Die Landeros unterwegs

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Dschungelexpedition mit Leihhund - Expedición en la selva con guía perruno (Sian Ka'an, Quintana Roo, Mexiko).

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Sian Ka'an (Quintana Roo, Mexiko).

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Sian Ka'an (Quintana Roo, Mexiko).

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Sian Ka'an (Quintana Roo, Mexiko).

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ZIVILISATIONSMÜLL IM PARADIES - BASURA DE LA CIVILIZACIÓN EN EL PARAÍSO

Sian Ka’an (Quintana Roo, Mexiko), 28. November.

Nach 24 Kilometern und zweieinhalb Stunden auf schlaglochübersäter Schotterpiste mit Wassergräben erreichten wir unser absolutes Wunschziel nahe Tulum: Das Naturreservat Sian Ka’an an der mexikanischen Karibikküste.

Unberührte Sandstrände, Mangroven, dichter Regenwald mit verborgenen Maya-Ruinen, ein in unzähligen Türkistönen schimmerndes Meer und Wellen, die sich an vorgelagerten Riffen brechen: Die Halbinsel ist ein Paradies, wie man es nur noch selten zu Gesicht bekommt.

Doch selbst in diesem Naturschutzgebiet hat die Zivilisation mit ihren „Errungenschaften“ unschöne Spuren hinterlassen. An der Küste wird täglich Müll aus der ganzen Welt angeschwemmt, von Flip Flops bis hin zu Weltraumsatellitenteilen - Plastikberge in allen erdenklichen Formen und Farben, deren Anblick wir euch auf den Fotos ersparen wollten, verunstalten die wunderbare Landschaft. 

Da Plastik nach Ansicht von Experten erst nach rund 450 Jahren verrottet, fragt man sich, wohin das alles führen und wie lange uns die Natur noch verzeihen wird. Uns haben diese Erlebnisse sehr nachdenklich gestimmt und uns wurde wieder einmal vor Augen geführt, dass wir auch unseren eigenen Konsum nachhaltig überdenken müssen…

Ansonsten können wir von lustigen Begebenheiten berichten: Unsere Unterkunft war eine Erfahrung, die wir bis heute nicht wirklich einordnen können. Der Besitzer ist US-Amerikaner, Tequila- und Schachliebhaber (letzteres im mehr oder weniger nüchternen Zustand) und spielt gerne Santana auf der Luftgitarre (und auf der Bar). Seine Crew besteht aus drei Personen: Armando, ein junger Maya mit dem scharfsinnigsten Humor der Karibik, sowie Richard und Tammy, einem US-amerikanischen Paar, deren Kochkünste wir gerne länger genossen und deren unglaublichen Lebensgeschichten wir gerne länger ausgiebiger gelauscht hätten. Außerdem haben wir eine fünfköpfige autralische Künstlerfamilie (inklusive Opa Gary, der mit 75 Jahren noch immer bei jedem Abenteuer dabei ist), die wir nach unserer gemeinsamen Zeit in Sian Ka’an an unterschiedlichen Orten wiedergetroffen und von der wir uns bei einer Flasche Mezcal auf der Terrasse ihres letzten Hotels gebührend verabschiedet haben.

Sian Ka’an (Quintana Roo, México), 28 de Noviembre.

Después de 24 kilometros de brecha recorridos en 2 horas y media desde Tulum, llegamos al ansiado destino de la reserva natural de Sian ka’an, en la costa caribeña de México.

Playas vírgenes, manglares y selva con ruinas Mayas escondidas entre su vegetación, un mar que brilla en una variedad de tonos turquesas, olas que se rompen en arrecifes, en conclusión: la península es un paraíso 

Pero aún en esta reserva natural, la civilización con su apabullante „progreso“ sigue dejando sus huellas indelebles. Por su ubicación, el mar trae diariamente basura de todo el mundo - desde chanclas hasta satélites espaciales. Montes y montones de plástico en todas formas y colores, los cuales luchamos por evitar en las fotos, ensucian el hermoso paisaje de forma indiscriminada.

Según los expertos, el plástico tarda alrededor de 450 años en descomponerse y uno se pregunta a dónde nos llevará todo esto y cuánto tiempo más la naturaleza nos lo perdonará. Nosotros nos quedamos muy pensativos trás estas experiencias y concluimos, una vez más, que inevitablemente cada uno tenemos que cambiar nuestras formas de consumo…

En otras cosas raras, nuestro hotel fue una experiencia que hasta el día de hoy no podemos clasificar. El dueño del lugar es un estadounidense amante del tequila y el ajedrez mientras está mas o menos sobrio, y de Santana - air guitar incluido - cuando la fiesta ha empezado. Dirige a un crew de 3 personas interesantisimas: Armando, un jóven maya con el humor mas filoso del Caribe, y Richard y Tammy, una pareja de Estados Unidos que se encargan de cocinar delicioso, y siempre falta tiempo para terminar de escuchar sus historias de vida. 

