#vsr-10

[heaven4d]

東京マルイ No4 VSR-10 Gスペック ODカラー ボルトアクションエアライフル

撃つために買ったのは10数年ぶりのエアガン APS-2のパッキンとトリガーを治そうかなと思ったんだけどもはや生産されてないようなのでここはおとなしく現行品それにタイムセール時に最安値になってましたし｡

元々音が静かなエアガンにサイレンサー不要｡ 取り回しも良いしと思ってつけてないので18.5センチ位短いです それに手持ちのBushnell 3-9Xスコープ装着ちょっと大きすぎかな? まずは５メーターにペーパーターゲットでゼロインに 10メータでアルミ缶､20メーターにフライパンおいてテスト射撃いずれもヒットよく当たります｡

ここ数年theHunter Call of the Wildで散々ボルトアクションライフル使ってたのでリアルでもなで回せると良いものですね｡

1発リアルなダミーカートもついてます｡この辺もマニア心をくすぐるよね｡

[tokoyonomori]

VSR-10バーミント錬成(8):ストック補強

今回のカスタムでの目玉となる部分「ストックの剛性強化」をやっていく。前にどこかで「ねじれに対する剛性を強化するためにアルミ材を入れる」というのを見た記憶があるのだが、どうもそれが見当たらないので完全に自分の思い付きだけで作ることにする。 以下制作記。

■バイポッド取付部

まずはバイポッド取付部を作っていく。今回はハリスタイプのバイポッドを取り付けることにしたが、スリング取付金具に直接取り付けるのではなくM-LOK用の金属製台座を介して取り付けることにしたので、まずは台座取付部を切削する。

M-LOKの穴に嵌り込む突起を受け入れる部分をストックに掘った後、そちらはパテで形を整えてぴったり合うようにする。(写真忘れた)

次にストック内にM-LOKネジを受け入れるための穴をもう1つ開けるのだが、これがなんとチャンバーブロックの前にある隔壁とぶつかってしまうのである。なので削って穴を開け、M-LOKネジと噛み合う金具を配置して鉄パテで固める。こうすることで、脆弱なプラスチックではなく金属の雌ネジを使えるようになる。

■補強部材取付準備

幅20mm厚さ3mm長さ40cmののアルミ材を2つ用意し、ストックにはそれがはまり込むのにちょうどいいスリットを開ける。 厚さ3mmだとチャンバーブロックにぶつかることもないし、マガジン受け入れ部分のリブを切り取っても基部が残っていればマガジンをしっかり入れることはできる。気になるなら後でもう2mm嵩増ししてマガジンをしっかり押さえるようにしたらいい。

そしてストックの外部にはM4皿ネジが入るような穴を開け、アルミ材にもM4のネジ穴を切る。ストックの方の穴は後でパテで埋めるので適当で良い。

余剰部品で補強材の間を支える横桁を作り、いつものJBウェルドで接着しつつ補強材フレームストックにねじ止めする。

後で余ったアルミ材を使って横桁を追加し、それもパテで固める。

■仮組みで発覚したこと

セーフティーレバーを固定するネジが無駄に高いので、このように右舷補強材と干渉することが発覚した。溝を掘る方法だとここでアルミ材が分断されてしまうので、ネジを低くする。

レバー取付部を削って低くし、M3の超平頭ネジと適当なワッシャで固定して解決。どうせ普通は触らない部分だしこんなんでいい。

後でホップレバーと左舷補強材も干渉していることが発覚したのだが、これは補強材が固まってから処置する。

■ボルトハンドル受入部分

今回は後でガチガチに補強するつもりなので強度が落ちてしまう心配がない。なので前回のスカウトライフルよりも大きめに削ってみた。

■パテ埋め

手元にあった残り少ない金属用エポパテで右用ボルトハンドル穴とストックのネジ穴を埋め、余りをストック先端部の補強下地として埋め込む。こうすることで後のベディング作業での高価なデブコン(鉄パテ)の消費を抑えようという目論見である…

