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吳慷仁為戲「吃土」也願意？捲髮又挑染化身野性《狂徒》 大秀武打戲

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

台灣新銳導演洪子烜的首部長片作品《狂徒》日前在釜山影展首映獲得熱烈好評，電影結合幫派、打鬥等元素，以導演擅長的快速轉換攝影及剪接節奏，加上不同視角的轉換，模擬電玩遊戲中酷炫的視覺享受。

鑽研動作片多年的導演，利用演員的打鬥動作，模擬最適合格鬥的拍攝手法，洪子烜表示，「我覺得拍攝武打動作應該利用演員的直覺，並運用輔助讓演員和鏡頭互動，產生畫面需要的動作感，而不是讓演員套招的方式表現。」

《狂徒》集結吳慷仁、林哲熹、李千娜、謝欣穎等實力派演員，電影強調動作與鏡頭設計，不走傳統武打招式，此次導演攜手曾擔任過《目擊者》的新生代動作指導洪昰顥，在電影開拍前，為吳慷仁、林哲熹動作特訓3個月，兩人吃足苦頭只為了打出最真的效果。導演還與動作指導一同討論出許多有趣甚至莫名奇妙的動作設計，像是劇中的地獄倒霉鬼廖文睿隨意拿起傳統電話筒往對方打，或是玩命快劫手標哥以臭餿水湯往對手撒等動作鏡頭，期望為觀眾帶來更多不同的視覺驚喜。

吳慷仁對於自己玩命快劫手標哥個人造型也非常喜歡，他說，「我燙一個捲捲的頭髮，且挑染，我非常滿意這次的造型，而且我天天都很髒，我們為了連戲，很自然的在泥巴地上滾，我一直號稱拍戲現場的泥巴是天然火山泥，這邊的泥巴會有一種火山感覺還帶著礦物質，很特別的味道，有肉啊、魚啊的味道，這不是美術做的，這邊的天然泥巴的髒還帶著味道，讓我們拍戲時更身歷其境。」

日前《狂徒》也發布與饒舌頑童MJ116合作的電影主題曲MV〈幹大事Big Thing〉，歌詞霸氣嗆聲，「我在幹大事你不要亂，那些蠅頭小利留著寧可不要賺，承認吧沒有好處的活誰要幹，沒有載完整船黃金，我們不靠岸！」與電影中的角色故事不謀而合。

《狂徒》劇情敘述文睿（林哲熹飾）原本是一名前途似錦的職業籃球選手，因醜聞事件被逐出籃壇，沒名沒利沒朋友，文睿生活陷入困境，龐大的賠償金讓他鋌而走險與竊車集團合作，身邊只剩女性好友昕潔（李千娜飾）始終關心他。某天文睿一如往常尋找目標，意外發現全身是血的雅惠（謝欣穎飾），正當他想一探究竟，卻被人稱「雨衣大盜」的標哥（吳慷仁飾）挾持，從此被當成雨衣大盜的同夥。老練刑警陳木（高捷飾），立刻盯上了這條線索，唯一能證明自己清白的雅惠仍昏迷不醒，被迫逃亡的文睿逐漸對標哥產生英雄相惜的情感，兩個窮途陌路的人，為了突破現況，決定一起幹一票大的！ 《狂徒》於10月26日在台上映。

Text、Photo：貴金影業  

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從「無」到有 《讀衣III》六位設計師將藝術載入時裝

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

作為近年大型展演中最受矚目的文化型展覽之一，《讀衣III》於2018年10月20日在華山1914文化創意產業園區正式開展，延續一貫的跨界精神，探討書法在當代的藝術形貌，並首度從文字解構的線條走向具體文字的線條。

多片尺幅高達2米9的白色半透明帷幕在展場上編織出「黑白」丶「光影」丶「明暗」丶「穿透」丶「遊移」丶「離合」的空間氛圍，在之字形的觀展動線上，六個服裝設計展區自隱至顯，呈現無字背後的「老莊」思想以及在禪宗、空性哲學下，「有無之間」的詩般意境，與集結了當代藝術家董陽孜多款「無」字體與解構文字線條的墨寶區遙相呼應。

