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Reisen im 21. Jahrhundert

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Dobby zwischen Feuer und Eis

3 Monate mit dem Minicamper nach Island - mein nordisches Sommer-Abenteuer Anfang Juni 2024 - soeben habe ich den letzten Welterbe-Blogbeitrag geschrieben und damit in reichlich drei Jahren rund 500 Welterbestätten in ganz Europa besucht. Mit 100.000 km minicampern und 6.000 km mit dem Interrail habe ich mein Rentnerprojekt erfolgreich abgeschlossen. Ich kann es noch gar nicht glauben. Das geplante Buch zu schreiben, muss auf den Winter warten, denn jetzt ist Sommer und das nächste Abenteuer steht vor der Tür. Ich schaue von der Tastatur auf und aus dem Fenster, es regnet mal wieder. In den nächsten Tagen werde ich die trockenen Pausen nutzen müssen, um Dobby für die große Reise auszustatten. Es geht wieder los, und zwar auf eine lange Reise! Wer mich kennt oder diesen Blog aufmerksam gelesen hat, wird auf Anhieb mein Traumland kennen. Mehrfach war ich schon dort, aber noch nie mit dem eigenen Auto und einen ganzen Sommer lang. Dementsprechend gespannt und sogar ein wenig aufgeregt bin ich. Die Fähre ist gebucht, die Campingkarte gekauft, in meinem Wanderführer kleben bunte Post Its, auf meinem Google Maps sind die wichtigen Punkte markiert und die Ausrüstung steht bereit. Eindrücke unserer letzten Reisen* gehen mir durch den Kopf und ein Kribbeln im Bauch stellt sich langsam ein.

Island-Blogbeiträge: Einmal um die Insel, 4x4 ins Hochland, Westmännerinseln und Nordlichter, Tauchen in der Kontinentalspalte. Ausführlich beschrieben ist das alles in unserem Reisetagebuch. In wenigen Tagen geht es los, ihr dürft gespannt sein, denn ich werde euch jeden Tag mit Stories und Reels auf Instagram (@dobbystories) wieder auf meiner Reise mitnehmen.

Auf der Fahrt zur Fähre werde ich an Welterbestätten meiner ersten und zweiten Nordland-Reise vorbeikommen. Meine Minicamper-Ausstattung hat sich mittlerweile über viele Monate on the road bewährt und daran habe ich auch für diese Reise nichts geändert. Für die lange Zeit alleine unterwegs habe ich einen sehr coolen Weltempfänger geschenkt bekommen. Zwischendurch erwarte ich einige der Fünf Reisenden zu Besuch, deswegen habe ich diesmal ein zusätzliches Zelt und etwas mehr Besteck und Geschirr mit an Bord.

Und ganz nebenbei hat Island auch noch drei Welterbestätten. (Karte- https://de.wikipedia.org/wiki/Welterbe_in_Island) Vorab schon gleich mal einige Tipps und Informationen: Was ist zu beachten, wenn man mit dem eigenen Auto/Mini Camper oder Camper nach Island fährt. Die Fähre von Smyrill Line startet in Norddänemark über die Färöer, wo man einen Stopover einlegen kann, aber nicht muss, nach Ostisland. Die Überfahrt dauert zwei Tage und man kann auf der Fähre in einfachen bis komfortablen Kabinen wohnen und auch dementsprechende Mahlzeiten zubuchen. Buchen kann man online, doch die Kolleginnen bei Smyrill-Line sind sehr nett und suchen gerne auch nach der günstigsten Passage.

Preislich macht es ein erheblichen Unterschied, wie hoch und lang das Auto ist. Ich hatte wegen der angekündigten Besuche kurz mit einem Dachzelt geliebäugelt, damit wäre mein Hochdachkombi aber über die Grenze von 1,90 m gekommen und hätte fast die doppelten Fährkosten verursacht. Also ist die Abenteuerausrüstung von Australien mit an Bord. In Island darf man zum Schutz der Natur nicht frei campen, aber es gibt aber eine Reihe gut ausgestattetter Campingplätze.

Es gibt 33 Campingplätze rund um die Insel. Für die Übernachtungen gibt es eine preislich sehr moderate Campingkarte. Sie gilt für 28 Übernachtungen und man kann sie online (oder aber vor Ort) kaufen und sollte sich günstigerweise die App (Apple / Android) dazu herunterladen. Mit der Karte gibt es Rabatt an einigen Tankstellen, vor Ort wird noch eine geringe Nachtsteuer pro Person fällig.

Im letzten Winter so einfach dahin gesagt - jetzt ist es plötzlich wahr - in 3 Tagen fahre ich für 3 Monate nach Island! Nicht vergessen - jeden Abend wartet eine neue Story --> Highlight Icelandsummer Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren - UK - Kathedrale, Abtei St. Augustin und St. Martins-Kirche in Canterbury

Wir waren mit dem Zug und einem Interrail-Ticket zu den Welterbestätten im Vereinigten Königreich unterwegs. Die letzten Tage unserer Rundreise verbrachten wir in London und besuchten von dort aus Canterbury. Die St. Martin’s Church, die Ruinen der St. Augustine’s Abbey und die Christ Church Cathedral stehen seit 1988 auf der UNESCO-Welterbeliste. Sie spiegeln gemeinsam Meilensteine in der Geschichte des Christentums in Großbritannien wider. Die Wiedereinführung des Christentums im Süden Großbritanniens durch den heiligen Augustinus begann in der St.-Martins-Kirche. Das frühe benediktinische Mönchtum breitete sich unter dem heiligen Augustinus und den Mönchen aus Rom von Canterbury in ganz Großbritannien aus und hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die englische Gesellschaft. Das Skriptorium ihres Klosters war eines der großen Zentren der insularen Buchproduktion und die Entwicklung von Alphabetisierung, Bildung und Wissenschaft in der Abtei machten Canterbury zum wichtigsten Bildungszentrum des Landes. Nach der Ermordung von Erzbischof Thomas Becket im Jahr 1170 n. Chr. und seiner anschließenden Heiligsprechung wurde Canterbury zu einem bedeutenden Wallfahrtsort. Die Christ Church Cathedral ist seit etwa 500 Jahren der Sitz des geistlichen Oberhaupts der Church of England. Hier gibt es das Einführungsvideo. Schon vom Park am Bahnhof aus konnten wir die Kathedrale sehen, einen tollen Überblick hatte man vom Aussichtspunkt hinter der beeindruckenden Stadtmauer.

Canterburys historisches Zentrum steckt voller sehenswerter Häuser, Gassen und Plätze. Es ist ein Touristenmagnet und die Straßen waren voller Besucher und Schülergruppen. Wir beschlossen deshalb, zunächst die ältesten Kirchen zu besuchen. Immer wieder kreuzten wir den Pilgerweg. Auf unserem Weg kamen wir auch an der großen Pilgerherberge vorbei. Hinter altehrwürdigen Mauern befindet sich das Kings-College.

Die Kathedrale ist umschlossen von einem Häuserring, doch sie ist von überall weithin zu sehen.

Von der Abtei St. Augustin stehen nur noch einige Mauern, sie zu besuchen ist eher etwas für Geschichts-Enthusiasten.

Die St. Martins-Kirche dagegen ist gut erhalten und steckt, umgeben von einem alten Friedhof, voll historischem Flair. Der Besuch lohnte sich, denn, ausgestattet mit einem Erläuterungsflyer, konnten wir viele Details entdecken und zuordnen.

Am späteren Nachmittag, nachdem auch der Besucherstrom abgeebbt war, standen wir dann wieder vor der Kathedrale. Das wunderbare bunte Tor zum Gelände dominiert den zentralen Platz der Altstadt.

Die Kathedrale selbst steht majestätisch auf ihrem Platz inmitten des umbauenden Ringes, hinter dem sich die Altstadt befindet.

Wir nutzten die Stille des einbrechenden Abends für einen Rundgang durch das Kloster. Der Kreuzgang und das Refektorium sind wundervoll verziert.

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – UK – Die Stadt Bath

"Oh, wir fahren nach Bath" - diesen begeisterten Ausruf der Jane-Austen-Protagonistinnen hatten wir im Ohr, als wir uns selbst Bath näherten. Wir waren zu den Welterbestätten Englands mit dem Zug und einem Interrail-Ticket unterwegs und hatten natürlich auch einen Aufenthalt in Bath eingeplant, das gleich über zwei Welterbetitel verfügt. Die Stadt Bath steht seit 1987 auf der UNESCO-Welterbeliste. Sie wurde wegen ihrer heißen Quellen im 1. Jahrhundert n. Chr. von den Römern als Thermalbad gegründet und die Überreste des Tempels und des Badekomplexes gehören heute zu den berühmtesten und bedeutendsten römischen Überresten nördlich der Alpen. Sie markierten den Beginn der Geschichte von Bath als Kurort. Im Mittelalter war hier ein wichtiges Zentrum der Wollindustrie, doch im 18. Jahrhundert, unter der Herrschaft von Georg I., II. und III., wurde Bath zu einer eleganten Kurstadt, die für Kultur und Kunst berühmt war. Die Architekten und Baumeister John Wood Senior (1704-1754), Ralph Allen (1693-1764) und Richard „Beau“ Nash (1674-1761) hatten die Vision, Bath zu einer der schönsten Städte Europas zu machen. Unter dem Einfluss von Palladios Ideen entstanden die georgianischen Gebäudekomplexe wie Queen Square, Circus oder Royal Crescent. Malerisch in einer Senke zwischen den umgebenden Hügeln gelegen, ähnelt Bath in seiner zum Vergnügen der Kurgäste gestalteten Landschaft eher den Gartenstädten des 19. Jahrhunderts, als den Renaissancestädten des 17. Jahrhunderts. Hier gibt es ein Einführungsvideo. Bath gehört seit 2021 ebenfalls zum transnationalen Welterbe der bedeutenden Kurstädte Europas. Über das Palladio-Welterbe in Vicenza habe ich hier berichtet und den bedeutenden Kurstädten ist dieser Blogbeitrag gewidmet.

