Aprovechando un día soleado y frío del ivierno asturiano nos fuimos a recorrer una pequeña ruta histórica situada en el centro de Asturias y que pasa por unos paisajes preciosos.
La ruta sigue el recorrido del ferrocarril más antiguo de Asturias (el cuarto y más largo de España en su época), la línea Langreo-Gijón. Nuestra excursión nos llevó a través del Municipio de Siero para acabar en Gijón, siguiendo el trazado del ferrocarril por pequeñas carreteras, poco transitadas, aunque estrechas y por las que hay que circular con precaución. El asfalto está bien, aunque existen zonas resbaladizas con humedades.
La historia del ferrocarril Langreo-Gijón:
La primera línea de tren que operó en España fue en la isla de Cuba. La ruta La Habana-Güines, fue la cuarta del mundo y fue inaugurada en 1837. En 1848 se inaugura el primer ferrocarril peninsular, la línea Barcelona-Mataró, donde se construye el primer túnel de España. En 1851 se abre la línea Aranjuez-Madrid y finalmente llegamos al 25 de agosto de 1852 en que se inaugura la línea Gijón-Pínzales, primer tramo de la línea a Langreo, la cuarta de España y la primera de carácter industrial, ya que fue construida para llevar el carbón de la cuenca minera del Nalón al puerto marítimo de Gijón desde donde se transportaba a las industrias vascas. En 1854 se abrió la línea completa hasta Langreo.
Hoy en día es considerada realmente, por los expertos, la primera línea de ferrocarril peninsular, ya que la complejidad de su construcción, por el tipo de terreno, no tenía nada que ver con las líneas anteriores, que prácticamente solo instalaban las traviesas sobre el terreno llano, con poca obra civil.
En la línea se construyeron algunos túneles y sobre todo un par de obras que merecen mencionarse y que fueron el inicio de nuestra ruta:
- El túnel de Conixo/Conixu: Se considera el primer túnel de ferrocarril de ingeniería de España. El primero estuvo en la línea de Mataró, pero su dificultad técnica era nula. El de Conixo atravesaba una montaña de capas complicadas y fue un desafío para la ingeniería limitada de aquella época. Su longitud era de 167 metros. Se encontraron con arcillas, arenas, margas y calizas, materiales poco consistentes y muy permeables, que hicieron los trabajos muy difíciles, debido a las filtraciones de agua. La construcción duró 13 meses.
Nuestra ruta motera parte de la antigua caja del ferrocarril de Noreña, en la AS246. Desde Noreña la vía del ferrocarril (actualmente explotada por FEVE) se introduce por el túnel de La Florida (4016 m.) inaugurado en 1963. Nosotros seguiremos el ramal abandonado que atravesaba esa misma montaña y nos desviamos en el Mesón de la Tabla (donde existía un antiguo paso a nivel) hacia el Túnel de Conixo, siguiendo la caja de la vía, hoy en día asfaltada. Allí se encuentra un centro de experimentación de explosivos en túneles, que aprovecha el viejo túnel.
Desde allí la antigua línea llegaba a la estación de San Pedro, que hoy en día está enterada por una escombrera minera. En San Pedro se encontraba la segunda obra de importancia de la línea:
- El Plano Inclinado de San Pedro: En los años de la construcción de este ferrocarril los ingenieros se encontraron con un importante problema. Desde el túnel de Corixo y la estación de San Pedro (en la boca norte del túnel) hasta la estación de la Florida (a unos 800 metros de allí) había una montaña en bajada con un desnivel de 92 metros. Lo lógico hubiera sido superar toda la montaña con un túnel, pero la técnica disponible no lo permitía (en 1963 se inauguró el túnel de la Florida, que cumplía esa función), así que diseñaron un plano inclinado para superar el desnivel. Esta solución era habitual en las minas de la época y se aplicó a lo grande aquí. Era un plano de doble vía, que en sus orígenes era automotor, es decir, funcionaba por gravedad: Los vagones cargados bajaban por una vía arrastrando un cable que, a través de una polea en la parte superior del plano, ascendía los vacíos por la otra vía, gracias a la diferencia de peso entre ambos. Esta configuración era posible debido a que el tráfico mayoritario era el de carbón, en sentido descendente, es decir, hacia Gijón. Posteriormente se dotó de una máquina de vapor para realizar las maniobras, dejando de ser automotor.
Fue el único plano inclinado utilizado para el transporte de viajeros en España y todavía queda gente que lo sufrió en sus viajes a Gijón y Langreo, ya que la operación de subir y bajar podía llevar hasta una hora. Las maquinas no superaban el plano inclinado, por lo que en el otro extremo esperaba otra máquina para enganchar el convoy y continuar viaje.
Nuestra ruta motera prosigue por la carretera local que sale cerca del túnel de Conixo, hacia la aldea de Varé. Por una estrecha carreterilla atravesamos aldeas, praderías y paisajes solitarios, en medio de una naturaleza tranquila sin contaminar. En Ruedes volvemos a enlazar con la línea del tren, a la que acompañaremos hasta Pinzales y desde allí ya podemos seguir por la AS266 hacía Gijón o hacía Oviedo.
Una ruta tranquila, corta, repleta de historia y muy bonita.
Asturias es una región del norte hispánico, pero también ha sido el nombre de los herederos de la Corona Española y de numerosos buques de la Armada española. Lo que no es tan conocido es que también hubo dos barcos británicos, trasatlánticos para más señas, que llevaron el nombre de esta región española pintado en sus costados. Aquí una pequeña reseña de esta curiosidad histórica:
En 1839 se funda la compañía naviera británica Royal Mail Steam Packet Company, destinada a operar con servicios de correo, pasajeros y mercancías entre el Reino Unido, América Central y del Sur, así como con Australia.
Poco a poco va incorporando buques, primero de vela, después de palas a vapor y finalmente de vapor a sus numerosas lineas comerciales. Comienza la costumbre de bautizar algunos de sus barcos con nombres en español y portugues, sobre todo los destinados a las rutas con América. Algunos de ellos fueron: La Plata, Orinoco, Atrato, Douro, Tasmania, Guadiana, Magdalena, Minho, Ebro, Catalina, Pardo, Parana...
El nombramiento en 1903 de Owen Cosby Philipps (el futuro Lord Kylsant) da nuevos aires a la compañía, que comienza la construcción de grandes buques trasatlánticos. Los primeros fueron construidos en Belfast, en los astilleros punteros para estos barcos en la época, Harland & Wolff. Fueron denominados buques A, ya que todos sus nombres comenzaban por esa letra y cada uno era de mayor tonelaje que el anterior. Se comenzó por el Aragón (9.588 ton.), botado en 1905. La construcción continuo con los Amazon 2, Araguaya, Avon 3, Asturias, Arlanza, Andes, Alcantara y Almanzora. Todos estos barcos realizaban rutas de pasajeros hacia las Antillas o America del Sur. Otros buques de la misma compañía, más pequeños, traían la carne argentina de ternera a Europa. Los puertos que solían tocar (según hacia donde fuera el destino final) eran: Southampton, La Rochelle-Pallice, Coruña, Vigo, Leixões, Lisboa, Las Palmas, Madeira, Pernambuco, Bahía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. Los pasajeros eran habitualmente ciudadanos portugueses o emigrantes españoles (desde los puertos españoles) o europeos (desde Inglaterra). esta compañia naviera podemos definirla como una de segunda linea, detras de las dos grandes de los cruceros de pasaje, las conocidas Cunard y White Star.
El Arlanza durante la WW1 como mercante armado y pintado con camuflaje
Al llegar la Primera Guerra Mundial muchos de estos grandes buques de pasajeros fueron militarizados por el gobierno británico. El Aragón fue torpedeado y hundido el 30 de diciembre de 1917 en Alejandría, con 2.500 tropas abordo, de los cuales 610 fallecieron. EL Amazon fue torpedeado y hundido por el submarino alemán U-52 a 30 millas de Malin Head el 15 de febrero de 1918, sin pérdida de vidas, resultando hundido el submarino por uno d elos destructores de escolta. El Arlanza, el Andes y el Alcantara sirvieron como buques mercantes armados. El Alcántara fue interceptado y hundido por el buque corsario alemán GREIF, que a su vez fue enviado al fondo del mar por otros dos mercantes armados, uno de ellos el Andes. Hasta la década de 1970 la naviera Royal Mail permaneció en activo, desapareciendo después en la vorágine de la decadencia de las lineas de pasajeros y las absorciones bursátiles.
Pero vamos a conocer los dos buques bautizados Asturias de esta compañía naviera.
- HMHS ASTURIAS: Construido por Harland & Wolff Ltd. de Belfast y botado en 1908. 22.181 ton. Longitud 192,2 m. Manga: 23,9 m. Calado 12,3 m. Velocidad máxima 16,5 nudos. Capacidad: 254 tripulantes y 1.430 pasajeros (432 en primera clase, 223 en segunda clase y 775 en tercera clase). tenía tres cubiertas de pasaje y fue el primer buque de la compañía con un ascensor. Su viaje inaugural fue el 2 de enero de 1908 de Londres a Australia, dado que Royal Mail había adquirido lineas en esa zona del mundo. Realizó otro segundo viaje a Australia y el resto de salidas en tiempos de paz del ASTURIAS fueron a América del Sur.
El Asturias antes de la guerra
Con la Primera Guerra Mundial fue militarizado y transformado en buque hospital. El 1 de febrero de 1915, a 15 millas de Le Havre, fue torpedeado por el submarino U20, al mando del Capitán Otto Schwieger, a pesar de ir pintado y rotulado como buque hospital. El torpedo falló y el buque continuó navegando. El U20 se hizo famoso al hundir al Lusitania (44.000 ton.), el 7 de mayo de 1915, provocando la entrada en la guerra de EEUU.
El Asturias como buque hospital durante la WW1
Para los amantes del Señor de los Anillos (entre los que no me cuento), comentar que su autor, J. R. R. Tolkien, viajó a bordo del Asturias en octubre de 1916, evacuado desde el Somme y afectado por la fiebre de trinchera.
El 21 de marzo de 1917, el ASTURIAS (con más de 1.000 enfermos a bordo), fue torpedeado cerca de Start Point (en ruta hacia Southampton) por el submarino U66. 44 personas murieron, pero el buque siguió a flote y fue encallado en la playa de Bolt Head, salvándose el resto de los pasajeros. Remolcado a Plymouth fue declarado perdida total. Durante la Primera Guerra Mundial 15 buques hospital aliados fueron hundidos por los submarinos alemanes...C´est la Guerre.
En 1920 fue recuperado por la compañía naviera de origen y reconstruido como buque de crucero, rebautizado como Arcadian 2. Sirvió en las rutas del Mediterráneo y las Indias Orientales hasta 1930. En 1933 fue desguazado, por unos astilleros japoneses, terminado su vida marítima.
El Arcadian 2, antiguo Asturias, en los años de entreguerras
- SS ASTURIAS 2: Botado el 7 de julio de 1925 por los astilleros Harland & Wolf de Belfast con un desplazamiento de 22.071 ton. Longitud 203 m. Manga 24 m. Velocidad máxima 16 nudos. Pasajeros: 1.410 (410 en primera clase, 232 en segunda clase y 768 en tercera clase). En aquella época fue el buque a motor diésel más grande del mundo. Zarpó para su primer crucero el 27 de febrero de 1926 para América del Sur. Sus puertos de destino eran Recife, Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, atracando en ruta en Vigo, Cherburgo, Lisboa, Madeira y Las Palmas. Cubrió esas rutas junto a su gemelo, construido poco después, el Alcántara 2. En mayo de 1934 el Asturias 2 pasó por los astilleros de Belfast para ser modificado. Se le cambiaron los motores, pasando a ser dos turbinas, consiguiendo 2 nudos suplementarios, ya que su velocidad de crucero era pequeña para los estándares de la época; se alargaron 4,5 m. las chimeneas; se alargó la proa 3 m. y se redujeron las vibraciones del buque. su gemelo siguió el mismo proceso.
El Asturias 2 en Balí, en 1935
Al estallar la Segunda Guerra Mundial el Asturias 2 fue militarizado, como su antepasado y sirvió como transporte de tropas y crucero armado. Se le desmontó una de sus chimeneas para instalar cañones.
El Asturias 2 reformado como transporte de tropas durante la WW2, con una sola chimenea. Debajo el Asturias 2 con el camuflaje gris que llevaba en 1949, cuando todavía servía en la Royal Navy.
Fue torpedeado en julio de 1943 a 400 millas de Freetown, por el submarino italiano Cagni, causando 4 muertos entre la tripulación. Fue remolcado a Freetown y abandonado 18 meses. En 1945 fue remolcado hasta Gibraltar y después a Belfast, donde fue reparado. Desde 1946 a 1952 realizó 23 viajes con emigrantes a Australia. Unas 20.000 personas fueron trasladadas, muchas de ellas niños huérfanos de la guerra, que viajaban gratis. La ruta, de unas 5 semanas de duración, pasaba por Malta, Canal de Suez, Aden, Bombay, Karachi y finalizaba en Fremantle, en Australia. en 1953 se usó para repatriar tropas britanicas de la Guerra de Corea. Fue desguazado en 1957, pero antes de pasar a chatarra fue usado como doble del famoso Titanic, en la película “La ultima noche del Titanic”. Así terminó su vida este barco “astur-británico” .
El Asturias 2 durante el rodaje de la película británica sobre el hundimiento del Titanic.
Información extraída de: "Royal mail: A centenary history of the Royal Mail Line, 1839-1939. (T. A Bushell).
Un año más nos fuimos de ruta anual. Aprovechamos la ocasión para reunirnos parte de los moteros gastromoteros en un viaje un poco más largo del habitual, intentando descubrir lugares que se salgan un poco de las rutas habituales del mundo turístico. Esta vez nos decidimos por una ruta de dos días (nuestras mujeres no nos dieron permiso para más) por la provincia de Zamora. En total unos 720 km. desde Asturias.
Un tiempo soleado nos acompañó todo el fin de semana. Carreteras solitarias, con buen asfalto la mayoría de ellas, nos permitieron disfrutar de la moto y de los paisajes.
En León nos adentramos en la zona de Astorga, bordeando la Sierra del Teleno. Unos parajes solitarios, con carreteras perfectas y sin tráfico. Recomendable visitar la ciudad de Astorga, de origen Romano, con sus murallas, su catedral, su palacio de Gaudi y su famoso cocido maragato.
La ruta continua por la LE-133, pasando por Santiagomillas y Destriana, bordeando el campo de tiro de artillería más grande de España…ese día no vimos cañones, pero haberlos haylos.
Desviándonos por la LE 125 nos dirigimos a Castrocontrigo y a la provincia de Zamora. Esta carretera nos lleva de nuevo por parajes desolados, pequeños pueblos y asfalto perfecto. Rebasando Castrocontrigo nos encontramos con un pequeño puerto de montaña de unos 6 km….¡maravilloso y muy recomendable para las motos!
Ya en Zamora nuestro destino es la comarca de Aliste, donde se degusta el célebre “marisco de Aliste”, que no es otra cosa que una exquisita carne de ternera preparada en chuletas o costillas. La calidad-precio es insuperable en todo el norte peninsular y parte del extranjero.
Recomendamos dirigirse a San Vitero o Rabanales, allí están los mejores restaurantes de la zona. Para llegar allí nada mejor que pasar por el pequeño pueblo de Asturianos (de Zamora eh) y circular por la ZA-2639 pasando por encima del Pantano de la Cernadilla. Nosotros comimos aquí: http://www.gastromoto.com/?p=1186
Es recomendable acercarse a Alcañices, antiguo pueblo medieval, punto de paso durante siglos entre España y Portugal. Conserva parte de su pasado esplendor arquitectónico. Nosotros nos metimos en Portugal por una de esas pequeñas carreteras comarcales, antiguos caminos de contrabandistas, que formaban la llamada Raya, frontera histórica española-portuguesa. Carreteando por Portugal llagamos a la antigua ciudad romana de Miranda do Douro. Su trazado y murallas reflejan perfectamente la tipología de las urbes romanas. Es una villa adecuada para comer, tomarse un refresco y comprarse alguna mantelería.
Y rumbo a Zamora no pudimos dejar pasar la ocasión de circular por el famoso Puente de Requejo, en Villadepera, por la ZA-231. Fue inaugurado en 1914 sobre el Río Duero, siendo el record de altura (90 m.) y de luz (120 m.) de toda España. Está construido en metal, siguiendo el sistema Eiffiel (sí, ese de la torre francesa) y fue fabricado en las factorías de Mieres y La Felguera de la antigua empresa de fundición Duro-Felguera.
Ya en Zamora, apodada “la bien cercada” por sus imponentes murallas, nos encontramos con una pequeña ciudad castellana con un casco antiguo medieval estilo románico y medieval con su catedral con cúpula gallonada (si no sabéis lo que es, miradlo en Wikipedia…) y sus murallas rodeando el conjunto.
En la parte moderna de la ciudad aparecen calles de principios del siglo XX con su característico estilo Art Noveau, que poco tienen que envidiar a las de París.
Para picar algo a buen precio y con tapeo gratis no olvidéis acercaros por las calles peatonales de la parte moderna, cerca de las calles Santa Clara y San Torcuato. En el casco antiguo, cerca de la plaza mayor está la zona de marcha juvenil y algunos locales de copas tranquilos para los carrozas como nosotros. No perderse la Catedral, las murallas, la Puerta del traidor Bellido Dolfos (de nuevo la Wikipedia amigos), el castillo (cerca de la Catedral), el puente medieval sobre el Duero y los restos del puente romano, los molinos del río y la capilla-iglesia de Santiago de los Caballeros donde veló armas el Cid Campeador, antes de ser investido caballero por Fernando I
Después de una noche agitada, es decir cena tranquila aquí:
http://www.gastromoto.com/?p=1192
…..y a la cama temprano que ya estamos mayores, nos levantamos para irnos a nuestras casas. Nos decidimos por tomar la antigua N-630, hoy en día abandonada y con poco tráfico. A unos 20 km. de Zamora nos encontramos con Castrotorafe y su ciudad medieval abandonada. Parece ser que aquí se asentaba una villa romana y en 1129 ya es una ciudad. Durante el reinado de los Reyes Católicos comienza a decaer y en el siglo XVII ya aparece abandonada. Conserva restos del perímetro amurallado y de un castillo que protegía el puente y el paso sobre el Río Duero. Las pilastras del puente medieval se observan todavía. Esta ciudad era el punto estratégico para llegar a Zamora y por ello fue cercada en la guerra civil castellana, en 1475, siendo liberada por Fernando II de Aragón (el de la serie de Isabel).
…Y siguiendo ruta, pasando por antiguas áreas de servicio, restaurantes y gasolineras abandonadas, que conservan la sensación agridulce de un pasado lleno de vehículos, personas y vida de lo que hoy solo tenemos ecos los que lo conocimos…un mundo que se ha ido para no volver.
Terminamos nuestro viaje comiendo en Valdevimbre, un pequeño pueblo leones lleno de bodegas de vino y restaurantes subterráneos muy originales y con sabrosas viandas. Esta vez probamos la Cueva Los Poínos:
http://www.gastromoto.com/?p=1195
Después de esa opípara comida el puerto de Pajares nos esperaba para llevarnos a Asturias disfrutando de sus curvas y dando por finalizado el viaje.
Visitando Cantabria me encontré con un templo romano del Siglo I en Las Fraguas. En realidad esta maravilla arquitectónica es una reproducción de un templo romano a escala real. fue construida en 1890 como Panteón-Iglesia de San Jorge (seguramente la iglesia más extraña de toda España).
Fue construida por el Duque de Santo Mauro Mariano Fernandez de Henestrosa (jefe de palacio de Alfonso XIII) como un templo romano hexástiloperíptero (con un total de 40 columnas) de orden corintio, recibiendo el sobrenombre de El Partenón. Su diseño se basó en el templo francés de La Madeleine de París. Fue edificado sobre una antigua ermita medieval y consagrado como Iglesia parroquial. Durante la Guerra Civil fue usado como cárcel por La República.
