tour go-south 3.0 ist hier beschrieben. Hier gehts zu meinem Welterbe-Projekt. Der Umbau meines Dacia Dokker als Minicamper ist hier detailliert nachzulesen. Dobbys Einrichtung und Ausstattung hat sich auch in diesem Herbst und seinen Gewittern bewährt. Meine Übernachtungsplätze habe ich wieder auf park4night gesucht und unter 5Reisende bewertet. Die zusammengefassten Länderkarten gibt es hier. Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – GR – Meteora-Klöster

Von Delphi fahre ich etwa 250 km ziemlich genau nach Norden. Leider sehe ich von der schönen Landschaft wenig, denn es hat nicht nur während der Nacht, die ich in der Bergen verbracht habe, gewittert, auch am Morgen hört der Regen nicht auf. Da bleibt mir nur, zügig zu starten.

Ich komme deshalb in Kalambaka an, als gerade der Morgendunst zwischen den Sandsteinfelsen, die sich steil hinter dem Ort erheben, aufsteigt. Ab dem 11. Jahrhundert haben sich Mönche in dieser Region niedergelassen und während der Zeit der großen Wiederbelebung des Ideals des Emeritentums im 15. Jahrhundert trotz unglaublicher Schwierigkeiten auf den kaum zugänglichen Sandsteingipfeln, den Himmelssäulen, 24 Klöster errichtet. Die wunderbaren Fresken aus dem 16. Jahrhundert stellen eine Schlüsseletappe in der postbyzantinischen Malerei dar. Die Meteora-Klöster stehen seit 1988 auf der UNESCO-Welterbeliste. Ein unbedingt sehenswertes Video mit Luftaufnahmen davon gibt es hier. Die Stadt Kalambaka steht unmittelbar vor der beeindruckenden Felsnadelwand aus Sandstein, dem Gebiet der Meteora-Klöster. Die Straße zu den Klöstern ist schmal und steil. Da ich noch vor dem Tagesbesucheransturm hier eingetroffen bin, bekomme ich einen Parkplatz unterhalb des Klosters St. Nikolaos Anapavsas und nutze die Gelegenheit, zu diesem kleinen Kloster hochzusteigen. Es geht zunächst in Serpentinen steil bergauf durch den Wald, der letzte Felsen ist noch einmal über hundert Stufen hoch.

Vorbei am kleinen Klostergarten nehme ich die letzte Treppe und trete ein. Es riecht nach Weihrauch, ich bekomme noch einen langen Rock gereicht, den ich über meine dreiviertel lange Hose ziehe. Das Kloster ist noch in Betreib und ich respektiere gerne die Regeln und tauche ein in seinen Zauber.

Alle Räume, jede Ecke, jede Decke oder Bogen sind wunderbar bemalt, die kleine Kapelle natürlich am allerschönsten. Ich kenne die Motive und Geschichten von meinen anderen Klosterbesuchen und freue mich, sie hier zu entdecken. An einigen Stellen hat man die alten Farben wieder sichtbar gemacht, die Malereien waren einst noch viel bunter, als sie heute erscheinen.

Eine Handvoll Mönche scheint hier zu leben und geht ihrem Tagwerk nach. Das Kloster hat innen noch drei Stockwerke, auf der oberen Terrasse steht der kleine Glockenturm. Die Aussicht auf die benachbarten Klöster und hinunter in die Stadt ist fantastisch. Zwischen allen dunkel gekleideten Bewohnern und Besuchern räkelt sich eine weiße Katze in der Sonne.

Das Wetter ist wunderbar geworden und ich genieße es, hier mit ganz wenigen anderen Besuchern in Ruhe zu verweilen. Später wieder unten am Auto überlege ich mir meinen weiteren Besuchsplan und fahre zunächst die steilen Serpentinen hinauf zum Sunset-View, dem besten Blick über die Klosterfelsen.

Der Parkplatz ist gut gefüllt und ich sehe, wie sich die Busse die steilen Straßen zu den einzelnen Klöstern hoch quälen. Deshalb belasse ich es bei meinem zauberhaften Besuch im kleinen Kloster St. Nikolaos Anapavsas und nehme die ganz besondere Stimmung, die Ruhe und den Geruch von Weihrauch mit auf meine weitere Fahrt.

