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 Ruta en moto acompañando el Descenso del Sella 2015.

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Moteando por el norte de Cantabria

RUTA POR EL NORTE DE CANTABRIA, septiembre 2014.

 En esta ocasión me decidí a hacer un viaje en solitario (otra vez más y ya van tropecientas) por el norte de la provincia de Santander, tocando Palencia y Burgos, para hacer noche en Espinosa de los Monteros. Una ruta cruzando perpendicularmente toda Cantabria y atravesando los valles de sus ríos más importantes. En total unos 700 kilómetros por unas carreteras casi solitarias, valles verdes, puertos revirados, naturaleza pura y pequeños pueblos muy tranquilos.

Septiembre es un gran mes en el norte de la península donde las temperaturas son suaves y el clima suele ser soleado en esta época….y asi fue también en esta ocasión.

Salí de Oviedo siguiendo la ya muy conocida para mí (por ser de aquí, más que nada) N 634, que nos lleva por Nava, Infiesto, Arriondas (con su famoso puente de salida del descenso Internacional del Sella) desviándonos por la AS 114 para llegar a Cangas de Onís (con su no menos famoso Puente Romano, aunque es medieval). Seguimos ruta por el impresionante desfiladero que bordea al río Cares hasta enlazar con la N 621 que nos dirige por el Desfiladero de la Hermida (impresionantes vistas, rocas a punto de despeñarse y una carretera de 1960) hasta nuestro primer puerto, ya en tierras santanderinas….la comarcal CA 282 sale del pueblo de la Hermida y revuelta tras revuelta, remonta los altos pastizales hasta llevarnos por una carretera solitaria al valle del río Lamasón.

Siguiendo la misma carretera llegamos a Puentenansa, pueblo de turismo rural con las famosas Cuevas del Soplao (17 kilómetros de cavidades cristalizadas) en sus cercanías. Yo sigo la ruta hacia el Valle del río Saja por la CA 182. De nuevo solamente el ganado vacuno se asoma a la carretera a mi paso, más por el ruido que mete mi moto que por curiosidad.  Estamos en la zona de Cabuerniga.

Enlazamos con la CA 280 que nos lleva hasta Reinosa pasando por el espectacular Puerto de Tajahierro. El Parque natural del Saja-Besaya nos rodea y ese verde repleto de hayedos me tranquiliza.

En Fontibre podemos visitar el nacimiento del Río Ebro, aunque realmente el verdadero manantial está un poco más arriba (en el río Hijar) merece la pena visitar este pequeño parque conmemorativo.

Yo solamente seguiré este gran río hasta Espinosa de los Monteros y allí le dejare libre para que desemboque en el delta del Ebro después de 950 km. de recorrido. A poca distancia está situada la pequeña villa de Reinosa, capital de la comarca cántabra de Campoo, núcleo industrial donde se encontraba la antigua acería de Naval-Reinosa, donde se fabricaron cañones y corazas para los barcos de la Marina española a lo largo del siglo  XX.

La historia de la Factoria Naval Reinosa

Recomiendo un paseo por su núcleo antiguo, por sus callejuelas de sabor medieval. Reinosa es ya la meseta castellana, sus llanuras y redondeadas cumbres nos hablan de otro clima diferente al que acabamos de dejar. A pocos kilómetros me acercó a la antigua ciudad romana de Juliobriga, situada en Retortillo por la CA 730. La más grande de las levantadas por los romanos en toda Cantabria. Solamente está excavada una pequeña parte, pero se puede ver alguna de las casa, parte del foro al lado de la iglesia (recomiendo subir a la torre) y una domus romana reconstruida como museo (ver horarios porque  a mí me pillo cerrada). Saber mas de Juliobriga.

Bordeando el pantano del Ebro, un pequeño mar en medio de la llanura castellana voy hacia Arija. Pero antes me detengo a visitar el muro del pantano construido entre 1921-1945, enterrando tres pueblos y desviando la línea de FEVE y la carretera que corría por el centro del valle que hoy ocupan sus aguas. En las Rozas de Valdearroyo podemos visitar la bonita Iglesia de los peces, en realidad es la torre de la iglesia sumergida de Villanueva.