Nos da una idea del tamaño y belleza de un templo de tamaño medio romano. Los más grandes, existentes en Roma, doblaban la envergadura del cántabro. El único detalle que le falta a este templo son las pinturas exteriores que adornarían la totalidad de sus paredes. Cuando el Duque de Santo Mauro levantó esta construcción todavía se desconocía que los antiguos templos romanos estaban recubiertos por pinturas y por lo tanto lo dejo como una construcción marmórea blanquecina.
Como curiosidad, a pocos metros de aquí, se levanta el Palacio de los Hornillos, de estilo pintoresquista ingles de principios del siglo XX (usado en el rodaje de la película de Amenabar “Los otros”) y el palacio-casona de Las Fraguas del siglo XVIII.
- Aeropuerto de Stansteed: Muchos turistas llegan a Londres a través de este aeropuerto sin conocer su origen. Fue construido por batallones de Ingenieros del US Army a principios de 1943 sobre unas praderías llanas, ocupando una extensión de 1.214 hectáreas. Era la base aérea más grande del este de Inglaterra, conocida como Estación 169, Stansted Mountfitchet. Llego a albergar cerca de 57 escuadrones (batallones de unos 700 hombres cada uno) de aviación, de protección, reparación y mantenimiento. La RAF también operaba desde aquí, pero la unidad más importante era el 344º Grupo de Bombardeo de la USAAF, con cuatro escuadrones equipados con 24 bombarderos B-26 Marauder cada uno. El 6 de junio de 1944 el grupo al completo, con 96 aparatos, encabezó la flota de bombardeo matinal, a baja cota, de la 9ª Fuerza Aérea sobre las defensas alemanas de Normandia. La base fue usada también como el principal taller para todos los escuadrones de Marauders basados en el Reino Unido. Desde marzo de 1946 fue usado como campo de internamiento de prisioneros de guerra alemanes durante 17 meses. En 1949 los americanos extendieron las pistas para su futuro uso como base de la OTAN, pero nunca fue utilizada y hoy en día aviones civiles aterrizan en el mismo lugar donde los antiguos bombarderos despegaban rumbo a Alemania.
Un Marauder en la pista de Standsteed.
Las antiguas pistas reutilizadas hoy en día.
- Trafalgar Square: Todo el mundo acaba yendo a parar a esta gran plaza donde se encuentra la famosa columna a Nelson. Hay algunas cosas curiosas que no todo el mundo conoce de este lugar. Tenemos a los cuatro enormes leones que flanquean la columna, pues bien, están fabricados con el bronce de los cañones de los navíos españoles capturados en la Batalla de Trafalgar (que perdimos con la inestimable ayuda de los franceses en 1805) y donde murió el Almirante Nelson.
En el este de la plaza se erige la embajada de Sudáfrica y muy cerquita está la comisaría de policía más pequeña del Reino Unido. Es una pequeña garita donde un par de bobbys vigilaban, discretamente, las continuas manifestaciones antiapartheid de los años 80.
Y terminando podemos entrar en la National Gallery, una gran pinacoteca gratuita. En el suelo de las escaleras principales de entrada, podemos ver una serie de mosaicos con diferentes escenas curiosas de la Historia británica. No os perdáis a Churchill desafiando a los alemanes.
- Downing Street y Palacio de Whitehall: La famosa residencia del primer ministro británico se encuentra en el estrecho callejón del 10 de Downing Street. Una pequeña calle con el palacete de los gobernantes políticos, entre el Cuartel de la Caballería Real y los edificios gubernamentales, actualmente ocupados por el Ministerio de Hacienda. Una barrera y unos ambles Bobbys nos impiden ver el tamaño del edificio, aunque desde la esquina de la ciudadela de Whitehall (ver más abajo) con el patio del cuartel de caballería, se ve desde lejos la envergadura de la construcción.
La Avenida de Whitehall es la principal arteria que va hacia el norte desde la plaza del Parlamento (Parliament Square) hasta el extremo sur de Trafalgar Square. A lo largo de esta calle se pueden encontrar muchos edificios gubernamentales, motivo por el cual "Whitehall" es frecuentemente usado como un sinónimo para el gobierno. El nombre proviene del Palacio de Whitehall que ocupaba toda la zona entre el Ministerio de defensa actual y el Puente de Westminster, pero que fue destruido por el fuego en 1698. Se construyó en 1530 para albergar la corte de Enrique VIII (el fundador del protestantismo para poder casarse con las mujeres que él deseaba…y fueron seis, de las que ejecutó a dos). El palacio de Whitehall fue el más grande del mundo en su tiempo, con más de 1.500 habitaciones. Hoy en día solamente queda la Banqueting House, una sala de fiestas real, en la que incluso se jugaba al tenis, con los techos pintados por Rubbens.
Banketing House, lo único que queda en pie del enorme Palacio Real de Whitehall, mandado construir por Enrique VIII.
El monumento a los fallecidos en las guerras más impotante del Reino Unido es el Cenotafio, en plena Calle de Whitehall.
Estatua ecuestre del Mariscal Haig, que dirigió al Ejercito británico en la I G.M. Fue conocido como "el carnicero del Somme", ya que sus tácticas eran demasiado poco respetuosas con las vidas de sus subordinados. Despues de la guerra todavía afirmaba que la ametralladora nunca sustituiría al poder de la caballería. Está situada delante de la Banketing House.
- Sede del SOE: La desconocida organización secreta británica (Special Operations Executive) fundada el 22 de julio de 1940 por Churchill, era la encargada de llevar a cabo las acciones de guerrilla, sabotaje, enseñanza, dirección y apoyo a la resistencia en la Europa ocupada. Sus miembros eran entrenados en diferentes localizaciones campestres y lanzados en paracaídas o transportados en aviones Lysander a sus objetivos, donde muchos de ellos fueron capturados y ejecutados por los alemanes. Unas 13.000 personas sirvieron en sus filas, de las cuales 3.200 eran mujeres. Se les conocía por los irregulares de Baker Street, por estar su cuartel general en esta famosa calle londinense. En dos edificios de oficinas, todavía existentes, se concentraban las dependencias principales desde donde se coordinaba la guerra insurgente en Europa, al mando de Sir Selborne y Sir Hambro hasta 1943 y a partir de esa fecha al mando del Mayor General Gubbins, cuando el SOE alcanzó su mayor apogeo. Están situados en los números 83 y 64 (en diferentes aceras) de Baker Street. Uno de ellos está señalizado, pero el otro sigue siendo tan discreto y mudo como hace 70 años.
84 de Baker St.
64 de Baker St.
- Embajada de Irán: En mayo de 1980 seis terroristas, opositores al régimen iraní de los ayatolás, asaltaron la embajada en la calle Princess Gate 16. Tomaron como rehenes, durante seis días, a 26 personas, asesinando a una de ellas el 5 de mayo, lo que provocó el asalto del edificio por 24 comandos del 22º Regimiento del SAS. Penetraron en la embajada desde el edificio colindante (todavía se ven restos de las explosiones en él), por las terrazas y por la parte de atrás. Mataron a cinco de los terroristas y liberaron a todos los rehenes en 15 minutos. Con esta acción marcaron las pautas de actuación en combate cercano militar para el resto de unidades policiales del mundo.
Un pequeño video del asalto a la embajada en 1980
- Arco de Wellington: Levantado en 1830, en una esquina de Hyde Park, para conmemorar las victorias militares británicas en las Guerras Napoleónicas, por el Rey Jorge V, estaba originalmente delante de Apsley House. Era una de las entradas a los palacios reales de St. James y Bukingham. Tiene una salida de humos del metro incrustada en su estructura, por lo que a veces sale una humareda desde su cúspide. En su tiempo, antes de ser cambiado de sitio, tenía en lo alto la estatua ecuestre más grande del mundo, una de Wellington, pero fue eliminada y sustituida por la actual, una cuadriga que representa a la nación victoriosa. En la Plaza se pueden ver unos monumentos conmemorativos a la Primera Guerra Mundial. Uno dedicado los 49.000 artilleros muertos en la Primera Guerra y a los 30.000 muertos en la Segunda. Otros homenajean a los cuerpos de ametralladoras y a los cuerpos expedicionarios neozelandeses y australianos que lucharon en la Gran Guerra.
El Arco de Wellington con la estatua actual.
Monumento a los artilleros.
- Pub The Grenadier: En el 18 de Wilton Road, un callejón escondido en Belgravia, a unos 400 metros de la embajada española, está este pequeño pub, decorado con parafernalia militar. Es un lugar tranquilo y escondido, fundado en 1720. Era el comedor de oficiales del acuartelamiento del Regimiento de Foot Guards, que se levantaba en toda está manzana hace 300 años. En una calle cercana se encuentra el arco de entrada al cuartel. Delante de la puerta del pub hay una garita de guardia, anunciando lo que os espera. Este pub fue frecuentado por Wellington y el Rey Jorge IV. Dicen que hay un fantasma de un antiguo oficial muerto aquí por hacer trampas a las cartas…yo no lo vi, si no hubiera jugado unas manos con él.
- Wellington Barracks: En Birdcage Walk están los acuartelamientos de la guardia a pie de la Reina. Allí los podremos ver ensayando sus desfiles o adiestrándose a escasos 300 metros del Palacio de Buckingham. El cuartel aloja a un batallón completo de alguno de los cinco Regimientos de la Guardia que se turnan para montar el servicio en el palacio de Buckingham y St. James (donde está el oficial de guardia del día). Si la reina está en casa hay cuatro centinelas en Buckingham, si no lo está sólo hay dos. En el Cuartel de Caballería de Household hay otro batallón de guardia montada de uno de los dos Regimientos de Caballería Reales. En Windsor hay destacado un batallón de infantería y otro batallón en reserva está situado en el Cuartel de Artillería del Arsenal de Woolwich. Durante los bombardeos alemanes de 1944 un cohete V-1 exploto sobre la Capilla, matando a 119 personas.
- Cuartel de Caballería Household: La caballería de la Guardia Real son dos Regimientos (los Blues and Royals y el Life Guard). Un regimiento mixto (tamaño batallón) monta la guardia ceremonial de la Reina y la guardia montada en el edificio del Museo de los Horse Guards en Whitehall. Su acuartelamiento está al sur de Hyde Park, entre el Lago Serpentine y la calle Knightsbridge (un rascacielos residencia de la tropa marca el lugar) cercano al Arco de Wellington. En el museo de la guardia montada podemos ver los antiguos establos y una colección muy interesante de piezas antiguas, además de los 4 soldados que montan guardia, dos montados y dos a pie.
Acuartelamiento principal, en Hyde Park, de la Caballería de la Guardia.
Antiguo cuartel de caballería y actual museo, donde montan guardia los soldados.
- Ciudadela del Almirantazgo: El gran edificio del Almirantazgo está situado al final de Whitehall, cercano a Trafalgar Square. Fue construido en estilo neoclásico en 1726. Se le añadieron dos bloques más. Una era la casa del Ministro (Primer Lord del Almirantazgo) y otra era la sede de las oficinas construidas antes de la primera Guerra Mundial para hacer frente a la carrera armamentística naval contra Alemania. Tiene adosado un gran arco ceremonial que servía de entrada a los Palacios Reales desde Trafalgar Square. Era la sede del Ministerio de la Marina británica hasta los años 60. Actualmente estos enormes edificios albergan el ministerio y oficinas de la Commonwealth. En los subterráneos está la ciudadela del Almirantazgo. Fue construida en 1940-41 como cuartel general protegido de la Royal Navy. Está situada a nueve metros de profundidad con muros de seis metros de espesor, al lado del gran arco en la Avenida The Mall. Desde el exterior es visible la gran mole de piedra gris con troneras para ametralladora. En la época de su construcción los británicos pensaban luchar hasta el último hombre en su propio suelo. Por suerte no les hizo falta comprobarlo.
La parte superior de la ciudadela desde la zona del Arco del Almirantazgo.
La ampliación decimononica del Almirantazgo. En su esquina noroeste se encuentra el búnker.
- Cabinet War Rooms: En Whitehall, cerca de Downing Street, entre el edificio del foreign Office y el gran edificio de del Tesoro Público (Hacienda), está enterrado el búnker principal desde el que Winston Churchill dirigió la Segunda Guerra Mundial. Se construyó aprovechando los cimientos y sótanos del antiguo edificio de oficinas gubernamentales. El búnker ocupaba 1,2 hectareas y albergaba a unas 550 personas trabajando en su interior. Es un museo abierto al público, aunque no se pueden visitar todos los túneles. Como curiosidad, Churchill solía subir a la terraza del edificio durante los ataques de bombardeo alemanes, para observar los daños e incendios y comprobar como la cúpula de San Pablo seguía en pie.
- Tunel Q-Whitehall: Es un gran túnel de 3,7 metros de diámetro que se extiende desde la antigua estación de metro de Trafalgar Square (hoy desaparecida, pero unida, en parte, a Charing Cross) hasta los Cabinet Rooms del edificio de Hacienda. Fue construido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Conectaba por ramales secundarios con la ciudadela del Almirantazgo y los ministerios de la Avenida de Whitehall. Era conocido como QWHI y servía como red de comunicaciones protegida para el gobierno. Hoy en día sigue en uso y enlaza con el mayor búnker de Londres (construido en 1992), situado debajo del Ministerio de Defensa y llamado PINDAR.
- Army Museum: Uno de los museos más interesantes de Londres y a menudo olvidado, es el Museo del Ejército, situado al lado del Hospital Militar de Chelsea. Está construido sobre la antigua enfermería del Hospital (destruida durante el blitz de Londres) y tiene multitud de salas que nos cuentan la historia del Ejército de Tierra británico desde la época medieval hasta la actualidad. Decenas de maniquíes y dioramas a escala real lo hacen una visita muy aconsejable, ahora que el Imperial War Museum ha degenerado tanto.
Una de las decenas de escenas recreadas con maniquíes.
- Hospital Real de Chelsea: Fue fundado por Carlos II en 1682 para alojar a 300 veteranos de guerra a imagen y semejanza del Hospital de los Inválidos fundado por Luis XIV en Paris. Se pueden visitar sus jardines, su capilla y un pequeño museo.
- Imperial War Museum: El museo militar más famoso del mundo está situado en el antiguo edificio del hospital psiquiátrico de Bedlam, en los Campos de St George, en Southwark. En 1936 se instaló aquí una muestra museística sobre la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí fue extendiéndose hasta llegar a nuestros días. En 2012 fue renovado y ha perdido gran parte de su colección de dioramas, vitrinas, accesorios, armamento y maniquíes. Ya no se puede ver la maravillosa casa de los años 40, ni las atracciones de la trinchera de la Gran Guerra y la experiencia sobre el Blitz de 1941. Sigue siendo un museo importante pero ha perdido más de dos tercios de sus fondos (que seguramente se colocaran en su sucursal de Duxford o Manchaster). Pensé que en España éramos los únicos que destrozábamos museos (el del Ejercito de Madrid al pasar a Toledo), pero veo que los británicos nos siguen la estela.
La entrada del IWM, con los dos enormes cañones Vickers de 38, 1 cm. Son un poco más cortos que sus homólogos españoles utilizados en las antiguas baterías de costa de Coruña, Cartagena, Menorca y Tarifa.
Aspecto actual del hall de entrada al museo, con menos piezas que hace unos años.
El antiguo hall, mucho más grande que el actual. Como lo antiguo no hay na...como se dice por mi tierra.
- RAF Museum: Un magnifico museo sobre la aviación británica de todos los tiempos situado en las afueras de Londres, en Colindale (se puede ir en metro). Contiene una colección espectacular de aviones reales. Para los aficionados a la WW2 la panoplia de cazas, bombarderos y armamento es de obligada visita. No perderse el gran diorama sobre la batalla de Inglaterra y el bombardero Halifax, único que queda en el mundo. También hay aviones modernos, como los Harrier o Vulcan de las Malvinas e incluso un Eurofighter Typhoon.
- RAF Duxford: En una antigua base aérea se sitúa una sucursal del Imperial War Museum dedicada a la aviación. Para visitarlo lo mejor es en autobús desde Cambridge. Tiene más de 200 aviones en siete hangares. También hay vehículos de combate y exhibiciones reales en vuelo de aviones antiguos. Consultar fechas en su web
- Museo Royal Artillery: Uno de los museos más curiosos del mundo, dedicado exclusivamente a la artillería. Situado en una parte del antiguo arsenal militar de Woolwich. Como curiosidad se puede ver uno de los obuses Oto Melara 105/14 argentinos, capturados en las Malvinas. Se puede llegar en tren DLR o autobús urbano desde Londres en 20 minutos.
Un tractor Quad para los cañones/obuses de 25 libras, el caballo de batalla de la artillería de campaña britanica durante la guerra.
- Fabrica de armamento en el Metro: Durante la guerra se habilitó una fábrica de armamento y aviación subterránea aprovechando unos túneles en construcción de la línea Central, entre las estaciones de Leytonstone y Gants Hill. La fábrica fue terminada en marzo de 1942, con un coste de 500.000 libras de la época. Era operada por la compañía Plessey y allí se fabricaban y ensamblaban piezas para los bombarderos Halifax y Lancaster, equipos electrónicos, teléfonos de campaña, aparatos de comunicaciones y parte de las llamadas bombas (ordenadores) usadas en Bletchey Park para romper el cifrado de las maquinas Enigma alemanas. Unas 4.000 personas trabajaban en estos túneles subterráneos. La entrada se realizaba por las estaciones inacabadas de Wanstead, Redbridge y Gant’s Hill. Actualmente los túneles forman parte de la Central Line del metro y nada denota su antiguo uso.
- Las esclusas del metro: Después de la Gran Guerra se vio la necesidad de proteger las estaciones de metro de las posibles inundaciones por las crecidas del Támesis o por algún bombardeo bélico. Los túneles del metro londinense atraviesan el río 18 veces por diferentes lugares. Se instalaron compuertas anti-inundaciones en diferentes estaciones de metro. En 1938 se habían instalado puertas de 30 cm. de espesor y 6 Tm. de peso en las estaciones de South Kensington, Embankment, Charing Cross, Waterloo, London Road, London Bridge, Wapping, Bethnal Green y Bank, además de algunas otras de emergencia en Holborn al final de la Picadilly Line. Servían también como medio de aislar las estaciones, usadas como refugios, de posibles derrumbes o inundaciones causados por los bombardeos alemanes. Con la guerra fría, en los cincuenta, se instalaron nuevas puertas en las estaciones de Tottenham Court Road, Kennington, Moorgate, Liverpool Street, Green Park y Russell Square. Se pensaba utilizar todos estos lugares como refugios nucleares contra un hipotético ataque soviético. En la estación abandonada de North End, en la Northern Line entre Hampstead y Golders Green, se construyó un centro de mando para el control de los refugios nucleares. Nunca se acabó el proyecto, ya que los estudios de la OTAN determinaron que un ataque con cabezas nucleares sobre Londres haría inútiles este tipo de refugios, por lo que la población estaba condenada…por suerte la guerra nuclear no ocurrió. En algunas estaciones se pueden ver algunas de las puertas todavía al final de los andenes.
Instrucciones para el uso de las compuertas en la estación de metro de Liverpool St.
Una de las compuertas. Ésta es lateral, pero hay otras de cierre vertical.
Plano de situación de las esclusas del metro londinense.
- Memorial a la Marina Mercante: Al salir de la estación de metro de Tower Hill nos encontramos con este anónimo memorial dedicado a los hombres de la Marina Mercante y de la flota pesquera que murieron con sus barcos durante las dos guerras sirviendo como tripulantes en buques de transporte, carga, patrulla etc. En los jardines hay un corredor semicircular con unas lapidas verticales que contienen los nombres de 24.000 marineros desaparecidos en el mar durante la Segunda Guerra Mundial. En el pequeño templo neoclásico están los nombres de otros 12.000 hombres muertos en la Gran Guerra. Aquí solamente constan los marinos que desaparecieron en el mar, aunque hubo mucho más muertos en esas dos guerras en las flotas mercantes. El edificio que se eleva detrás del memorial es la sede de la Autoridad Portuaria de Londres. El puerto y sus almacenes, los docks, se extendían a lo largo de 10 kilómetros desde el Puente de la Torre hacia el este. Las orillas estaban repletas de puntos de atraque, canales, almacenes, astilleros y líneas de tren. Fue el objetivo principal de los bombardeos alemanes de 1940-1941, siendo alcanzada la zona por unas 2.500 bombas de aviación.
