Buen sol y buen vino

Récit d'une rencontre avec l'Amérique latine

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Ce furent 7 mois intenses. Une belle page se tourne, dans l’attente d’en écrire d’autres :) Salud!

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Quelques photos collector

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Barranco, le quartier bohème de Lima, que j’ai assez peu fréquenté mais qui est certainement le plus agréable. Nombreuses boutiques bio/veggie-friendly qui témoignent de son fort attrait touristique. Le pont des soupirs est tout proche. Le Noise, qu’on aura bien squatté, se trouvait un peu plus haut.

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Lima, où j’aurai finalement vécu 4 mois au gré des soirées et des cours à la Pacifico (quand même). Beaucoup à dire sur cette ville à vivre, hostile au premier abord du fait de sa taille, de ses grandes avenues et de sa circulation chaotique. D’ailleurs, les touristes le plus souvent en transit par Lima sont assez sévères à son endroit.  Je serai plus indulgent, même si je ne me vois pas y vivre sur le long terme. La proximité de l’océan est agréable - ce qui, en conjonction avec un temps assez médiocre la majorité de l’année, donne des couchers de soleil magnifiques - et les quartiers de Miraflores et Barranco sympathiques. On mange à Lima divinement bien. J’ai eu la chance d’y lier de belles relations (au premier rang desquelles Marc) et d’être merveilleusement accueilli par la famille Cueto, nos propriétaires: Andrés, Monica, Santiago et la mascotte Leonidas, aka le fraté. Les péruviens ont globalement été très accueillants. Deux choses ont pour moi été néanmoins rédhibitoires. D’une part, cette société à deux vitesses, qui rappelle furieusement la réalité coloniale de l’époque, avec un niveau de réflexion critique très limité chez les représentants de l’élite économique péruvienne, que j’ai côtoyé à l’Université.  D’autre part, le poids du patriarcat et le machisme m’ont semblé difficilement supportables. Cette expérience m’aura fait prendre conscience, en négatif, de ce qu’être Français en ce monde est une chance, quelque imparfaite que soit notre société. Trois photos, qui me semblent bien refléter ce qu’est Lima: une certaine ambiance, très plaisante. Un héritage historique et culturel, que j’ai failli louper à cause d’une grève bloquant la Plaza de Armas la veille de mon départ (les impondérables, classique...). Une pauvreté manifeste enfin, mais qui est la plupart du temps loin des yeux.  Comme la plupart des étrangers, j’ai vécu à Miraflores, RyB 633. Ma chance a été d’être côté Surquillo, près du Mercado Uno, zone un peu plus métissée.

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Palomino, sur la côte, plus à l’est. Je devais initialement aller jusqu’à la Guajira, cette bande de terre qui se jette dans la mer, mais le charme paisible de ce petit village buena onda me convainc de rester pour trois jours de détente, dont j’avais bien besoin. Un poisson fraîchement pêché par jour, plage, lecture, couchers de soleil exceptionnels. Je rencontre deux frères chiliens extrêmement sympa au cours de la descente du fleuve en bouée (seule activité du coin, hors gros trek). 2h à attendre que ça se passe, ça crée du lien... On se retrouve le soir pour une fête dans la cour d’une auberge un peu perdue, ambiance teuf assez artisanale: le DJ s’est ramené avec écran et unité centrale... Soirée très cool, mais entachée par la mort concomitante d’un type de leur auberge avec qui on avait brièvement parlé avant de partir; il n’a pas pu revenir de son bain de minuit, la faute au courant, encore et toujours. Un de ses amis y reste aussi en tentant de le secourir. Je passe ensuite une nuit à Santa Marta et m’envole pour Lima, avec escale à Bogota. Ce que j’ai pu voir de la Colombie me donne envie d’y retourner. C’est un concentré d’Amérique latine: jungle, montagne, plage, un accueil, une chaleur humaine et un sens de la fête juste au-dessus. 

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Après une nuit à Santa Marta - première ville espagnole fondée sur le continent, en 1525 - réputée pour sa fête mais dont on n’aura pas pu profiter, on file directement au Parque Nacional Tayrona. Gros coup de coeur. C’est un parc relativement vierge, qui offre un exceptionnel mélange de cordillère, végétation de type jungle et de plage sauvage. Le drapeau rouge y est d’ailleurs présent quasiment partout, et de sinistres panneaux rappellent que chaque année des imprudents se laissent tenter par un bain et n’en reviennent pas, la faute au courant. Nuit en hamac, plutôt confortable. 

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Cartagena de Indias, construite en 1533 et port majeur sur la route des Indes occidentales. Il y flotte un parfum de Caraïbes. Des maisons colorées, une certaine langueur qu’imprime la chaleur étouffante, une proportion d’afros exponentielle par rapport à ce qui se voit habituellement en Amérique latine. Une seule nuit, trop court, j’y retournerai avec plaisir.

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Retour à Medellin, où l’on sera restés trois nuits. Le dernier jour est l’occasion de découvrir la célèbre Comuna 13, infréquentable il y a encore vingt ans et qui a connu une réhabilitation importante. Principaux moteurs de cette transformation, les artistes de rue, dont certains viennent de toute l’Amérique latine pour y laisser leur trace (en photo, un costaricien). La direction de l’urbanisme de Medellin a également fait un travail remarquable autour de la mobilité, que ce soit à travers les téléphériques ou les escalators, abrités ici sous une structure orange assez stylée.

