初到黄山，从换乘中心到缆车入口一直都是人山人海，单是缆车就排了近两个小时的队。可车门甫一关闭，就仿佛要带我们进入另一个世界，而和方才排队的拥挤喧扰决然无关了。透过车窗向下看去，满眼尽是竹林与松树的苍翠，只有实在陡峭的绝壁才暴露出一片土黄色的花岗岩。可只要是长着树，就一定是茂密非常，绿得干脆，绝无残喘苟活之辈。缆车上升得很快，虽有车厢震动之虞和身下万壑深渊之险，可这景色，也足以为之「朝闻道夕，死可矣」了吧。再不久，车厢上下就只剩下上下一白的云雾缭绕了。
走出站台，一下就扑在山上特有的那种风爽气清之中。云谷寺的缆车站就如同凌然云端的空中楼阁，笼罩在一片白雾之中——即便是车站都这样诗意，更何况山水呢？远处的山石嶙峋，形状多端；近处山间清流，映带左右。
这里的云雾是多变的。眼前一座清晰可见的山峰，不知从何处就缓缓冒出一股烟雾，「犹抱琵琶半遮面」地只露出一道轮廓。要是再迟些，就只剩下一片云雾兀自漂泊，任谁也什么也看不见了。
如果把杭州 西湖边的山比作国画的话，那一定是临安府的士大夫们细笔勾勒出的士人工笔。而这里的山，则尽可以大肆泼墨了。怪石丛生，丘壑纵横。可这只是远眺而已，脚下的路，却是宽敞平坦，三五人并排通过都绰绰有余。 身旁随处可见的植物图谱和开阔的观景平台，就好像在公园中漫步一样。要不是稍陡峭处要走上几十级台阶外，几乎让人忘了在爬山。这时的黄山，只见其奇而未露其险。
在北海宾馆吃过午饭休息一阵后，又继续了我们的旅程。山上的天气晴雨不定，刚下过一阵小雨却又放晴，倒也称得上是「山色空蒙雨亦奇」了。可像是为了向我证明刚才的想法实在图样图森破似的，后面的路，就一步比一步崎岖了，可眼前的景色却也愈发奇伟瑰怪起来。
遗世独立般的飞来石，远处的楼阁固然漂亮，可最震撼的却是光明顶。从山下风尘仆仆地爬上来，一直忙着低头走路而无暇看景。直到看着脚下的台阶所剩无几，本想抬头休息一下时却看见一座高山蓦地横在眼前，雾气不定地游走下明知风雨不动的山倒像是从天上飘来的神迹。这种近乎柳暗花明又一村的感动，或许只有亲自登山才能感受得到吧。
再向前走，就是最险的一线天和百步云梯了。大约是过于陡峭，这里的松树已经不多，狰狞着的岩石也多了几分野性。先下后上几百米的落差，向远处眺望，几乎不相信有路能通向那里；可走到了再回头，却又不敢相信自己方从那边走来。尽管台阶护栏都也是相当规整，但走起来早已没有刚上山时的轻松，狭窄处只能容一两人并行。不知是地崩山摧死了多少壮士，才有这天梯石栈相勾连。
这时已经少见观景平台，倒是山峰处有几块巨石。上去时倒是不难，可下来就要手忙脚乱，还要借助边上的篱笆了。可本就荡胸生层云的豪情，再登上去看着一览众山小的壮志，谁还顾得上怎么下来呢？
由于上山和下山的游客互不相让，在百步云梯处还颇有堵塞争执了一阵。看着身旁的万仞绝壁不由想如果这是扔下一块小石头，大约也能「砯崖转石万壑雷」了吧。
说起游客，也不能不提黄山上的挑山工。他们或赤膊，或穿着一件工作人员的外衣，用一根两段削出凹槽的竹竿，在拿着一根短些的用以保持平衡的木棍——有时也用它提醒游客避让，腾不开手时则退而用嘴发出低沉的「嘿，嘿」的声音——从山脚走路挑去山上的供给，再挑回山上的垃圾。走累了就在路旁休息，或者和游客谈笑两句，一走起来则是虎虎生风，脚上一双布鞋却轻快得像是在小跑，即便是空手怕也赶不上他们。这些人，倒有些像是小说里的武林高手了。
最著名的「国宝迎客松」门口当然是络绎不绝的合影者，如果不愿排队就只能在远处虚晃一张。旁边悬崖上的题字却无人问津——也不奇怪，这里的美景早已让人不知所言，哪还用得着古人的「江山如此多娇」「宇宙大观」来提醒自己呢！