《讀衣III》源於董陽孜推廣文字藝術並發揚中華文化的理念，由她擔任策展人並偕共同策展人暨創意總監馮亞敏共同主辦，團團文創負責策劃執行，並號召素有建築詩人之稱的簡學義操刀展場空間設計、聞名於華人圈的燈光設計師林克華負責展場燈光設計、音樂人林強創作展場音樂、由影像刻畫紀實的CNEX團隊執掌紀錄片拍攝，以及六位設計師，包括台灣的周裕穎、陳劭彥、蔡宜芬，中國北京的李迎軍與鄒游，和旅英華裔設計師潘貝寧，以文字藝術為引，運用時尚語言解構「無」字，創作共30組作品探照東方時尚的未來。

策展人董陽孜以「無」字為命題，在開幕首播的紀錄片中，便以「無限制、無盡藏」指出「無」字的遼闊性，這個無是東方哲學的觀點，有如「地」一般，具有承載與創造的能量。在現場她感嘆到現代數位化發展快速，不知從哪一年開始，小學生也不寫字了，「難道真的要讓ABC成為世界語言？」她表示，「此時此刻，我在這裡當然有我的目的，我希望讓年輕朋友知道，原來中華文化是那麼美好、豐富，所以讀衣展就是憑著我的熱情，盡我的努力，做我想做的傳承，希望大家同心協力把這個中華文化繼續發揚下去。」

董陽孜筆下的「無」字以草、行、楷、隸、篆為基礎，總共變化出22種字體，參展設計師經由視覺性理解，將線條的流動性與線條間所生之空間性化為時裝結構、材質與圖樣的語彙。她表示，「能夠邀請這些設計師一起共襄盛舉玩創意，我感到非常高興，真的難為了他們。我不是時尚人，我是勉為其難的做時尚，但把文字當作視覺藝術，大家應該會比較容易接受。」董陽孜也希望大家在參觀《讀衣III》時，能夠好好欣賞六位設計師各自了不起的詮釋。

從主展場過渡至副展場，除有紀錄片於全展期之放映，還有長達20米的習字檯，供民眾以毛筆盡情書寫。而由印花布大面積地平掛於天花並轉折至牆面所定義出的空間範圍，則陳列了特別為《讀衣III》所開發出之系列商品，包括從印花布首度開發製成的抱枕與托特袋，還有由服裝設計師蔡宜芬以文字線條為靈感所設計的羊絨圍巾。馮亞敏表示，「在副展場可以看到團隊把老師的夢想實現，用老師的文字線條做成布料，以母語及華人文化做我們的時尚，未來若能生產這樣的布料，視覺設計上也更能展現自己的意念與想法。」

《讀衣III》時尚X藝術跨界展

展覽地點：華山1914文創產業園區紅磚區西一和西二館 展覽時間：2018年10月20日至2018年11月5日（每日10:00 – 20:00）

Text、Photo：團團文創

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觀眾引頸期盼的《麻醉風暴2》 新加入的李國毅白天是醫生 晚上是粉絲百萬的饒舌歌手？！

【文／BeautiMode ※原文刊載於  BeautiMode創意生活風格網】

2015年公視推出的醫療劇《麻醉風暴》，在當時獲得極高評價，短短6集的內容，結合了社會議題與娛樂性，描繪出台灣醫療業環境背後千絲萬縷的糾葛與黑暗面，《麻醉風暴》也在第50屆金鐘獎成功奪下4個獎項，被認為是該年度金鐘獎迷你劇集的最大贏家。

時隔兩年，系列續集《麻醉風暴2》也跟著推出，導演蕭力修、洪伯豪率領眾演職員團隊現身首映記者會，除了第一季原班人馬黃健瑋、許瑋甯、吳慷仁、黃仲崑，還有第二季新加入的李國毅和孟耿如等人。公視董事長陳郁秀表示，公視秉持做出台灣旗艦戲劇的心，也感念大家的支持，讓《麻醉風暴2》做出了高度與質感。