Wir haben zentrumsnah und mit Blick auf eine alte Kirche gewohnt. Das beste, was man in Bath machen kann, ist die Teilnahme an einer der kostenlosen Stadtführungen, die seit 90 Jahren im Auftrag der Stadt für die Besucher angeboten werden.

Sie starten vor der Kathedrale, die mit ihren wunderschönen Figuren am Portal und den kletternden und fallenden Engeln eine Augenweide ist. Meist wird die Stimmung von Straßenmusikern auf dem Platz untermalt. Eine Teilnahme am allabendlichen Even Song in der Kathedrale ist ebenfalls ein Erlebnis.

Zur Geschichte von Bath als Kurort gehören neben den Römischen Bädern die Königlichen Thermen, die historischen Krankenhäuser, aber auch der berühmte Ballsaal, das Theater, der Kurpark, die Sänften für die Damen und die dekorativen Wandelgänge.

Zu den berühmtesten und bemerkenswertesten Gebäudekomplexen in Bath gehören der Royal Crescend und der Circus, beide nicht nur wegen ihrer außergewöhnlichen Form, letzterer auch wegen seiner einzigartigen Reliefs.

Viel Interessantes aus der Geschichte erfährt man in der teils interaktiven Ausstellung im Welterbe-Center.

Was wäre Bath ohne Jane Austen - in der Ausstellung kann man in die Welt ihrer Romane eintauchen oder auch ein schönes Souvenir erstehen.

Und wem das zu romantisch ist - gleich nebenan geht es zu Frankenstein. Seine Autorin Mary Shelley lebte ebenfalls eine Zeitlang in Bath.

Eine Spezialität von Bath, die man nicht verpassen sollte zu probieren, sind die leckeren Bath Buns. Wir haben die älteste Bäckerei der Stadt mit einem Museum im Keller besucht.

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – UK – Schloss Blenheim

Wir haben das Vereinigte Königreich als Backpacker mit dem Zug und einem Interrail-Ticket bereist. In der Nähe von Oxford besuchten wir das historische Dorf Woodstock mit seinem berühmten Blenheim Palace. Blenheim Palace in Oxfordshire war die Residenz von John Churchill, 1. Herzog von Marlborough. Das Schloss wurde ihm von der englischen Nation als Anerkennung für seinen bedeutenden Sieg über die französischen und bayerischen Truppen im Jahr 1704 geschenkt. Entworfen von den Architekten John Vanbrugh und Nicholas Hawksmoor markierte der zwischen 1705 und 1722 erbaute Palast den Beginn eines neuen Architekturstils durch die Rückkehr zu nationalen Wurzeln und eine Abgrenzung der englischen romantischen von der französischen klassizistischen Architektur. Der dazugehörige romantische Park wurde vom berühmten Landschaftsgärtner „Capability“ Brown angelegt. Der Einfluss von Blenheim auf die Architektur und Landschaftsgestaltung im 18. und 19. Jahrhundert war sowohl in England, als auch im Ausland, deutlich spürbar. Schloss Blenheim steht seit 1987 auf der UNESCO-Welterbeliste. Wir haben in Oxford übernachtet und sind am Morgen mit dem Bus nach Woodstock gefahren.

Schon vom Bus aus sahen wir den Haupteingang zum Schlossgelände. Dieses hübsche kleine Städtchen in den Cotswolds kannte ich von einem längeren London-Aufenthalt vor einigen Jahren, doch es ist in jedem Fall auch einen zweiten Besuch wert. Wir sind heute der Wegbeschreibung zum freien Zugang in den Schlosspark gefolgt und haben dadurch noch einen liebevoll beschriebenen, geführten Rundgang zu einigen schönen und interessanten Ecken in Woodstock gemacht. Jetzt, wo gerade alles blühte, war es besonders romantisch.

Am Ende der Runde standen wir, genau wie beschrieben, am Eingang zum Park. Schon wenig später sahen wir das Schloss hinter dem Teich liegen.

Natürlich gibt es eine Siegessäule in der Sichtachse dem Schloss gegenüber und eine eindrucksvolle Brücke zwischen den beiden Teichen in den Park.

Wir hatten die Schlossverwaltung um einige Innenaufnahmen für diesen Blog gebeten und dankenswerterweise die nachfolgenden Aufnahmen zur Verfügung gestellt bekommen. Auch die wunderbaren Außenaufnahmen stellen meine eigenen natürlich weit in den Schatten, so dass ich sie hier gerne einfüge.

Bildquelle: ‘Blenheim Palace’ (Auflösung gegenüber dem Original reduziert) Wer bisher noch keine Lust auf einen Besuch dieses Schlosses bekommen hat, wird es spätestens bei diesen Innenaufnahmen tun.

Bildquelle: ‘Blenheim Palace’ (Auflösung gegenüber dem Original reduziert)

Für uns hieß es langsam Abschied zu nehmen, noch etwas in Downton Abbey Souvenirs zu stöbern und dann durch das herrschaftliche Tor wieder hinaus in die Realität zu treten. Der Nachmittag in Oxford hielt ebenfalls noch einige wunderbare "geschichten"-trächtige Orte für uns bereit (mehr dazu später im Harry-Potter-Spezial).

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – UK – Pontcysyllte-Aquädukt und Kanal

Wir haben die Welterbestätten in Großbritannien mit dem Zug und Interrail-Ticket besucht und hatten zuletzt in Wales die historische Stadt Conwy mit ihrer mittelalterlichen Burgfestung und die Schiefermine in Blaenau Ffestiniog besichtigt. Auf dem Weg nach England lagen das Pontcysyllte-Aquädukt und die Iron-Bridge. Das Pontcysyllte-Aquädukt und der Pontcysyllte-Kanal stehen seit 2009 auf der UNESCO-Welterbeliste. Sie sind frühe und herausragende Beispiele für die Innovationen auf dem Gebiet des Ingenieur-, Bau- und Transportwesens während der industriellen Revolution in Großbritannien. Das Ende des 18. Jahrhunderts geplante und 1805 fertiggestellte Aquädukt und war ein bahnbrechendes Meisterwerk des berühmten Bauingenieurs Thomas Telford. Es wurde benötigt, um den Llangollen-Kanal über das Tal des Dee zu führen. Die Konstruktion bestand aus Metallbögen, die von hohen, schlanken Mauerpfeilern getragen wurden. Mit der innovativen Verwendung von Guss- und Schmiedeeisen in der Tragwerksplanung, beeinflusste es das Bauwesen weltweit. Das Pontcysyllte-Aquädukt ist mit 307 m Länge, 3,35 m Breite und 1,60 m Tiefe bis heute das längste und auch höchste Aquädukt in Großbritannien. Die gusseiserne Rinne, die sich 38,5 m über dem Fluss Dee befindet, wird von 19 Brückenpfeilern getragen. Ein Einführungsvideo gibt es hier.

Der nächste Bahnhof ist einige Kilometer entfernt und wir haben Muße, während wir auf den Bus warten, uns etwas umzuschauen. Ein Blick auf Google-Maps verdeutlicht die Lage des Aquädukts und wir sind gespannt.

Nach einer kleinen Wanderung von der Bushaltestelle stehen wir dann vor der heute nur noch dem Tourismus dienenden imposanten Wasserbrücke. Es ist noch zeitig am Morgen und die Bootsführer machen ihre Boote für die Besucher bereit.

Wir wählen einen Gang über die Brücke und beobachten die durch den schmalen Kanal gleitenden Boote. Hier sieht man, wie lang die Brückenkonstruktion ist. Die speziellen Boote sind der Breite des Kanals genau angepasst.

Einige Paddler bereiten sich vor, ihre eigenen Boote einzusetzen und durch den Kanal zu fahren. Eine spannende Idee. Ein Blick nach unten macht das ganze Ausmaß des Bauwerkes deutlich. Hier oben am Wasser zu stehen und gleichzeitig auf den Fluss im Tal zu schauen, ist ein doch sehr ungewöhnlicher und zugleich faszinierender Anblick.

Etwa 100 Stufen führen zum Fuß der großen Brücke, die Höhe lässt sich auch mit einem Weitwinkel- Foto kaum erfassen.