Resümee

Die Meteora-Klöster sind sicher eines der Must See auf einer Griechenland-Rundreise. Sie sind außergewöhnlich gelegen und und auf der Spitze der Felsnadeln gebaut. Romantisch, stimmungsvoll, überbordend bemalt und weihrauchgeschwängert verzaubern sie ihre Besucher. Wer wie ich das Glück hat, mit nur wenigen anderen durch ein Kloster zu gehen, kann die Stimmung und die Ruhe genießen und ein wenig davon mitnehmen. Im Anschluss sollte man unbedingt noch zu einem der Aussichtspunkte fahren und das gesamte Ensemble bestaunen. Ich fahre weiter durch die Berge und sehe zurück zu den Kalksteinfelsen, begegne einer großen Schafherde und lasse den Klosterbesuch noch einmal in Gedanken vorüberziehen.

Die gesamte Tour go-south 3.0 ist hier beschrieben. Hier gehts zu meinem Welterbe-Projekt. Der Umbau meines Dacia Dokker als Minicamper ist hier detailliert nachzulesen. Dobbys Einrichtung und Ausstattung hat sich auch in diesem Herbst und seinen Gewittern bewährt. Meine Übernachtungsplätze habe ich wieder auf park4night gesucht und unter 5Reisende bewertet. Die zusammengefassten Länderkarten gibt es hier. Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – GR – Archäologische Stätte von Delphi

Auf der Fahrt nach Delphi folgt mir der Regen auf dem Fuße und ich hoffe, dass ich mir noch einiges trocken anschauen kann. Als ich die 10 km lange Abfahrt nach Delphi nehme, ist der Blick atemberaubend. Leider gibt es keinen Platz für einen Fotostopp. Trotz der Nachsaison ist auch die Straße am Heiligtum fast zugeparkt, ich finde mit etwas Glück noch einen der letzten Plätze. Das Heiligtum von Delphi liegt zwischen zwei hohen und steilen Felsen des Berges Parnassus, die auch als die leuchtenden Felsen (Phaidriades) bezeichnet werden. Das Gebiet war von etwa 1.500-1.100 v. Chr. von den Mykenern besiedelt. In den Augen der alten Griechen war Delphi das Zentrum der Welt (Omphalos), denn dem Mythos nach trafen sich hier zwei von Zeus freigelassene Adler. Im 8. Jahrhundert v. Chr. wurde das Heiligtum errichtet, das Apollo, dem olympischen Gott des Lichts, des Wissens und der Harmonie, gewidmet war. Im 6. Jahrhundert v. Chr. nahm sein religiöser und politischer Einfluss zu und Delphi wurde das religiöse Zentrum und Symbol der Einheit der antiken griechischen Welt. Sein Ruhm und Ansehen verbreiteten sich und zogen Pilger aus aller Welt an, die ein Orakel von Pythia, der Priesterin des Apollon, empfangen wollten. Der prächtige Monumentalkomplex aus Tempeln, Terassen und Schatzkammern befindet sich in perfekter Harmonie mit seiner natürlichen Umgebung. Dies ist bis heute unverändert so und Delphis Erbe, das die antiken Griechen der Nachwelt hinterlassen haben, steht seit 1987 auf der UNESCO-Welterbeliste.

Von meiner Parkbucht sehe ich die Tempelanlage steil am Berg vor mir liegen. Ich hoffe, dass der Himmel aufreißen wird, um sie golden scheinen zu lassen. Doch zunächst folge ich einigen Besuchern, die den Weg gegenüber ins Tal nehmen und komme, vorbei am alten Gymnasium, zum Tempel der Athene. Daneben steht der beeindruckend schöne Tholos von Delphi. Dieser Teil der Stätte ist übrigens frei zugänglich.

Bevor ich den Apollon-Tempel besuchen kann, überrascht mich ein heftiges Gewitter.

Ich warte bei einer Tasse Tee im Auto ab und schließe mich dann einer Reisegruppe an, die mit ihren bunten Schirmen fröhliche bunte Farbtupfer vor den dunklen Himmel setzt.

Der Rundgang beginnt an einer römischen Einkaufsstraße mit kleinen Läden entlang der Mauer und einem Säulengang davor. Ich stelle fest, dass sich seitdem gar nicht so viel geändert hat. Danach geht es steil den Berg hinauf und wir kommen wir zum Tempel des Orakels, dem wohl bekanntesten Anziehungspunkt von Delphi.

Es geht immer weiter steil nach oben zum Tempel des Apollo, der hier erhaben mit einem Wahnsinnsblick hinunter ins Tal thront.

Das benachbarte Stadion wird gerade rekonstruiert, so dass wir es nicht betreten können. Doch daneben stehen einige bemerkenswerte Säulen bzw. ihre Kopien. Sie spiegeln sich in den Pfützen des gerade vergangenen Wolkenbruchs. Ursprünglich waren sie mit Figuren geschmückt, die ich später im Museum sehen kann.