次はストックの肉抜き穴と滑り止め部分の作り込み、アルミ補強材とストックの間にパテ充填、補強材の切削などなどに取り掛かる。

[tokoyonomori]

VSR-10バーミント錬成(7): 本体完成

ようやく本体部分が完成したので、次回からはストックの加工に取り掛かることになる。以下は制作記。

■仮組み&初速測定

まずは前作(スカウトライフル)で余したプロスナ用純正スプリングで仮組して初速測定してみる。 …1.05J前後で安定とか絶対だめでしょそれ。軽いスプリングを調達しなきゃいけないね。到着まで解体保管してArmelloでもやって待ちましょ。

そして純正比95%の軽いスプリングが届いたので組み込んで初速測定。ホップ無しで0.98J以下、適性ホップで0.96J、最大ホップで0.86Jに収まったのでこれでよしとする。 今回はシリンダーが30gと少し軽いので最大ホップでの出力低下が目立つが、もしかしたらこれは45gに増量したら解決するかもしれない。

■アウターバレル固定ネジ追加

VSR-10の欠点として悪名高い「アウターバレルとレシーバーの固定が甘く、ゆるんだりガタが出る」問題は社外品オンリーで組んでいる今回でも発生した。 特にアウターバレル側の固定ネジ穴は前後に長いだけでなく左右にも若干緩く、M3ねじでの固定には全く用をなしていない有様だったのでねじ穴を左右に1つずつ増やすことにした。

激安の中華製ミニボール盤が気になっていたので調達し、試しにこいつで下穴を開けてみた。いくつか課題はあるが静かでお買い得なシロモノだったので、そのうちこいつの改造記事も載せるつもり。

追加したネジ穴にはM3x4mmのイモネジを入れてしっかりと固定。これでスコープマウント取付時に何度もぶれてやり直さなくてもいいようになる。

■スコープマウント

まずは当初予定通りライラクス製のローマウントを使って水平を取り組み上げる。が、ここで致命的な問題が発覚した。

Mapleleaf製の左利き用ボルトハンドルがごつすぎてスコープと干渉するのである。左利き用ハンドルはライラクス製のもそうだがストックを削らなくてもいいよう肩の張った形状をしているので、こういうことが起きる。

そこでハマーズという聞きなれないメーカーから値段3ケタの激安ハイマウントが出ていたので今回と次回分をまとめて調達してみた。リング締めネジが1対なのは猟銃用マウントではよくある事なので全く気にならないし、無理にミリタリー気取ってネジ2対にしてもネジ穴がずれててスコープの固定に難儀するようでは本末転倒なのでこれで一向に問題はない。ライ〇クス製のマウントは大体ネジ穴ずれてる

この激安ハイウントくん、なかなかできる子だったようだ。アルミテープによる高さ修正などを一切しなくても水平が取れたし、きっちりと取り付けられるし、今度からここのやつを買うことにしようっと。 ついでに賑やかしとしてChaosAirsoft製のレールマウント型水平器を取り付けてみたが、こいつは少し要注意のシロモノで…

レールに固定するためのネジがM4x12mmで、20mmレールにつけるには明らかに長さが足りない(M4x15mmのネジを買って交換することで解決)

レールを挟むための金具が緩く、ネジを締めるとレールの傾斜に沿って傾く。これはネジが入っている部分の穴がガバガバなためで、細い金属パイプでも仕込んで内径を細くするしか対処法がない。押しバネを仕込むにしても相当硬いばねでないと押し負けると思われる

マウントの水平が取れたらスコープを載せてリングを均等に締め、冒頭のような本体部分の完成となる。

今回のスコープはサイトロン・ジャパン製のTR-X 3-9x40MD R501で、イルミネーション機能はないし中のプラスネジが見えてしまうけど光学機器としての性能は実に優秀なもの。 今回のように猟銃モデルなら夜間使用はしない想定なのでイルミネーション機能なんかいらないし、レチクルも飾り気のないミルドットで質実剛健な雰囲気がよい。 レチクル全体が光ったり肋骨みたいなレンジファインダーもどきが付いているスコープってどうしても好かないんだよなぁ

さて次回からはいよいよストックの切った貼ったになるわけだが、今回は前作とは異なりガワの切り貼りは少なめである。ただし内部の切り貼りとパテ盛りは増える…!