En el lugar también conocimos a una familia australiana de cinco integrantes (incluyendo al abuelo Gary quien a los 75 años todavia es un aventurero) con los que fuimos coincidiendo los días próximos en distintas locaciones y nos despedimos acabandonos su botellla de mezcal en la terraza de su hotel. 

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Cobá (Quintana Roo, Mexiko).

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Bacalar (Quintana Roo, Mexiko).

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Mahahual (Quintana Roo, Mexiko).

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„WIR SCHLIEßEN, WENN UNS DER SCHLAF ÜBERMANNT“ - „CERRAMOS CUANDO NOS GANE EL SUEÑO“

Mahahual (Quintana Roo, Mexiko), 24. November.

Ein Strandpromenade, eine Hauptstraße - und drumherum nichts außer Natur: Das ehemalige Fischerdörfchen Mahahual an der Ostküste Mexikos empfängt zwar regelmäßig Kreuzfahrtgäste und baut nach und nach seine touristische Infrastruktur (wieder) auf, nachdem Hurricane „Dean“ im Jahr 2007 rund 80 Prozent des Dorfes zerstört hatte. 

Trotzdem konnte Mahahual sich bislang seinen rustikalen, authentischen Charme erhalten. Eine Vielzahl von Restaurants und Cafés entlang des „Malecón“ und etliche kleine einhemische Lokale und Stände im Zentrum bieten Gerichte aus der Region zu günstigen Preisen. Am langen palmenbewachsenen Sandstrand kann man im türkisfarbenen, badewannenwarmen Meer schwimmen oder am nahegelegenen Riff schnorcheln und tauchen.

Der karibische Lebensrhythmus, begleitet von frisch geschlagenen Kokosnüssen, Wellenrauschen und vorbeiwehenden Reggaeton-Klängen ist ansteckend. Wir gehen langsamer, denken langsamer und sprechen langsamer. Und sind überhaupt nicht überrascht, als wir in einem kleinen Dorfladen auf die Frage nach den Öffnungszeiten die einprägsame Antwort erhalten: „Wir schließen so gegen 9, 10 Uhr. Wenn uns nicht vorher der Schlaf übermannt.“

Unsere Tipps:

Unterkunft

Blue Kay Mahahual: Gemütliche Cabañas, teils mit Meerblick, ruhige Lage in gepflegter Anlage, netter Service. http://www.bluekaymahahual.com

Essen & Trinken

Fernando’s 100% Agave: Ein wunderbares kleines Restaurant am Malecón mit herzlichem Service. Hier gibt es exklusive, hübsch angerichtete Speisen zu Spottpreisen, begleitet von gekonnt gemixten Cocktails.

Café Colonial: Schnuckeliges Café in einer Seitenstraße des Malecón. Die freundliche Inhaberin serviert leckere, typisch mexikanische Gerichte (insbesondere das reichhaltige Frühstück ist sehr zu empfehlen), frisch gepresste Fruchtsäfte und selbst gemachte Nachspeisen.

Mahahual (Quintana Roo), 24 de Noviembre.

Un malecón, una calle principal - y alrededor nada salvo naturaleza pura: Este es el pueblo pescador de Mahahual en la costa caribeña, el cual recibe regularmente a huéspedes de cruceros y se encuentra re-estableciendo (después de que el huracan Dean arrazó el 80% del pueblo) su infraestructura turística, pero sin embargo, manteniendo hasta ahora su encanto rústico y original.

Los cafés, restaurantes a lo largo del malecón y las fonditas en el centro del pueblo ofrecen una infinidad de platillos locales a precios económicos. En la playa de arena blanca se puede nadar en el agua tibia de color turquesa o snorkelear por la segunda barrera de arrecife más grande del planeta.

El ritmo de vida caribeño, acompañado con cocos frescos, la melodía del oleaje y remotos sonidos de Reggaeton, es contagioso. Caminamos más lento, pensamos más lento, hablamos más lento. Así que no nos sorprende que en una tiendita del centro, preguntando por los horarios, nos responden: „Pues…. cerramos como a las 9, 10. Si no nos gana el sueño antes.“

Nuestros tips:

Hospedaje

Blue Kay Mahahual: Cabañas acogedoras y bonitas justo a un lado del malecón, algunas con vista al mar, todo dentro de una area muy bien cuidada y buen servicio de la nueva administración. http://www.bluekaymahahual.com

Comida & Bebidas

Fernando’s 100% Agave: Un maravilloso pequeño restaurante con servicio extraordinario, platillos exclusivos a precios muy accesibles y bebidas o cocteles con mezclas muy interesantes.