  Arija es mi siguiente parada. Un pueblo industrial en declive desde el cierre de la gran fábrica fundada en 1906, de Cristalera Española que fue trasladada a Avilés en 1953. Hoy en día esta pequeña localidad burgalesa vive de un arenero y de la playa fluvial. Un lugar de veraneo marítimo en plena Castilla. Siguiendo la ruta llegamos a Soncillo, un cruce de caminos entre Burgos, Cantabria y Bilbao. Para Espinosa cojo la carretera CL 6318 o BU 526 segun los carteles alternos, que sigue paralela a  la línea de FEVE León-Bilbao. Más kilómetros solitarios atravesando pequeños puertos y preciosos paisajes montañosos.

Espinosa de los Monteros me recibe con sus veinte casas y palacios medievales blasonados. Web de turismo municipal. Un pequeño pueblo conocido por ser el origen de la guardia real nocturna de los Reyes de España. El montero de cámara debía ser un hidalgo y natural u originario de la villa de Espinosa. Esta guardia fue instituida por Sancho García, conde de Castilla, para premiar  a un escudero que le había descubierto una traición.

  Le dio heredamiento en Espinosa y a sus descendientes el privilegio al título y empleo de ser sus guardias personales. Desde el año 1006 fueron la guardia de los Reyes Castellanos y más tarde de todos los demás hasta 1931 cuando llegó la II República. Hoy en día una de las compañías de la Guardia Real se denomina Monteros de Espinosa en su recuerdo. Durante la Guerra de la Independencia tuvo lugar en Espinosa de los Monteros la Batalla de su mismo nombre, los días 10 y 11 de noviembre de 1808, con una clamorosa derrota del Ejército español a manos del Ejército de Monsieur Napoleón y que comportó abusos a la indefensa población, saqueos e incendios. Es recomendable una visita externa  a las casas blasonadas, a la casa del último Montero y a la antigua fábrica de velas de barco(en la imagen de abajo), al lado del río. Allí se elaboraron las velas de la Armada Invencible de Felipe II y parte de las velas de la flota hundida en la batalla de Trafalgar en 1805.

Aprovechando la tarde me dirigí a subir al Picón Blanco. Un vértice de 1.529 metros. Las vistas desde arriba son espectaculares, siendo linde entre Castilla y Cantabria. El picón Blanco tiene las ruinas abandonadas de la Unidad de Ingenieros RTM CT 9. Centro Táctico nº 9, perteneciente a la RTM (red territorial de mando), un grupo de 15 estaciones de repetidores de dispersión troposférica y de microondas repartidas por España en lugares solitarios y elevados. Permanecían aislados parte del año y eran instalaciones de índole restringida.

    Eran parte de la red de comunicaciones militar que se estableció en los años 60-70 para tener enlace independiente de la red civil de telefonía. Las construcciones y equipos eran de origen y diseño norteamericano y en los años 97-98 todas fueron clausuradas dado que los satélites los sustituyeron.

En cada base había un edificio con los equipos, teletipos, grupos electrógenos,  etc, otro de vida de la compañía (entre 30 y 90 soldados estaban destinados en cada uno de ellos), talleres, helipuerto, garajes, bar y pista de deportes. El de Picón Blanco tiene túneles que comunican todos los edificios, para poder circular entre ellos en la época de las nevadas. Se llegaron a medir 13 metros de nieve en una de las temporadas. Es una pena el estado de abandono de estos lugares donde tantos chavales pasaron la mili.

 Descendiendo por el Puerto de la Sía me acerqué al Puerto o Portillo de la Lunada. 15 kilómetros de subida al 10% de media hasta los 1.316 metros.  Ruta por unas carreteras solitarias, en plena naturaleza y rodeado por pastizales y escarpadas montañas.

En lo alto del Puerto se encuentra , encaramado en el Picón del Fraile (1619 m.) la gran cúpula de un radar de alerta temprana del Ejercito del Aire, la base EVA nº 12. Es una de las 13 que hay repartidas por toda España. Son lugares solitarios y que comparten el aislamiento de las antiguas  estaciones RTM como la de su vecino picón Blanco. Ésta, en concreto, tiene un radar italiano Alenia RAT 31 SL/T , con 30 Tm. de peso,  un alcance de  exploración de 450 km y un techo de servicio de 30 km. Se inauguró en el año 2000, aunque se pensaba instalarlo en el Picón Blanco, aprovechando la antigua base de Ingenieros, se cambió por el Picón del Fraile ya que el radar no funcionaba adecuadamente allí.