[tokoyonomori]

VSR-10バーミント錬成(6): 凡ミスのリカバリ

仮組の結果ものすごく大量の凡ミスが発覚したのでリカバリしていこう。

(1) ピストンの重りがずれて変形、初速が劇的に低下

初速が異常に遅くなり0.7J程度しか出なかったのでおかしいなと思ってシリンダーを開けたら、鉛がこのように変形して内部からシリンダーを押していたようだ。今回はピストンにエアブレーキ棒をつけていないから衝撃がでかいのかもしれない。 なので鉛を外して30gピストンで組みなおし。どうしても重くしたかったらまた鉛を付けて45gぐらいにするか…

(2) BB弾逆止めパーツを平滑化したせいで弾がシリンダー側に転がり落ちる

見てのとおり、純正品でも窪みの底面は直線状になってたのだがこれを削ってしまったのは無知ゆえの凡ミスだった。まあでも金属製だとノズルと当たるたびカチカチうるさいしパッキン上部に黒い金属汚れが溜まるからプラの方がいいかも…。もちろんプラ製に交換した。

(3) アウターバレル内の姿勢安定パイプが抜けない

カッターの金工のこぎりでパイプに切れ目を入れ、その部分からちぎり取る形でゴム部分を露出させたのちゴムを引っ張ってどうにかパイプを外すことができた。 同じ長さのパイプをレシーバー用にとっておいてたので、そちらの中身をちょっと緩めになるまで研磨して次工程で仕込む。こいつの残余部分はレシーバーに仕込む。 あと、できれば純正のレシーバー前方Cリングみたいに切れ目を入れてやると取り出しやすくなるかもしれない。気密性を要求しない姿勢安定用のパイプなので、2mmぐらいの切れ目があっても機能には支障ない。ゴムシートも少し切れ目を広くして「みっちり詰める」感を減らした方が良さげ。

(4) チャンバー下面がどうしても開き気味になる

そもそもチャンバーを上面2か所だけできれいに閉じられるはずもないので、下面中央にM3のねじ穴を作ってホーローセットで閉じるようにした。これで多少はネジにかかる力の不均衡も緩和されたはずだし、下面の開き具合も減った。

次はパイプ取り出し時の巻き添えでちょっと傷を負ったアウターバレル内面の修復パテが固まってからの着手。チャンバーとパイプを仕込みなおし、今度こそまともな初速が出ていることを確認する。

スコープマウントの取り付けにはそう時間もかからないだろうから、そろそろストックに着手することを考えねば…

[tokoyonomori]

VSR-10バーミント錬成(5): 本体部分仮組

白磨きパーツの上にクリアをかけると確かに指紋は残らないし酸化もしにくいかもしれないが、とにかく手触りが悪すぎた。私が慣れ親しんでいる金属銃身の手触りではないので猛烈な違和感に襲われるのである。 なのでクリアを全部落として磨き直し、WD-40で定期的に拭く運用とした。金属磨き用のコンパウンドはあれこれ試したが、結局基本にして王道のピカールが一番しっとりした鏡面仕上げになることが判明した。車のボディ用のものは白っぽく曇った感じになってしまう。

インナーバレルにスペーサーを付けてチャンバーを組み込み。今回はアウターバレル底面とチャンバーブロック底面で水平を取った。

ピストンはデフォルトの30gでいいかなと思ったが、よそは大体45g以上に調整しているので今回も50gに増量してみた。組み込んだ結果、ノズルを指で押さえたら10秒は持ちこたえるほどの非常に高い気密性を確認した。

ボルトハンドルの位置調整は内部にテーパーをつけたステンレス製ワッシャー(外径24mm内径12mm厚さ1.2mm)と、前回作って使わなかった手製0.5mmプラワッシャーを使用。接触部分はきっちり磨いてグリスを塗ってあるので非常になめらかである。