Resümee

Die riesige und imposante Wasserbrücke überspannt den Fluss im Tal und scheinbar leicht schweben in über 30 m Höhe die Schiffe darüber hinweg, gehen die Besucher oder fahren die Radler auf dem Weg neben dem Kanal entlang. Und das seit über 200 Jahren, das muss man erst einmal verdauen. Es lohnt sich, dieses Bauwerk anschauen und bewundern zu gehen, ob zu Fuß oder auch mit einer Bootstour und im Anschluss ein wenig seinen Gedanken über Technik, Fortschritt und kühne Vordenker nachzuhängen. Für uns geht es mit vielen Bildern im Kopf weiter zu einem anderen bahnbrechenden Brückenbauwerk, der Iron-Bridge, die sich bereits in England befindet. Mehr zu unserem Interrail-Trip gibt es in Kürze hier und die gesamte UK-Welterbetour ist hier zusammengefasst. Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren - UK - Burgen und Stadtbefestigungen König Edwards I. in Gwynedd

Wir haben die Welterbestätten in Großbritannien mit dem Zug und einem Interrail-Ticket besucht. An der Küste von Wales standen die Festungsburgen Edwards I. auf dem Plan und wir hatten das Glück, dass die Stadt Conwy mit ihrer Burg über einen Bahnhof und ein hübsches Hostel oben auf dem Berg verfügt und damit für uns gut erreichbar war. So hatten wir auch die Gelegenheit für einen stimmungsvollen Abendspaziergang auf der alten Stadtmauer. Die vier Burgen in Beaumaris, Conwy, Caernarfon und Harlech sowie die dazugehörigen befestigten Städte Conwy und Caernarfon in Nordwales sind die schönsten Beispiele militärischer Architektur des späten 13. und frühen 14. Jahrhunderts in Europa. Sie stehen seit 1986 auf der UNESCO-Welterbeliste. König Edward I. von England (1272–1307) beauftragte ihren Bau, um die Bevölkerung zu unterwerfen und eine englische Kolonie zu errichten. Entworfen und geleitet wurde der Bau von James of St George (ca. 1230-1309), dem Chefarchitekten König Edwards und dem größten Militärarchitekten seiner Zeit. Zusammen mit den umgebenden befestigten Städten gehören die vier Burgen zu den wichtigsten Zeugnissen der mittelalterlichen Geschichte. Hier gibt es ein Einführungsvideo. Wir waren am Bahnhof Llandudno Junction auf der anderen Seite des Flusses ausgestiegen und sahen schon von der Brücke aus, wie die Burg malerisch und Respekt einflößend am anderen Ufer liegt. Gerade war Ebbe und die Boote lagen fast auf dem Trockenen.

Conwy zeigte sich als ein hübsches Städtchen, das auf seinen Straßen und Plätzen selbst viel Mittelalterliches bewahrt hat. Ein schöner bunter Marktplatz, ein historisches Rathaus und eine alte Kirche, doch am meisten beeindrucktwaren wir davon, dass die Stadtmauer ganz selbstverständlich in die Bebauung des Ortes eingebunden ist und direkt hinter den Häusern steht oder die Gärten umschließt.

Das Schönste, was man in Conwy - außer dem Besuch der Burg natürlich - machen kann, ist ein (Abend-)Spaziergang auf der Stadtmauer, die den gesamten Ort bis zum Hafen umschließt .

Die Burgmauer selbst ist abends geschlossen, aber tagsüber kann man das Gelände hier oben umrunden. Im Inneren gibt es auch ein Museum.

Architektonisch gut passend, führt eine neuere Fußgängerbrücke über den Fluss, die die Gewaltigkeit der Burg noch unterstreicht. Ein toller Fotospot ist sie außerdem.

Wir haben in vielen tausend Schritten die alte Festungsstadt durchwandert und auf der Mauer umrundet und werden mit einem fantastischen Sonnenuntergang belohnt. Langsam gehen die Lichter an und die Tiere zur Ruhe und über den Dächern, weithin sichtbar, wacht die alte Burg.

Resümee

An der Küste von Wales findet man beeindruckende Zeugnisse aus dem Mittelalter, die das Leben bis heute beeinflussen, ein Beispiel ist Conwy. Dieses kleine romantische Städtchen mit seiner imposanten Burg und seiner wunderschönen Umgebung ist unbedingt einen Besuch wert. Es ist nicht nur ein Ziel für einen Rundgang durch die Mittelalter-Geschichte oder aber einen schönen Strandurlaub, sondern auch ein Ausgangspunkt für Fahrten entlang der Küste (auch mit dem Zug) und ins Hinterland. Dorthin führte uns unsere nächste und sehr interessante Tour - zu den berühmten Schiefersteinbrüchen nach Blaenau Ffestiniog. Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – UK – Jodrell-Bank-Observatorium

Wir waren mit dem Zug und einem Interrail-Ticket zu den Welterbestätten im Vereinigten Königreich unterwegs und hatten unsere Zelte für einige Tage in Newcastle upon Tyne aufgeschlagen. Nun ging es nach Wales und am Wege lag das Jodrell-Bank-Observatorium, genauer gesagt, eher etwas ab des Weges, denn uns erwarteten vier Kilometer Fußmarsch vom nächstgelegenen Bahnhof - entlang der schmalen Fahrstraße, ohne Gehweg und mit vollem Gepäck. Aber - im Nachgang betrachtet, haben wir keinen Schritt bereut. Das Radio-Observatorium in Jodrell Bank steht seit 2019 auf der UNESCO-Welterbeliste. Es wurde vom Radioastronomen Bernard Lovell entworfen, der 1945 an die University of Manchester gekommen war. Bei seiner Fertigstellung 1957 war es mit seinem Durchmesser von 76 m das größte Radioteleskop der Welt. Lowell hatte für die Beobachtung kosmischer Strahlung einen ruhigen Ort ohne Störquellen gesucht und ihn in einer ehemaligen botanischen Forschungsstation der Universität ca. 30 km südlich von Manchester gefunden. Das Teleskop wurde ein Vorzeigeobjekt der britischen Wissenschaft und hatte in der Pionierphase und der späteren Entwicklung der Radioastronomie bedeutenden Einfluss auf die Erforschung von Meteoren und des Mondes, die Entdeckung von Quasaren, die Quantenoptik und die Nachverfolgung von Raumfahrzeugen. Bis heute ist die Forschungsstation in Jodrell Bank in Betrieb und mit dem Lovell- und dem Mark II-Teleskop Teil des landesweiten Netzes aus sieben Radioteleskopen (e-MERLIN). Für die Besucher ist ein Teil des Geländes mit Zeugnissen aller Phasen der Geschichte des Observatoriums und der Radioastronomie, von ihrer Entstehung als neue Wissenschaft bis heute, zugänglich. Wir hatten das riesige Teleskop bereits vom Zugfenster aus gesehen und waren so gespannt, dass wir die Information, dass vor Ort wirklich kein Bus zum Besucherzentrum fährt, relativ gelassen aufnahmen und den Fußmarsch antraten. Der Weg führte durch zwei kleine Dörfer entlang der schmalen Straße und nach der halben Strecke tauchte die große Parabolantenne hinter den Kuhweiden auf - ein irgendwie absurder Anblick, wie aus einem alten Science-Fiction-Film.

*Während unseres Aufenthalts auf dem Forschungsgelände wurde die Antenne gedreht - auf den Aufnahmen vom Hin-und Rückweg kann man die veränderte Neigung deutlich sehen.

Und endlich kamen wir in der Welt der Radio-Astronomie an.

Ab jetzt hieß es - Handys aus, denn hier wird geforscht. Genaueres erfuhren wir dann sehr anschaulich und ideenreich präsentiert in den verschiedenen Ausstellungspavillons auf dem Gelände. In der ersten Abteilung erfuhren wir aus Texten, Originaldokumenten und -Fotos, Filmen und Modellen vieles über die Geschichte und Lovells Idee, die Konstruktion, den komplizierten Bau und letztendlich die Bedeutung des Observatoriums.

Ein zweiter Pavillon widmete sich, zur Freude der Besucher anschaulichen Mitmach-Experimenten, den Grundlagen der Radioastronomie und der Funktionsweise des Radiotelekops sowie den Forschungsergebnissen.

Den Weg zum Teleskop begleiteten Plakate mit Fotos von Details, berühmten Besuchern und einfach tollen Aufnahmen vom Lovell-Teleskop zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten, die wohl jeder Besucher selbst gerne erlebt hätte.

Das absolute Highlight war es natürlich, vor dem Teleskop zu stehen und es in seiner ganzen Größe zu bewundern. Wir hatten dazu noch das ganz besondere Glück, dass es während unseres Besuches langsam, aber doch merklich, gen Himmel gedreht wurde (wir haben die Geschwindigkeit des Videos mehrfach erhöht, damit es sichtbar wird).

Rings um das Teleskop gab es weitere Informationen und erstaunliche Experimente zum mitmachen. Auf dem Weg zum Bahnhof entdeckten wir dann noch die Einladung zum Fest beim Space-Invader.