本次公視與瀚草影視合作，提高醫療職人劇規格，除了遠赴中東約旦取景，也有許多擬真的手術戲。為了使場面更真實，每一個醫院內部運作的畫面，都邀請了醫療顧問親自進行指導，演員必須在最短的時間內，學會大量醫學知識並駕馭自如，對演員們來說，也是個巨大的挑戰。

遠赴約旦拍攝的黃健瑋也表示，這是很特別的拍戲體驗，他說：「每天4、5點早起，再花一個多小時跋涉到拍攝現場。」一場跟當地人告別的戲，現場只有3度，「我冷到狂發抖，拍攝時卻又要維持鎮定，製作人想把熱水從另一頭端過來，但熱水到我這時，已經不會冒煙了。」

第二季的故事，描述第一季主角蕭政勳（黃健瑋飾）前往約旦擔任戰地醫生，卻因為恐攻意外產生創傷，決定回到台灣。回到台灣後，遭遇捷運爆炸案而與昔日戀人楊惟愉（許瑋甯飾）聚首，並接下康聯醫院的創傷小組成立任務。故事中也描繪了身兼年輕外科醫師與饒舌歌手兩個身分的熊森（李國毅飾），在充滿黑暗的醫療系統中所產生的種種掙扎。

此外，在第一季最後入獄服刑的葉建德（吳慷仁飾），在假釋出獄之後，將會帶領著充滿熱情的年輕記者沈柔伊（孟耿如飾），一同調查劇情中的人球案以及爆炸案等事件的背後秘辛。

這次的拍攝對於剛加入的李國毅和孟耿如來說，格外有壓力，尤其是飾演熊森的李國毅，除了必須背下大量的醫療術語，還向嘻哈廠牌「人人有功練」的饒舌歌手大支、熊仔和BR拜師，從頭學習關於饒舌的一切，沒有任何相關背景的他，花了非常多時間練習，吃了不少苦頭。

為了記下饒舌歌詞和醫學術語，「就是睡覺也在背，背個800次有了吧，背到在飯店快哭出來。」李國毅形容。但他也認為，這次能夠與《麻醉風暴2》的劇組合作，其實比拍偶像劇輕鬆，因為團隊成員都相當專業，各司其職，讓他能夠心無旁鶩地專注在表演之上。

而飾演正義女記者的孟耿如，在劇中總是會出現在各種爆炸現場，讓她也不禁開起玩笑，覺得自己就像「名偵探柯南」一樣，出現的地方總是會發生事故。

第一季以葉建德這個角色獲得金鐘獎男配角肯定的吳慷仁，在加入《麻醉風暴2》的拍攝前，才剛結束《白蟻：慾望迷網》的拍攝，吳慷仁為了《白蟻：慾望迷網》瘦到僅剩58公斤，但為了精準表現出獄中受刑人的樣貌，在拍攝間的休息期，增重近30公斤，展現出作為演員該有的敬業精神，不過看到片花的他，似乎對於自己渾身橫肉的外型還是有點傷心，笑稱：「當時走路都卡卡的。」

《麻醉風暴2》除了9月9日在公視播出外，在八大戲劇台、民視分別從10日起每週日晚間8點、10點播出，網路平台則會在LINE TV、KKTV、愛奇藝、CHOCO TV、YAHOO TV上架。

資料來源: 公視

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來源:beautimode.com

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今天上映！查理漢納為《亞瑟：王者之劍》苦訓半年 日揮千拳的超人毅力！

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

曾經將小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）飾演的福爾摩斯成功塑造成詠春拳高手的導演蓋瑞奇（Guy Ritchie），再度挑戰經典角色的改編，這次他要重塑的對象是圓桌武士之首的亞瑟王（King Arthur）。 

在《亞瑟：王者之劍》（King Arthur: Legend of the Sword）中，蓋瑞奇將英國演員查理漢納（Charlie Hunnam）飾演的亞瑟，設定為來自街頭的出身背景，個性「有點自私，愛耍小聰明，但是心地善良、性格豪放，還有些不修邊幅。」 