- Estación de Liverpool: Una de las estaciones de ferrocarril victorianas más antiguas de Londres. En una de sus paredes podemos ver el memorial dedicado a 1.342 empleados de la Compañía de la Línea de ferrocarriles del Este de Inglaterra (la propietaria de la estación) alistados y muertos en la Gran Guerra. En 1936, después de la noche de los cristales rotos nazi (donde fueron quemados 7.500 negocios judíos, 1.000 casas y 267 sinagogas, en Alemania), los británicos evacuaron a cerca de 10.000 niños judíos alemanes (Kindertransport) que fueron realojados en la campiña inglesa. Todos ellos llegaron a través de la Estación de Liverpool Street. Un monumento en el exterior conmemora este hecho. Ya durante la guerra, durante uno de los primeros bombardeos alemanes de 1940, una multitud de habitantes de los barrios de Spitafields acudieron a refugiarse en los túneles de la estación. La policía y el Ejército les impidieron hacerlo, cumpliendo las órdenes del gobierno de aguantar los bombardeos en la calle o en sus casas, manteniendo el metro libre para los trenes. La gente asaltó la estación y al día siguiente la norma fue cambiada.
- HMS Belfast: Seguramente el barco de guerra más visitado del mundo. Anclado en el Támesis desde 1971 es un museo flotante único. Se puede visitar desde la sala de máquinas, hasta el interior de las torres artilleras, pasando por las cocinas, camarotes etc. Es un crucero ligero de 11.500 Tm., con 187 m. de eslora y armado con 12 cañones Vickers de 15,24 cm. en torretas triples, 12 cañones a.a. de 101,6 mm., 16 montajes óctuples Pom Pom de 40 mm., 14 cañones a.a. Oerlikon de 20 mm. y 6 tubos lanzatorpedos de 533mm.. Entró en servicio en 1938, participó como escolta de los convoyes árticos en 1942, luchando en la Batalla del Cabo Norte contra el acorazado de bolsillo Scharnhorst. Sirvió en las operaciones contra el acorazado Tirpiz en los fiordos noruegos y participó en el desembarco de Normandia apoyando el asalto de la Playa Juno. Luchó en Corea y fue retirado del servicio en 1968. Hoy es el único buque superviviente del famoso Día D.
- Iglesia de la RAF: Al lado de la Royal Court of Justice, en la zona entre Strand y Fleet Street, se halla la Iglesia de St. Clement Danes. Fue fundada por los daneses en el siglo IX. Destruida en el gran incendio, reconstruida y vuelta a destruir el 10 de mayo de1940 por la Luftwaffe. La torre sobrevivió y en 1958 fue reconstruida y consagrada como la iglesia central de la RAF. En su interior se rinde homenaje a los 150.000 aviadores británicos muertos en sus guerras y a los 16.000 aviadores americanos muertos, volando desde Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial. En el suelo, en forma de pequeñas baldosas están los emblemas de 900 escuadrones de la Fuerza Aérea Británica. En el exterior tenemos las estatuas de los Mariscales Downing (artífice de la defensa y victoria en la batalla de Inglaterra) y Bombardero Harris (el ideólogo del bombardeo masivo sobre Alemania). A las 9, 12, 15 y 18:00 horas sus campanas tocan la famosa nana inglesa oranges and lemons.
- Casa de De Gaulle: Después de escapar de Francia el General De Gaulle se refugió en Inglaterra y estableció su vivienda aquí. El Cuartel General de las Fuerzas Francesas Libres estaba en el barrio de Pimlico. Su casa, en el 4 de Carlton Gardens, está cerca del Palacio de St. James. Desde aquí mantuvo su tirante relación con sus aliados. En una ocasión la esposa de Churchill, Clementine (admiradora de De Gaulle) le recriminó: No puede usted odiar más a sus amigos que a sus enemigos…a lo que el francés respondió: Francia no tiene amigos, sólo intereses, Señora.
- Casa de Eisenhower: El Comandante Aliado Supremo para el Frente Europeo tuvo su cuartel general principal, antes del Desembarco de Normandía, en Southwick House, en Hampshire. Allí dormía en un camión-caravana camuflado entre los árboles. Cuando estaba en Londres se alojaba y tenía a su plana mayor en un edificio del 20 de Grosvenor Square. El barrio de Mayfair era sede, en aquellos años, de los alojamientos de gran número de unidades americanas en la ciudad. Por desgracia este año (2014) ha sido derribada la casa, manteniéndose sólo su fachada principal. Al lado está la embajada americana y una estatua de Eisenhower.
- Rainbow Corner: En el 23 de la Avenida Shaftesbury, en la esquina entre las calles Denman y Windmill, en el Trocadero de Picadilly Circus, se encontraba el famoso club americano Raimbow Corner. Era el local para el ocio de la Cruz Roja americana. Abrió 24 horas al día desde 11 de noviembre de 1942 hasta el 9 de enero de 1946. La idea era transportar un trocito de los EEUU a Londres. Era accesible solamente a los soldados americanos, donde disponían de bar-restaurante (con comida americana, donuts, hamburguesas…), dardos, ping pong, biblioteca, gimnasio, sala de conciertos y baile etc. Algunos británicos eran autorizados a entrar a los bailes, sobre todo chicas que buscaban el way of life americano. Fred Asteire, Ginger Rogers, James Stewart (que pilotaba un B-17), las mejores orquestas (entre ellas la de Glenn Miller) frecuentaban el local. 379 voluntarias trabajaban en el club. Cuando acabó la guerra y se cerró este núcleo de diversión, más de 8 millones de soldados habían pasado por este local. Hoy en día, las dos plantas del Raimbow Corner, están ocupadas por uno de los restaurantes de Jamie Oliver.
Aspecto original durante la guerra.
- Down Street Station: En un lugar anónimo, en Down Street, casi con la esquina con Picadilly Street, en Green Park, se encuentra el refugio subterráneo utilizado por Churchill en algunas fases de la Guerra. Era un puesto de mando ubicado en una estación de metro abandonada. Pertenece a la línea de Picadilly. La estación se construyó en 1907 y se cerró, por no ser rentable, en 1933, ya que estaba muy cerca de las de Green Park y Hyde Park Corner. Desapareció de los planos del metro y fueron tapiados sus andenes para convertirla en un puesto de mando militar. Churchill decía que aquí podía dormir mejor que en los Cabinet Rooms, ya que los bombardeos en esta zona eran menores. Si pasamos por la línea de metro de Picadilly entre las dos estaciones mencionadas, al pasar por Down st. podremos ver parte de las paredes del túnel recubiertas por azulejos blancos típicos de una estación de metro, pero no veremos los andenes, ya que están tapiados.
- Goodge Street y los refugios de gran profundidad: Al comienzo de los bombardeos alemanes sobre Londres, en 1940, cuando se empezaron a usar las estaciones de metro como refugios para la población civil, el Gobierno desarrolló el proyecto de construcción de diez grandes refugios, cinco a cada lado del Tamesis. Ocho en la Northem Line y dos en la Central Line. Se construyeron siete finalmente, en las estaciones de Belsize Park, Camdem Town, Goodge St.,Stockwell, Clapham North, Clapham Common y Clapham South. Cada refugio consistía en un par de túneles paralelos al túnel original del metro de 427 metros de longitud y 4,9 metros de diámetro. El túnel tenía dos niveles comunicados con escaleras. Las dos galerías estaban intercomunicadas y existía una entrada desde el metro y dos a través de la superficie (una por cada túnel) a través de dos búnkeres protegidos que contenían un ascensor, unas escaleras en espiral y el sistema de ventilación (que renovaba todo el aire cada 15 horas) y ofrecían protección contra ataques por gas. Cada refugio tenía una capacidad para 12.000 personas. En un año y medio ya estaban listos, pero el gobierno los usó como refugios militares, almacenes, cuarteles para tropas de paso, etc. Las entradas de comunicación con las estaciones del metro fueron tapiadas y se mantuvieron en secreto. Al arreciar los ataques con bombas volantes V1 y V2, en junio de 1944, algunos refugios fueron abiertos a la población civil. Después de la guerra se usaron como cuarteles y alojamientos subterráneos para las tropas de la OTAN en Londres. Hoy en día se usan como almacenes militares o archivos gubernamentales.
En Goodge Street podemos ver el exterior de uno de estos refugios. Aquí estableció Eisenhower su Cuartel General protegido para todo su estado mayor. En la imagen se puede ver la entrada y la torre circular donde está la escalera, el ascensor y el sistema de ventilación.
- Brompton Road: En la Plaza Cottare, en Brompton Road, muy cerca del Oratorio de Brompton, a 400 metros de Harrods, está otra estación de metro con una historia similar a las anteriores. Fue inaugurada en 1906 y cerrada en 1934. Sus andenes fueron tapiados (aunque se dejó una pequeña puerta desde las vías) y desapareció de los planos del metro. Desde la superficie podemos apreciar los muros rojos que indicaban las estaciones de metro con sus ventanales superiores. Las entradas a los dos ascensores y la puerta de la escalera de caracol son visibles desde el exterior. Desde los subterráneos de esta estación se dirigía toda la defensa y la artillería antiaérea de la zona central de Londres durante la Guerra, en manos de las 26ª, 38ª, 48ª y 49ª Brigadas de Artillería a.a. El General de Artillería Frederick Pile dirigió las primeras defensas, con solamente 92 piezas a.a., en septiembre de 1940. Al final del Blitz alemán las defensas londinenses contaban con cerca de 500 globos cautivos, baterías de cohetes a.a., 346 cañones a.a. pesados y 540 cañones a.a. ligeros. Muchas de las posiciones de las baterías de artillería (4 piezas cada una) son visibles en el extrarradio de la ciudad, con sus búnkeres, asentamientos, túneles y pozos. En los andenes y pasillos reconvertidos de la estación del metro todavía se conservan parte de los muebles, utensilios e incluso una pantalla de cine. El acceso está prohibido y las instalaciones pertenecen todavía al Ministerio de Defensa. Al igual que Down Street, es posible ver el túnel recubierto de azulejos de los antiguos andenes cuando se circula en el metro.
- Bombardeos durante el Blitz alemán: Entre 7 de septiembre y el 16 de mayo de 1941 los alemanes lanzaron una campaña de bombardeo diario sobre el Reino Unido. Afectó a numerosas poblaciones y ciudades, aunque el grueso del ataque se concentró sobre Londres. Se comenzaron a bombardear objetivos civiles en represalia por el bombardeo indiscriminado británico de Berlín el 25 de agosto de 1940. Es cierto que el día anterior los alemanes habían bombardeado objetivos civiles en Londres, aunque afirmaron que había sido un error,cosa poco probable. El Blitz (relámpago en alemán) provocó alrededor de 40.000 muertes, 140.000 heridos y destruyó más de un millón de viviendas, pero fracasó al no alcanzar los objetivos estratégicos de sacar a Inglaterra de la guerra o dejarla incapaz de resistir una invasión. Los ataques aéreos continuaron esporádicamente, aunque con poco éxito al mejorar la defensa área aliada. En 1944 se reanudó con las apodadas armas de represalia, los cohetes y misiles V1 y V2. Unos 9.000 cohetes V-1 fueron lanzados sobre Inglaterra de los que 2.515 alcanzaron Londres (el resto fueron derribados, fallaron o fueron interceptados), matando a 6.184 londinenses e hiriendo a 18.000 personas más. Unos 1.100 misiles V-2 (estos no se podían parar de ningún modo) fueron lanzados a partir de septiembre de 1944, matando a 2.754 personas en Londres.
Durante las primeras fases de las incursiones alemanas los bombardeos se centraron en la zona del East End y de los Docks del Támesis. Entre 200 y 900 bombarderos y cazas de escolta atacaban cada noche Londres. Otras oleadas se dirigían al resto de ciudades importantes. La ciudad de Oxford fue respetada, ya que Hitler la reservaba para convertirla en la nueva capital de su Reino Unido. En sucesivos bombardeos los blancos fueron ampliándose a la vez que las defensas británicas mejoraban sustancialmente. El último ataque importante tuvo lugar sobre Londres el 10 de mayo, cuando numerosos edificios importantes fueron dañados o destruidos, entre ellos el Museo Británico, el Palacio de Westminster y el Palacio de St. James. Durante las 57 noches de los raids 150.000 personas se refugiaban diariamente en las estaciones del metro. Los alemanes lanzaron 40.000 Tm. de bombas de alto explosivo y 110.000 Tm. de bombas incendiarias durante todo el Blitz. La mayoría fueron bombas de 50 kg. SC 50, pero también se lanzaron las más potentes SC 250 y las enormes SC1000.
Aquí un mapa interactivo e impresionante, sobre las bombas censadas caídas sobre Londres durante toda la guerra:
bombas sobre Londres
Durante los bombardeos se produjeron numerosos hechos y casualidades desgraciadas. Yo voy a mostrar tres de ellas:
Bomba en la estación de Baltham: A las 20.20 h. del 14 de octubre de 1940 una bomba alemana de 1.000 kg impactó en la calle Baltham High Road, al lado de la estación del metro. Destrozó las conducciones de agua y penetró en los andenes de la estación subterranea, matando a unas 70 personas. Algunas murieron por la explosión y la mayoría ahogadas por el humo y el agua en los túneles. Un autobús que pasaba en ese momento cayó dentro del cráter de la bomba. La calle se conserva actualmente, casi como aquel día.
Fotografía de época con el autobús y el cráter de la bomba que penetró en los andenes.
El mismo lugar actualmente.
Bomba en la estación de Bank: El 11 de enero de 1941 otra bomba alemana cayó en la Plaza de Bank, delante del edificio del Banco de Inglaterra. No explosionó, pero se deslizó rodando por las escaleras de una de las entradas del metro (la existente entre Cornhill St. y Lombard St.) llegando hasta los andenes y explotando allí. Mató a 56 personas.
La Plaza de Bank después del impacto.
Por esta boca de metro se coló la bomba alemana.
Bethnal Green Station: El 3 de marzo de 1943 la gente circulaba en la zona de la estación de metro de Bethnal Green (zona de Cambridge Heath). Una batería de artillería de cohetes a.a. disparó una salva de entrenamiento, desde el cercano Parque Victoria hacia el cielo. La multitud, pensando en un ataque germano, se dirigió corriendo a la boca de metro para alcanzar un refugio seguro. 173 personas murieron aplastadas en las escaleras.
Las dos bocas de entrada donde se produjo la tragedia.
- Un paseo fluvial por el Thames: En Londres tenemos la oportunidad única, de poder dar una vuelta en un camión anfibio DUKW, original de la II G.M. El trayecto nos lleva en un recorrido turístico por la ciudad y en un momento dado, el camión se introduce en el Támesis y navega durante unos minutos. La experiencia, aunque cara, merece la pena.
De nuevo en ruta, esta vez el viajero se fue a Londres, una de mis ciudades favoritas por su tranquilidad, seguridad y vida cultural para un turista hispano.
En internet hay cientos de relatos sobre esta ciudad, capital de la pérfida Albión (nombre procedente del latín albus, que se refiere al blanco de los acantilados de Dover), por lo que yo voy a referirme a un pequeño recorrido por lugares curiosos de la ciudad…para lo demás recomiendo otros blogs …y la Mastercard. Yo empezare saludando a la Reina Isabel II, cuyos súbditos me acogieron tan bien estos días.
Esta reina, construida a escala real con piezas de Lego, es visitable en Hamley´s, la mayor juguetería del mundo.
¿Quien ha dicho que no se puede sacar una foto con un Guardia Real de Buckingham? En Hamley´s puedes y ademas el soldado está quieto como un muñeco....
-- ¿Qué ver en Londres?—
Antes de meternos en el meollo de los lugares curiosos y diferentes vamos a hacer una pequeña lista de lugares imprescindibles para visitar en Londres. Todos están lo suficientemente descritos en numerosos sitios web…así que ahí podéis buscarlos. Eso sí, una buena web turistica que sirve como guía de la ciudad, con información sobre el transporte, museos, compras y horarios de apertura está aquí: Guia de Londres.
Yo recomiendo visitar (cuatro días son suficientes para ver todo esto):
- Zona Hyde Park Norte: Almacenes Selfridges (los más antiguos del Reino Unido), almacenes Mark and Spencer, Baker Street con el Museo de Sherlock Holmes, Museo Madame Tussaud (figuras de cera).
- Zona Hyde Park sur: Almacenes Harrods, Museos de Victoria and Albert, de la Ciencia y de Historia Natural, Arco de Wellington.
- Zona Buckingham: Catedral Católica de Westminster, Buckingham Palace, Wellington barracks, St. James Palace, New Scotland Yard, Abadía de Westminster, Parlamento, Big Ben, Torre del Tesoro Real, Iglesia de Santa Margarita, Calle de Whitehall con los ministerios, 10 de Downing Street, gabinetes de guerra de Churchill, Cuartel de caballería.
- Zona Chelsea: Museo del Ejercito de tierra, Hospital de Veteranos de Chelsea, Tate Britain gallery.
- Zona de Trafalgar: Plaza de Trafalgar, National Gallery (pinacoteca), Iglesia de St. Martin, National Portrait Gallery (retratos), Estación de Charing Cross, Picadilly Circus, Leicester Square, Barrio Chino, Soho, librería Waterstones, Almacenes Fortum and Mason.
- Calles Regent St. Y Oxford St. : Museo Británico (arqueología), Oxford Circus, juguetería Hamleys, Calle Saville Row (sastrerías).
- Covent Garden/Strand: Mercado de Covent Garden, Opera, Museo de Sir John Sloane (arte), Museo del Transporte, Galerias de Sommerset House, Iglesia St. Clement Danes, Juzgados Royal Court of Justice.
- La City: Catedral de San Pablo, Museo de Londres (historia de la ciudad), Iglesia y hospital de St Bartholomew, Puente del Milenio, Tate Moderm Gallery, Teatro de Shakespeare, Barco de Drake, Juzgados Old Bailey, restos anfiteatro romano en Guidhall art Gallery.
-Whitechapel y alrededores: Liverpool Station, Calle Commercial Strret, Mercadillo de Petticot Lane, Mercado de Spitalfields.
- Southwark: Catedral, Ruinas Palacio episcopal, Borough Market, Puente de Londres primigenio, Columna del Monumento.
- Torre de Londres: Castillo de la Torre (joyas de la Corona), murallas romanas, Memorial de la Marina, Puente de la Torre, HMS Belfast.
-Mercadillos en Camdem y Nothing Hill/Portobello Road.
- En los alrededores de Londres: Imperial War Museum, Museo de Artillería en Woolwich arsenal, IWM Museum en Duxford, RAF Batalla Inglaterra en Colindale.
-- ¿Dónde comer en Londres?—
El centro de la ciudad está lleno de locales para tomarse un tentempié al mediodía con sándwich y bebidas (Pret a Manger, Nero, Mc Donalds, Burger King…etc.). También son recomendables las cafeterías de algunos museos (la de la National portrait Gallery por ejemplo). En el barrio chino se come bien por un precio ajustado y en Leicester Square está lleno de restaurantes a precios más altos. En los mercados de Camdem, Portobello, Borrough y Petticot Lane hay puestos de comida en la calle muy asequibles. En los barrios periféricos se encuentran mejores restaurantes (no tan turísticos) para comer platos más preparados de diferentes culturas (chinos, griegos, indios, pakistaníes, árabes, etc.). En los pubs se sirven algunos platos típicos ingleses (fish and chips y pasteles de carne) a precios algo elevados pero bien preparados. Para los fish and chips recomiendo los locales situados en los barrios periféricos donde comen los oriundos de la zona por unas 5 libras. En los locales de las estaciones de tren también se come bien a buen precio…..para los que van sobrados de dinero hay multitud de restaurantes de alto copete, sobre todo en la zona de Mayfair. En general Londres es algo más caro para comer que España (un 5% más) pero no se come mal. Recordar a los viajeros que el salario mínimo en Reino Unido es de 1301 euros, mientras que en España es de 752 (datos de 2014), por lo que comer allí es, en proporción más barato que en España. Los ingleses realizan un desayuno fuerte (british breakfast por unas 7 libras), una comida ligera en plan sándwich, bolsa de patatas chips y refresco (7 libras) y una cena (unas 20 libras de media en un pub o restaurante medio).