Resümee

Ein Besuch in Jodrell Bank gehört ganz oben auf die Must-See-Liste in England. Was man hier in den verschiedenen Ausstellungen zu sehen bekommt und erfährt, ist interessant, unterhaltsam und mitreißend präsentiert. Hier gelingt es, etwas vom Forschergeist an die Besucher weiterzugeben. Allein schon vor dem riesigen Teleskop zu stehen, der Blickrichtung gen Himmel zu folgen und in Ruhe seinen Gedanken nachzuhängen, ist den Besuch wert. Auch wenn es natürlich noch viel mehr zu entdecken und auch Filme zuzbuchen gibt. Man sollte in jedem Fall ausreichend Zeit für den Besuch einplanen. Ein Hinweis noch an dieser Stelle - Jodrell Bank liegt abgelegen zwischen einigen Dörfern, die nächste Bahnstation ist 4 km entfernt und es gibt keinen Bus. Trotzdem lohnt sich der Fußmarsch. Mehr zu unserem Interrail-Trip gibt es in Kürze hier und die gesamte UK-Welterbetour ist hier zusammengefasst. Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren - UK - Kathedrale von Durham

Wir waren mit dem Zug und einem Interrail-Ticket durch das Vereinigte Königreich unterwegs und hatten unsere Zelte für einige Tage in Newcastle upon Tyne aufgeschlagen. Von dort waren Durham und Saltaire recht schnell zu erreichen.

Auf die Kathedrale von Durham war ich besonders gespannt, denn ihr eilte die Würdigung meines Lieblings-Reiseschriftstellers Bill Bryson voraus. Die Kathedrale von Durham wurde zwischen dem späten 11. und frühen 12. Jahrhundert auf dem Gelände von Durham Castle erbaut. Das Schloss, das auf Befehl von Wilhelm dem Eroberer errichtet worden war, diente als Festung und Residenz der Fürstbischöfe von Durham, die religiöse und auch weltliche Macht innehatten. Die Lage des Komplexes auf einer Halbinsel des Flusses Wear war sowohl optisch beeindruckend, als auch durch die steilen Ufer strategisch günstig. Aus diesem Grund hatten im zehnten Jahrhundert die Mönche aus Lindisfarne die Gebeine des St. Cuthbert (634–687 n. Chr.) aus Furcht vor den Überfällen der Wikinger hierher gebracht und zunächst in einer kleinen steinernen Kirche beigesetzt. Später wurde dafür die Kathedrale erbaut, in der sich außerdem die Reliqien des Ehrwürdigen Beda (672/3–735 n. Chr.) befinden. Innerhalb des Schlossbezirks befinden sich spätere Gebäude der Durham-Pfalz mit dem Bischofshof (heute die Bibliothek), Armenhäusern und Schulen. Die große Freifläche diente einst als standesgemäßer Ort für Prozessionen und auch heute für Versammlungen. Die Kathedrale von Durham steht als das größte und schönste Beispiel normannischer Architektur in England seit 1986 auf der UNESCO-Welterbeliste. Ein Einführungsvideo gibt es hier. Schon vom Bahnhof aus sah man gegenüber die Altstadt liegen, doch echt dramatisch wurde die Kulisse vom Flusstal aus und wir konnten uns gut vorstellen, wie gewaltig die bischöfliche Festung hoch auf dem Berg im Mittelalter gewirkt haben musste.

Über die Brücke gelangten wir in die Altstadt mit ihrem mittelalterlichen Markt und den hübschen bunten Läden und Restaurants. Von dort ging es weiter bergauf zum Schloss.

Auf dem Schlossplatz blieben wir erst einmal, beeindruckt von der Größe und Schönheit der Kathedrale, eine ganze Weile stehen.

Um den großen Platz stehen die ehemaligen Klostergebäude. Wir entdeckten das Krankenhaus und die Bibliothek.

Unseren Rundgang durch die Kathedrale begannen wir in der zwischen 1175–1189 an die Westseite der Kirche angebauten Galiläa-Kapelle mit den Grab des Beda Venerabilis. Als die Kathedrale noch Klosterkirche war, war dies der einzige Raum, den auch Frauen betreten durften.

Das Mittelschiff der Kathedrale ist 61 m lang und 22 m hoch und wirkt doch durch seine ganz unterschiedlich verzierten Säulen filigran und durch die hellen Fenster sehr licht. Auch der Chor ist wunderbar verziert, hier befindet sich St. Cuthberts Schrein.

Der anschließende Kreuzgang ist nicht nur architektonisch wunderschön und stimmungsvoll, er hält auch für Harry-Potter-Fans einige Drehorte bereit.

Natürlich stiegen wir, wie überall, wo das möglich ist, auf den Turm - 323 Stufen hoch - zur Belohnung bot er einen fantastischen Blick über die Stadt im Tal.

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren - UK - besondere Landschaften

Wir sind als Backpacker mit dem Zug und einem Interrail-Ticket durch England, Schottland, Wales und Nordirland unterwegs gewesen. Eigentlich gehörte der Giants Causeway auch unter die Kategorie der außergewöhnlichen Landschaften, aber wegen seiner Bedeutung für Nordirland habe ich ihm einen eigenen Beitrag gewidmet. Die folgenden Welterbestätten umfassen jeweils große Gebiete, die eigentlich eher zur Erkundung mit dem Auto oder aber zu Wanderurlauben geeignet wären. Wir haben uns bei unserer Rundreise deshalb nur einige repräsentative Orte in diesen besonderen Landstrichen ausgewählt, die wir mit der Bahn erreichen konnten.

England - Lake District

Aus Nordirland zurück kommend, haben wir für einige Tage unsere Zelte im hübschen Newcastle upon Tyne aufgeschlagen und von hier aus die Welterbestätten in der näheren und weiteren Umgebung besichtigt. Unser erstes Ziel war Windermere, ein hübsches Städtchen im Lake District und ganz nebenbei die Wahlheimat von Beatrix Potter (sicher einigen bekannt durch ihre Häschenbücher). Der Lake District ist ein in sich geschlossenes, landschaftlich besonders schönes und harmonisches Berggebiet im Nordwesten Englands. Seine engen, vergletscherten Täler mit ihren steilen Hängen und schlanken Seen gehen von einem Zentralmassiv aus. Die traditionelle agropastorale Landnutzung in der Berglandschaft (gemeinsame Weidewirtschaft relativ unabhängiger Landwirte) basiert auf lokalen Schafrassen. Die von Steinmauern umgebenen Felder und schroffen Wirtschaftsgebäude in der spektakulären Naturkulisse zogen seit dem 18. Jahrhundert Künstler und Besucher an und erzeugten einen Zustrom von Naturliebhabern und Romantikern. In der Folge entstanden prächtige Villen, romantische Gärten, aber auch neue Ideen über die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt. Die Verbindung der Wertschätzung einer malerischen Landschaft, die Fantasie, Kreativität und Geist fördert mit der Erkenntnis ihrer verschiedenen Bedrohungen führte zur Entwicklung des Naturschutzes und zur Gründung der National Trust-Bewegung, die sich vom englischen Lake District auf viele Länder ausbreitete und letztlich zur Entstehung des modernen Konzepts gesetzlich geschützter Landschaften beitrug. Der englische Lake District steht seit 2017 auf der UNESCO-Welterbeliste und damit unter besonderem Augenmerk und Schutz. Schon vom Zug aus sind vor dem Hintergrund der Berge die vielen Schafherden auf ihren mit Steinmauern eingezäunten Weiden zu sehen. Bereits am Bahnhof von Kendal sehen wir Plakate von der schönen Landschaft, die uns erwartet.

Wir wandern vom Bahnhof in Windermere durch eine blühende Gartenhaussiedlung zum See. Von nobel bis romantisch verwunschen, die Gärten erstrahlen in Frühlingsblütenpracht.

Um den See führt ein Wanderweg durch den Wald, eine kleine Fähre bringt die Besucher an die andere Uferseite. Wir kommen vorbei am Bootsmuseum sowie die Beatrix Potter- Ausstellung. Man kann Paddelboote ausleihen und am Hang mit Blick auf den See trohnt die herrschaftliche Villa.

Die Ortsmitte um den kleinen Hafen zeugt von alter Tradition und über hundert Jahren romantischem Tourismus. Obwohl es noch Vorsaison ist, sind auf den Straßen und Plätzen viele Besucher unterwegs, drängen in den Boutiquen oder sitzen vor den Restaurants und Cafés in der Sonne.

Wir besuchen die kleine alte, schön bemalte Kirche und gönnen uns Cornische Pasteten mit Blick auf den See. In der schmalen Kirchgasse entdecken wir die ehemalige Postpferdestation.

Die Pensionen entlang der Straße Richtung Bahnhof strotzen vor englischer Gemütlichkeit und wir vermuten, gleich Miss Marple mit ihrem Hütchen aus einer der Türen treten zu sehen.