其實開拍前，蓋瑞奇對查理漢納還是有些疑慮，但查理漢納透過實際行動證明自己是角色的最佳人選。

在動作指導的安排下，查理漢納天天上健身房報到，刻意增重9公斤，重量訓練長達半年，終於鍛練出全身結實的肌肉。對此蓋瑞奇表示：「我承認自己不得不為他的毅力感到佩服，開拍前他答應我，體脂肪絕不超過6，他真的辦到了！」

除了重量訓練之外，查理漢納每天還要練劍、揮拳，學習使用各種兵器，不只是為了在攝影機前發揮，更為了讓自己的神情夠到位，「我脫胎換骨成另外一個人，這訓練讓我身手變得更靈活，也讓我的精神與體能達到最佳狀態。在受訓的每一天，我要求自己每天揮拳練習一千次。」就連動作導演都說：「不管多難的動作場面，他都不想假手他人，他想知道自己能做到什麼程度，而我們也樂於將他的體能與意志逼到最極限！」

在「亞瑟王」和「石中劍」這個流傳千年的傳說故事中，亞瑟是個擁有高貴血統的王族，在經歷種種考驗的長征後，成為一國之君。 經典改編的全新版本《亞瑟：王者之劍》預計於5月11日在台上映。

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鱷魚變摩登了！Lacoste重新詮釋品牌 球王喬帥助長聲勢

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

曾經，幾乎人人胸前都有這隻小鱷魚。以休閒衫聞名於世的法國服裝品牌Lacoste，在90年代亞洲地區受到極大的追捧，如雨後春筍般出現的仿冒品，更是隨處可見，為了避免買到假貨，坊間甚至還流傳著如何辨識鱷魚圖案真假的方法。然而在深植人心的品牌形象之下，很多人可能會對其創始人的身分感到驚訝，因為他並不是受過正統教育的設計師，而是一名曾拿下大滿貫賽冠軍的網球選手。

網球選手何內拉科斯特（René Lacoste）於1933年退休後創立Lacoste，球員時期的何內拉科斯特並不喜歡20世紀初期以襯衫、領帶和長褲構成的網球裝，因此嘗試自行改造運動服，後來他更穿著自己設計的白色輕盈材質上衣，贏得美國網球公開賽；舉世聞名的鱷魚Logo緣由則是來自1923年的一場賭局，當時何內拉科斯特與朋友打賭，如果贏得比賽，朋友就要送他一只鱷魚皮製的皮箱，雖然後來他沒有贏得比賽，但聽聞此事的美國媒體仍在報導上誇讚他，「這位年輕的選手，雖然沒有贏得鱷魚皮箱，但就像真正的鱷魚一樣難纏。」從此以後，鱷魚成為何內拉科斯特的暱稱，之後他更索性穿上帶有鱷魚圖案的服裝上場。

擁有86年歷史的Lacoste，期間歷經多次品牌興衰，從運動品牌走向時尚領域多年，終於在2018年10月，迎來了第一位女性創意總監Louise Trotter，日前她首次發表服裝系列，不僅改造深植人心的鱷魚Logo，為老品牌注入新元素，更以全新的觀點詮釋多年來啟發品牌的關鍵元素：網球。

「Lacoste是功能性品牌，而網球一直都是我們DNA中非常重要的部份，但除此之外，我們還有L!VE系列以及時裝秀系列，近年來還和其他品牌合作。」Lacoste北美與中美洲主席暨執行長Joëlle Grünberg表示，「優雅是我們品牌的基礎，同時時尚是我們的核心任務，我們想把球場上的優雅帶進球場與日常生活，並且鼓勵顧客將不同系列的產品混搭，創造自己的風格。」