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Escapade à Guatapé, petit village coloré format carte postale. On fait escale au Peñon, ce gros caillou aux escaliers interminables, qui offre une jolie vue sur ce qui est en réalité un lac artificiel.

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Medellin, ville extrêmement dynamique à l’infrastructure remarquablement moderne. Très bonne surprise. Les paisas, nom donné aux habitants de la région, sont un peuple fier, descendant notamment des basques. Leur ville a depuis très longtemps été la capitale économique du pays, à la faveur de la construction du premier réseau ferroviaire fin XIXème. A l’instar de l’ensemble des colombiens, ils sont très accueillants et sont ravis de faire découvrir leur ville, qui souffre encore de la réputation liée au narcotrafic et au “famous criminal” Pablo Escobar, qui y fit régner sa loi et construisit une villa (= un quartier) important où un culte lui est effectivement toujours rendu. Notre guide ne prononcera jamais son nom et ne s’y référera que via cette périphrase. D’après lui, la plupart des habitants ne veulent plus en entendre parler et voient sa “popification” d’un très mauvais oeil (merci Netflix).  On loge au Poblado, zone beaucoup plus conseillée pour sortir, où l’on retrouve une équipe d’Allemands/Hollandais de la Pacifico, Caspar, Rojan et le grand blond costaud. La fête à Medellin est assez folle.

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Arrivée en Colombie, passage express à Bogota où on loge à la Candelaria, le centre historique. Assez sinistre: plus personne dans les rues une fois la nuit tombée. La ville est paraît-il très agréable à vivre, le quartier étudiant bouge bien et ça n’est pas dans le centre ville que les choses se passent.  Le musée Botero (peintre et sculpteur Colombien connu pour son travail sur les proportions) est à voir. Une nuit, deux jours, bien trop peu pour découvrir la ville.

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La selva, l’Amazone, trois nuits passées à 2h d’Iquitos, ville principale de la région qui n’est pas accessible en voiture - 400 000 habitants tout de même.

C’est donc la jungle dite primaire, peu sauvage, et c’est déjà très dépaysant.  Taux d’humidité insupportable, 34° et une cohorte de moustiques en permanence font partie du package :) couchage tout de même confortable dans des sortes de serres équipées de moustiquaires. Notre guide, Glenn, est des plus sympathiques et aime à crier “aventura aventura!” dès qu’il faut, par exemple, descendre de l’embarcation afin de la pousser car l’eau est trop basse. La chaleur accélère le métabolisme et je crois n’avoir jamais autant mangé. Je vous passe les photos des sympathiques bestioles (singes en tout genres, anacondas, aligators, dauphins roses, paresseux <3) que l’on croise, ainsi que celle de la “rhumerie” artisanale que l’on dévalise (20 bouteilles à 8 quand même, acquises à un prix modique). Mon premier bain dans l’Amazone restera un souvenir marquant de ces mois de voyage. C’est une mer d’eau douce, au courant puissant, sur laquelle tombe chaque soir un crépuscule envoûtant. J’ai adoré m’y abandonner.

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Vue depuis le haut du cratère du Quilotoa:)

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L’Equateur est connu pour être le pays des volcans, dont un petit est en éruption quasi permanente. Je ne manque donc pas de grimper sur le Cotopaxi, au pied des neiges soit à environ 4400m sur les 5900 qu’il compte (ascension en van évidemment). Ce jour là, le temps est si mauvais qu’il est caché derrière la grisaille - la photo date du lendemain. Descente en VTT assez hard, le frein arrière étant hs, je pile bêtement et passe par dessus: main droite bousillée et grosse contusion à la hanche, je boîterai une petite semaine. Lucky break. Le lendemain, descente dans la lagune volcanique du Quilotoa, à l’eau cristalline. J’opte honteusement pour une remontée à cheval, #infirme.

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Pour donner une idée des environs, très vallonnés, toujours au Pailòn tout près de Baños. Beaucoup de végétation et de cyclistes qui viennent s’entraîner sur les routes escarpées.

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Court séjour à Baños, ville thermale où je passe deux jours entre randonnées à vélo, grosse session canoë avec de beaux rapides (2 chutes à la clé) et bains chauds. L’une des curiosités du coin est cette chute d’eau massive, le Pailòn del Diablo, que je rallie à vélo. Impressionnant de pouvoir s’approcher autant de la chute. Sur le retour, rencontre d’une québécoise et d’un mochilero uruguayo adorables.

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Otavalo, petit village célèbre pour son marché artisanal, dont l’apogée est le samedi matin. J’y vais principalement sur le conseil de mon père, qui l’avait visité il y a une trentaine d’années, pour une expérience sans doute autrement plus authentique. J’ai quand même le sentiment d’une certaine industrialisation, même si le chaland est majoritairement équatorien et non pas gringo. J’y trouve différentes babioles, notamment des porte-monnaie assez sympa et qui tombent à pic 1/ pour remplacer le portefeuille que j’ai perdu ou me suis fait voler à la Casona à Lima et 2/ comme cadeau qui trouvera facilement preneur au retour en France, au gré du calendrier (*sourire fourbe*). Je me lève à l’aube et me rends sur le conseil du Routard au marché aux bêtes, à 20 minutes à pied, 100% local et authentique pour le coup. Sur un terrain vague qui sert visiblement de parking, de zone de marché et de stade de fortune, on peut acheter lapins, chevaux, boeufs, poulets mais aussi casseroles et casquettes. Une ambiance de Halles et un joyeux bordel.