Resümee Eine Fahrt in den Lake District garantiert ein romantisches Naturerlebnis. Schon ein Tagesausflug nach Windermere ist Balsam für die Augen und die Seele. Wer individuellere Möglichkeiten des Reisens hat, sollte auf jeden Fall hier mehr Zeit verbringen und wandern gehen und die Annehmlichkeiten der Ausflugsorte oder die Ruhe der Dörfer genießen. Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – UK – Der Giant’s Causeway und die Causeway Coast

Wir haben England, Schottland und Wales als Backpacker mit dem Zug und einem Interrail-Ticket bereist. Von London ging es nach Edinburgh und von dort aus mit der Fähre nach Belfast und noch weiter mit dem Bus nach Bushmills, um die erste und eine der bedeutendsten Welterbestätten des Vereinigten Königreichs und ein Wahrzeichen Nordirlands zu besuchen. Die Straße der Riesen ist ein spektakuläres geologisches Gebiet an der Küste Nordirlands und steht seit 1986 auf der UNESCO-Welterbeliste. Von Kunst und Wissenschaft gefeiert, ist sie seit mehr als 300 Jahren eine Besucherattraktion und gilt als Symbol für Nordirland. Charakteristisch und einzigartig am Giant’s Causeway sind die freigelegten etwa 40.000 großen, regelmäßig geformten, polygonalen Basaltsäulen, die in perfekten horizontalen Abschnitten eine Art Pflaster bilden. Dieser dramatische Anblick inspirierte Legenden von Riesen, die über das Meer nach Schottland kamen. Die Säulenformationen und geologischen Aufschlüsse sind vor etwa 60 Millionen Jahren entstanden deshalb auch von entscheidender Bedeutung für die Erforschung der geologischen Erdgeschichte. Wir haben die Fähre vom kleinen schottischen Hafen Cairnryan nach Belfast genommen, diese Überfahrt ist die schnellste und dauert nur eineinhalb Stunden.

Bevor wir mit Zug und Bus nach Bushmills fuhren, blieb noch Zeit für einen Schnupper- Rundgang durch das quirlige Zentrum von Belfast.

Wer länger Zeit hier hat oder verbringen möchte - die Titanic ist hier vom Stapel gelaufen und es gibt hier auch ein großes Museum.

Der kleine Ort Bushmills ist der Ausgangspunkt für die Causeway Coast, wir hatten dort ein Zimmer im Hostel. Ein Achtung gleich an dieser Stelle - es gibt zwar Busverbindungen zum nächsten Bahnhof, aber selten (mehr in Lauras Interrail-Erfahrungsbericht)! Da es in Nordirland nahezu täglich regnet, sind wir am nächsten Morgen zu unserer Wanderung entsprechend gut ausgerüstet gestartet. Im Morgennebel ging es zunächst vor zur Küste.

Trotz alledem - der Stimmung taten die tief hängenden Wolken keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Als wir in den Nationalpark kamen, begann dann auch schon der erwartete Regen. Vom Besucherzentrum mitz Café und Shop, welche man allerdings nur besuchen kann, wenn man auch die "Experience" bucht, starteten wir deshalb wir zunächst zum Schuh des Riesen, den Orgelpfeifen und dem Amphitheater.

Über die hohen und steilen Shepherd's Steps kamen wir zum View Point und ich verlangte meinem IPhone viel ab, den Blick nach unten einigermaßen klar festzuhalten.

Und dann kam doch noch die verdiente Regenpause für unseren eigenen Gang über die Straße der Riesen.

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren - UK - prähisorische Steinkreise

Wer nach Steinkreisen in England gefragt wird, der wird natürlich sofort Stonehenge antworten. In dessen Schatten stehen unverdientermaßen die Steinkreise von Avebury und auch im äußersten Norden Schottlands sind bemerkenswerte Zeugnisse aus der Jungsteinzeit zu sehen. Wir haben alle drei Stätten besucht.

Schottland - Herz des neolithischen Orkney

Vor einigen Jahren waren wir für eine Woche in Schottland unterwegs und haben dabei im Rahmen einer kleinen Rundfahrt die Orkney-Inseln besichtigt. Sie liegen 15 km nördlich der Küste Schottlands und bewahren beeindruckende Zeugnisse ihrer jungsteinzeitlichen Besiedelung. Die vier Hauptdenkmäler, die das Herz des neolithischen Orkney bilden - der zeremonielle Ring von Brodgar, die Steine von Stenness, das Kammergrab von Maeshowe und die Siedlung Skara Brae - gehören zu den bedeutendsten Stätten ihrer Art in Westeuropa. Sie liefern außergewöhnliche Einblicke in das Leben vor fünftausend Jahren in diesem abgelegenen Archipel. Die Denkmäler von Orkney stehen seit 1999 auf der UNESCO-Welterbeliste und hier gibt es ein Einführungsvideo. Die beste Art, Orkney zu besuchen, ist eine kombinierte Fährüberfahrt mit Busrundfahrt. So hat man die Gelegenheit, an einem Tag einen großen Teil der Sehenswürdigkeiten mit fachkundiger Führung besichtigen zu können. Schon die Anreise in den Norden  führt in eine andere Welt, hier ist Land's End und der gefühlt eher skandinavische Teil Schottlands. Die Fähre startet im Hafenstädtchen John o' Groats und man kann auf der Überfahrt mit einem bisschen Glück sogar Papageientaucher und Delfine sehen.

Die Insel ist voller Stein- Zeitzeugen, sie stehen auf den Feldern oder am Dorfrand. Das absolute Highlight ist der Ring of Brodgar. Heute sind noch 21 von ehemals 60 stehenden Steinen erhalten und mit über 100 m Durchmesser ist er der drittgrößte Steinkreis des Vereinigten Königreichs. Etwa 3000 Menschen fanden zu Zeremonien im Inneren des Ringes Platz. Um ihn herum befindet sich ein tiefer Graben.

Das große Steingrab von Maeshowe ist nach dem Lauf der Sonne ausgerichtet. In der Siedlung Skara Brae kann man aus Stein gebaute Häusern sehen, die durch schmale überdachte Gänge miteinander verbunden sind, charakteristisch für die bis 4000 v. Chr. in Nordwesteuropa vorherrschende Bauernkultur. Sie liefert außergewöhnliche Beweise und demonstriert mit außergewöhnlicher Vollständigkeit die häuslichen, zeremoniellen und Bestattungspraktiken einer inzwischen verschwundenen 5000 Jahre alten Kultur und veranschaulicht die materiellen Standards, sozialen Strukturen und Lebensweisen dieser dynamischen Periode der Vorgeschichte

Resümee Wer in Schottland unterwegs ist, sollte unbedingt auch den Norden und diese interessante Insel besuchen . Orkney ist geschichtsträchtig, vom Ausgrabungsfeld des jungsteinzeitlichen Dorfes Skara Brae über verschiedene Megalithenanlagen mit dem beeindruckend großen Steinkreis Ring of Brodgar bis zur jüngeren Geschichte mit dem Bootsfriedhof Scapa Flow. Dazu liegt über der Insel eine ganz besondere Stimmung, die den Hauch der alten Geschichte noch spürbarer macht. Die Steinkreise auf Orkney sind in im Zusammenhang mit denen von Avebury und Stonehenge (England), Bend of the Boyne (Irland) und Carnac (Frankreich) zu betrachten und ich freue mich schon auf weitere Erlebnisse. Mehr zu unserem Interrail-Trip gibt es in Kürze hier und die gesamte UK-Welterbetour ist hier zusammengefasst. Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren - UK - Industriesiedlungen des 19. Jahrhunderts

Es liegt nahe, dass wir auf der Welterbetour im Ursprungsland der industriellen Revolution und im Land der großen Ökonomen und Vordenker auf verschiedene besondere und interessante Industriestandorte gestoßen sind. Wir haben England, Schottland, Nordirland und Wales mit Zügen und einem Interrail-Ticket bereist. Nach einigen Tagen in London sind wir nach Schottland gefahren und haben danach verschiedene alte Industrieansiedelungen im Vereinigen Königreich besucht.

Schottland - New Lanark

Die 1785 gegründete Muster-Textilindustrie-Siedlung New Lanark war ein Meilenstein in der Sozial- und Industriegeschichte und steht seit 2001 auf der UNESCO-Welterbeliste. Die Grundlage für die bahnbrechenden Veränderungen, die in den letzten zweihundert Jahren einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesellschaft hatten, bildeten die moralischen, sozialen und ökologischen Werte des utopischen Idealisten Robert Owen (1771-1858). In seiner Modell-Siedlung wandte Owen erstmals seine Form des wohlwollenden Paternalismus in der Industrie an und formulierte seine utopische Vision von einer Gesellschaft ohne Kriminalität, Armut und Elend. Die Siedlung bot eine Antwort auf die Herausforderungen der Industriegesellschaft und war der Prüfstand für Ideen, die darauf abzielten, die Lebensbedingungen der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. New Lanark lieferte den Beweis, dass die Schaffung von Wohlstand nicht automatisch die Degradierung seiner Produzenten mit sich bringt. Die von Wasserrädern angetriebenen Baumwollspinnereien waren von 1786 bis 1968 in Betrieb und um die Wende zum 19. Jahrhundert bildeten sie einen der größten Industriestandorte der Welt. Die von Owen entwickelten sozialen und wirtschaftlichen Systeme galten zu seiner Zeit als radikal, doch New Lanark inspirierte andere wohlwollende Industrielle, seinem Beispiel zu folgen. Die imposanten Mühlengebäude, die geräumigen und gut gestalteten Arbeiterunterkünfte sowie das Bildungsinstitut und die Schule sind noch immer erhalten und zeugen von Owens Humanismus. Hier ist das Einführungsvideo. Wir haben New Lanark von Edinburgh aus besucht und dabei eine ordentliche Wanderung vom Bahnhof und später steil hinunter bis ins Mühltal zurückgelegt.