近年來，儘管日常服裝早已取代運動服，成為Lacoste的主力產品，但Joëlle Grünberg指出，網球服仍然是品牌的重要項目，近年來更是持續地成長。

「我認為這很大一部份要歸功於服裝休閒化的風潮，人們的穿衣習慣開始改變。」Joëlle Grünberg說，「人們會把精緻的服裝和休閒服混搭，近期我們推出了全新的男女鞋款式，這些鞋履不論是搭配牛仔褲、西裝，還是洋裝都很合適。」

隨著潮流變遷，Lacoste也曾一度被90後年輕人視為上了年紀才會穿的品牌，但近年Lacoste開始求新求變，轉型運動時尚，其中最引人矚目的話題，正是2017年、2018年與紐約潮流品牌Supreme的聯名系列，此外，2018下半年與Chinatown Market合作推出的Hypefest限定系列也獲得好評，但不論是運動服，還是聯名合作，Joëlle Grünberg認為，網球裝的元素始終沒有離開這些作品，作為深受全世界歡迎的體育活動，固定觀看大型比賽的球迷約有10億人，網球對潮流一直都有相當的影響力，近年來，隨著休閒時尚的興起，Lacoste運動服也隨著代言人諾瓦克喬科維奇（Novak Djokovic）在球場上的出色表現銷量節節上升。

「Lacoste詮釋網球的方式，是全新且更摩登的。」Joëlle Grünberg說，「藉由混搭、嘗試各種風格的方式，打破運動與時尚的界線。」

除了與選手合作，贊助比賽對於品牌的成長也扮演關鍵性的角色，2015年Lacoste成為邁阿密公開賽（Miami Open）贊助廠商，為工作人員提供服裝和設備。

「邁阿密公開賽是美國重要的網球賽，在佛羅里達州（Florida）為Lacoste帶來很多品牌曝光，而佛羅里達是我們非常重要的市場。」Joëlle Grünberg表示，「我們在美國有很強的商業優勢，以及與公開賽獨家合作推出的系列，只在特定門市出售，比賽同時也是我們服務重要客戶、意見領袖與名人的機會。」

資料來源：Forbes、Business of Fashion、Lacoste

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寶格麗邀木村光希登台 揭《Wild Pop》異想世界

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

身為平成日劇天王木村拓哉與80年代偶像明星工藤靜香的掌上明珠，從未有過表演經歷的木村光希（Koki），在2018年5月直接空降日本版《ELLE》封面，以初生之犢不畏虎的姿態強勢宣告出道。挾帶雙親粉絲的聲量加持，被稱為日本最強星二代的木村光希，稚嫩臉蛋怎麼看都像是木村拓哉翻版，加上170公分的身高優勢，以及流利的外語能力，也讓她在時尚圈迅速爆紅。

年僅16歲，目前正炙手可熱的木村光希，除了被香奈兒（Chanel）任命為日本彩妝代言人，就連義大利頂級珠寶品牌寶格麗（Bvlgari）也看上她的影響力，亟欲將她攬入有Bella Hadid、蔡依林、吳亦凡等明星在內的寶格麗家族，成為品牌有史以來最年輕的代言人。

近期，木村光希首次訪台，在媽媽工藤靜香陪同之下，出席寶格麗於微風南山舉行的《Wild Pop頂級珠寶暨腕錶展》，活動當天恰巧遇上白色情人節，木村光希也透露寶格麗邀請她到台灣，正是她收到最棒的情人節禮物。然而這趟短暫之旅，除了滿足木村光希體驗台灣在地風情，也讓她墜入普普大師安迪沃荷（Andy Warhol）與寶格麗激盪的異想世界。

《Wild Pop頂級珠寶暨腕錶展》囊括總價逾50億台幣，融入80年代普普藝術的300件珠寶藝術品，Wild Pop頂級珠寶系列，由Wild與Pop組成。「Wild」形容80年代不羈自由的風氣，也代表寶格麗不設限的珠寶創意，至於「Pop」，具有「普普」之意，無疑是紀念品牌與安迪沃荷間的情誼。接下來，寶格麗將透過80年代的關鍵字，帶領大眾一覽本次展覽中的重點展品。