Langsam wird es Zeit, den Berg wieder hinunter zu steigen, nicht, ohne noch das eine oder andere Detail am Wege zu entdecken.

Das Museum ist modern und groß und seine Ausstellung hervorragend. Vieles kann ich den eben draußen besuchten Bauwerken zuordnen und erfahre Interessantes aus der Geschichte und wichtige Zusammenhänge.

Mit einem letzten Blick ins Tal nehme ich Abschied von Delphi und habe heute definitiv einen ganz besonderen Ort besucht, dessen Zauber auch bei dem wahrlich miesen Wetter deutlich zu spüren war.

Resümee

Delphi ist ein magischer Ort, den man auf seiner Tour unbedingt einplanen sollte. Auch wenn es hier nicht die spektakulärsten Tempel und Ruinen zu sehen gibt, machen seine Lage am Ende des Tales und die gesamte Stimmung den sagenhaften Reiz dieses Ortes aus. Schon die Anfahrt ist fantastisch und wer genug Zeit mitbringt, sollte unbedingt noch hinunter zur Bucht des Golfs von Korinth fahren, die man von oben bereits blau leuchten sehen kann. Der Regen hat wieder begonnen, so dass ich mich auf die Weiterfahrt zu den Meteora-Klöstern begebe und später eine Gewitternacht in den Bergen verbringe. Die gesamte Tour go-south 3.0 ist hier beschrieben. Hier gehts zu meinem Welterbe-Projekt. Der Umbau meines Dacia Dokker als Minicamper ist hier detailliert nachzulesen. Dobbys Einrichtung und Ausstattung hat sich auch in diesem Herbst und seinen Gewittern bewährt. Meine Übernachtungsplätze habe ich wieder auf park4night gesucht und unter 5Reisende bewertet. Die zusammengefassten Länderkarten gibt es hier. Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – GR – Akropolis von Athen

Von Epidaurus kommend nähere ich mich dem Höhepunkt meiner Reise durch Griechenland, der Hauptstadt Athen mit ihrer Akropolis. Die Akropolis von Athen steht seit 1987 als der eindrucksvollste und bis heute vollständigste antike griechische Monumentalkomplex auf der UNESCO-Welterbeliste. Von starken Befestigungsmauern umgeben, steht sie seit über 3.300 Jahren auf einem felsigen Hügel mit einer flachen Spitze oberhalb der Stadt. Im 13. Jahrhundert v. Chr. befand sich hier zunächst die Residenz des örtlichen mykenischen Herrschers. Im 8. Jahrhundert v. Chr. begann der Kult der Athene, der Schutzgöttin der Stadt. Die Akropolis bekam dadurch zunehmend einen religiösen Charakter, der seinen Höhepunkt Mitte des 6. Jahrhunderts bis Anfang des 5. Jahrhunderts v. Chr. erreichte. Nach dem Sieg der Athener über die Perser wurde unter der Führung von Perikles ein ehrgeiziges Bauprogramm für eine große Anzahl von Denkmälern begonnen. Daran waren große Architekten wie Iktinos, Kallikrates und Mnesikles sowie Bildhauer wie Pheidias, Alkamenes und Agorakritos beteiligt. Im Ergebnis entstand aus dem Parthenon (447-432), den Propyläen (437-432), dem Tempel der Athene Nike (427-424) und dem Erechtheion (421-406) eine perfekte Komposition und monumentale Landschaft von einzigartiger Schönheit und gab die Kulisse für die Entstehung des klassischen griechischen Denkens. Hier wurden Demokratie, Philosophie, Theater, Meinungs- und Redefreiheit geboren, die die intellektuelle und spirituelle Grundlage für die heutige Welt und ihre Werte bilden. Die Denkmäler der Akropolis haben 2.500 Jahre Kriege, Explosionen, Bombardierungen, Brände, Erdbeben, Plünderungen, Eingriffe und Umbauten überlebt und nicht nur als Vorbilder in der griechisch-römischen Antike, sondern auch in der Gegenwart einen außergewöhnlichen Einfluss ausgeübt.

Ich fahre auf der Landstraße eine Etage tiefer als die Autobahn am Golf von Elefsina entlang. Der Blick auf die Bucht ist landschaftlich recht beeindruckend. Nervenzehrend ist dann der Stau durch die Hauptstadt, zunächst auf der vielspurig verstopften Einfallstraße, später durch die engen und zugeparkten Straßen der Wohnviertel im Zentrum. Schließlich erreiche ich ziemlich schweißgebadet meinen idealen Park- und Übernachtungsplatz neben dem Philopapposhügel, der nicht nur neben der Akropolis gelegen, sondern ein absoluter Ruhepol und eine Oase inmitten dieser großen und hektischen Stadt ist. Hier gibt es in einem schönen Park eine Reihe antiker Bauwerke und dazu noch den besten Blick auf die Akropolis, den ich mir für den Sonnenuntergang vormerke.