Dort umfing uns dann eine bestens erhaltene und auch aus heutiger Sicht sehr lebenswerte Siedlung. Am Fluss entlang, der die Mühlen speiste, führt ein Naturlehrpfad zum Wasserfall.

Dem Fluss folgend gelangten wir zum großen Mühlrad, das sich wie in alten Zeiten leise und beständig dreht.

Die ehemaligen Fabrikgebäude beherbergen heute das Welterbezentrum, Ausstellungen, ein Café und ein Tagungshotel. Alle Gebäude und technischen Einrichtungen sind gut beschrieben, so dass sich der Rundgang sehr interessant gestaltet.

Die Häuser sind bewohnt und werden so, wie die umliegenden Plätze, zweckentsprechend genutzt. Dadurch entsteht eine gelungene Mischung von Nutzung zu Wohn- und Arbeitszwecken und Ausstellung. Das ist sicher einer der Gründe, warum sich die alte Fabriksiedlung so nahezu perfekt präsentiert.

Interessant fand ich an den Plätzen der nicht mehr vorhandenen Gebäude die Beschreibungen und historischen Fotos.

Resümee Robert Owens Mustersiedlung stand durch Zufall am Beginn unserer Tour zu den Welterbestätten der historischen Industriestandorte. Dadurch haben wir gleich zu Anfang den Ausgangspunkt der beispielgebenden Ideen anschauen können. Wer sich für diese Thematik interessiert, sollte Lanark unbedingt besuchen und auf jeden Fall ausreichend Zeit mitbringen, um nicht nur den Standort an sich erleben, sondern auch die vielen Informationen und Einblicke, die es hier gibt, in Ruhe mitnehmen zu können.

Mit diesem Zitat verabschieden wir uns, gut eingestimmt auf die weiteren frühen Industriestädte in England und Wales, von der schottischen eindrucksvollen Siedlung des Vordenkers Robert Owen. In Kürze geht es an dieser Stelle weiter mit den folgenden zum Welterbe zählenden Industriestandorten:

Saltaire

Industrielandschaft Blaenavon

Schieferlandschaft von Nordwestwales

Bergbau-Landschaft von Cornwall und West-Devon

Mehr zu unserem Interrail-Trip gibt es in Kürze hier und die gesamte UK-Welterbetour ist hier zusammengefasst. Read the full article

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – UK – Edinburgh

Wir haben England, Schottland, Nordirland und Wales mit Zügen und einem Interrail-Ticket bereist. Unser zweites Ziel nach einigen Tagen in London war Edinburgh, mit dem Schnellzug sind es hierhin nur reichlich vier Stunden. Die Stadt selbst besitzt zwei Welterbestätten und ist die Heimat von Harry Potter. Um all diese besonderen, schönen und interessanten Orte geht es in diesem Beitrag.

Alt- und Neustadt von Edinburgh Die Altstadt von Edinburgh wurde im Mittelalter gegründet, während die georgianischen Neustadt zwischen 1767 bis 1890 geplant und erbaut wurde. Dieses bemerkenswerte Nebeneinander und der Kontrast zweier klar definierter städtebaulicher Stadtlandschaften ist in Europa einmalig und steht seit 1995 auf der UNESCO-Welterbeliste. Die Altstadt erstreckt sich entlang eines hohen Bergrückens vom Schloss auf seinem dramatisch gelegenen Felsen bis hinunter zum Palace of Holyrood. Auf den schmalen Grundstücken entlang der High Street und dem Lawnmarket stehen hohe markanten Kaufmanns- und Adelshäuser, die die weltweit höchsten Gebäude ihrer Zeit waren. Die Altstadt beherbergt viele Bauwerke aus dem 16. und 17. Jahrhundert, darunter das restaurierte Herrenhaus Gladstone's Land mit sechs Stockwerken sowie wichtige frühere öffentliche Gebäude, wie das Canongate Tolbooth und die St. Giles Cathedral. Das Straßenmuster der Altstadt ist bis heute kaum verändert fischgrätenartig. Von der Hauptstraße aus gehen enge Gassen und Durchgänge zu den zwischen den hohen Häusern eingeschlossenen Höfen ab. Die Neustadt wurde von renommierten Architekten, wie John und Robert Adam, Sir William Chambers und William Playfair, geplant. Sie enthält einige der schönsten Bauwerke der neoklassizistischen Renaissance und hatte großen Einfluss auf die Städteplanung in Europa. Die integrierten Gärten bilden ein weitläufiges System privater und öffentlicher Freiflächen. Die dramatische Topographie der Altstadt in Kombination mit der Ausrichtung wichtiger Gebäude sowohl in der Altstadt, als auch in der Neustadt, führt einerseits zu spektakulären Ausblicken und Panoramen und andererseits zu einer ikonischen Skyline. Hier gibt es ein Einführungsvideo. Die Altstadt

Wir sind nicht zum ersten Mal in Edinburgh, aber kaum sind wir vom Bahnhof die steilen Treppen zur Altstadt hinaufgestiegen, nimmt sie uns auch schon wieder gefangen mit ihrer mittelalterlichen Romantik und ihrer einzigartigen Stimmung. Dudelsackmusik begleitet die Besucher durch die High Street, im Hintergrund thront die Burg.

Wir besuchen die St. Giles Cathedral, wo eine Originalkopie der Urkunde des National Covenant aus dem Jahre 1663 zu sehen ist.

In den engen Gassen und Durchgängen zu den Höfen zwischen den hohen Häusern werden Geschichten lebendig und fast erwartet man, dass jeden Moment Gestalten mit wallenden Umhängen um die Ecke biegen. Über all dem wacht Edinburgh Castle. Hier ist unser kleines Video.

Die Neustadt

Es geht steil den Berg hinab und vorbei an der Nationalgalerie in den neuen Teil der Stadt.

Trotzig steht die Burg auf ihrem Felsen und die Alststadt klebt von hier aus gesehen wie Spielzeug am Berg.

Unser Spaziergang durch die Neustadt führt uns zunächst zur Princes Street und dann durch das Viertel bis zur Queen Street.

Noch besser als beim Gang durch die Straßen erkennt man das Planungsmuster auf der Karte. Die schnurgeraden Häuserzeilen werden durch bunte gemütlich Pubs aufgelockert und die Kreuzung an der George-Street durch die Statue des William Pitt dominiert.

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren – UK - London

Der Großraum London beherbergt vier der bekanntesten Welterbestätten im Vereinigten Königreich. Am Beginn und Ende unserer Rundreise haben wir einige Tage hier verbracht und dabei nicht die üblichen Touristenhotspots, sondern diese vier Orte auf ganz besondere und ihnen entsprechende Art und Weise besucht. Wir haben England, Schottland, Nordirland und Wales mit Zügen und einem Interrail-Ticket bereist und hatten, bevor wir mit dem Eurostar durch den Tunnel nach London fuhren, einen wunderbaren Zwischenstopp in Brüssel, der uns so richtig auf die Welterbetour eingestimmt hat. Hier sind einige Eindrücke - mehr von meinem früheren und längeren Besuch in Brüssel gibt es in diesem Beitrag und hier ist unser kleines Besuchsvideo.

Am Abend eines langen Anreisetages kamen wir recht glücklich in London St.Pancras International und unserem Hostel im quirligen und stimmungsvollen Camden an. Camden ist der perfekte Übernachtungsort, wenn man von oder nach St. Pancras bzw. Kings Cross reist, wir konnten das Hostel sogar fußläufig erreichen.

Unseren ersten Tag in London begannen wir zur Einstimmung mit einem Spaziergang entlang der Themse, einem Besuch der Bank of England, um unsere alten Pfund noch zu tauschen und einer tüchtigen Portion London-Flair.