そして今回初の試み、シリンダーの姿勢安定のため内径24mm外径26mmのポリカーボネート製パイプを0.5mmゴムシートで包んでアウターバレル内にぶち込んだ。このときシリコンスプレーを念入りに塗りつけておかないとそもそも入らない。 そして…今　日　の　フ　ァ　ン　ブ　ル

・パイプをぶち込んだら抜けなくなった!!しかもしかも外側からの締め付けでガチガチにきつくなり、シリンダーをゴムハンマーで叩いて取り出す羽目になった! 　⇒解決: はまり込んだまま のパイプ 内部を削り、とりあえず受忍できる程度に滑らかにした。 　⇒残課題: チャンバーに手を加える場合、どうにかしてこのパイプを破壊して取り除かねばならない。いつか破壊して入れ替える。レシーバーにもパイプを入れる。 ・Mapleleaf製スプリングガイド後部の突起は明らかに過剰すぎる。垂直な側面のせいでリリースレバーから抜けずボルトを戻す時に強く引っかかる感触があり、かなり力を入れて「叩き込む」動作を要した。 　⇒解決: 突起をテーパーのついた富士山型に削った。本来は高さも削って純正サイズにすべきだろう。 　⇒残課題: 大穴化したリリースレバーの強度が低下しているので、第二次改装でパイプを入れ替える際にスチール化してもよいかもしれない。ただしマグネットトリガーとの兼ね合いもあるのでスチールねじを入れてトリガー影響が出ないか試してからにすること。純正品がヤフオクで安ければそちらでもよい。

とりあえずGスペックと同じぐらいの固さにはなったので、よしとしよう。初速測定まで一度分解して放置。

今後やるべきことは… ・初速測定 ・どうしても気になったアウターの傷をスポット再研磨 ・スコープマウント&リング下部取付とすり合わせ ・ストックと本体のすり合わせ ・ストックの加工開始 ・姿勢安定パイプ抜けない問題の解決(ストックに飽きたら)

[tokoyonomori]

VSR-10バーミント錬成(4): ひたすら研磨

シリンダーとアウターバレルの間を埋めてガタを取るため、ポリカーボネート製パイプ(’外径26mm内径24mm)を切って内部の径を紙やすりでわずかに広げる。シリンダーは外径24mmなので、そのままだと径がピッタリすぎて動かすのが至難の業になるのだ。

このようにアウターバレル部分とレシーバー部分に分けてパイプを入れることになる。アウターバレルの内径は27mmなので、0.5mm厚のニトリルゴム製シートを噛ませてシリコンスプレーで潤滑しつつねじ込むことになろう。 レシーバーは表面の鋳鉄めいたデコボコ塗装を綺麗に落として研磨し白磨き仕様にしたが、案の定ドリルチャックが当たって傷がついたので後日再研磨した。

で、だ。シリンダーの先端部がすんなり入るような内径に加工しても、どうもシリンダー開口部に差し掛かると異常にきつくなってパイプを通しきるのが難しくなる問題が発生した。これは特にレシーバー用パイプで顕著だったので再び内部を研磨したがそれでも解決せず、シリンダーにゆがみがあることを疑いデジタルマイクロメータを取り出したのであった。

案の定、シリンダー両端が直径 24.05mm 程度なのに対して24.15mmと明らかに太いことが判明した。ここから難削性で悪名高いステンレスをごくわずかになおかつきれいに削る苦行が始まる…

この作業をやった時は馬力の低いグラスリッツェン用ミニルーターと高速ドリルしか電動ツールが無かったのだが、特にドリルは傷を作ったりしてかえって仕上がりを損ねることも多かったので結局紙やすりで苦行を重ねることになったのであった…

まあがんばった。頑張ったからもういいよね?コンパウンドで磨いたらそこそこスムーズに動くよね?ということで24.08mmで我慢してやらぁ。 (後で気が向いたらさらに研磨する)

そしてもちろんアウターバレルもアルマイトを落として銀磨きにする。主導ではいくらやっても際限なかったので、これを撮影した翌日に粗目(150番)のユニロンビットを調達して一気に仕上げた。少し削りすぎて角が丸くなった気がしないでもないが、作業効率は格段に向上した。