La bajada por Cantabria es impresionante, pero hay que tener cuidado ya que la carretera no posee quitamiedos y los barrancos tienen cientos de metros de caída. En pleno valle del Río Miera y en el mirador que existe a media bajada, existen los restos de la infraestructura de la industria maderera que prosperó en la zona en los siglos XVI y XVII, a fin de abastecer a la Real Fábrica de Artillería de La Cavada con madera, como el Resbaladero de Lunada, que se puede ver durante la ascensión por la vertiente norte, y varias represas. Hoy en día solo vemos pastizales, pero hace 300 años estas montañas por las que bajamos en moto estaban llenas de árboles, que fueron talados para su uso en la fabricación de cañones. Esta industria transformó el paisaje de la zona, de un entorno predominantemente forestal al paisaje de praderías actual, con algunos restos boscosos como el hayedo de la Zamina, en San Roque de Riomiera.

   El resbaladero era un tobogán de 1.700 m. que se usaba para bajar la madera desde lo alto del puerto hasta el río Miera, donde era transportada corriente abajo hasta la fábrica de la Cavada. Es una obra de  ingeniería de 1791, ciertamente curiosa. Se puede ver todavía parte de la base de piedra del tobogán en su tramo final. Info sobre el resbaladero. Esta madera estaba destinada a carbón vegetal para abastecer la fundición de cañones de la Fábrica de Artillería de la Cavada.

Un lugar desconocido pero que fue la primera siderurgia e industria armamentística del país y produjo, durante más de dos siglos (entre 1622 y 1835) más de 20.000  piezas de artillería y munición de hierro destinadas a la defensa del Imperio español y a garantizar su dominio de los mares. A su cierre la producción de cañones se trasladó a la Fábrica de Armas de Trubia (Asturias). En la Cavada todavía existen algunos de los edificios de la fábrica (talleres, cuerpo de guardia, arco de entrada y un pequeño museo). La fabrica de La Cavada y su Historia y un Documental de 10 min. de La 2, sobre la tala y la fábrica de la Cavada.

   Desde estos valles y saliendo de San Roque de Riomiera enlazamos con Selaya a través del Puerto del Caracol CA 264, una carretera motera en muy buen estado. Desde Selaya seguimos por la CA 142 hacia Santander, pero volvemos a coger otro puerto para adentrarnos en el Valle del Pas por la CA 270 hacia Iruz y Escobedo.

Esta es una carretera estrecha pero muy bonita que nos lleva hasta la N 623 dirección al balneario de Puente Viesgo (en la imagen de arriba). Merece la pena detenerse a tomar un café y visitar este balneario con orígenes en el siglo XVIII. Desandando el camino me acerque al enlace hacia Las Caldas de Besaya por la CA 170, para seguir atravesando cordales y valles solitarios de esta maravillosa tierra. Desde la N 611 cogi la CA 283 en Riocorbo hacia Cabezón de la Sal para enlazar con la N 634 que me llevó de nuevo a Asturias a través del puerto y puente medieval de San Vicente de la Barquera.

 Y de nuevo en la tierrina a través de Unquera y sus famosas corbatas (dulce). Ya en la zona de Llanes, el soleado día me permitió  disfrutar de las playas de Cuevas de Mar, de Ballota y de la Ría de Niembro unos lugares que nadie debería perderse.

  Y después de dos días de moto, 700 kilómetros de soledad buscada, de amigables parroquianos, de puertos, de nieblas perpetuas y de unas pinceladas de historia me retiro a mis cuarteles de invierno hasta más ver. V´ssss.

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TURISTEO EN TOLEDO

 En esta ocasión me acerque a la antigua capital Imperial (por Carlos I de España, conocido por Carlos V para los de la ESO) una ciudad impresionante donde poder ver la trama urbana de una villa del siglo XVI español (en Segovia se puede ver el siglo XV).