-- Moverse por Londres—
El mejor medio de transporte en Londres es el metro o el autobús. En la web Transporte de Londres tenéis información útil. El metro es más rápido. Recomiendo hacerse con un plano de líneas. Para moverse por las estaciones hay que fijarse en que orientación (norte, sur, este u oeste) está la estación a la que nos dirigimos desde la que nos encontramos y debemos fijarnos en el color y el nombre de la línea. Ya solamente nos queda dirigirnos hacia el andén correspondiente a esa orientación (Northbound, Southbound, Eastbound o Westbound). El autobús es más barato y permite ver la ciudad desde la segunda planta de sus originales vehículos. Las rutas 159, 9 y 15 todavía utilizan los clásicos autobuses Routemaster de las marcas AEC y GRP de los años 60. Hay que fijarse en los paneles con las rutas y tener en cuenta que la misma ruta tiene 3 o 4 paradas en las calles adyacentes para según que destino y dirección, para lo que hay que mirar los mapas de situación en las marquesinas.
Para moverse más de dos días, realizando un par de viajes diarios, recomiendo comprar nada más llegar a Londres (en cualquier estación importante, en las taquillas, se vende) una Oyster Card recargable (5 libras de fianza retornables al devolverla el ultimo día) válida para el autobús y el metro. Los billetes son más baratos y cuando llega a un tope diario los viajes son gratis, además no caduca diariamente como los bonos normales. Ojo: no comprar la Visitor Oyster Card para turistas que se vende a través de internet por el Ministerio de Turismo Británico…es más cara y con menos ventajas.
Con todos estos consejos ya podéis consideraros un turista avisado y espabilado en London y ahora pasamos a lugares históricamente curiosos londinenses. No están todos (hay muchos) pero si los que más me gustan a mí.
LUGARES HISTÓRICOS CURIOSOS:
- Marble Arch y los ahorcados: Arco triunfal, diseñado por John Nash en 1828, para servir de entrada a los terrenos de Buckingham Palace, en la Calle Mall. Fue movido a su ubicación actual en 1851. La leyenda dice que la causa era que el carruaje real no pasaba por los arcos. En las dependencias interiores llegó a haber una pequeña comisaria de policía y unas dependencias de los jardineros de Hyde Park. Al lado está la famosa Speakers corner, donde el que quiera puede soltar su discurso en la calle sin ser molestado. En la isleta situada a unos 25 metros del arco se encuentra una placa en el suelo que marca el lugar donde se ejecutaba a los condenados a muerte desde 1571 hasta 1783, en que las ejecuciones pasaron a ser realizadas en la Prisión de Newgate. En 1571, se erigió el Árbol de Tyburn (nombre de la antigua aldea que se alzaba en este lugar), una estructura con tres postes en forma de triángulo que permitía colgar a 24 personas a la vez. El primer ejecutado fue un católico que no reconoció a la Reina protestante Isabel I y el ultimo un salteador de caminos.
Marble Arch
Esta placa en el suelo marca el lugar donde se encontraba el famoso árbol de los ahorcados. En realidad una estructura de postes.
- Casa de Sherlock Holmes: En la famosa calle Baker Street, cerca del Museo de cera de Madame Tussauds, se encuentra la casa imaginaria donde el escritor Arthur Conan Doyle asentó la vivienda del famoso detective. Hoy en día alberga un pequeño y bonito museo decorado como una casa victoriana de época. Está situado en el 221b de Baker Street, un número que no existe en esa calle y que en realidad corresponde con el 238. En Marylebone Road, a unos 200 metros del museo, hay una estatua de Sherlock Holmes, ideal para una foto.
En este lugar es donde está el inexistente 221b de Baker St. La casa imaginaria de Sherlock Holmes. A pocos metros tenemos el museo.
- Trafalgar Square: Todo el mundo acaba yendo a parar a esta gran plaza donde se encuentra la famosa columna a Nelson. Hay algunas cosas curiosas que no todo el mundo conoce de este lugar. Tenemos a los cuatro enormes leones que flanquean la columna, pues bien, están fabricados con el bronce de los cañones de los navíos españoles capturados en la Batalla de Trafalgar (que perdimos con la inestimable ayuda de los franceses en 1805) y donde murió el Almirante Nelson.
En el este de la plaza se erige la embajada de Sudáfrica y muy cerquita está la comisaría de policía más pequeña del Reino Unido. Es una pequeña garita donde un par de bobbys vigilaban, discretamente, las continuas manifestaciones antiapartheid de los años 80.
Y terminando podemos entrar en la National Gallery, una gran pinacoteca gratuita. En el suelo de las escaleras principales de entrada, podemos ver una serie de mosaicos con diferentes escenas curiosas de la Historia británica. No os perdáis a Churchill desafiando a los alemanes.
- Burlington Arcade: Una de las galerías comerciales más exclusivas del mundo y la primera en abrir sus puertas en 1819. Fue la primera galería cubierta de Londres y copiada por las parisinas. Está especializada en joyería y todas las tiendas que contiene son de lujo. Fue fundada por George Cavendish, que tenía su palacete al lado del pasaje. Lo construyó para evitar que su jardín fuera visto desde la calle, levantando esta galería comercial, que además, le daba beneficios. No perderse los estrictos guardias uniformados (los originales, eran antiguos soldados del 10º Reg. de Husares de Lord Cavendish) que controlan la prohibición de silbar, cantar, tocar instrumentos, correr o abrir paraguas.
- El mini Big Ben: Llamado el pequeño Ben es una réplica de la verdadera torre a escala reducida. Se encuentra frente a la estación de metro de Victoria Station, entre las calles Vauxhall Bridge Road y Victoria. Fue levantado en 1892.
- Apsley House: Fue la residencia londinense de Arthur Wellesley, I Duque de Wellington, el célebre militar y político británico que ganó la Guerra de la Independencia española o Guerras peninsulares (todo según los chauvinistas historiadores británicos, para los cuales los españoles solo estábamos de paso por España mirando cómo se daban leña los british y los franchutes). Está en la esquina sur de Hyde Park, construida en 1771 para Lord Apsley. Es conocida como la casa número uno de Londres y una de las pocas mansiones urbanas restantes en la ciudad.
- Catedral Católica de Westminster: Cerca de Victoria Station se encuentra una catedral casi desconocida. La catedral católica de Westminster, construida en el siglo XIX al ser restaurado el catolicismo en el país. Recuerda mucho al estilo bizantino y su interior (inacabado) es muy bonito con trazas de los templos cristianos ortodoxos. Se puede subir a la torre desde donde hay unas vistas originales de la ciudad.
-- Torre del tesoro de Westminster: En frente del parlamento británico, La Jewel Tower fue ordenada construir originariamente por encargo de Eduardo III hacia 1365 con objeto de albergar los tesoros personales del Rey (más adelante el tesoro real pasaría a la Torre de Londres). Se excavó un foso a su alrededor a modo de protección adicional. También se conocía como el “Armario Privado del Rey”. Permanece prácticamente inalterada en la actualidad y es uno de los dos únicos edificios completos que se conservan del Palacio medieval de Westminster, la residencia real hasta que la corte se trasladó al Palacio de Placentia, después al Palacio de Whitehall con Enrique VIII, después pasaría a St. James y más adelante al actual de Buckingham Palace.
Torre del tesoro en Wetsminster.
El Palacio de Placentia, construido por Hunfredo de Gloucester en 1428 y usado hasta que Enrique VIII se mudó a Whitehall con Catalina de Aragón. Se hallaba en la ribera del río Támesis en Greenwich, a las afueras de Londres. A finales del siglo XVII fue demolido y en su lugar se construyó el hospital de Greenwich. Los reyes ingleses comenzaron residiendo en la torre de Londres, aunque al poco tiempo se trasladaron lejos del populacho y de la City para irse a la zona de Wetsminster.
- Downing Street y Palacio de Whitehall: La famosa residencia del primer ministro británico se encuentra en el estrecho callejón del 10 de Downing Street. Una pequeña calle con el palacete de los gobernantes políticos, entre el Cuartel de la Caballería Real y los edificios gubernamentales, actualmente ocupados por el Ministerio de Hacienda. Una barrera y unos ambles Bobbys nos impiden ver el tamaño del edificio, aunque desde la esquina de la ciudadela de Whitehall (ver más abajo) con el patio del cuartel de caballería, se ve desde lejos la envergadura de la construcción.
La Avenida de Whitehall es la principal arteria que va hacia el norte desde la plaza del Parlamento (Parliament Square) hasta el extremo sur de Trafalgar Square. A lo largo de esta calle se pueden encontrar muchos edificios gubernamentales, motivo por el cual "Whitehall" es frecuentemente usado como un sinónimo para el gobierno. El nombre proviene del Palacio de Whitehall que ocupaba toda la zona entre el Ministerio de defensa actual y el Puente de Westminster, pero que fue destruido por el fuego en 1698. Se construyó en 1530 para albergar la corte de Enrique VIII (el fundador del protestantismo para poder casarse con las mujeres que él deseaba…y fueron seis, de las que ejecutó a dos). El palacio de Whitehall fue el más grande del mundo en su tiempo, con más de 1.500 habitaciones. Hoy en día solamente queda la Banqueting House, una sala de fiestas real, en la que incluso se jugaba al tenis, con los techos pintados por Rubbens.
Banketing House, lo único que queda en pie del enorme Palacio Real de Whitehall, mandado construir por Enrique VIII.
El monumento a los fallecidos en las guerras más impotante del Reino Unido es el Cenotafio, en plena Calle de Whitehall.
Estatua ecuestre del Mariscal Haig, que dirigió al Ejercito británico en la I G.M. Fue conocido como "el carnicero del Somme", ya que sus tácticas eran demasiado poco respetuosas con las vidas de sus subordinados. Despues de la guerra todavía afirmaba que la ametralladora nunca sustituiría al poder de la caballería. Está situada delante de la Banketing House.
- Catedral de Southwark: Otra catedral más (Londres tiene tres) fundada como monasterio sobre el año 1086. Fue construida como una gran iglesia de estilo gótico entre 1220 y 1420 y es catedral desde 1905. Es la primera iglesia gótica de Londres y una de las pocas construcciones medievales de la ciudad, ya que el gran incendio de 1666 acabó con las demás. Hoy en día lo que podemos ver en Londres son edificios e iglesias de estilo neoclásico del arquitecto Sir Christopher Wren. El barrio de Southwark se salvó del incendio al estar situado al otro lado del río Támesis, aunque una parte del barrio, el más cercano al puente de Londres fue afectado. Allí se encontraban los tugurios, comercios, pensiones etc. que se arremolinaban a lo largo de la principal carretera de entrada a Londres. A un kilómetro se encuentra la zona de Elephant and Castle, donde se realizaban combates de fieras y de pugilismo hasta la época victoriana. En Londres fueron famosas las peleas entre perros y ratas…curiosos estos británicos.
- Catedral de San Pablo: La sede central de la iglesia anglicana, reconstruida por Wren después del gran incendio de 1666, en el que explotó. Está situada en el lugar donde se erigió la primera iglesia cristiana, en madera, de la City (antigua ciudad romana de Londinium) en el año 604. Se construyó una catedral gótica, destruida en el gran incendio y Wren la reedifico en su estilo neoclásico. Es la segunda catedral del mundo en tamaño, solo superada por la Basílica de San Pedro de Roma. En el lateral que da al Milenium Bridge podemos ver, en el suelo de los jardines, el trazado del antiguo claustro de la catedral incendiada. Al otro lado de la calle tenemos el monumento a los bomberos muertos en la Segunda Guerra Mundial, durante los bombardeos alemanes.
Maqueta de la antigua catedral gótica de San Pablo, destruida en el gran incendio de 1666. Se puede ver en el Museo de Londres.
En el suelo el plano de la vieja catedral destruida y, al fondo, los cimientos de su claustro, que no fue reconstruido.
Monumento a los bomberos y miembros de protección civil que actuaron durante los bombardeos de la ciudad.
- St. James Palace: Palacio Real de la casa Real británica después de arder el de Whitehall. Aunque la reina no vive allí, los embajadores presentan sus credenciales en él como reminiscencia de su pasado esplendor. Fue residencia Real desde 1530 hasta 1837, año en el que la Reina Victoria pasó a residir en Buckingham. Se puede ver la guardia real (igualicos que los de Buckingham) en las garitas de la entrada.
- Plaza Pickering: Es la plaza más pequeña de la ciudad. Está situada cerca del Palacio de St. James, junto a la entrada norte, en la esquina entre las calles St. James y Pall Mall. Entrando por el estrecho pasillo llegamos al lugar donde estuvo la embajada de Texas entre 1842 y 1845, antes de ser parte de los EEUU. También aquí se celebró el último duelo de la historia de la ciudad. La calle Pall Mall, aquí al lado, fue la primera del mundo iluminada con farolas de gas en 1807.
Entrada al callejón de la Plaza Pickering, situado al lado de la famosa tienda de vinos y licores Berry Bross and Rudd, fundada en 1698.
La pequeña plaza, lugar del ultimo duelo de la historia de Londres.
- Estación de Charing Cross: La estación, con su edificio y su hotel de 1864 tenía seis vías. Nos lleva a los tiempos victorianos de los grandes viajeros. En el exterior tenemos un monumento gótico que suele pasar desapercibido. En 1290 el rey Eduardo I mandó construir allí una cruz en memoria de su mujer Leonor de Castilla. Eduardo, apodado zancas largas (longshanks), por medir 1,88 metros, era el rey ingles que ejecutó a William Wallace por haberse alzado contra él. Tras la muerte de su esposa, el rey organizó un cortejo fúnebre desde Harby hasta la Abadía de Westminster donde ésta fue enterrada. Por el camino fue colocando doce cruces en los lugares donde reposaba el féretro de la reina por las noches. En el monumento podemos ver a Leonor de Castilla (española) sosteniendo entre las manos una reproducción del Monasterio de las Huelgas de Burgos (capilla de enterramientos reales de su dinastía).
Estación victoriana de Charing Cross, con el monumento a la izquierda.
La Reina Leonor, con el monasterio de las Huelgas en sus manos. Un trocito de Burgos en Londres.
-Estación de Paddington: Una de las estaciones de ferrocarril más antiguas de Londres fundada en 1838. Se conserva prácticamente como en la época. Es también la estación término de la primera línea de metro que existió en el mundo (inaugurada en enero de 1863), que partía de King Cross aprovechando el cauce del río Fleet (hoy enterrado).
En Paddington nos podemos hacer una foto con el oso peruano más famoso de Gran Bretaña…yo me traje uno a casa….
El osito Paddington es un personaje de literatura infantil muy famoso en todo el mundo, creado en 1958 por Michael Bond. El autor se basó en un oso de peluche que vio en el estante de una tienda londinense cerca a la estación de Paddington en la víspera de Navidad de 1956. Decidió comprar el oso como regalo para su esposa. Un año después sacó su primer cuento para niños sobre un osito de origen peruano, que era encontrado en la estación Paddington. Un pequeño vídeo sobre el personaje.
- Casa de Willy Fog (sic): Perdón, quería decir Phileas Fog, el viajero que dio la vuelta al mundo en 80 días en la famosa obra de Julio Verne. El famoso Reform Club, del que nuestro personaje imaginario partía para hacer su viaje, está situado realmente en el 104 de la avenida Pall Mall. Nada exteriormente anuncia la existencia de un club exclusivo, que todavía hoy funciona como tal. La casa de nuestro amigo estaba situada en el número 7 de Saville Row, la calle de los sastres. Todo ello se puede ver desde fuera hoy en día.
El Reform Club.
La calle Saville Row con uno de los famosos buzones de correos rojos londinenses. En el número 7 está la imaginaria casa del Señor Fog, hoy ocupada por una sastrería, y en el número 3 dieron un concierto en la azotea, en 1969, los Beatles.
- Metro: Algunos datos curiosos del llamado Tube londinense: La velocidad promedio de los trenes es de 33 kilómetros por hora. Durante la hora punta matutina, la estación más ajetreada es Waterloo, en donde entran alrededor de 57.000 personas, además es la que más escaleras tiene con 23.
Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas estaciones fueron usadas como refugio contra las bombas, cuarteles subterráneos y hospitales. Tres estaciones inacabadas de la línea central fueron convertidas en factorías de montaje de aviones y material militar.
La estación de Picadilly durante la Guerra Mundial.
La estación más profunda es la de Hampstead, que se encuentra a 58.5 metros de profundidad.
La escalera más larga se encuentra en la estación de Angel, y mide 60 metros.
El nombre de Underground apareció en las estaciones por primera vez en 1908, al igual que el logo circular.
Aproximadamente 50 personas se suicidan al año dentro de las instalaciones del Tube.
En 1924 nació el primer bebé dentro del metro, en la estación de Elefant and Castle.
El famoso escritor Mark Twain, fue una de las personas que estuvieron en el viaje inaugural del primer tren de la línea central en 1900.
El primer choque del Tube ocurrió en 1938 cuando dos trenes se estrellaron entre Waterloo y Charing Cross, hiriendo a 12 pasajeros.
La frase de “Mind the gap” se comenzó a usar en 1968, y la grabación fue hecha por Peter Lodge, algunas estaciones usan grabaciones hechas por Emma Clarke y Tim Bentick.
- Las esclusas del metro: Después de la Gran Guerra se vio la necesidad de proteger las estaciones de metro de las posibles inundaciones por las crecidas del Támesis o por algún bombardeo bélico. Los túneles del metro londinense atraviesan el río 18 veces por diferentes lugares. Se instalaron compuertas anti-inundaciones en diferentes estaciones de metro. En 1938 se habían instalado puertas de 30 cm. de espesor y 6 Tm. de peso en las estaciones de South Kensington, Embankment, Charing Cross, Waterloo, London Road, London Bridge, Wapping, Bethnal Green y Bank, además de algunas otras de emergencia en Holborn al final de la Picadilly Line. Servían también como medio para aislar las estaciones, usadas como refugios, de posibles derrumbes o inundaciones causados por los bombardeos alemanes. Con la guerra fría, en los cincuenta, se instalarán nuevas puertas en las estaciones de Tottenham Court Road, Kennington, Moorgate, Liverpool Street, Green Park y Russell Square. Se pensaba utilizar todos estos lugares como refugios nucleares contra un hipotético ataque soviético. En la estación abandonada de North End, en la Northern Line entre Hampstead y Golders Green, se construyó un centro de mando para el control de los refugios nucleares. Nunca se acabó el proyecto, ya que los estudios de la OTAN determinaron que un ataque con cabezas nucleares sobre Londres haría inútiles este tipo de refugios, por lo que la población estaba condenada…por suerte la guerra nuclear no ocurrió. En algunas estaciones se pueden ver algunas de las puertas todavía al final de los andenes.
Instrucciones para el uso de las compuertas en la estación de metro de Liverpool St.
Una de las compuertas. Ésta es lateral, pero hay otras de cierre vertical.
Plano de situación de las esclusas del metro londinense.
-Barco de Drake: En el Bankside, el paseo que bordea el Támesis por el sur, muy cerca de la Catedral de Southwark, se encuentra la reconstrucción a escala del galeón Golden Hinde (La Cierva Dorada) del famoso pirata sir Francis Drake. El barco, que ejerce de museo, es un galeón inglés conocido por su circunnavegación del globo terráqueo entre 1577 y 1588. Con los restos de la madera del buque original se construyó una cátedra en la Universidad de Oxford..y allí sigue.