Und danach ging es zu den Welterbestätten. Palace of Westminster, Westminster Abbey, St. Margaret’s Church

Der Palace of Westminster, die Westminster Abbey und die St. Margaret's Church verkörpern gemeinsam die Geschichte einer der ältesten parlamentarischen Monarchien der Gegenwart. Das gesamte Ensemble steht seit 1987 auf der UNESCO-Welterbeliste. Direkt an der Themse im Herzen Londons gelegen, symbolisieren sie Monarchie, Religion und Macht. Die ikonische Silhouette des Ensembles ist ein wesentlicher Bestandteil der britischen Identität und der Klang vom „Big Ben“ wird regelmäßig auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Trotz der Veränderungen im Laufe der Geschichte, seit Eduard der Bekenner im 11. Jahrhundert seinen Palast und seine Kirche auf Thorney Island errichtete, haben sie ihre ursprünglichen Funktionen und spielen eine zentrale Rolle in Gesellschaft und Regierung. Die Abtei ist der Ort, an dem Monarchen gekrönt, vermählt und begraben werden und eine nationale Gedenkstätte. Hier finden tägliche Gottesdienste, große nationale Feste und kulturelle Veranstaltungen statt. Der Palace of Westminster ist nach wie vor der Sitz des Parlaments und die Kirche St. Margaret als integraler Bestandteil des Komplexes die Pfarrkirche des Palace of Westminster und seit 1614 die Kultstätte des Sprechers und des Unterhauses. Ein Einführungsvideo gibt es hier. Am Vormittag sind die Plätze rings um das Parlamentsgebäude und vor den Kirchen voller Besucher- Touristen, aber auch einheimische, die ihre Mittagspause auf der Grünfläche verbringen.

Doch am Abend, als die Sonne die Fassaden golden färbt, hört man den Schlag von Big Ben ungestört über den Platz hallen. Hier ist mein kleines Video.

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Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren - back from the UK

Das Interrail-Abenteuer ist zu Ende und war ein voller Erfolg. Über unsere Reise und Erfahrungen wird es einen gesonderten Beitrag geben.

Auf fast 6.00 Kilometern und vielen Stunden im Zug, einigen Strecken im Bus oder mit der Fähre sowie ausgedehnten Fußmärschen haben wir alle für uns erreichbaren Welterbestätten in England, Schottland, Wales und Nordirland besucht. Konkret haben wir die folgenden Welterbe gesehen und ich werde jeweils den ausführlichen Blogbeitrag dazu in den nachstehenden Tabellen verlinken. (Bildquelle der Karten jeweils: https://de.wikipedia.org/wiki/Welterbe_im_Vereinigten_Knigreich). Unsere ersten und letzten Tage im Vereinigten Königreich waren London gewidmet.

Besonders schöne und beeindruckende Erlebnisse hatten wir im Komplex von Westminster und im Tower of London sowie in den Kew Gardens Greenwich kannte ich bereits von einem früheren Besuch und wir haben diesmal dort die Abendstimmung genossen. Danach ging es zuerst nach Schottland, unser Hauptquartier hatten wir in Edinburgh und haben neben den Welterbestätten natürlich Harry Potter gefrönt und sind auf einer Zugfahrt nach Mallaig über das fotogene Glenfinnan-Viadukt gefahren und dem Hogwarts-Express begegnet. In und um Edinburgh haben wir die Altstadt und die Neustadt durchwandert, die beeindruckende Forth-Bridge besucht und die viktorianische Fabrikstadt New Lanark besichtigt. Die Steinkreise und Zeitzeugen auf Orkney kannte ich bereits von unserer Schottland-Rundreise. Die Insel St. Kilda ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen und die Überfahrt zusätzlich für nur einen kurzen Besuch zu teuer.

Mit der Fähre ging es nach Nordirland.

Hier sind wir natürlich auf der bekannten Straße der Riesen gewandert. Die Fähre brachte uns zurück nach Schottland und unsere Tour führte uns zu den Welterbestätten von Wales. Von Conwy aus, wo wir die alte Stadtbefestigung und das Conwy-Castle besuchen konnten, haben wir einen Ausflug in die Schieferlandschaft nach Blaneau Ffestiniog unternommen. Das Pontcysyllte-Viadukt lag auf dem Weg nach Birmingham und die Eisenhütte in Blaenavon haben wir an einem unserer letzten Tage von Bath aus besucht.

England selbst verfügt über eine Vielzahl sehr unterschiedlicher und beeindruckender Welterbestätten.

Die Kathedrale von Durham hat uns sehr gefallen. Im Lake-District haben wir das interessante Städtchen Windermere besucht. Ein historisches Industriedorf fanden wir in Saltaire und das Radioobservatorium in Jodrell-Bank war den langen Anmarsch wert. Die Ironbridge haben wir nach dem Pontcyssylte-Viadukt besucht. Schloss Blenheim bei Oxford und die Steinkreise von Avebury waren sehr beeindruckend. Bath besitzt zwei Welterbestätten und die Küsten von Dorset und die Bergbaulandschaft von Cornwall lagen am Ende unserer Rundreise. Die Kirchen von Canterbury waren neben den letzten London-Tagen ein krönender Abschluss. Die Gärten von Studley und Derwent Valley waren leider nicht mit Zug und Bus zu erreichen. Wer uns auf Instagram folgt, wird sicher unsere allabendlichen Stories aus "Thromdenhallcathle" (Loriot-Kenner werden schmunzeln) gesehen haben. Ihr dürft also gespannt sein, sowohl auf Lauras Erfahrungsbericht zur Reise mit dem Interrail, als auch auf meine Blogs zu den einzelnen Welterbestätten im Vereinigten Königreich. Read the full article

[5reisende]

Welterbe (auf)gespürt und (er)fahren - Go to UK

Auch wenn es draußen bei Kälte und Dauerregen noch gar nicht nach Aufbruch aussieht - es geht wieder los - die Welterbestätten im Vereinigten Königreich stehen für dieses Jahr auf meiner To-Do-List. Bei dieser Tour bleibt Dobby zu Hause - Linksverkehr mit dem Lenkrad auf der falschen Seite möchte ich uns beiden nicht antun. Dazu kommt, dass es auf der Nachbarinsel nicht gerne gesehen ist, frei zu übernachten.

Doch das eröffnet die Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren und damit Erfahrungen zu sammeln - es geht auf Tour mit dem Interrail. Wir haben das günstige Frühlingsangebot genutzt und einen Global-Pass für drei Wochen gekauft, außerdem gibt es für die Älteren sowieso noch zusätzlichen Rabatt. Wie schon beim Deutschlandticket erfolgreich ausprobiert, hat man hier freie Zugwahl und auch die Schnellzüge, der Eurostar und einige Nachtzüge, sowie der Londoner Overground, sind enthalten. Auf dieser Tour habe ich außerdem Begleitung - ich werde gemeinsam mit Laura die schönsten Orte im Vereinigten Königreich besuchen und dabei auch möglichst viele der reichlich 30 Welterbestätten des anschauen.

Wir werden als Backpacker unterwegs sein und haben geplant, in Hostels zu übernachten. Los geht es über Brüssel nach London und wir werden die Tour jeweils aktuell auch ein bisschen nach dem Wetter gestalten. Unter dem Stichwort - THROMDENHALLCATHLE - wird es allabendlich eine Story auf Insta geben und Laura wird im Anschluss auch einen Reise-und Erfahrungsbericht im Blog schreiben. Ihr dürft also gespannt sein! (@dobbystories und neu auch @5reisende) Vorab schon so viel: Der Plan war diesmal etwas aufwändiger, als einfach mit dem Auto loszufahren, aber ich habe das schlechte Wetter genutzt und erst einmal alle Welterbestätten und ihre benachbarten Bahnhöfe auf Googla Maps verortet. Mit schmalem Gepäck zu reisen sind wir ja gewöhnt und langsam füllt sich der Rucksack.

Das erste Hostel in London ist gebucht, wir haben uns mit den Feinheiten des Rail-Planners vertraut gemacht, den ersten Reiseabschnitt in der App geplant und mit etwas mehr Aufwand auch die Platzkarten für den Eurostar gebucht. Von dieser Stelle erst einmal Tschüss bis in drei Wochen! Noch ein Hinweis - folgende Apps und Pässe können für die Planung und unterwegs nützlich sein: unseren europaweiten Zugpass haben wir bei Interrail gebucht - Link viel mehr Angebote als zu Hause gibt es in UK mit der App Togoodtogo - Link Unterkünfte buchen wir über booking.com - Link in London sollte man auf jeden Fall für die Öffis eine Oyster-Card nutzen - mehr in diesem Link je nach den eigenen Plänen lohnt sich ggf. der London pass - Link viele schönen Orte sind zu besuchen mit dem National Trust Pass - Link und zu sehenswerten historischen Highlight führt der English Heritage Pass - Link Read the full article

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Lofoten im April - Wetterumschwünge im Nordland-Archipel