***¿Como ir?*** 

 En coche a una hora de Madrid pero yo recomiendo la moto pasando por la Sierra y el Macizo Central o acercarse en el AVE desde Madrid en unos escasos 25 minutos(unos 12 euros el billete en trenes Avant)...más cerca imposible. Desde la estación los taxis al centro (Zocodover) cuestan 4,5 e. los autobuses urbanos (en la calle exterior) son las lineas 5, 61,62 y 22 (precio 1,40 e)

***¿Que ver?***

Toledo es una ciudad del Renacimiento español y mezcla de culturas...primero Iberos (no queda nada), romanos (queda poco que ver, aunque la mayoría de los edificios y murallas tienen su basamento sobre piedras romanas), visigodos, musulmanes (que no respetaban mucho lo de sus antecesores) y cristianos(que hicieron lo mismo que los anteriores). Quedan restos mozarabes (cristianos que vivían en zona musulmana), mudejares (musulmanes viviendo en zona cristiana) y sefardíes (judíos españoles expulsados en 1492).

Enlace a la web de Toledo Turismo, muy completa y con mucha información:

http://www.toledo-turismo.com/

 Empezaremos por epocas, obviamente pongo lo que considero digno de ver...pa eso es mi blog sabesssss....

ROMANOS:

- Circo Romano: Quedan restos de las gradas y se ve perfectamente el trazado de la pista de carreras para cuadrigas y bigas (423 metros de longitud por 120 de anchura) en medio de un gran parque extramuros de Toledo.

- Acueducto romano: En el Tajo, a unos 150 metros del puente de Alcántara, al lado del otro puente de acceso a Toledo, aguas abajo están los restos de los fustes de los pilares del acueducto que abastecía el Toledo romano. Cruzaba el río justamente entre la actual Academia de Infantería y el Alcázar al otro lado. Se puede apreciar que la altura que salvaba el río era considerable. En la foto se aprecian los restos de la estructura, al lado del río y a media ladera. Llevaba el agua a la ciudad romana, justamente a la altura del Alcázar.

- Termas romanas en Nuncio el Viejo y Plaza Amador de los Ríos: Restos excavados del gran complejo termal de la ciudad. En realidad son la misma terma visitable en diferentes lugares de excavación.

 VISIGODOS: De ellos nos quedan algunos restos en las diferentes iglesias y casas, todo ello en forma de fustes, columnas etc...hay que tener ojo histórico para distinguirlo...

MUSULMANES

- Mezquita del Cristo de la Luz: Una pequeña mezquita para el pueblo llano, sobre una iglesia visigoda y otro templo romano anterior (en realidad está todo inventado desde hace muchooo). Al lado restos de una de las calles principales de la Toledo romana en gran estado de conservación (unos 25 metros del cardo o avenida principal Norte-sur).

- Iglesia de san Sebastian: Pequeña parroquia en el sur del casco urbano (donde pocos turistas pasan y una zona tranquila para imbuirse del antiguo Toledo). La entrada de la iglesia es la portada musulmana de la antigua mezquita, incluso sus formas constructivas y las ampliaciones posteriores son perfectamente visibles.

-Baños de Tenerías: Al lado de la Iglesia anterior. Baños o termas musulmanas del siglo X, construidas seguramente sobre restos romanos. Se encuentran unos 200 metros río abajo desde el punto de la fotografía.

- Baños del Caballel: En la Plaza Colegio de los Infantes (Museo de Tapices). Restos visitables de baños musulmanes dentro de un pequeño Centro artístico..entrada gratuita.

EPOCA CRISTIANA

 Toledo fue conquistado por Alfonso VI el 25 de mayo de 1085. Hizo su entrada por la antigua puerta Bisagra y su caballo se hinco de bruces delante de la Mezquita de la Luz. A partir de él la ciudad fue la más importante de la península (junto con la Granada musulmana) siendo de facto la capital de España...Carlos I la convirtió en su capital pero su hijo Felipe II se la llevo (por temas económicos ya que Toledo se negó a mantener la corte pagada por la ciudad y no por el rey) a Valladolid primero y a Madrid después. La ciudad pasó por diferentes etapas que podemos ver hoy en día...se transformaron las mezquitas y edificios musulmanes en iglesias y casonas solariegas(lo mismo que hicieron los árabes con lo visigodo por cierto) y se convirtió en una esplendida y gran ciudad.

-Catedral: Visita obligada. Construida sobre el antiguo foro romano (su templo estaría donde esta hoy la piedra de la Virgen en el interior de la Catedral), tiene restos romanos, visigodos y musulmanes. Es la cumbre del Barroco español.