- Londres Romano: La ciudad romana original, llamada Londinium, está situada debajo de lo que hoy en día es la City. Sus orígenes son en el año 47 d.c., durante la conquista de Britania por el Emperador Claudio. Parece ser que se levantó en un meandro del Tamesis y no existía ningún pueblo anterior en ese emplazamiento. La Reina Boudica, de la tribu de los icenos, organizó unas revueltas que destruyeron el campamento romano y su canabae en el año 60 o 61. Un monumento a Boudica (famosa por la canción de Enia) está situado al lado del Big Ben. La ciudad romana alcanzó su esplendor a partir de su reconstrucción en el año 120 d.c. Tenía un campamento militar, en el ángulo noroeste de las murallas (cerca de lo que hoy es el Museo de Londres), una muralla de 3,5 km. de longitud (los límites del municipio de la City siguen su perímetro), un templo a Mitra (situado en lo que hoy es Walbrook Square), un anfiteatro para 8.000 espectadores (debajo de la Guidhall Art Gallery), la gran plaza del foro de la ciudad (se encontraba en la zona donde hoy en día se alza la columna del Monument y el famoso puente de Londres). No debemos confundir el Puente de Londres con el puente levadizo de la Torre, que estaba en el mismo lugar donde hoy en día pasa el puente. Fue reconstruido muchas veces a lo largo de la historia, siendo el único puente que cruzaba el Támesis hasta 1750. Llegó a tener edificios encima en época medieval. En 1305 se inauguró la bonita tradición británica de exponer las cabezas empaladas de los ajusticiados en el puente, el honor recayó en Mel Gibson, perdón William Walace, el de Braveheart. Los restos romanos visitables hoy en día son el Templo de Mitra y los restos de la muralla romana en el Museo de Londres, Tower Hill (cerca de la Torre de Londres con una estatua del Emperador hispano Trajano) y en London Wall Street.
El Londinium romano, rodeado por las murallas que hoy marcan los limites de la City.
Murallas y estatua de Trajano cerca del metro de Tower Hill
Estatua dedicada a Boudica en el Puente de Westminster
El Puente de Londres en época victoriana, prácticamente igual que hoy en día.
- Gran Incendio de 1666: Un gran incendio arrasó la ciudad de Londres, desde el 2 hasta el 5 de septiembre de 1666. El fuego destruyó la ciudad medieval dentro de la vieja muralla romana. Amenazó, pero no llegó, al distrito aristocrático de Westminster, el Palacio de Whitehall de Carlos II y quemó una pequeña parte de Southwark, al otro lado del rio Támesis por el puente de Londres. Fue una de las mayores calamidades de la historia de la ciudad. Destruyó 13.200 casas, 87 iglesias parroquiales, 44 salones de la Livery Company (cofradías-gremios), la Royal Exchange, la casa de aduanas, la Catedral de San Pablo, el Ayuntamiento de Londres, el palacio correccional y tres puertas de la ciudad. Dejó a unas 80 000 personas sin hogar, una sexta parte de los habitantes. Oficialmente sólo murieron seis personas, aunque eso es engañoso, ya que los pobres y los de clase baja y media no eran contabilizados. Seguramente cientos de personas murieron aquellos días. El incendio se originó en una panadería de Pudding Lane (cerca del metro de Monument). El arquitecto Wren se encargó de reconstruir Londres en piedra y ladrillo trazando avenidas y calles en cuadriculas (similar a Paris), pero la especulación no lo permitió. Cerca del origen del gran incendio se alza la enorme columna de estilo dórico llamada The Monument, de 61 metros de altura. Fue inaugurada en 1677 y se puede subir hasta su parte superior a través de una escalera con 311 escalones.
- Jack el destripador: El asesino más famoso del barrio de Whitechapel. Aquí no descubriré quien era el famoso destripador, más que nada porque lo desconozco. Mató a cinco prostitutas en 1888, con una saña horripilante y parece ser que algunos crímenes similares (seis más) fueron realizados por emuladores de sus discutibles hazañas. Scotland Yard acababa de nacer y fue incapaz de localizarlo, con la pobreza de medios inherente a la época. Para visitar la zona de Whitechapel, un barrio pobre de emigrantes irlandeses y judíos en 1800 (actualmente es una zona musulmana y bengalí), salimos de la estación de metro de Aldgate. A unos 100 metros está la Plaza Mitre (adoquinada con el suelo original), donde apareció el cadáver de Catherine Eddowes (la 4ª víctima), que había sido vista por última vez en el callejón cercano de Saint James Passage. Volviendo hacia la estación, siguiendo Whitechapel High St., llegaremos al Pub Still and Star (donde paraban los carniceros, uno de ellos fue sospechoso durante un tiempo). En la Iglesia de St. Botolph se reunían las prostitutas para buscar clientes, seguramente aquí contacto Jack con alguna de sus víctimas. Si nos dirigimos al este, por Commercial Street, llegaremos (después de unos 500 metros) a la Calle Henriques St. En la esquina con Fairclough St., en un pequeño callejón de la cervecería Dutfield's Yard, apareció muerta Elisabeth Stride (3ª victima) la misma noche que mataron a Eddowes, cometiéndose un doble crimen. Regresando a Whitechapel Road y siguiendo por la calle, llegaremos a Gourston St. donde se encontró un trozo de vestido ensangrentado de Eddowes y una inscripción en la pared del propio destripador (borrada por la policía). En Old Castle St. y Gunthorpe St. aparecieron dos cadáveres, pero son atribuidos a algún admirador de Jack. Llegamos al actual Parque de Altab Ali, donde están los restos destruidos de la antigua Iglesia de Whitechapel, que da nombre al barrio (la capilla blanca). Fue destruida durante el Blitz alemán sobre Londres en 1941. Todo el barrio fue muy castigado por los bombarderos y las bombas volantes V1 y V2, al estar cerca de los astilleros y almacenes del Támesis. Siguiendo la calle hasta el Hospital de Londres, justamente detrás de la estación de metro de Whitechapel, está la calle Durward, donde apareció Mary Ann Nicholls (1ª victima). La estación de metro era un antiguo pub en aquellos años y allí se depositaron sus restos antes de llevarlos al hospital. Yendo hacia atrás cogemos Commercial St. hacia el norte y llegaremos a la calle Thrawl y Fashion St. donde las mujeres solían pasar la noche en pensiones de mala muerte. Aquí nos encontraremos el Mercado de Petticoat Lane, donde nos podremos encontrar precios más asequibles para comprar nuestros recuerdos de Londres. Su nombre viene de un antiguo dicho victoriano que decía que en un extremo de la calle te robaban hasta las enaguas y podías encontrarlas a la venta en el otro lado, unos minutos despues. En Thrawl se vio, antes de aparecer muerta, a Mary Jane Kelly (5ª victima), descubierta en su habitación, la 13 de la pensión Miller´s Court de la calle Dorset St. (la calle más peligrosa del Londres victoriano). Esta calle fue derribada y hoy es un callejón (82 de Commercial Road) entre el aparcamiento de coches y los almacenes de fruta del mercado de Spitafileds. Siguiendo por Commercial St. llegaremos a la enorme Iglesia de Spitafields, con el mercado al oeste y el antiguo Pub Ten Bells (84 Commercial St.) donde se reunían las prostitutas. Allí se vio por última vez a Annie Chapman (2ª victima), que apareció muerta en el 29 de la Handbury St., un poco más arriba.
Iglesia de St. Botolph, al lado del metro de Aldgate.
Uno de los antiguos postes telefonicos de la Policía (aunque parezca increible, no había móviles en aquella época amigos).
La pequeña Plaza Mitre, con el adoquinado original.
El antiguo pub de los carniceros de Whitechapel.
La cervecería Dutfield´s Yard. El pequeño callejón debajo del cartel de la rueda es el lugar del asesinato. Todavía se conserva.
Los cimientos de la iglesia que da nombre al barrio, destruida por los bombardeos alemanes.
Esquina de la Calle Durward donde apareció Nichols.
Calle Trawl.
Lugar donde estaba la pensión Miller´s Court, en la derribada Dorset St., la calle más peligrosa del Londres victoriano.
El conocido pub Ten Bells
La gran iglesia de Spitafields, al lado del famoso mercado.
-Scotland Yard: La célebre policía metropolitana de Londres fue fundada en 1829. Su primera sede fue en el número 4 de Whitehall Place (antigua sede de la embajada de los reyes escoceses, de ahí lo de Scotland Yard). En 1875 traslada su cuartel a New Scotland Yard, muy cerca del Big Ben, en un edificio neogótico en Victoria Embakment. En 1967 pasan a su ubicación actual en el 10 de Broadway St.
Sede de New Scotland Yard en la época de los crímenes de Jack El Destripador. El edificio se conserva intacto todavía hoy.
Sede actual
- Braveheart: ¿Quién no ha visto la famosa película de Mel Gibson? Pues entre otras muchas licencias históricas en Londres nos encontraremos con el verdadero lugar donde fue ejecutado William Wallace el 23 de agosto de 1305. William fue un soldado escocés, de ascendencia galesa, que luchó contra la ocupación inglesa del rey Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de independencia de escocesa. Fue capturado y juzgado por traición. Lo desnudaron y lo arrastraron con un caballo desde la Torre de Londres hasta la zona de Smithfield. De acuerdo con el método habitual de ejecución del siglo XIV para los casos de alta traición, fue ahorcado a una altura que no fuese suficiente para romperle el cuello, descolgado antes de que se ahogase, emasculado, eviscerado y sus intestinos fueron quemados ante él, antes de ser decapitado. Su cuerpo fue cortado en cuatro partes y su cabeza se conservó sumergida en alquitrán y fue colocada en una pica encima del Puente de Londres. En la Plaza de Smithfield se halla el lugar donde fue colgado. En el cercano Hospital de St. Bartholomew hay una placa conmemorativa, aunque el hecho no ocurrió allí, si no en plena plaza. También tenemos a la misma distancia los restos de la iglesia cristiana del monasterio y después hospital de Greyfriars, destruida durante el gran incendio y que no fue reconstruida. Es uno de los escasos testimonios vivos del gran incendio. Su torre sobrevivió y hoy en día es una clínica dental.
Plaza de Smithfield donde fue ejecutado Wallace, delante del antiguo mercado.
Torre de la Iglesia católica del hospital, destruida en el incendio de 1666.
- Prisión de Newgate: La prisión fue utilizada desde 1188 hasta 1902. Está en la esquina de la Calle Newgate con la Calle Old Bailey. Old Bailey es el apodo que se le da desde hace años a la Corte Criminal Central de Londres, con su gran cúpula, que fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. En un principio la prisión estaba dentro de una de las puertas de la muralla (de origen romano) que se alzaba en esta esquina, ya que la calle Old Bailey sigue el trazado de la cerca romana. Fue reformada a lo largo de los años, destruida por el gran incendio y vuelta a levantar. Los reclusos sufrían allí el maltrato físico y unas pésimas condiciones de salubridad, en consonancia con la época.
- La penicilina: El 22 de septiembre de 1928, el famoso Doctor Alexandrer Fleming descubrió el moho Penicillium notatum en su laboratorio de la segunda planta del Hospital de St. Mary, en Paddington. La penicilina cayó en el olvido hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos la desarrollaron y con ello salvaron multitud de vidas. Curiosamente los alemanes no tenían penicilina, sino que inventaron los sulfamidas. Fleming no patentó su descubrimiento con el fin que fuera usado por todo el mundo…lo que dice mucho sobre su personalidad. Recibió el Nobel de medicina en 1945.
En la segunda planta estaba el laboratorio del Doctor Fleming.
- Embajada americana: Un pedacito de los EEUU en pleno barrio ricachón de Mayfair, en Grosvenor Square. Esta zona es una gran plaza ajardinada en este exclusivo distrito. El jardín central de la plaza estaba originalmente reservado para los ocupantes de las casas, algo que era común en los jardines de Londres, pero actualmente es un parque público administrado por Parques Reales. Era la pieza central de las propiedades de los Duques de Westminster en Mayfair y tomó el nombre de su apellido, Grosvenor. El famoso edificio de la embajada, una mole conocida como the Chancery, ha sido la sede diplomática de Estados Unidos desde los años 60. En los jardines hay unas estatuas de Eisenhower (que vivió aquí al lado) y de Franklin D. Roosevelt.
En septiembre de 1937 las tropas nacionales llegan a la frontera asturiana oriental. Después de conquistar sin demasiadas dificultades el País Vasco y Santander (gracias a su superioridad y a la traición del PNV vasco a la Republica) las tropas del General Dávila se aprestan a enfrentarse a las tropas de la Republica en Asturias. El plan de Dávila, jefe del ejército franquista del Norte, consistía en una operación combinada en la que Asturias sería atacada desde la frontera santanderina y desde León en una operación envolvente. El Mar Cantábrico era dominado por el crucero Almirante Cervera (apodado el chulo del Cantábrico) y su escuadra. Los restos de la flota republicana, que todavía no habían desertado, estaban confinados en Gijón (puerto del Musel) con el destructor Císcar, un torpedero y un submarino clase C. El día 5 los sublevados llegan a Llanes y el 8 a Peñamellera. Su plan es avanzar hacia Arriondas en dos puntas de ataque, una por la costa (alto de la Tornería) y otra por el sur del Cuera, por el valle del Río Cares. Aquí se desarrollara la Batalla del Mazucu, la más sangrienta de las batallas de la Guerra Civil en todo el frente Norte. Desde el día 8 al 20 de septiembre 38.000 hombres se enfrentaron en las cumbres y repechos de la Sierra del Cuera, en medio de un clima desapacible, frío y lluvioso.
El campanario de la capilla del pueblo del Mazucu. La campana es la ojiva de un proyectil de artillería de 155 mm.
Por parte nacional se contaba con unos 33.000 soldados, 14 baterías de artillería, una sección de blindados, un grupo de artillería alemán y el apoyo de dos grupos de bombardeo y tres escuadrillas de cazas de la Legión Cóndor, aposentados en el aeródromo de Llanes, reforzados por dos grupos de caza y uno de bombardeo de la aviación nacional. Las tropas de tierra estaban al mando del General Solchaga agrupadas en las Brigadas Navarras I (por la costa y la Tornería), IV (por la costa de Llanes), V (Sierra del Cuera) y VI (valle del Cares y sur del Cuera).
Por parte gubernamental el mando republicano se sitúa en la frontera con Santander con dos divisiones A y B, inicialmente al mando de los Tenientes Coroneles Ibarrola y Galán, que intentaron reorganizar el frente y recuperar las deshechas unidades republicanas, para lo que contaron con la ayuda de la División asturiana de Luis Bárzana, que se había replegado con orden, a pesar de sus grandes pérdidas en la defensa de Santander. La división A, en Llanes, contaba con las Brigadas Móviles I y II y con la 156. La División B, en Arenas de Cabrales, contaba con las Brigadas 184 (Manolín Álvarez) , 192 (Higinio Carrocera) y 199. Las 184, 192 y la 156 Brigada Vasca (Miguel Arriaga) llevaron el peso de la defensa en el Cuera y fueron las más castigadas. Fueron reforzadas por las Brigadas 179 (Ladreda), 185 (Manuel Alonso) y 191 (Mayor José Fernández). La escasa artillería estaba bajo el mando del Comandante Flórez, la defensa a.a. no existía, dejando a las tropas a merced de la aviación nacional y sumándose el bombardeo naval con proyectiles de 15,24 cm. (45 kg. de peso) del crucero Almirante Cervera. La aviación consistía en dos escuadrillas de caza, con una de ellas constantemente protegiendo Gijón, su apoyo fue testimonial. En la zona del Mazucu-Cuera nunca hubo más de cuatro brigadas republicanas operando a la vez, con unos efectivos disminuidos y un total de unos 4.500 hombres. A pesar de la superioridad en material y hombres de los nacionales, los combates duraron 12 días.
Las escarpadas cumbres y empinadas laderas eran un enemigo más para los dos bandos y los republicanos se aferraron a sus posiciones con una determinación pocas veces vista en el Frente Norte hasta aquel momento. Los dos bandos derrocharon valor y sangre, incluso reconociendo los méritos del enemigo, tanto los defensores como los atacantes. Las bajas totales (aproximadas, ya que no hay cifras oficiales de esta olvidada batalla) se cifran en unas 8.000 nacionales (2.500 muertos) y 3.500 republicanas (1.500 muertos).
LA BATALLA:
El día 6 las Brigadas Navarras avanzan hacia sus objetivos, siendo detenidas en el Puerto de la Tornería y la Sierra Llabre (que se alza entre el mar y el alto) por la 156ª Brigada Vasca. En Cabrales los hombres de Manolín Álvarez detienen a la V brigada Navarra. En el Mazucu los vascos de esta Brigada, la mayoría anarquistas, socialistas y comunistas (los del PNV aquí no vinieron), se portaron como unos buenos soldados, dejando de lado la fama que arrastraban desde el comienzo de la guerra en el norte. La respuesta del mando nacional fue intensificar los bombardeos aéreos y artilleros.
Los alemanes practican aquí por primera vez el bombardeo en alfombra. El vuelo a baja cota entre altas montañas les costará dos bombarderos, uno abatido cerca de Llanes y otro (un Do 17) derribado por el fuego de fusilería que le hacen los soldados del batallón 222 (el antiguo Izquierda Republicana) en la zona de Peñas Blancas (peña situada encima de la aldea del Mazucu). En el Alto de la Tornería tenemos un monolito que recuerda los nombres de los cuatro alemanes tripulantes del aparato. Aunque se lee mal eran: Oberleutnant Hans-Detlef Von Kessel, Unteroffizier Hans-Günther Hein, Unteroffizier Waldemar Schnell y Obergefreiter Waldemar Krüger.
En las cercanías hay otra estela dedicada a los defensores republicanos, con un poema de Miguel Hernandez. " Aunque el otoño de la Historia cubra vuestras tumbas con el aparente polvo del olvido, jamas renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños". Por desgracia la gente poco respetuosa con la Historia ha pintarrajeado los dos monumentos, levantados en recuerdo de todos estos hombres.
El día 7 se estabiliza el frente y Dávila comprende que debe conquistar el Cuera para proseguir el avance. Un batallón Navarro (Bandera Coruña) es diezmado en su asalto a Peña Turbina (máxima elevación de la Sierra, 1.315 m.). En la zona oriental (Mazucu-Tornería, Biforco) además de la Brigada Vasca y el Batallón de Infantería de Marina (situado en Peña Blanca), combatían los batallones asturianos 227 (Mártires de Carbayín), 237 (Piloña), 242 (Guerra Pardo), 220 (Gordón Ordax , apodado“ recula “por retirase sin motivo más de una vez), 234 (Somoza), 211 (Tino), 219 (Galicia), 232 (Máximo Gorki núm. 3), 256 y el 165. Son reforzados por el Batallón 233 (Bárzana)y la 192ª Brigada Móvil de Carrocera, compuesta por los batallones 210 (Carrocera), 207 (Onofre) y 214 (San Emeterio). Carrocera, con su chaquetón de cuero y su cayada organiza la defensa, supervisándola desde el frente en persona, enfrentándose en una ocasión (el día 12) a un batallón completo (el 220º, recula) en desbandada y haciéndolo regresar al frente. Ese día la Legión Cóndor comienza a lanzar bombas incendiarias, al no ser tan efectivas las rompedoras normales y ametralla a baja cota a los indefensos republicanos, que responden con fuego de fusilería.
Desde el Alto de la Tornería, mirando al oeste. A la izquierda Peña Blanca, en el centro, abajo, está el pueblo del Mazucu y la derecha de las motos estaría Sierra Llabre.
El 8 de septiembre, día de la Santina, se intensifican los combates, produciéndose un avance en la zona de Peñamellera (sur del Cuera) y aguantando la zona del Mazucu, todo ello con grandes pérdidas por los dos bandos. El batallón 207 (Onofre) recupera terreno y el Sargento Elías Álvarez se apodera de una ametralladora y de un fusil ametrallador y el Soldado Eximio Álvarez se hace con una bandera monárquica, pero su unidad queda diezmada. Las bajas se acumulan en los dos bandos, por ejemplo la División A republicana pasa a tener ese día unos efectivos de 1.734 soldados, cuando hace poco tenía 6.000.