Uns hat dieses Jahr wieder die Nordlandliebe gepackt. Also ging es aus dem Trubel des Berufsalltags geradewegs in den tiefenentspannten Norden - genauer gesagt auf die wunderschöne Inselgruppe der Lofoten. Wir haben festgestellt, dass die Reaktionen auf das Reiseziel ziemlich genau in zwei Gruppen eingeteilt werden können - "Wo/Was ist das?" und "Wow, Neid!" Deswegen hier ein paar Eckdaten: Die Lofoten liegen nördlich des Polarkreises in Norwegen, die größte Stadt und Verwaltungssitz ist Svolvær, die (süd-)östlichste Stadt ist Å i Lofoten und heißt genau so wie der letzte Buchstabe des norwegischen Alphabets. Insgesamt sind es etwa 80 Inseln, wir haben die sieben größeren erfahren. Die Inseln sind per Fähre erreichbar oder über die Europastraße E10, die ab der Tjeldsundbrücke etwa 270 km bis Å mit mehrfachen Über- und Unterquerungen von Fjorden und Meer verläuft. Das Wetter war (wahrscheinlich besonders im Frühling) inselmäßig wechselhaft - während unseres Roadtrips im April 2024 konnten wir in einem Moment vor Schnee/Hagel kaum sehen und im nächsten brach die Sonne durch die Wolken und ließ die oberste Schneeschicht wieder schmelzen. Die Temperaturen bewegten sich (außer natürlich auf den Bergen) zwischen 5 und 10° C. Unmittelbar vom türkisen, glasklaren Meer aus erheben sich steile, schwarzgraue Berge, auf den zum Teil wenigen Metern dazwischen sitzen gelbe und rote Fischerhäuser. Gelb-grüne Moose, bräunliche Flechten und dunkelgrüne Nadelbäume mischen sich dazwischen, im Sommer kommen pinke Lupinen dazu. Achja, und dann gibt es noch weiße Sandstrände, die man eher in der Karibik verortet hätte. Damit sind die Landschaft und das Flair auch für Nordland-Erfahrene etwas ganz besonderes. Unsere Reise haben wir über journaway gebucht, die mit ihrem Angebot sämtliche selbst recherchierten Preise unterboten haben. Das schöne daran ist: die Basics der Planung (Flug-, Hotel-, Mietwagenbuchung) wurden uns abgenommen, aber bei den Details, dem genauen Verlauf und wie wir unsere Tage ausgestalten wollten, waren wir völlig frei. Hier schon einmal ein großes Lob an die fantastische Hotelwahl, besser hätten wir es auch nicht machen können. Doch jetzt nehmen wir euch mit auf knapp 1250 km über Brücken, durch Tunnel, auf Berge, zu Leuchttürmen und an die schönsten Strände.

Tag 1 - Anreise

Nachdem Laura am Vortag aus Düsseldorf nach Halle (Saale) angereist war, starteten wir unseren ersten Urlaubstag um 02.30 Uhr. Die Flüge waren ab Berlin - wir mussten also einige Stunden für die Bahnfahrt einplanen. Alles lief wie geschmiert und wir landeten mit einigen Skifahrern am Nachmittag am Flughafen Harstadt/Narvik. Lustig: der CheckIn inklusive Gepäckabgabe sind bei SAS automatisiert. Kein Anstehen an Schaltern, sondern online einchecken und Gepäckanhänger am Automaten ausdrucken und aufs Band "werfen". Trotz drei Flügen gab es keine einzige Passkontrolle. Europa ist schon cool.

Die Autoübernahme war schnell und problemlos - interessanterweise bekommt man hier nur Hybridwagen und keinen reinen Verbrenner. Da ist uns Norwegen mal wieder einen Schritt voraus. Kurze Zeit später machten wir bei einem kleinen Auto-Missgeschick Bekanntschaft mit der Hilfsbereitschaft der Einheimischen, die sofort mit anpackten, sodass wir schon bald wieder "on the road" waren. Kurzer Abstecher in den Supermarkt und dann ab ins erste Hotel - das Scandic Harstad. Wunderschön, zentral in Harstad gelegen, unmittelbar am Hafen und in sehr fahrbarer Entfernung zum Eingewöhnen am ersten Tag. Da das Hotel keine eigenen Parkplätze hat, lernten wir, dass hier die Abrechnung überall über die App EasyPark funktioniert. Mit der App kann man die Parkgebühren bezahlen, berechnen lassen, was man vorraussichtlich zahlen muss, Parkdauer auch aus der Ferne verlängern und schon vorher die Parkplatzsituation am Zielort ausspähen. Sie wies uns aber außerdem den Weg zu einem am Wochenende kostenlosen Parkhaus. Doch das beste kam am nächsten Tag: ein unfassbar abwechslungsreiches, tolles Frühstücksbuffet. So kann man den Urlaub starten.

Tag 2: Eingewöhnung auf Hinnoya

Wir haben noch eine zweite Nacht im Scandic Harstad und beschließen, den Tag ruhig anzugehen - schließlich kommen wir ja auch aus dem Arbeitsalltag - aber natürlich wollen wir trotzdem etwas sehen. Nach einem Rundgang durch den niedlichen Ort steht der Besuch einer alten Wehrkirche (ob tatsächlich als solche benutzt oder nur zur Abschreckung wie eine gebaut, da scheiden sich anscheinend die Geister) etwas nordöstlich von Harstad an. Drinnen ist das klotzige Gebäude wiederum filigran verziert mit einer Rokkoko-Chorwand und Kreidemalereien sowie einer der ältesten Orgeln Norwegens. Die Trondenes Kirche ist außerdem die nördlichste Steinkirche in Norwegen. Daneben befindet sich das Historische Zentrum mit einer Ausstellung über die Zeit seit den Wikingern bis ins 20. Jahrhundert und einem Wikingerdorf in der Außenanlage. Die Austellung ist gebührenpflichtig, aber das Dorf können wir so besichtigen und mit ein bisschen Phantasie ist uns klar, wie liebevoll es unter den Schneemassen angelegt wurde.

Wir überlegen, ob wir es wagen wollen, noch bis Fjordalen zu fahren - dort gibt es ein paar der ältesten Bäume Norwegens in einem großen Kiefernwald, machen allerdings mit der Tatsache Bekanntschaft, dass man hier dem Navi befehlen sollte, Fähren zu vermeiden, wenn man keine Überraschungen erfahren möchte ... Wir fahren also nur bis zum Gezeitenfluss Vika bei Straumen und überqueren auch die architektonisch besondere Brücke auf die kleine Insel Kvaeoya. Auf dem Rückweg halten wir an der Küste nördlich von Harstad an, wo wir ein tolles Panorama aus kleinen weißen und roten Hütten am Wasser und den Bergen dieser und der nächsten Insel haben.

Tag 3 - 225 km auf Hinnøya und Austvågøya

Nun geht es so richtig "lofotig" los! Wir starten nach einem ausführlichen Frühstück zunächst über die Insel Hinnoya, haben nochmal einen wunderschönen Blick zurück auf die Tjeldsundbrücke an einem Picknickplatz neben der um diese Jahreszeit wenig befahrenen Straße (hier) und können uns an der wunderschönen Küste bei Lødingen auf die typischen Blicke, die uns die nächsten Tage lieb und teuer werden sollen, einstellen - teils sandige, teils rundsteinige Strände und schroffe Berge im Hintergrund. Kurz nach dem Abzweig nach Lødingen unterquert ein Flüsschen die Straße von links nach rechts mit einem kleinen Wasserfall. So richtig gehen die Lofoten an der Raftsundbrücke los, bevor wir die überqueren, biegen wir noch schnell zu diesem Ausguck ab. Dann ab über die Brücke und direkt danach wieder ab nach Hanøy. Ein niedliches kleines Fischerdorf mit einem Hafen, der sich im spiegelglatten Wasser reflektiert - überhaupt wird das ein Motto in diesem Urlaub - durch die Fjorde als natürliche Wellenbrecher machen wir die schönsten Spiegelfotos. Weiter geht es zurück auf der E10, den nächsten Abstecher machen wir zum Hessand Strand bei Fiskebøl.

Das nächste Highlight ist der Rastplatz Austnesfjorden - von hier hat man einen wunderschönen Blick auf die Sildpolnes-Kirche auf einer kleinen Halbinsel im Fjord, dahinter das obligatorische, zur Zeit schneebedeckte Bergpanorama. Ganz nebenbei auch der erste Rastplatz mit Toilette auf unserer Tour, davon gibt es ab jetzt ein paar und im Sommer sind auch alle geöffnet und dann sehr gut vertreten.

Weiter nach Svolvær, wo unsere Unterkunft für die nächsten paar Tage in einem der restaurierten alten Fischerhäuschen vorn auf den Steinen sein wird. Es ist noch etwas früh am Tag, deswegen fahren wir direkt weiter in "das Venedig des Nordens" Henningsvaer - bei diesem Titel sind unsere Erwartungen entsprechend hoch.

...und werden nicht enttäuscht! Nach einem kurzen Stopp am Rørvikstranda, wo ein Wasserfall an den Strand führt, fahren wir die kurvige, einspurige Straße zunächst bis an die Landspitze und dann über zwei hochbogige Brücken auf die Inseln von Henningsvaer. Diese Brücken werden uns in den nächsten Tagen noch öfter begegnen - von ihnen hat man einen schönen Ausblick und dann geben sie auch noch von Ferne ein tolles Fotomotiv ab! Letzteres bemerken wir besonders, als wir uns nach einem Stadt- bzw. eher Hafenrundgang bis zu den Klippensteinen beim Fußballstadion angesichts des momentweise fantastischen Wetters entschließen die mehr als 200 Höhenmeter zum Aussichtspunkt über Henningsvaer (eine Abwandlung zur Strecke zum Festvagtind, auf Komoot zu finden) anzutreten. Dort können wir Angeberfotos machen mit Blick auf das kleine Archipel, dann schnell wieder runter, denn der Wind ist immer noch schneidend kalt! Read the full article