1. Andy Warhol普普大師：安迪沃荷

80年代是寶格麗邁向國際的黃金時期，同時，更是品牌與安迪沃荷結緣的重大時刻。1981年，品牌第三代傳人Nicola Bulgari定居紐約，與安迪沃荷成為莫逆之交，Nicola Bulgari欣賞安迪沃荷革新的藝術思想，而安迪沃荷也盛讚寶格麗的創新思維，更曾公開表示他每到羅馬，必定造訪寶格麗精品店，因為「它是最重要的當代藝術博物館」。

寶格麗珠寶創意總監Lucia Silvestri從安迪沃荷的作品汲取靈感，將普普藝術符號轉化為珠寶設計，最吸睛的作品莫過於Pop Flowers頂級彩寶項鍊，以白K金打造鑲嵌珍珠母貝環環相扣，鑲嵌紅碧璽、粉紅碧璽、紫水晶、黃水晶等彩色寶石，展現普普藝術的連續曝光美感，顯露品牌身為「彩寶藝術大師」的配色功力，豐實份量的項鍊也因鏤空設計而有當代珠寶追求的輕盈感。

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大家都愛他的極簡主義！Jacquemus自曝：只是因為我沒錢

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

身為極簡風的時尚狂熱分子，你肯定對Jacquemus這個法國品牌不陌生，只是想不到這唯美而優雅滿溢的女裝系列，竟是出自一位90年生的法國帥哥設計師之手，年僅29歲的Simon Porte Jacquemus（以下簡稱Simon），除了以修長俐落的廓形、飄逸流動感的材質以及明亮鮮豔的色調，成功塑造極具辨識度的品牌輪廓，他也被認為是延續Celine前任藝術總監Phoebe Philo美學的明日之星。

「我的名字是Simon，我愛藍色和白色、條紋、陽光、水果、生活、詩，以及80年代的馬賽（Marseille）。」不要懷疑，這正是Jacquemus官方Inatagram與官網上對於Simon的自我介紹。在現代過度包裝、譁眾取寵的時尚界，他的率真與自然，就如同他的設計、他的文字、他的攝影一樣，具有極強的感染力，為人們帶來一股清流。

1. 時尚的起源─「無關服裝，而是關於我與我的母親。」

2009年，Jacquemus問世，當年Simon才19歲。談起為何獨自創立品牌，他透露是源自母親的逝世。就像Alexander McQueen一樣，Simon的母親也是這位設計師一直以來第一個、也是最強大的後盾，他在7歲時就做了人生的第一件洋裝給媽媽，他回憶起這件事時表示，「她隔天就穿上這件洋裝帶我去上學，她告訴我，『Simon，你真的很天才，你非常棒，你可以做任何你想做的事情，懂嗎？』」Simon緩緩地說，「這對我來說是影響至深的一刻。」

長大後，別說是唸設計名校，Simon根本窮得沒錢上學。18歲那年，母親為了讓他進入法國ESMOD高階時裝藝術學院讀書，不惜把車賣掉籌出學費，不過才開學沒幾個月，母親卻驟然離世，這也改變了Simon的一生，「我當時很震驚並且必須靠自己重新站起來。我領悟到生命會在任何時刻停止，失去她，我知道我沒有第二次機會，不能再浪費時間了。」因此，他毅然決然輟學、開創品牌。

Jacquemus之名即是取自母親的姓氏，以表Simon對她的敬意，「（這個故事）無關服裝，而是關於我與我的母親。因此，我必須證明我的衣服是夠好到能拿出來賣的。」他補充到，「我把我的所有系列都當作是和她說話的媒介，所以每一個系列都和她有關。我心中從沒有過什麼謬斯或明星，一直以來，就只有我的母親。」