Einmal quer durch den Park erreiche ich recht schnell den Fuß des Akropolis-Hügels. Es ist absolute Nachsaison, so dass die Schlange am Ticketautomaten sehr überschaubar ist und ich die Kontrollen schnell passieren kann. Und schon bin ich, beeindruckt wie alle Besucher um mich herum, mitten zwischen den Heiligtümern der antiken Baukunst.

Zunächst stehe ich am großen und geschichtsträchtigen Theater Odeon des Herodes Atticus. Es fasst auf seinen steilen Rängen 5.000 Besucher und war einst überdacht. Auch hier gibt es aktuell Vorstellungen und ich habe später, als ich die Akropolis vom Nachbarhügel aus im Sonnenuntergang bewundere, die Freude, einer Opernaufführung lauschen zu können.

Steile Treppen führen hinauf zum Eingang und durch das gigantische Haupttor mit seinen riesigen verzierten Säulen. Alle Besucher, die hindurchdrängen, bleiben stehen und schauen nach oben.

Hinter dem Tor kommen wir in die Vergangenheit. Was von Ferne wie aus einem Guss aussah, ist von Nahem ein riesiger Komplex aus Tempeln, Säulen, Figuren, Marmor und Ausgrabungsfeldern. Man kann sich gut vorstellen, wie sich hier einst die Menschen versammelt haben, zwischen den Tempeln entlang gegangen sind oder diskutierend auf den Plätzen standen.

Die Ruinen bieten die schönste Selfi-Kulisse, die Sonne verzaubert dazu die alten Steine und Säulen und lässt die Tempel golden erstrahlen.

Auch wenn heutzutage von der ursprünglichen Bedeutung dieses Ortes kaum noch etwas zu spüren ist, sind die Besucher um mich herum doch alle begeistert. Am anderen Ende des Plateaus öffnet sich der Blick über die große Stadt im Tal.

Ich gehe langsam zurück, lese noch einige Beschreibungen, stehe zwischen den Säulen und bin zufrieden, an diesem besonderen Ort gewesen zu sein.

Durch das große Tor geht es wieder nach unten und ich mache Platz für die nächsten Besuchergruppen. Gleich neben dem Eingang erhebt sich ein kleiner Felsen, der Areopagus Hill. Mit ein bisschen Geschick kann man auf sein Plateau klettern und wird mit einem tollen Blick auf die Akropolis belohnt.

Am Abend wandere ich noch einmal zum Sonnenuntergangsblick. Auch wenn sich der erhoffte rote Himmel nicht einstellt, stehen wir hier alle fasziniert unter den Klängen der Oper, die vom Theater herüber schallt.

Das Ensemble sieht am schönsten aus, so wie es ursprünglich gedacht war, nämlich von der Ferne betrachtet. Heute abend wird es toll in Szene gesetzt, langsam gehen die Lichter an und die Akropolis steht dezent beleuchtet und erhaben auf ihrem Berg. Resümee Die Akropolis zu besuchen ist ein Highlight einer Griechenland-Rundreise. Man sollte sich in der Saison rechtzeitig um Tickets kümmern und hat vielleicht sogar das Glück, eine Aufführung im Odeon besuchen zu können. Um den schönsten Blick auf das Ensemble zu bekommen, sollte man unbedingt auf einen der Nachbarhügel steigen und von dort die Ausgewogenheit und ganze Schönheit des Komplexes genießen. Spät am Abend bekomme ich eine Unwetterwarnung aufs Handy und in der Nacht werde ich von Gewitter und Hagel geweckt.

Statt des geplanten Sonnenaufgangsblicks auf die Akropolis gibt es Kaffee im Auto, bevor ich zum Daphni-Kloster aufbreche. Die gesamte Tour go-south 3.0 ist hier beschrieben. Hier gehts zu meinem Welterbe-Projekt. Der Umbau meines Dacia Dokker als Minicamper ist hier detailliert nachzulesen. Dobbys Einrichtung und Ausstattung hat sich auch in diesem Herbst und seinen Gewittern bewährt. Meine Übernachtungsplätze habe ich wieder auf park4night gesucht und unter 5Reisende bewertet. Die zusammengefassten Länderkarten gibt es hier. Read the full article