 No perderse el altar mayor(donde están enterrados los Trasmatara y el Cardenal Mendoza para resucitar los primeros en caso que Dios le de por cumplir con lo suyo), la capilla de reyes nuevos, el claustro y la subida a lo alto de la torre (11 euros)con la campana más grande de España de 17 toneladas, merecen la pena. A las 09:00h. hay misa por el rito mozarabe, única en España...es la forma de dar misa que se estilaba hasta el siglo XV.

Aunque parezca la Capilla Sixtina de Roma es solamente parte de la Sacristía...¡¡Vaya como se las gastaban los monaguillos!! Impresionante techo que tiene poco que envidiar al de San Pedro, artisticamente hablando.

  Imprescindible la alegoría del Barroco " el Transparente"...una impresionante representación de la ascensión de la Virgen única en el mundo mundial...mirad al techo y admirar la claraboya repleta de figuras que nos miran desde el mismo cielo....

El transparente....impresionante barroco recargado único en el mundo mundial.

 Cerca de la Catedral está el Taller del Moro, edificio con patio donde se preparaba el material, la cantería etc. que luego se montaba en la Catedral durante su construcción...un homenaje a los albañiles.

Sobre esta piedra descendió la Virgen María (eso dicen los creyentes) en el año 666 (el número de la bestia). Trae suerte tocar esa columna, que seguramente es parte del antiguo altar romano.

Esta cruz que corona el báculo cardenalicio es la original que llevaron los Reyes Católicos durante la conquista de Granada en 1492...pasa desapercibida en la sacristía de la Catedral.

- Alcázar: Palacio de Carlos I, antiguo fuerte romano y alcazaba musulmana. Actualmente contiene el Museo del Ejercito...magnifico edificio pero el museo es decepcionante, una verdadera vergüenza lo que se ha hecho con el Museo del Ejercito. Había leído mucho antes de visitarlo y mis peores temores se cumplieron...solo está expuesto el 20% de los fondos del museo, el circuito es un laberinto (te dan ganas de salir de allí y eso que soy muuuy aficionado a la Historia militar), las exposiciones están deslavazadas y mezcladas en diferentes plantas, el orden cronológico se lo saltan, muy pocas piezas expositivas. Se pasan, con un par de paneles, la Guerra de la Independencia y la de Marruecos....UNA VERGÜENZA.

 El edificio merece un 10, es precioso y se puede visitar el patio que es impresionante (si no te pierdes antes). Por desgracia no hay luz natural, no se ven las salas y pasillos en su esplendor ya que está todo tapado por un laberinto de paneles blancos muy chics. Es una pena que teniendo la Historia militar más antigua de Europa tengamos el peor museo (Londres y hasta París le dan mil vueltas). Me pregunto que clase de historiadores y responsables institucionales han permitido esta aberración, aunque ya me se la respuesta conociendo este país.

Patio de armas del Alcázar. Merece la pena visitar este lugar si uno consigue sortear el laberinto del Minotauro que es el Museo. en el centro la estatua de Carlos I, quizás el mejor Rey de la Historia de este país, nación, estado o agrupación de individuos que es la Roja...perdón España.

Vistas desde lo alto de una de las torres del palacio-alcázar. Recomendable subir a la cafetería de la séptima planta para poder admirar Toledo a vista de pájaro por el precio de un café.

- Monasterio de San Juan de los Reyes: Visitar el lugar previsto de enterramiento de los Reyes Católicos no tiene precio. Finalmente se enterraron en Granada por desavenencias con la Catedral de Toledo, ya que la idea de Isabel era darle categoría arzobispal (catedral) a este monasterio y al arzobispo de la otra catedral no le gusto mucho la idea de tener competencia. Impresionante edificio, que junto con la Catedral, merecen ellos solos una visita a Toledo.

¿Y todas esas cadenas que serán? Pues son los grilletes originales de los esclavos cristianos liberados de sus amos musulmanes después de la conquista de Granada por los Soberanos Católicos (los de Boabdil y demás historias). Originalmente las cadenas llenaban todas las paredes del edificio, hoy sólo restan unas pocas.

- Sinagoga del Transito. Antiguo lugar de oración de los judíos hasta su expulsión en 1492. Magníficos yesos en las paredes y pequeño museo del judaísmo mundial. Por desgracia hablan muy poco de los sefardíes españoles que vivieron aquí.