2.「極簡主義才不是借鏡，就只是因為我沒錢。」

很多Jacquemus迷都深陷於品牌清新的極簡主義，不過Simon在《SSENSE》的訪問中澄清，他的極簡才不是Jil Sander、Phoebe Philo那種精巧計算過的極簡呢！他透露，在剛創立品牌的那段苦日子，他經常到聖皮耶市場（Marché Saint Pierre）買布料，他曾要求女工為他製作裙子時，特別叮囑不要鈕扣，只要在側邊縫上拉鍊就好，「我還說不要做口袋，因為口袋和鈕扣都太貴了。所以極簡主義才不是什麼借鏡，就只是因為我沒錢。」

3.「對一個21歲的年輕設計師來說，能做出如此精準的設計，你肯定會是極度優秀的設計師。」──川久保玲

而這位輟學的窮小子，沒有技術、沒有經驗，只能靠著可憐的「極簡主義」闖蕩天下，究竟他是如何開啟真正的時尚之途？說起來，這一切都得歸功於Comme des Garçons主理人夫婦川久保玲和Adrian Joffe的幫助。

當時Simon翻遍了各大時裝雜誌，不是在找靈感，而是把每個編輯的Email通通記下來，將自己的設計寄給他們，他強調，「我沒錢，這無關緊要；只要我還有我的心，就不畏懼任何人。」因緣際會下，時尚大師川久保玲在東京看到Jacquemus的第三個系列，就此成為這位貧窮年輕人生命的轉捩點。

他回憶說，「我當時人不在東京，太窮了去不了，但Showroom的員工轉述了她（川久保玲）的評論。她對我的系列給予了極高的評價，因此我google了她，我當時不知道她哪位，我只知道Comme des Garçons，但不認識背後的設計師。她的評論是，『對一個21歲的年輕設計師來說，能做出如此精準的設計，你肯定會是極度優秀的設計師。』」

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當Valentino遇上高橋盾 譜出融合時裝與街頭的浪漫情詩

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

一首絕美的詩、一種滿溢的愛，Valentino 2019秋冬大秀以愛為名，將詩意的時尚，幻化為瀰漫秀場的一股氛圍，毫無疑問地再次帶領大眾前往那遠超越時尚本身的範疇，然而除了將「詩句」、「Valentino符碼」作為大秀中傾訴的重點，「街頭服飾」竟也意外成為創意總監Pierpaolo Piccioli的系列核心。

Pierpaolo Piccioli為何寄情於詩，又將詩寄於時尚之中呢？「我認為詩具有某種恆久的美麗，同時它也可以是現代化的。」原來，他洞悉了詩與高級時裝的共通點。

為營造詩意的氛圍，Pierpaolo Piccioli特地收錄4位當代詩人作品，包括Greta Bellamacina、Mustafa The Poet、Yrsa Daley-Ward以及Robert Montgomery，將他們傾訴「愛」的詩作集結在名為《Valentino ON LOVE》的刊物中，並在秀場發放給每位賓客。

本季大秀靈感源自於過去解放詩歌的社會運動，此舉旨在透過游擊策略，讓人們匿名地將一首首詩張貼在公共場合，最後讓詩歌得以遍地開花。而這樣的行動正代表Pierpaolo Piccioli對Valentino寄予的期望─「在現代化的過程中，保留高級時裝的真諦，並且讓品牌和現今社會有所連結。」

Pierpaolo Piccioli口中的「現代化」，指的無非是現今高級時裝界亟欲靠攏街頭潮流的風氣，但他在本季大秀中，最令人讚嘆的一點就是，他讓品牌街頭化的過程中，仍完美保留Valentino的價值與美學，為往後所謂「越來越多DJ」、「越來越潮」的高端時尚界，做了一次完美而詩意的融合。

早前曾與Valentino合作打造2019秋冬男裝系列的Undercover創意總監高橋盾（Jun Takahashi），在男裝市場與潮流界累積強大的聲量有目共睹，本季也是他首次跨足Valentino女裝系列，高橋盾選用19世紀新古典主義的雕像、龐克風的玫瑰圖像，組成他擅長的拼貼畫，詮釋對愛的看法，鮮明地印在服裝上。因此，Valentino本次系列的印花，除了有以往斑斕、充滿女人味的碎花，更多的是強烈、獨具Undercover風格的巨幅拼貼。

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