El día 9 comienza con los aviones y la artillería machacando las posiciones del Mazuco. Ante el castigo el Batallón 219 (Galicia) abandona la posición que ocupaba a la izquierda de la carretera (Sierra de Biforco, entre el alto de la Tornería y el Cuera) y también se repliega parte del 214 (Emeterio). Con la retirada, por estar diezmados, de los Batallones 207 y 214 la situación de los hombres de Carrocera, en el norte del Cuera, se hace muy difícil, aunque muchos de los hombres útiles pasan a reforzar la posición del Batallón Bárzana. Carrocera recibe, para reforzar su diezmada brigada, los Batallones 247 (Sangre de Octubre) y el 220, con lo cual la línea aguanta. Ese día, a la altura de Nueva de Llanes es derribado un avión de transporte republicano que enlazaba con Francia. Los cazas Fíat CR–32 ametrallan el avión, que se estrella, muriendo su piloto, Abel Guides, que fue uno de los primeros pilotos voluntarios que formaron la escuadrilla internacional “España“y seguía combatiendo a favor de la República cuando la mayoría de los pilotos internacionales habían desaparecido. En la zona del Cuera llueve con intensidad, lo que dificulta los movimientos de los navarros y de los defensores. La V Brigada de Navarra entra en Llonín. La IV de Navarra queda detenida en la costa antes de llegar a Niembro. Al sur del Cuera la VI Brigada Navarra es sustituida por los soldados de la Agrupación Moliner y marcha a concentrarse en Llanes, de donde será llevada a la parte norte del Mazucu. Los dos mandos tácticos republicanos sobre el terreno, Ladreda y Carrocera, el primero comunista y el otro anarquista, se complementan bien evitando protagonismos personales o políticos. Cosa rara en aquella época.
Pico Turbina, desde el alto de la Tornería, mirando al sureste.
El día 10 en la Tornería, los soldados de la I Brigada de Navarra avanzan entre la niebla y después de una dura lucha se apoderan de la Sierra de Biforco, pero sin alcanzar Sierra Llabres (a la izquierda), que es la llave de la defensa del Mazucu. Desde su mayor altura los hombres de Carrocera baten la zona, pero los navarros conservan tenazmente el terreno conquistado. Aquí se inventa una nueva arma, los bidones de carburo son rellenados con dinamita y después de prenderles una mecha se dejan resbalar por las laderas hacía las posiciones enemigas. Fue poco efectiva como arma, pero psicológicamente era aterradora. Parte de las tropas de Carrocera protegen el Pico Turbina y enlazan con las de Manolín por Arangas de Cabrales. Las fuerzas de la Brigada vasca, las de Carrocera y las de Ladreda tendrán ese día, por primera vez desde el día 6, alimentos calientes y algunos relevos. Peña Turbina se convierte en la línea más importante de defensa en la sierra del Cuera. Con sus 1.315 m domina la zona con pendientes de más de 1.000 metros de caída. A retaguardia está Peña Blanca (1.176 m.) sobre la aldea del Mazucu, defendida por el Batallón de Infantería de Marina, integrado en la Brigada mandada por Reola. Esta unidad está formada en realidad por las dotaciones de los buques republicanos abandonados en Santander y no son verdaderos infantes, aun así aguantarán en Peña Blanca hasta el final, sobreviviendo solamente una pequeña parte de los hombres. El coronel Sánchez González, de la V Navarra no puede proseguir el avance por la carretera que bordea el río Cares hasta Arenas de Cabrales. El encajonamiento de la ruta y las continuas curvas permiten la defensa republicana, que cuando pierde una línea, la reorganiza 50 metros más atrás con los mismos obstáculos que ha dejado en la anterior. Ya no es suficiente flanquear la sierra del Cuera y es necesario tomarla. La ascensión de los navarros no va a ser fácil, tienen que subir su impedimenta y la artillería de montaña a lomos de mulos. Los caminos, que no son más que angostas trochas, son una trampa por la que se despeñan soldados y acémilas. Y como estos animales son muy importantes, los cañones acaban siendo subidos a brazo por los artilleros, mientras detrás de ellos las compañías de zapadores, trabajando sin interrupción, construyen una pista para ganado y abastecimiento. Desde Llanes sale la VI Brigada de Navarra para operar al norte de la sierra del Cuera sobre Peñas Blancas. La V por el sur y la VI por el norte pretenden ser las pinzas de una tenaza que aplaste la defensa del Cuera, pero en ese día 11, el tiempo sigue siendo malo y la aviación apenas puede operar sobre la zona, por lo que la línea defensiva permanece estable a pesar del continuo bombardeo de la artillería. La dureza del terreno es igual para los dos bandos, y así en la zona de la V Brigada de Navarra los convoyes de alimentos tardan treinta y seis horas en llegar a las primeras líneas y cuando se termine la pista que se está construyendo, el tiempo de las expediciones se hará solamente en dieciocho horas. Continúan los violentos combates nocturnos por parte republicana para reocupar las cotas abandonadas durante los bombardeos diurnos nacionales…esto será una tónica en toda la batalla. Los batallones gubernamentales son reducidos a un tercio de sus efectivos por el intenso combate, algunos quedan con 70 hombres solamente. Los nacionales sufren bajas menores.
Desde el Mazucu vista del campo de batalla. A la izquierda de la Sierra Biforco se encuentra el collado del Alto de la Tornería (con los dos monumentos). Más a la izquierda se alza Sierra Llabre (o Cabezo) que cortaba la subida al Mazucu. Al fondo el Turbina y encima del pueblo, a la derecha, el Peña Blanca.
El día 13 la IV Navarra asalta desde el Biforco a Sierra Llabres, en la Tornería. El Batallón Valladolid (de la V Brigada) está a punto de conquistar el Pico Turbina, siendo rechazado por un contraataque de los soldados de Carrocera con granadas. En la retaguardia republicana se suceden las luchas políticas y comienza a sentirse el miedo al desmoronamiento del frente. Se planea una nueva línea defensiva en el Sella y en los puertos de montaña.
Los días 14 y 15 son el comienzo de la caída del frente. La I Navarra ocupa Sierra Llabres (la llave del sector norte, que permite el avance por la costa y la Tornería), Peña Villa (flanco norte del Mazucu) y la aldea del Mazucu. Sólo resiste la Sierra del Cuera, con el Pico Turbina y el Peña Blanca, las zonas más elevadas y escarpadas. Los republicanos de este flanco se retiran en orden hacia Debodes y Meré, en la línea que marca hoy en día la carretera AS 115. El día 15 Carrocera ordena la retirada del Pico Turbina al ser rebasados sus dos flancos (norte y sur). La V Navarra ocupa la cima, lugar de tantas muertes y combates. Los navarros avanzan por fin por la carretera de Cabrales a Onís hasta Mier. Peña Blanca y el batallón de marinos quedan como un saliente en las líneas republicanas. La nueva línea en la zona, apoyando a los marineros, es defendida por la Brigada 187 (Máximo Ocampos), la I Brigada montañesa y los Batallones 241 (Silvino Morán) y 247 (Sangre de octubre).
Dieciséis batallones nacionales atacan las tres cumbres del Peña Blanca. El día 16 son rechazados tres ataques sucesivos de entidad batallón (800 soldados). El día 17 el mal tiempo impide el vuelo de la aviación, pero entre la lluvia, asalta el Batallón Zamora, siendo rechazado con grandes bajas. Sobre las crestas que defienden los republicanos caen los cañonazos de la artillería y los proyectiles de los morteros de 81 mm. En las alturas la llovizna se transforma en nieve. Las condiciones del terreno son expresadas por el Teniente Coronel Martínez Iñigo en un informe que reproduzco: “Los combates se desarrollan en un terreno dantesco, difícilmente imaginable, rocoso y lleno de obstáculos, con apariencia de paisaje lunar hasta el punto de carecer del más insignificante sendero. La lejanía de la carretera impide el apoyo de la artillería, la lluvia y la niebla, el de la aviación”.
El 18 tres ataques nacionales son rechazados, a pesar de estar apoyados por numerosa aviación. Un ataque llega a tener 36 cazas y bombarderos haciendo la cadena (ametrallamiento en fila india continuo) siendo rechazado en cuanto la aviación deja el cielo.
El día 22, después de siete días de resistencia ininterrumpida y de sufrir decenas de ataques de infantería, artillería y aviación, la loma de Peña Blanca es conquistada por la VI Brigada Navarra. Se contabilizan 100 cadáveres de marineros republicanos sólo en la cumbre, entre las trincheras excavadas a mano en la roca viva. Aquí se terminó la batalla más dura de todo el Frente Norte. El 21 de octubre caen Gijón y Avilés, terminando así la Guerra Civil en estas tierras. Hoy en día, caminando por estos caminos y cumbres todavía aparecen restos de cartuchería y proyectiles de artillería, testigos mudos de un pasado, no tan lejano, que esperemos nunca vuelva a repetirse.
Nota: Parte de la información sobre la batalla está basada en los textos de Juan Antonio de Blas ("La guerra civil en Asturias" Ed. Silverio Cañada), seguramente el estudio más documentado sobre este desconocido combate.
Aprovechando un otoño especialmente benigno en Asturias me decidí a recorrer parte de la Sierra del Cuera, en el municipio de Llanes. La sierra del Cuera es el sistema montañoso más cercano a la costa de toda Europa (Asturias es la segunda región europea más montañosa, solamente superada por una provincia suiza). Desde Llanes, al borde del mar, se sube hasta los 1.315 metros del pico Turbina. El Puerto de la Tornería, un antiguo tramo de rallies (por la carretera LL-7), nos sube hasta la aldea del Mazucu, La ruta pasa por los escenarios de la batalla más sangrienta de la Guerra Civil en el frente del Norte. En este enlace la HISTORIA DE LA BATALLA DEL MAZUCU.
La ultima ruta solitaria en moto del viajero impenitente... por Asturias-Cantabria y norte de Burgos. Pasando por todos los valles interiores de Santander y por las Merindades burgalesas. Preciosas carreteras y paisajes bucólicos y solitarios. Realizado en septiembre de 2014 y grabado con una sj 4000.
La crónica completa del viaje está en este mismo blog...buscadlo.
Música de Avicii /Armin van Buuren (Falling Down New Song 2014).
En esta ocasión, aprovechando agosto (mes poco turístico en Córdoba), me acerque por Andalucía. Esa capital del califato andalusí que tuvimos por España tiempo ha. Una ciudad monumental, patrimonio de la humanidad, muy calurosa….pero que muuucho y crisol de culturas donde encontrarnos con monumentos romanos, musulmanes, cristianos y judíos…más no se puede pedir.
El interior de la mezquita original en una maqueta de la Torre Calahorra, sin el añadido catedralicio.
--¿Cómo ir?—
Yo viajo casi siempre en moto o en tren…Córdoba la recomiendo en tren, está llena de zonas peatonales y el coche no hace mucha falta. Llegar en AVE a la estación central es lo más rápido, ya que está situada en el límite del casco histórico. Desde allí unos pequeños paseos nos permiten recorrer toda la ciudad. Solamente es necesario coger el coche o un autobús para ir a Medina Azahara, a ocho Kilómetros de la ciudad y que es una visita totalmente imprescindible: Como ir a Medina Azahara.
--¿Qué ver en Córdoba?—
Aquí está el meollo de la cuestión, hay tantas cosas que ver que parece que nos falta el tiempo. La mayoría de lugares interesantes están dentro del recinto amurallado de la antigua Corduba romana, de la que quedan pocos restos, dado que los musulmanes tenían cierta tendencia a actuar como promotores inmobiliarios modernos y les gustaba llegar y dejar los solares bien limpios. Los cristianos que llegaron más adelante tampoco eran mancos en ese aspecto, aunque hay que reconocer que el Rey Castellano Fernando III “El Santo”, que la conquisto en 1236 dio orden de respetar los edificios musulmanes (más o menos), incluida la mezquita. En la web de turismo de Córdoba se puede encontrar información practica para la visita a la ciudad. Vamos a empezar el recorrido con los romanos….
ROMA:
- Mausoleos Romanos: Aquí están los restos de un par de mausoleos romanos del siglo I d.c. Se puede ver un tramo de la calzada romana que salía hacia Sevilla. A unos metros, en el Paseo de la Victoria sale el autobús hacia Medina Azahara. También tenemos el mercado de la Victoria, un edificio acristalado estilo parisino donde tapear algo en sus numerosos locales.
- Museo Arqueológico: Un museo modernizado en un palacio del siglo XVI, construido sobre las ruinas del antiguo teatro romano (del que se puede ver restos de los graderíos). Es un museo muy completo sobre las tres épocas más antiguas de Córdoba: Iberos, romanos y musulmanes.
- Puente romano: Construido en el siglo I a.c., conserva el tipismo romano con sus tajamares cortando la corriente del Guadalquivir. En el centro una bonita escultura del Arcángel San Rafael (la ciudad está llena de imágenes de este santo varón) y en un extremo tenemos la torre de la Calahorra (por sus vistas merece la pena pagar la entrada y subir a sus almenas). Recomendación: acercarse al puente a la hora de la puesta de sol, la visión es preciosa y gratuita.
- Templo romano, restos de la muralla con sus puertas y Circo: Cerca del ayuntamiento, en la colina origen de la ciudad romana se encuentran los restos de un templo romano con sus enormes columnas que formaban parte del Foro Provincial, especie de plaza mayor romana (Córdoba fue capital de la provincia romana de la Hispania Ulterior). Al este del ayuntamiento, donde se encuentra la Iglesia de San Pablo estaba la curva del circo romano (el de las carreras de cuadrigas y bigas) que se extendía unos 700 metros entre las calle San Pablo por el norte y la calle Pedro López por el sur (por encima de la Plaza de la Corredera).
Las murallas se extendían por el paralelogramo formado por las calles San Fernando (este), Ronda de los Tejares (norte), Paseo de la Victoria (oeste) y el río Guadalquivir (sur). La muralla fue aprovechada y mejorada por los musulmanes (que la extendieron hasta la Avenida de América, por el norte) y por los cristianos. La mayoría de las torres cuadradas, separadas unos 15 metros, son de origen romano.
- Foros romanos: La Corduba romana fue fundada por el General Claudio Marcelo en el año 169 a.c. donde terminaba el tramo navegable del Guadalquivir. Los foros eran la plaza mayor de las ciudades romanas, donde se concentraba el núcleo administrativo de la ciudad. Córdoba tuvo tres foros. El Foro provincial (donde hoy se encuentra el ayuntamiento y el templo romano) y el foro de la ciudad, un foro local que controlaba la vida ciudadana, situado primeramente debajo de lo que hoy es la Plaza de San Miguel y más tarde trasladado a lo que hoy es la Plaza de las Tendillas.
Foro provincial.
Estatua dedicada al Gran Capitán (Gonzalo Fernandez de Córdoba para los de la ESO). El escultor usó de modelo para la cabeza el rostro del torero Lagartijo.
- Palacio de Maximiano Hercúleo: Hace unos años, al hacer las obras de la estación del AVE, se encontraron los restos de un enorme palacio romano construido para el Emperador Maximiano Hercúleo sobre el año 296 d.c. para alojarlo durante sus estancias en Córdoba, mientras pacificaba el norte de África. Por desgracia solo se ven algunos restos, ya que la modernidad ha aplastado y destrozado las enormes ruinas….esto es España.
MUSULMANES:
En el año 711 los musulmanes del Emirato de los Omeyas invadieron la España visigoda. Desde el año 756 al 929 Abderramán I estableció el emirato independiente. En el año 929 Abderramán III fundó un califato independiente de Damasco hasta el año 1031, lo que marcó el máximo esplendor de la cultura andalusí en Córdoba.
Después unas tribus más radicales (como siempre en la Historia) lo derrocaron, destrozaron Medina Azahara y acabaron con esa cultura tan desarrollada.
- Baños del Alcázar Califal: Los musulmanes copiaron la cultura higiénica romana, aunque sin los grandes baños, solamente aprovechando las saunas y unas pequeñas bañeras. Cordoba tuvo más de 100 baños árabes, privados y públicos. Los que podemos visitar eran los baños del Alcázar Califal, situado donde hoy se encuentra el palacio episcopal (las torres son todavía visibles). Una visita muy instructiva y donde se puede admirar una maqueta del antiguo alcázar musulmán.
A 500 m a la derecha de esta puerta se encuentran los baños califales.
- Caballerizas Reales: En 1570, Felipe II dio rienda suelta a su afición por los caballos y a su proyecto de crear el pura raza español. Para ello mando construir las Caballerizas Reales de Córdoba en una parte del solar del Alcázar. En este atractivo edificio se crió el caballo español, también llamado andaluz, de ascendencia árabe. Fue cuartel militar, centro de remonta del Ejercito y Gobierno militar…un edificio completito.
- Mezquita –Catedral: He aquí el Rey de los monumentos cordobeses. Primeramente fue (casi con total seguridad) un templo romano. Los visigodos construyeron encima (como era su costumbre) un templo cristiano primigenio, la Basílica de San Vicente. Los musulmanes, para no ser menos, levantaron la Mezquita Alhama (en realidad son tres ampliaciones) con el patio de entrada y abluciones y su minarete (actual torre de la catedral recrecida por los cristianos). Y los católicos la transformaron en Catedral. Desde la conquista de Córdoba por Fernando III se respetó la arquitectura de la mezquita, aunque cambiándole el culto, sin embargo en el siglo XVI el Obispo Manrique, en contra de las órdenes de Carlos I (Carlos V para los de la ESO) se lanza a la construcción de una catedral barroca dentro de la mezquita, destrozando una tercera parte de ella. Carlos I se bajó los pantalones y dio por buena la desobediencia y ahí tenemos está catedral dentro de una mezquita a modo de matrioska rusa. Eso sí, la catedral es preciosa, aunque sea barroca. Pd. No hacer caso a los textos reflejados en muchos folletos turísticos que afirman que los musulmanes compraron el terreno a los visigodos y que los cristianos los adquirieron a los musulmanes…en esa época nadie adquiría nada, lo conquistaba y punto. Es esa moderna costumbre de ver y juzgar con ojos actuales la Historia pasada.
Torre desde el patio de los naranjos de la Mezquita-Catedral.
Interior donde se encuentra la parte trasera de la catedral, con las dos capillas y a la derecha el lugar donde se encontraba la Basílica visigoda.
Cúpula renacentista de la Catedral.
- Medina Azahara: imprescindible ir a visitar esta ciudad real, residencia privada del Califa de Córdoba. Medina Azahara (la ciudad brillante), fue mandada edificar por Abderramán III a unos 8 km., en las afueras de Córdoba en dirección oeste, en las estribaciones de Sierra Morena. Parece ser que este califa necesitaba alejarse del proletariado urbano de Córdoba, como han hecho a lo largo de la Historia todos los gobernantes amantes de su pueblo….En aquella época ningún palacio cristiano llegaba a este nivel (los reyes cristianos vivían en pequeños alcázares, estilo el de Segovia). Algunos historiadores le llaman el Versalles de la edad media. Siguiendo la disposición en terrazas encontramos que la primera corresponde a la zona residencial del califa, seguido por la zona oficial (Casa de los Visires, cuerpo de guardia, Salón Rico, dependencias administrativas, jardines...) para finalmente albergar a la ciudad propiamente dicha (viviendas, artesanos...) y la Mezquita Aljama, separadas de las dos terrazas anteriores por otra muralla específica para aislar el conjunto palatino. No perderse la casa del visir, el edificio administrativo desde donde se controlaba la España califal y el patio de armas con la impresionante entrada cubierta (hoy en día ya no) a las dependencias califales. Por cierto hay un grupo de rock andaluz que se llama igual que esta ciudad, para mí que fueron la orquesta de cámara del califa…..
Vista desde la entrada superior, la de servicio y guardia, del recinto del Visir.
Columnata monumental (falta buena parte de la construcción original) del patio de armas principal. Por detrás estaba la entrada oficial a la ciudad.
Restos de la Mezquita principal de Medina, a la que acudia el Califa.
- Palacio Episcopal: Antiguo Alcázar musulmán de Córdoba. Era el palacio donde vivían los emires y califas. Donde hoy se encuentra el Alcázar de los Reyes Cristianos estaban situadas dos mezquitas, pertenecientes al palacio. Los baños califales y las caballerizas de Felipe II también eran parte del recinto amurallado (para separarlo de la plebe, que siempre ha sido muy incordiante).
En la fachada se observan las cinco torres de la muralla del antiguo alcázar musulmán.