- Sinagoga de Santa María la Blanca: Otra sinagoga judia transformada en templo cristiano...interesante ver su interior con columnas similares a una mezquita.

- Hospital de Santa Cruz: Fundado por el Cardenal Mendoza (el que está en la Catedral, buen amigo de Isabel la Católica) como Hospital de la ciudad para pobres. Magnifico edificio gótico con una iglesia de tamaño excelso. Interesante museo arqueológico en la planta segunda y con un claustro muy bonito.

- Hospital de Tavera: Fundado por el Cardenal Tavera, para no ser menos que su antecesor. Gran hospital extramuros de la ciudad para evitar que las enfermedades se propagasen al casco urbano amurallado.

- Iglesia de Santo Tome: En este monasterio (Toledo tiene decenas de ellos que os encontrareis paseando, os reto a visitarlos todos, yo lo hice) está el famoso cuadro del Greco "el entierro del Conde Orgaz"...merece la pena.

Cielo toledano con los colores que inspiraban al Greco.

- Iglesia de San Ildefonso: Enorme edificio estilo tipicamente Jesuita (la mayoría de los templos hispanoamericanos son parecidos a este) situado en la parte más alta de la colina central de la ciudad. Se puede subir a su torre.

- Murallas: Toledo dispuso de tres lineas de murallas. Hoy en día la más interior ha desaparecido. Todas están construidas aprovechando elementos, piedras y cimientos de sus antecesoras. Se mezclan estilos romanos, musulmanes y cristianos.

Puerta del Sol (a la izquierda), torre albarrana y Puerta del Cristo de la Luz, donde el caballo de Alfonso VI se arrodilló marcando el lugar donde una escultura de Cristo emanaba luz desde hacía 400 años en la mezquita musulmana...y voy yo y me lo creo....

Puerta de Bisagra. Construida en época de Carlos I.

Para ver los tres estilos juntos nada mejor que la puerta de Alcántara y su puente (la primitiva y única entrada a Toledo en la antigüedad). Al lado contrario el Puente de san Martín. No perderse la Puerta Bisagra (del siglo XVI, una ampliación de las murallas), la puerta del Cambrón, la Puerta del Sol (torre albarrana), Puerta de Alfonso VI o de Bisagra antigua y la Puerta del Cristo de la Luz.

Puente de Alcántara, primitiva entrada a Toledo. Al cruzar el puente se puede ver una torre romana, otras musulmanas y las puertas de construcción cristiana...todo en uno.

-Lugares coquetos para visitar: Merece la pena perderse por la ciudad y pasear por sus callejuelas, explorar sus cobertizos (pasadizos entre casas prohibida su construcción a partir de 1509 por la Reina Juana la Loca) y relajarse en sus plazas.

 Visitar la Plaza de la Capuchina, Plaza del Barrio Nuevo (judería), Cobertizo de Santo Domingo el Real, Arquillo del Judío en la calle del Ángel (no perderse la hornacina con un ángel románico), Plaza y pasadizo del Pozo Amargo y cobertizo de las Doncellas.

***¿Donde comer y tapear?***

 Toledo es una ciudad muy turística y la clavada puede aparecer a poco que te descuides. En muchos locales la tapa es gratuita con la consumición, así que hay que aprovecharlo. Para tapear gratis recomiendo la Calle Alfileritos (Livingston, Alfileritos 24 y Abadía), zona de Zocodover (El Trebol, la Tabernita y Enebro que no pone tapa gratis), Calle Santo Tome (Patata y Ole y El Rincón Bar) y la zona de plaza de Cuba en la zona nueva de Toledo con pubs y tapeo.

 Para comer buenos menús a precios justos y con platos de la tierra os recomiendo...El Corralito (Corral de Don Diego) menú toledano a 14 e, el Embrujo (Calle Santa Leocadia), Kumera (zona  Iglesia San Ildefonso) menú chic a 13 e, Patata y Ole (Santo Tome) patatas rellenas, Rest. Museo Castilla la Mancha (Puerta del Cambrón) menú a 13 e en un bodegón típico frecuentado por toledanos y Rest. el Alcazar (Plaza la magdalena) menú 12 e.