ついでにVTRバレルの特徴であるマズルブレーキ開口部も製造時に生じた段差を塗装ごとヤスリで削って成形。

このあとボルトハンドルも白磨きにしたのだが写真を忘れた。 今ニトロセルロース系ラッカーのクリアを吹いて完全固化待ちだが、一部ダマになった個所もあったから天候が回復し次第研磨と再塗装でリカバリする。他の部分は車用ないしプラモ用の極細目コンパウンドで手研磨してツヤを出す。

アウターバレルが仕上がったらようやくチャンバーなどを仕込めるが、並行してそろそろストック方面の工作もやっておくべきかもしれない。

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VSR-10バーミント錬成(3): チャンバー周り

アウターバレルの研磨は地獄を見ることが明らかなので先に内部を作っておこう(弱腰)

まずはお馴染みのバレル研磨。今回はDaVinci製の紅蓮1(6.03x430mm)を使う。こいつは炭素鋼製で手に入る限り一番硬い素材のバレルなので、内部の研磨だけで済ませる。箱出し状態でも純正バレルよりはずっとピカピカだったのだが、念のためいつも通り花咲かGで研磨すると真っ黒い削りクズが出た。同じ鋼鉄製のRAVEN1は錆色だったのに、これは一体…?

シールテープを巻く際にカバーしきれていないと気密悪化の原因になる過剰なパッキン位置決め溝を埋める。これはシールテープが溝全体をきっちりカバーできていれば不要なのだが、まあ念のため。

Mapleleaf製チャンバー。純正の「精密」黒チャンバーよりはよほどきっちりした精度が出ているが、アルミの鋳造らしく表面がザラザラなので研磨の必要がある。押しピン跡も若干うるさい。純正の亜鉛合金製銀チャンバーが一番優秀かもしれない説…? ホップアームの左右がスカスカでめちゃくちゃぶれるので、0.3mmのプラ板を貼ってからちょうどいい厚さになるまで地道にやすりで削る。少なくとも0.2mm以上は必要だからアルミテープでは追いつかない。

BB弾逆流防止パーツもアルミ鋳造製だが、窪みの頂点部分が平らになっていてよろしくないので丸やすりで削った。電動工具を使うと削りすぎて失敗するかも。

そして組み上げ。今回はMapleleaf製のAutobot(硬度60)を使用した。精度重視のDecepticonは3丁目の軍用風プレシジョンライフルに使うため今回はこちらで。 (そもそもモデルになったレミントン700VTR自体さほど凄い命中精度があるわけじゃないし、精度特化にする理由もない)

[tokoyonomori]

VSR-10バーミント錬成(2): トリガー周り

次は純正トリガーに前回よりもう一歩踏み込んだ改造を施していこう。

まずはお約束の接触面鏡面研磨。今回はトリガーも銀磨き仕様にしてクリアを吹いて保護する方針なので先に塗装を落として磨いてある。

次はシリンダーリリースレバー。Mapleleafのスプリングガイド後部突起は純正の富士山型よりもかなり高い円筒形をしており、純正のままだと1.5mmほど浮いた状態になってしまう。そのため、穴を広げてぴったり収まるようにせねばならない。

あんまりぴったりすぎてもあとで困るのでほんの気持ち程度円錐形に広げておき「ハマり込んだら外れない」事態だけは避けておこう。

そして今回の特異な改造としてトリガーのマグネット化を試してみた。ファーストシアーとトリガーのバネを3-4mm径のネオジム磁石に置き換える改造で、やけに軽いふにゃふにゃした怪しげなトリガーフィーリングになる。好みは別れるかもしれないが、かなり軽い競技用ライフルめいたフィーリングになるのでそう悪くない。ある程度ストロークがあってなおかつ軽いテイストが好みならやってみる価値がある。

次はアウターバレル周りの研磨やシリンダー収容シースパイプの加工にいきたいところだが、しんどい作業なのが明白なので先にインナーバレルとチャンバーを組んでしまおうかな…