- Molino y noria de Alboláfia: Uno de los numerosos molinos que aprovechaban el agua del Guadalquivir. En este caso la antigua noria llevaba el agua a los jardines del Alcázar Real para el regadío. Se dice que Isabel la Católica (la de los hombres de Paco para los de la ESO) mandó desmontar la noria porque le molestaba el ruido que hacía cunado ella estaba alojada en el Alcázar….¡ Anda que vaya elementa debía ser la Isa!
JUDIOS: Hasta su expulsión en 1492 los judíos cordobeses vivieron en un barrio llamado la judería (similar a otros muchos de otras ciudades, como Toledo o Segovia). Está situado entre la Mezquita y el Alcázar de los Reyes Cristianos. Sus estrechas calles y abigarradas construcciones (engañosas ya que todas tienen patios interiores) estaban delimitadas por una muralla interna, que se cerraba por las noches. Es una de las zonas más visitadas por los turistas ya que, además de la Mezquita, en ella se pueden ver monumentos como la Sinagoga, el Zoco Municipal o el Museo Taurino.
Uno de los callejones de la judería.
- Sinagoga: Única en Andalucía y tercera de las mejor conservadas de época medieval de toda España. Fue construida entre los años 1314 y 1315 según las inscripciones halladas en el edificio y sirvió de templo hasta la definitiva expulsión judía. Si no has visitado ninguna, merece la pena.
CRISTIANOS: Y llegaron los católicos a Córdoba. En 1236 Fernando III El Santo toma la ciudad. Dicho monarca ordena la edificación de las denominadas iglesias fernandinas. Alfonso X establece el convento de Santa Clara y durante el reinado de Alfonso XI se edifica la Sinagoga. Así mismo, y para conmemorar la victoria de la batalla del Salado (1340) sobre los benimerines (unos simpáticos y barbaros moros que derrocaron a los más cultos que vivían antes por estos andurriales…la Historia se repite siempre), se edifica la Real Colegiata de San Hipólito, donde se encuentra enterrado este rey y su padre. También durante su reinado se empieza a edificar el Alcázar de los Reyes Cristianos.
- Alcázar de los Reyes Cristianos: Es edificado sobre las dos mezquitas del Alcázar musulmán y en los terrenos privados de los emires y califas, se alza este maravilloso Alcázar, que fue sede de la inquisición, cuartel militar y cárcel provincial en los últimos años.
Parte de los jardines del Alcázar real, regado por las aguas del Guadalquivir.
Cristobal Colón con los Reyes Católicos.
Parte delantera del Alcázar, a la izquierda están los antiguos baños califales y al fondo el antiguo alcázar musulmán.
Los Reyes Católicos lo usaron como residencia durante el periodo de reconquista de Granada, abandonando Córdoba por Granada. Se ve que les gusto tanto que hasta se enterraron allí, cambiando su planeado mausoleo mortuorio de Toledo por las faldas de Sierra Nevada, donde descansan hoy en día. Ahí se inicia el declive de una ciudad que llegó a tener un millón de habitantes en la época califal. Solamente Roma alcanzó ese esplendor mil años antes y habría que esperar al siglo XIX para que Londres lo empatara. En 1486 Cristóbal Colón se entrevistó aquí con los Reyes Católicos por primera vez. Los jardines y sus fuentes son un verdadero vergel en estas secas tierras andaluzas. Sólo por ello merece una visita. Pd. Las vistas desde los torreones son espectaculares.
- Las Iglesias Fernandinas: Cuando Fernando III “El Santo” tomó Córdoba decidió construir una serie de catorce barrios parroquiales, siete en la Axerquía (arrabales y barrios extramuros) y siete en la antigua Medina, llamada desde entonces Villa. Los catorce templos son edificios en los que un marcado aire románico se entrelaza con el gótico y el mudéjar. Fueron construidos sobre algunas de las mezquitas musulmanas. Son un pedazo de arte mudéjar palentino en plena Andalucía. Lista de las iglesias fernandinas.
Iglesia Fernandina de Santa Marina, en uno de los arrabales de Córdoba.
- Iglesia de San Pablo: Está encima de los restos del circo romano. No perderse su descomunal portada de columnas salomónicas y la torre, con uno de los tres carillones mejor conservados de toda España.
- Iglesia y Claustro de San Francisco: Perteneció, en origen, al convento franciscano de San Pedro el Real fundado en el siglo XIII, que desapareció con la desamortización del siglo XIX (que debería haber dejado una España rica y que solamente enriqueció a los de siempre…la Historia nunca cambia). Los restos del claustro y los callejones que lo rodean merecen un paseo.
- Torre de Calahorra: Es una fortaleza de origen islámico concebida como entrada y protección del Puente Romano de Córdoba. Fue reformada por Enrique II dándole más poderío. Las vistas desde arriba son impagables (bueno son 5 euros).
- Palacio de los Marqueses de Viana: Espectacular palacio del siglo XIV, de corte renacentista. Tiene 12 patios interiores que rebosan frescor, verdor y aguor (perdón agua)… Fue propiedad hasta el siglo XIX de los marqueses de Villaseca pasando después, en 1901, a los marqueses de Viana, que compraron las propiedades colindantes y siendo sustancialmente mejorado en sus colecciones artísticas por el segundo marqués José de Saavedra y Salamanca, importante personaje de la corte de Alfonso XIII. La viuda del tercer marqués, Sofía Lancaster, lo cedió en 1982 a Cajasur. Así que pertenece a un banco…como media España. Es seguramente el mejor palacio renacentista visitable de Córdoba y de parte de Andalucía.
- Posada del Potro: Hoy en día es un centro de flamenco …..Ole, ole y ole (como decía Tico). Era una antigua posada de postas y de arrieros del siglo de oro español (el XVI-XVII para los de la ESO). Es nombrada en el famoso best seller de Cervantes “ El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, creo que el libro está a la venta en el Corte Ingles y en Fnac.
- Puerta del Puente romano: Originariamente formaba parte de las murallas que cercaban la ciudad, conociéndose en la reconquista como Puerta de Algeciras, ya que era la ruta sureña de entrada a Córdoba. En el siglo XVI, Hernán Ruiz acomete una importante remodelación para la visita de Felipe II a la ciudad, confiriéndole el monumental aspecto renacentista que podemos ver hoy en día. Las murallas fueron derribadas para dar paso a la circulación urbana. Es una de las tres puertas originales de la muralla romana, junto con la Puerta de Almodóvar y la de Sevilla.
- Triunfo de San Rafael: Este Arcángel puebla la ciudad de Cordoba. Decenas de esculturas se asoman en cualquier rincón. Los triunfos, pues así han dado en llamarse, constituyen una representación fervorosa de la devoción popular. En años de grandes penurias o epidemias, las gentes de Córdoba se encomendaban a su Santo Custodio, erigiendo triunfos por doquier…que les hiciera caso ya es otro cantar. Parece ser que la tradición viene de una epidemia de peste en el siglo XVI. El padre Roelas vio en sueños al Arcangel, que le anunció el fin de la peste. Se curó y la peste desapareció (habría que verlo…) El más famoso está situado al lado de la Puerta del Puente elevado en una esbelta columna. Realizado en el siglo XVIII, fue terminado por Miguel de Verdiguer. La etérea columna que sustenta al Arcángel se erige sobre una torre que hunde sus muros, a su vez, en una gruta. Son símbolos del inframundo.
COSAS VARIAS QUE NO HAY QUE PERDERSE:
- Plazas, calles y callejones: Las calles de Córdoba, dada su transformación musulmana y medieval (porque de la época romana rectilínea y ordenada queda bien poco) nos muestran un trazado lleno de recovecos y lugares curiosos ideales para perderse unas horas y alejarse del bullicio turístico (en algunas de estas calles será imposible, internet ha acabado con los rincones secretos de las ciudades…y yo contribuyo a ello). Yo recomiendo pasearse por las calles de la judería, de La Cuesta del Bailio, de la Hoguera, de las Flores y del Pañuelo. Plazas que no hay que perderse son la de Séneca, del Potro, de los Capuchinos (con el Cristo de los Faroles), la de Tiberiades, la de San Miguel, la céntrica de las Tendillas y la de la Corredera (antigua plaza de toros medieval y mercado en el renacimiento, lleno de truhanes, ladrones y meretrices).
En mayo se abren al público numerosos patios particulares de casas de la ciudad, parece ser que merece mucho la pena su visión…yo como estuve en agosto me conforme con mirar por las puertas enrejadas y visitar los doce patios del Palacio de Viana.
Una de las plazas que descubriremos paseando relajadamente por la ciudad.
Plaza de la Corredera, un lugar ideal para terrazear en sus numerosos bares.
La fotografía que todo buen japones se lleva de Córdoba (pa mi que se lo traen apuntado en sus guías). Es desde la Calleja de las Flores.
- Casa de Luis de Góngora: En una calleja desconocida (calle Cabezas nº 3) y a desmano está la fachada de la antigua residencia del escritor cordobés Luis de Góngora. Típica casona del siglo XVII.
- Museo Julio Romero de Torres y de Bellas Artes: Solamente por la belleza de las mujeres (y algún hombre) retratadas en sus obras merece la pena acercarse a este lugar. La fachada del museo, pintada como lo estaban muchos de los palacios en el renacimiento, merece una fotografía. La casa donde nació Julio es la que está a la izquierda de la entrada al museo. Aprovechando la excursión no dejar pasar la oportunidad de visitar el Museo de Bellas Artes, repleto de obras barrocas y del siglo XX. Está situado en la Plaza del Potro con un precioso patio interior, en lo que fue el antiguo hospital de la Caridad hasta el siglo XIX (los dibujos de los pacientes en las paredes todavía son visibles).
--¿Dónde tapear?—
En Córdoba los precios son normales y no he visto mucho sablazo al turista. Se puede tapear por poco dinero en muchos sitios y a base de esas pequeñas raciones, sobrevivir. No dejar de probar el salmorejo, los flamenquines, el rabo de toro y las berenjenas con miel. Para tapear en la zona histórica recomiendo el Bar el Potro (Plaza del Potro), Taberna el Anticuario (zona Mezquita), Casa Santos y su famosa y gruesa tortilla (zona Mezquita) y Casa Pepe de la judería (uno de los famosos de la ciudad, donde paraban los toreros). Algo más alejados del centro tenemos el Mercado de la Victoria con múltiples locales de tapeo a precios algo más elevados, la Taberna Matalauva (una vinoteca con comida moderna a buen precio) en la zona de la Av. Gran Capitán y el Bar El Puerto en la plaza de las Tendillas (tapeo barato y de buena calidad). Y como cosa original recomiendo tomarse un te árabe original en la Tetería de la Vía Céspedes (enfrente del anticuario) en una casa andalusí total. Para una copa tranquila y a buen precio está el Café Atrio (Av. Gran Capitán) dentro del bello patio del palacete del Colegio de arquitectos.
No perderse la super-tortilla de Casa Santos...sí, sí, es como la de la foto... y está buena.
--Lugares curiosos---
Patio andaluz dentro del pequeño museo de la casa Andalusi.
Homenaje a las mujeres y las plantas.
Interior del Palacio de la Diputación, antiguo Convento de La Merced. El exterior Renacentista está restaurado con muy buen gusto.
Cristo de los faroles.
Homenaje a Adrian Brody...digo..a Manolete, es que son igualicos...
Palacete del torero Manolete, hoy perteneciente a una inmobiliaria.
Disfrutad de los viajes....toda gloria es pasajera.
En esta ocasión me decidí a hacer un viaje en solitario (otra vez más y ya van tropecientas) por el norte de la provincia de Santander, tocando Palencia y Burgos, para hacer noche en Espinosa de los Monteros. Una ruta cruzando perpendicularmente toda Cantabria y atravesando los valles de sus ríos más importantes. En total unos 700 kilómetros por unas carreteras casi solitarias, valles verdes, puertos revirados, naturaleza pura y pequeños pueblos muy tranquilos.
Septiembre es un gran mes en el norte de la península donde las temperaturas son suaves y el clima suele ser soleado en esta época….y asi fue también en esta ocasión.
Salí de Oviedo siguiendo la ya muy conocida para mí (por ser de aquí, más que nada) N 634, que nos lleva por Nava, Infiesto, Arriondas (con su famoso puente de salida del descenso Internacional del Sella) desviándonos por la AS 114 para llegar a Cangas de Onís (con su no menos famoso Puente Romano, aunque es medieval). Seguimos ruta por el impresionante desfiladero que bordea al río Cares hasta enlazar con la N 621 que nos dirige por el Desfiladero de la Hermida (impresionantes vistas, rocas a punto de despeñarse y una carretera de 1960) hasta nuestro primer puerto, ya en tierras santanderinas….la comarcal CA 282 sale del pueblo de la Hermida y revuelta tras revuelta, remonta los altos pastizales hasta llevarnos por una carretera solitaria al valle del río Lamasón.
Siguiendo la misma carretera llegamos a Puentenansa, pueblo de turismo rural con las famosas Cuevas del Soplao (17 kilómetros de cavidades cristalizadas) en sus cercanías. Yo sigo la ruta hacia el Valle del río Saja por la CA 182. De nuevo solamente el ganado vacuno se asoma a la carretera a mi paso, más por el ruido que mete mi moto que por curiosidad. Estamos en la zona de Cabuerniga.
Enlazamos con la CA 280 que nos lleva hasta Reinosa pasando por el espectacular Puerto de Tajahierro. El Parque natural del Saja-Besaya nos rodea y ese verde repleto de hayedos me tranquiliza.
En Fontibre podemos visitar el nacimiento del Río Ebro, aunque realmente el verdadero manantial está un poco más arriba (en el río Hijar) merece la pena visitar este pequeño parque conmemorativo.
Yo solamente seguiré este gran río hasta Espinosa de los Monteros y allí le dejare libre para que desemboque en el delta del Ebro después de 950 km. de recorrido. A poca distancia está situada la pequeña villa de Reinosa, capital de la comarca cántabra de Campoo, núcleo industrial donde se encontraba la antigua acería de Naval-Reinosa, donde se fabricaron cañones y corazas para los barcos de la Marina española a lo largo del siglo XX.
La historia de la Factoria Naval Reinosa
Recomiendo un paseo por su núcleo antiguo, por sus callejuelas de sabor medieval. Reinosa es ya la meseta castellana, sus llanuras y redondeadas cumbres nos hablan de otro clima diferente al que acabamos de dejar. A pocos kilómetros me acercó a la antigua ciudad romana de Juliobriga, situada en Retortillo por la CA 730. La más grande de las levantadas por los romanos en toda Cantabria. Solamente está excavada una pequeña parte, pero se puede ver alguna de las casa, parte del foro al lado de la iglesia (recomiendo subir a la torre) y una domus romana reconstruida como museo (ver horarios porque a mí me pillo cerrada). Saber mas de Juliobriga.
Bordeando el pantano del Ebro, un pequeño mar en medio de la llanura castellana voy hacia Arija. Pero antes me detengo a visitar el muro del pantano construido entre 1921-1945, enterrando tres pueblos y desviando la línea de FEVE y la carretera que corría por el centro del valle que hoy ocupan sus aguas. En las Rozas de Valdearroyo podemos visitar la bonita Iglesia de los peces, en realidad es la torre de la iglesia sumergida de Villanueva.
Arija es mi siguiente parada. Un pueblo industrial en declive desde el cierre de la gran fábrica fundada en 1906, de Cristalera Española que fue trasladada a Avilés en 1953. Hoy en día esta pequeña localidad burgalesa vive de un arenero y de la playa fluvial. Un lugar de veraneo marítimo en plena Castilla. Siguiendo la ruta llegamos a Soncillo, un cruce de caminos entre Burgos, Cantabria y Bilbao. Para Espinosa cojo la carretera CL 6318 o BU 526 segun los carteles alternos, que sigue paralela a la línea de FEVE León-Bilbao. Más kilómetros solitarios atravesando pequeños puertos y preciosos paisajes montañosos.
Espinosa de los Monteros me recibe con sus veinte casas y palacios medievales blasonados. Web de turismo municipal. Un pequeño pueblo conocido por ser el origen de la guardia real nocturna de los Reyes de España. El montero de cámara debía ser un hidalgo y natural u originario de la villa de Espinosa. Esta guardia fue instituida por Sancho García, conde de Castilla, para premiar a un escudero que le había descubierto una traición.
Le dio heredamiento en Espinosa y a sus descendientes el privilegio al título y empleo de ser sus guardias personales. Desde el año 1006 fueron la guardia de los Reyes Castellanos y más tarde de todos los demás hasta 1931 cuando llegó la II República. Hoy en día una de las compañías de la Guardia Real se denomina Monteros de Espinosa en su recuerdo. Durante la Guerra de la Independencia tuvo lugar en Espinosa de los Monteros la Batalla de su mismo nombre, los días 10 y 11 de noviembre de 1808, con una clamorosa derrota del Ejército español a manos del Ejército de Monsieur Napoleón y que comportó abusos a la indefensa población, saqueos e incendios. Es recomendable una visita externa a las casas blasonadas, a la casa del último Montero y a la antigua fábrica de velas de barco(en la imagen de abajo), al lado del río. Allí se elaboraron las velas de la Armada Invencible de Felipe II y parte de las velas de la flota hundida en la batalla de Trafalgar en 1805.
Aprovechando la tarde me dirigí a subir al Picón Blanco. Un vértice de 1.529 metros. Las vistas desde arriba son espectaculares, siendo linde entre Castilla y Cantabria. El picón Blanco tiene las ruinas abandonadas de la Unidad de Ingenieros RTM CT 9. Centro Táctico nº 9, perteneciente a la RTM (red territorial de mando), un grupo de 15 estaciones de repetidores de dispersión troposférica y de microondas repartidas por España en lugares solitarios y elevados. Permanecían aislados parte del año y eran instalaciones de índole restringida.
Eran parte de la red de comunicaciones militar que se estableció en los años 60-70 para tener enlace independiente de la red civil de telefonía. Las construcciones y equipos eran de origen y diseño norteamericano y en los años 97-98 todas fueron clausuradas dado que los satélites los sustituyeron.
En cada base había un edificio con los equipos, teletipos, grupos electrógenos, etc, otro de vida de la compañía (entre 30 y 90 soldados estaban destinados en cada uno de ellos), talleres, helipuerto, garajes, bar y pista de deportes. El de Picón Blanco tiene túneles que comunican todos los edificios, para poder circular entre ellos en la época de las nevadas. Se llegaron a medir 13 metros de nieve en una de las temporadas. Es una pena el estado de abandono de estos lugares donde tantos chavales pasaron la mili.
Descendiendo por el Puerto de la Sía me acerqué al Puerto o Portillo de la Lunada. 15 kilómetros de subida al 10% de media hasta los 1.316 metros. Ruta por unas carreteras solitarias, en plena naturaleza y rodeado por pastizales y escarpadas montañas.
En lo alto del Puerto se encuentra , encaramado en el Picón del Fraile (1619 m.) la gran cúpula de un radar de alerta temprana del Ejercito del Aire, la base EVA nº 12. Es una de las 13 que hay repartidas por toda España. Son lugares solitarios y que comparten el aislamiento de las antiguas estaciones RTM como la de su vecino picón Blanco. Ésta, en concreto, tiene un radar italiano Alenia RAT 31 SL/T , con 30 Tm. de peso, un alcance de exploración de 450 km y un techo de servicio de 30 km. Se inauguró en el año 2000, aunque se pensaba instalarlo en el Picón Blanco, aprovechando la antigua base de Ingenieros, se cambió por el Picón del Fraile ya que el radar no funcionaba adecuadamente allí.
La bajada por Cantabria es impresionante, pero hay que tener cuidado ya que la carretera no posee quitamiedos y los barrancos tienen cientos de metros de caída. En pleno valle del Río Miera y en el mirador que existe a media bajada, existen los restos de la infraestructura de la industria maderera que prosperó en la zona en los siglos XVI y XVII, a fin de abastecer a la Real Fábrica de Artillería de La Cavada con madera, como el Resbaladero de Lunada, que se puede ver durante la ascensión por la vertiente norte, y varias represas. Hoy en día solo vemos pastizales, pero hace 300 años estas montañas por las que bajamos en moto estaban llenas de árboles, que fueron talados para su uso en la fabricación de cañones. Esta industria transformó el paisaje de la zona, de un entorno predominantemente forestal al paisaje de praderías actual, con algunos restos boscosos como el hayedo de la Zamina, en San Roque de Riomiera.