 Para más detalles os dejo este enlace de un blog de unos amigos míos sobre gastronomía útil en Toledo.

http://www.gastromoto.com/?cat=216

Disfrutad de los viajes...toda gloria es pasajera.....

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El Ferrol, ciudad anclada

 El viajero se adentro en El Ferrol, una ciudad anclada, por su marina y por su pasado. Un lugar que se ha quedado en los años 80 por su ambiente y fisonomía urbanística, mientras que en las afueras se suceden los barrios anodinos y sin personalidad típicos de nuestra civilización.

 Un paseo por su casco antiguo nos lleva a descubrir unas calles estrechas, más bien descuidadas, rectilíneas (herencia de su diseño militar) pero entrañables. Llenas de tiendas de ropa, de boutiques de novias(¿tanto se casa la gente aquí ) y de casas en ruinas. Un ambiente ochentero, ya pasado, de una ciudad que fue pujante por su industria naval (hoy en declive) y por los ecos de un Arsenal militar repleto de marinos que cumplían su servicio militar (en declive también) . Una ciudad que cuando buscas el mar, por cualquiera de sus calles, te encuentras con un impresionante muro de tres metros de altura que te impide ver ni un atisbo de agua y que rodea toda la fachada litoral de la ciudad. Ese muro es el recordatorio del porque del Ferrol.. una urbe nacida en el siglo XVIII como el mayor arsenal naval de Europa, una ciudad militar en la que todo giraba en torno a ese muro que separaba la base naval de las viviendas de los marinos y los obreros de los arsenales(los astilleros actuales). Ese muro que sigue ahí como reflejo del pasado esplendor marinero y presencia actual de lo que queda de una Armada en decadencia pero que se resiste a morir, eso si con la cabeza bien alta.

Astilleros de Navantia.

Cuartel de Dolores, el cuartel militar más antiguo de España. Hoy en día alberga al Tercio Norte de Infantería de Marina.

Una de las dos entradas del siglo XVIII que quedan en pie. Dan entrada al Arsenal de la Base Naval. Es de acceso restringido  pero lo podéis visitar (una pequeña parte) entrando a los Museos Navales.

 Muro que protege la base y el antiguo foso navegable que lo rodeaba, hoy restaurado en un pequeño tramo.

 El único pedacito de mar que veréis en todo Ferrol. Al final de la base naval se encuentra el pequeño puerto deportivo y unas cuantas terrazas, ideales para reponer fuerzas. Los que me conocéis sabréis ya de mi querencia por el saludable habito del terrazeo....

 Uno de los pocos baluartes que restan de la antigua muralla exterior que rodeaba la ciudad. La piqueta acabo con una obra impresionante a principios del siglo XX.

El Ferrol en 1880. se aprecia la muralla exterior abaluartada, los dos barrios rectilíneos para los obreros, los militares con sus familias y el gran arsenal con sus diques y puerto. En aquella época fue la mayor base naval de Europa y por tanto del mundo mundial...

 La base Naval desde la ciudad. A la izquierda dos fragatas tipo Baleares (una de ellas la Asturias) y dos patrulleras tipo Anaga (el Mouro que estuvo 20 años en Gijón es una de ellas), todo destinado al desguace.

 El portaeronaves Príncipe de Asturias dentro de la dársena esperando su desmantelamiento y su muerte. España se queda sin buques de este tipo ya que su sustituto está atracado a su lado por falta de presupuesto para ponerlo en servicio.

 Una de las nuevas fragatas tipo F100 con el sistema de combate AEGIS de ultima generación. Éstas por lo menos están operativas. 

  Los dos museos navales que están dentro del arsenal. Uno es gratuito y el otro de pago. Recomiendo el gratis, para mi mucho más entrañable y bonito, aunque los dos están muy bien.

 La silla de pesca del yate Azor. Aquí pescaba un ferrolano famoso por estas tierras, un tal Paco al que apodaban el Caudillo... a mi me suena de algo..pero no se de que....

 La Plaza del Amboage, una zona bonita dentro de un casco urbano estrecho y antiguo.

 En esta plaza, cerca del Arsenal y en la calle Magdalena podremos encontrar la zona de tapeo más clásica de la ciudad...no os la perdáis. Recomiendo El Ábaco, el Bla Bla y el Mesón La Posada.

  Ferrol la nuit nos despide de esta pequeña incursión en tierras gallegas.