El resbaladero era un tobogán de 1.700 m. que se usaba para bajar la madera desde lo alto del puerto hasta el río Miera, donde era transportada corriente abajo hasta la fábrica de la Cavada. Es una obra de ingeniería de 1791, ciertamente curiosa. Se puede ver todavía parte de la base de piedra del tobogán en su tramo final. Info sobre el resbaladero. Esta madera estaba destinada a carbón vegetal para abastecer la fundición de cañones de la Fábrica de Artillería de la Cavada.
Un lugar desconocido pero que fue la primera siderurgia e industria armamentística del país y produjo, durante más de dos siglos (entre 1622 y 1835) más de 20.000 piezas de artillería y munición de hierro destinadas a la defensa del Imperio español y a garantizar su dominio de los mares. A su cierre la producción de cañones se trasladó a la Fábrica de Armas de Trubia (Asturias). En la Cavada todavía existen algunos de los edificios de la fábrica (talleres, cuerpo de guardia, arco de entrada y un pequeño museo). La fabrica de La Cavada y su Historia y un Documental de 10 min. de La 2, sobre la tala y la fábrica de la Cavada.
Desde estos valles y saliendo de San Roque de Riomiera enlazamos con Selaya a través del Puerto del Caracol CA 264, una carretera motera en muy buen estado. Desde Selaya seguimos por la CA 142 hacia Santander, pero volvemos a coger otro puerto para adentrarnos en el Valle del Pas por la CA 270 hacia Iruz y Escobedo.
Esta es una carretera estrecha pero muy bonita que nos lleva hasta la N 623 dirección al balneario de Puente Viesgo (en la imagen de arriba). Merece la pena detenerse a tomar un café y visitar este balneario con orígenes en el siglo XVIII. Desandando el camino me acerque al enlace hacia Las Caldas de Besaya por la CA 170, para seguir atravesando cordales y valles solitarios de esta maravillosa tierra. Desde la N 611 cogi la CA 283 en Riocorbo hacia Cabezón de la Sal para enlazar con la N 634 que me llevó de nuevo a Asturias a través del puerto y puente medieval de San Vicente de la Barquera.
Y de nuevo en la tierrina a través de Unquera y sus famosas corbatas (dulce). Ya en la zona de Llanes, el soleado día me permitió disfrutar de las playas de Cuevas de Mar, de Ballota y de la Ría de Niembro unos lugares que nadie debería perderse.
Y después de dos días de moto, 700 kilómetros de soledad buscada, de amigables parroquianos, de puertos, de nieblas perpetuas y de unas pinceladas de historia me retiro a mis cuarteles de invierno hasta más ver. V´ssss.
En esta ocasión me acerque a la antigua capital Imperial (por Carlos I de España, conocido por Carlos V para los de la ESO) una ciudad impresionante donde poder ver la trama urbana de una villa del siglo XVI español (en Segovia se puede ver el siglo XV).
***¿Como ir?***
En coche a una hora de Madrid pero yo recomiendo la moto pasando por la Sierra y el Macizo Central o acercarse en el AVE desde Madrid en unos escasos 25 minutos(unos 12 euros el billete en trenes Avant)...más cerca imposible. Desde la estación los taxis al centro (Zocodover) cuestan 4,5 e. los autobuses urbanos (en la calle exterior) son las lineas 5, 61,62 y 22 (precio 1,40 e)
***¿Que ver?***
Toledo es una ciudad del Renacimiento español y mezcla de culturas...primero Iberos (no queda nada), romanos (queda poco que ver, aunque la mayoría de los edificios y murallas tienen su basamento sobre piedras romanas), visigodos, musulmanes (que no respetaban mucho lo de sus antecesores) y cristianos(que hicieron lo mismo que los anteriores). Quedan restos mozarabes (cristianos que vivían en zona musulmana), mudejares (musulmanes viviendo en zona cristiana) y sefardíes (judíos españoles expulsados en 1492).
Enlace a la web de Toledo Turismo, muy completa y con mucha información:
http://www.toledo-turismo.com/
Empezaremos por epocas, obviamente pongo lo que considero digno de ver...pa eso es mi blog sabesssss....
ROMANOS:
- Circo Romano: Quedan restos de las gradas y se ve perfectamente el trazado de la pista de carreras para cuadrigas y bigas (423 metros de longitud por 120 de anchura) en medio de un gran parque extramuros de Toledo.
- Acueducto romano: En el Tajo, a unos 150 metros del puente de Alcántara, al lado del otro puente de acceso a Toledo, aguas abajo están los restos de los fustes de los pilares del acueducto que abastecía el Toledo romano. Cruzaba el río justamente entre la actual Academia de Infantería y el Alcázar al otro lado. Se puede apreciar que la altura que salvaba el río era considerable. En la foto se aprecian los restos de la estructura, al lado del río y a media ladera. Llevaba el agua a la ciudad romana, justamente a la altura del Alcázar.
- Termas romanas en Nuncio el Viejo y Plaza Amador de los Ríos: Restos excavados del gran complejo termal de la ciudad. En realidad son la misma terma visitable en diferentes lugares de excavación.
VISIGODOS: De ellos nos quedan algunos restos en las diferentes iglesias y casas, todo ello en forma de fustes, columnas etc...hay que tener ojo histórico para distinguirlo...
MUSULMANES
- Mezquita del Cristo de la Luz: Una pequeña mezquita para el pueblo llano, sobre una iglesia visigoda y otro templo romano anterior (en realidad está todo inventado desde hace muchooo). Al lado restos de una de las calles principales de la Toledo romana en gran estado de conservación (unos 25 metros del cardo o avenida principal Norte-sur).
- Iglesia de san Sebastian: Pequeña parroquia en el sur del casco urbano (donde pocos turistas pasan y una zona tranquila para imbuirse del antiguo Toledo). La entrada de la iglesia es la portada musulmana de la antigua mezquita, incluso sus formas constructivas y las ampliaciones posteriores son perfectamente visibles.
-Baños de Tenerías: Al lado de la Iglesia anterior. Baños o termas musulmanas del siglo X, construidas seguramente sobre restos romanos. Se encuentran unos 200 metros río abajo desde el punto de la fotografía.
- Baños del Caballel: En la Plaza Colegio de los Infantes (Museo de Tapices). Restos visitables de baños musulmanes dentro de un pequeño Centro artístico..entrada gratuita.
EPOCA CRISTIANA
Toledo fue conquistado por Alfonso VI el 25 de mayo de 1085. Hizo su entrada por la antigua puerta Bisagra y su caballo se hinco de bruces delante de la Mezquita de la Luz. A partir de él la ciudad fue la más importante de la península (junto con la Granada musulmana) siendo de facto la capital de España...Carlos I la convirtió en su capital pero su hijo Felipe II se la llevo (por temas económicos ya que Toledo se negó a mantener la corte pagada por la ciudad y no por el rey) a Valladolid primero y a Madrid después. La ciudad pasó por diferentes etapas que podemos ver hoy en día...se transformaron las mezquitas y edificios musulmanes en iglesias y casonas solariegas(lo mismo que hicieron los árabes con lo visigodo por cierto) y se convirtió en una esplendida y gran ciudad.
-Catedral: Visita obligada. Construida sobre el antiguo foro romano (su templo estaría donde esta hoy la piedra de la Virgen en el interior de la Catedral), tiene restos romanos, visigodos y musulmanes. Es la cumbre del Barroco español.
No perderse el altar mayor(donde están enterrados los Trasmatara y el Cardenal Mendoza para resucitar los primeros en caso que Dios le de por cumplir con lo suyo), la capilla de reyes nuevos, el claustro y la subida a lo alto de la torre (11 euros)con la campana más grande de España de 17 toneladas, merecen la pena. A las 09:00h. hay misa por el rito mozarabe, única en España...es la forma de dar misa que se estilaba hasta el siglo XV.
Aunque parezca la Capilla Sixtina de Roma es solamente parte de la Sacristía...¡¡Vaya como se las gastaban los monaguillos!! Impresionante techo que tiene poco que envidiar al de San Pedro, artisticamente hablando.
Imprescindible la alegoría del Barroco " el Transparente"...una impresionante representación de la ascensión de la Virgen única en el mundo mundial...mirad al techo y admirar la claraboya repleta de figuras que nos miran desde el mismo cielo....
El transparente....impresionante barroco recargado único en el mundo mundial.
Cerca de la Catedral está el Taller del Moro, edificio con patio donde se preparaba el material, la cantería etc. que luego se montaba en la Catedral durante su construcción...un homenaje a los albañiles.
Sobre esta piedra descendió la Virgen María (eso dicen los creyentes) en el año 666 (el número de la bestia). Trae suerte tocar esa columna, que seguramente es parte del antiguo altar romano.
Esta cruz que corona el báculo cardenalicio es la original que llevaron los Reyes Católicos durante la conquista de Granada en 1492...pasa desapercibida en la sacristía de la Catedral.
- Alcázar: Palacio de Carlos I, antiguo fuerte romano y alcazaba musulmana. Actualmente contiene el Museo del Ejercito...magnifico edificio pero el museo es decepcionante, una verdadera vergüenza lo que se ha hecho con el Museo del Ejercito. Había leído mucho antes de visitarlo y mis peores temores se cumplieron...solo está expuesto el 20% de los fondos del museo, el circuito es un laberinto (te dan ganas de salir de allí y eso que soy muuuy aficionado a la Historia militar), las exposiciones están deslavazadas y mezcladas en diferentes plantas, el orden cronológico se lo saltan, muy pocas piezas expositivas. Se pasan, con un par de paneles, la Guerra de la Independencia y la de Marruecos....UNA VERGÜENZA.
El edificio merece un 10, es precioso y se puede visitar el patio que es impresionante (si no te pierdes antes). Por desgracia no hay luz natural, no se ven las salas y pasillos en su esplendor ya que está todo tapado por un laberinto de paneles blancos muy chics. Es una pena que teniendo la Historia militar más antigua de Europa tengamos el peor museo (Londres y hasta París le dan mil vueltas). Me pregunto que clase de historiadores y responsables institucionales han permitido esta aberración, aunque ya me se la respuesta conociendo este país.
Patio de armas del Alcázar. Merece la pena visitar este lugar si uno consigue sortear el laberinto del Minotauro que es el Museo. en el centro la estatua de Carlos I, quizás el mejor Rey de la Historia de este país, nación, estado o agrupación de individuos que es la Roja...perdón España.
Vistas desde lo alto de una de las torres del palacio-alcázar. Recomendable subir a la cafetería de la séptima planta para poder admirar Toledo a vista de pájaro por el precio de un café.
- Monasterio de San Juan de los Reyes: Visitar el lugar previsto de enterramiento de los Reyes Católicos no tiene precio. Finalmente se enterraron en Granada por desavenencias con la Catedral de Toledo, ya que la idea de Isabel era darle categoría arzobispal (catedral) a este monasterio y al arzobispo de la otra catedral no le gusto mucho la idea de tener competencia. Impresionante edificio, que junto con la Catedral, merecen ellos solos una visita a Toledo.
¿Y todas esas cadenas que serán? Pues son los grilletes originales de los esclavos cristianos liberados de sus amos musulmanes después de la conquista de Granada por los Soberanos Católicos (los de Boabdil y demás historias). Originalmente las cadenas llenaban todas las paredes del edificio, hoy sólo restan unas pocas.
- Sinagoga del Transito. Antiguo lugar de oración de los judíos hasta su expulsión en 1492. Magníficos yesos en las paredes y pequeño museo del judaísmo mundial. Por desgracia hablan muy poco de los sefardíes españoles que vivieron aquí.
- Sinagoga de Santa María la Blanca: Otra sinagoga judia transformada en templo cristiano...interesante ver su interior con columnas similares a una mezquita.
- Hospital de Santa Cruz: Fundado por el Cardenal Mendoza (el que está en la Catedral, buen amigo de Isabel la Católica) como Hospital de la ciudad para pobres. Magnifico edificio gótico con una iglesia de tamaño excelso. Interesante museo arqueológico en la planta segunda y con un claustro muy bonito.
- Hospital de Tavera: Fundado por el Cardenal Tavera, para no ser menos que su antecesor. Gran hospital extramuros de la ciudad para evitar que las enfermedades se propagasen al casco urbano amurallado.
- Iglesia de Santo Tome: En este monasterio (Toledo tiene decenas de ellos que os encontrareis paseando, os reto a visitarlos todos, yo lo hice) está el famoso cuadro del Greco "el entierro del Conde Orgaz"...merece la pena.
Cielo toledano con los colores que inspiraban al Greco.
- Iglesia de San Ildefonso: Enorme edificio estilo tipicamente Jesuita (la mayoría de los templos hispanoamericanos son parecidos a este) situado en la parte más alta de la colina central de la ciudad. Se puede subir a su torre.
- Murallas: Toledo dispuso de tres lineas de murallas. Hoy en día la más interior ha desaparecido. Todas están construidas aprovechando elementos, piedras y cimientos de sus antecesoras. Se mezclan estilos romanos, musulmanes y cristianos.
Puerta del Sol (a la izquierda), torre albarrana y Puerta del Cristo de la Luz, donde el caballo de Alfonso VI se arrodilló marcando el lugar donde una escultura de Cristo emanaba luz desde hacía 400 años en la mezquita musulmana...y voy yo y me lo creo....
Puerta de Bisagra. Construida en época de Carlos I.
Para ver los tres estilos juntos nada mejor que la puerta de Alcántara y su puente (la primitiva y única entrada a Toledo en la antigüedad). Al lado contrario el Puente de san Martín. No perderse la Puerta Bisagra (del siglo XVI, una ampliación de las murallas), la puerta del Cambrón, la Puerta del Sol (torre albarrana), Puerta de Alfonso VI o de Bisagra antigua y la Puerta del Cristo de la Luz.
Puente de Alcántara, primitiva entrada a Toledo. Al cruzar el puente se puede ver una torre romana, otras musulmanas y las puertas de construcción cristiana...todo en uno.
-Lugares coquetos para visitar: Merece la pena perderse por la ciudad y pasear por sus callejuelas, explorar sus cobertizos (pasadizos entre casas prohibida su construcción a partir de 1509 por la Reina Juana la Loca) y relajarse en sus plazas.
Visitar la Plaza de la Capuchina, Plaza del Barrio Nuevo (judería), Cobertizo de Santo Domingo el Real, Arquillo del Judío en la calle del Ángel (no perderse la hornacina con un ángel románico), Plaza y pasadizo del Pozo Amargo y cobertizo de las Doncellas.
***¿Donde comer y tapear?***
Toledo es una ciudad muy turística y la clavada puede aparecer a poco que te descuides. En muchos locales la tapa es gratuita con la consumición, así que hay que aprovecharlo. Para tapear gratis recomiendo la Calle Alfileritos (Livingston, Alfileritos 24 y Abadía), zona de Zocodover (El Trebol, la Tabernita y Enebro que no pone tapa gratis), Calle Santo Tome (Patata y Ole y El Rincón Bar) y la zona de plaza de Cuba en la zona nueva de Toledo con pubs y tapeo.
Para comer buenos menús a precios justos y con platos de la tierra os recomiendo...El Corralito (Corral de Don Diego) menú toledano a 14 e, el Embrujo (Calle Santa Leocadia), Kumera (zona Iglesia San Ildefonso) menú chic a 13 e, Patata y Ole (Santo Tome) patatas rellenas, Rest. Museo Castilla la Mancha (Puerta del Cambrón) menú a 13 e en un bodegón típico frecuentado por toledanos y Rest. el Alcazar (Plaza la magdalena) menú 12 e.
Para más detalles os dejo este enlace de un blog de unos amigos míos sobre gastronomía útil en Toledo.
http://www.gastromoto.com/?cat=216
Disfrutad de los viajes...toda gloria es pasajera.....
Como melomano y antiguo y orgulloso componente de un prestigioso Coro (prestigioso el Coro, no yo) acudí a disfrutar de una tarde musical de lujo en el Auditorio del Calatrava en Oviedo. En esta ocasión actuaba el conjunto del Coro, danzas y orquesta del Ejercito Ucraniano. Desde 1991 Ucrania es un país independiente. Desde la antigüedad fue un reino en continuas guerras con Polonia y Rusia, unos vecinos muy incómodos y belicosos. Como antigua república soviética todavía conserva el gusto y la afición por las artes clásicas y este conjunto musical del Ejercito de Ucrania es buena muestra. Es un grupo que conserva las tradiciones musicales eslavas, sus danzas, bailes y cantos tradicionales, unidos a los de un coro de índole militar con unas prodigiosas voces.
Antes que Mc Donald´s y la cultura del mínimo esfuerzo que tan orgullosamente llevamos en España les llegue a los ucranianos, os reto a disfrutar de una pizca de buena música y de antiguas tradiciones eslavas, de cuando la cultura era transmitida por las canciones y los bailes y no por el twitter y el wasup.
Cámara asequible para deportes (moto, bici, ski etc.)
Voy a abrir este articulo para hablar un poco de esta cámara barata. Me la he comprado hace unos días y espero poder servir de ayuda a otros, que como yo, estén interesados en adminiculos asequibles y que no necesiten grandes características técnicas y den una calidad razonable.
Buscando por ahí sólo me he encontrado gente hablando de la GO PRO (300 euros para arriba) pero pocos hablando de otras cámaras.
Este es mi modesto aporte.
La Unotec XTR sport camera es una cámara estilo Go Pro (en cuanto a su aspecto, uso y utilidades) con características técnicas no muy elevadas pero suficientes. El sensor CCD es de sólo de 1.3, va a 720 p, un objetivo de 120 º gran angular y graba en HD. Lleva tarjeta micro SD (usar mínimo las de nivel 10, máximo 32 GB, con niveles inferiores da fallos de memoria). El tiempo de grabación son unos 60 minutos aproximadamente hasta que se agota la batería. Se recarga fácilmente por USB y tiene como complemento un cargador de mechero para coche.
Trae un montón de accesorios (soporte para casco bici/ski, soporte manillar moto/bici y soporte de ventosa para el cristal del coche). He probado los tres y van bien. Yo me he comprado algunos soportes de Go Pro para usarlos en el casco de la moto. Para esto deberéis comprar el adaptador de tornillos de cámara estándar a Go Pro (unos 9 e en e bay) y ya podéis usar cualquier artilugio compatible go pro. La cámara se puede usar obviamente con cualquier accesorio estándar para equipos fotográficos.
El precio...a mi me salio por 56 euros. Con los accesorios que le he comprado (algo totalmente opcional y que se debe a mi pijería particular) y la tarjeta sd level 10 me he gastado 90 euros.
Aquí un vídeo de prueba en mi moto. Procure grabar en lugares oscuros, túnel, sol, sombra, sol y el sonido que capta la cámara (es débil al ir metida en la carcasa estanca)...El soporte usado ha sido el de manillar de la propia cámara.
Un pequeño truco para evitar la condensación que se produce en la lente de este tipo de cámaras deportivas.. hay que meter un poco de papel higiénico en los huecos entre la cámara y el soporte estanco para compensar la temperatura de la cámara y la temperatura exterior. También sirve meter un pequeño saquito de silicato de gel antihumedad, como los que se venden para material fotográfico.
Me parece que la calidad es aceptable(youtube la baja un poco, así que en mi ordenador se ve mejor). El uso es muy sencillo con un pulsador para encender apagar y otro para grabar/detener en una carcasa como la de la Go Pro.
EL VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=VRY2nWQ0S2s&feature=youtu.be
Espero que os sirva de guía por si a alguien le interesa. Por lo menos ahorrareis las horas de investigación que le eché para encontrar una cámara de este perfil.
V´ssss
Pd. Después de este tiempo han salido nuevos cacharros al mercado. Me he cambiado a una china Sj 4000 (unos 80 euros y con accesorios compatibles con Go Pro también). Tiene la ventaja sobre la Unotec de tener la batería intercambiable y algo mas de calidad de imagen, por lo demás igual que la comentada en esta entrada. La Unotec sigue estando bien para grabar unos 50 minutos e imagino que ahora estará por unos 30 euros en el mercado.