Café Colonial: Bonito café en un callejón del malecón. La amable dueña sirve típicas comidas mexicanas (recomendamos mucho el desayuno rico y llenador), jugos naturales y postres caseros.

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Unser neuer Mitbewohner - Nuestro nuevo roomie.

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Lakam-Ha (Chiapas, Mexiko).

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Lakam-Ha' (Palenque, Chiapas, Mexiko).

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LAKAM-HA’: „DER ORT DER GROßEN WASSER“ - LAKAM-HA’: „EL LUGAR DE LAS GRANDES AGUAS“

Palenque (Chiapas, Mexiko), 19. November.

Ganze vier Tage und drei Nächte haben wir im Regenwald von Palenque verbracht - die weltberühmten Pyramiden hätten wir um ein Haar trotzdem verpasst. Zunächst wurden wir Opfer eines heimtückischen Riesengarnelen-Attentats (Moctezumas Rache inklusive), das uns außer Gefecht setzte. Danach schüttete es für weitere 24 Stunden wie aus Eimern, so dass wir nachts auf gepackten Rucksäcken saßen, um im Überschwemmungsfall schnell aus unserer Hütte fliehen zu können.

Am Morgen unserer geplanten Abreise hatte Chaac, der Regengott, in letzter Sekunde ein Einsehen und wir konnten uns doch noch zu den nahegelegenen Ruinen von Lakam-Ha’ aufmachen. An diesem magischen Ort angekommen, lernten wir Miguel kennen - einen Jugendlichen vom Stamm der Ch’ol, der uns mit seinem unglaublich breit gefächerten Wissen über die archäologischen Funde und die untergegangene Kultur der Maya beeindruckte. 

Nach der klassischen Tour über das Gelände bot Miguel an, uns durch den angrenzenden, bislang unerschlossenen Dschungel zu führen und uns Orte zu zeigen, die Touristen normalerweise nicht zu Gesicht bekommen. So schlugen wir uns auf kleinen Trampelpfaden durch die überbordende Vegetation, vorbei an Mammutbäumen, riesigen Lianen und stattlichen Gummibäumen, lernten traditionelle Heilpflanzen kennen, entdeckten den „Vergessenen Tempel“, fanden kleine präkolumbianische Tonscherben, durchquerten glasklare Flüsse und Bäche und landeten schließlich an einem Wasserfall, der sich in mehreren Kaskaden seinen Weg mitten durch den Regenwald bahnt.

Nass, verschwitzt, müde und zufrieden verabschieden wir uns von Chiapas mit einem nie ernster gemeinten „Hasta luego! - Bis bald!“

Palenque (Chiapas, México), 19 de Noviembre.

Cuatro días y tres noches completas pasamos en la jungla de Palenque - sin embargo, por un pelo dejamos de visitar a las famosas piramides de este lugar. Para empezar fuimos victimas de un complot orquestado entre los camarones al café y el cocinero aleman que nos tumbó (Venganza de Moctezuma incluida) por 24 horas. Después, las siguientes 24 horas de tromba torrencial nos hicieron dormir sobre nuestras mochilas listas y preparadas para una huida de emergencia en caso de inundación.

A punto de tomar el camión que nos llevaría al próximo destino, Chaac, el dios Maya de la lluvia, recapacitó su postura y en el último segundo nos permitió, por fín, visitar las ruinas de Lakam-Ha´. Llegando a este lugar mágico conocimos a Miguel, un jóven de la comunidad Ch’ol, quien nos impresionó con su profundo conocimiento sobre la zona arqueológica y la cultura perdida de los Mayas.

Tras el clásico tour en el area de las ruinas, Miguel nos ofreció un recorrido dentro de la jungla desconocida a mostrarnos lugares que normalmente se esconden a los ojos de los turistas. Asi pues, exploramos entre la exuberante vegetación a traves de pequeños senderos, pasando árboles gigantes, enormes lianas (que obviamente trepamos con el espíritu adquirido de Tarzan) y robustos árboles de chicle, aprendimos sobre tradicionales plantas medicinales, conocimos el „Templo olvidado“, encontramos fragmentos de cerámica precolombina, atravesamos rios de agua cristalína y llegamos a una cascada que tras varias caidas, mantiene su cauce por la selva.

Mojados, sudados, cansados y contentos continuamos hacía el Mar despidiéndonos de Chiapas con un nunca mejor aplicado: „¡Hasta luego!“.

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Palenque, Chiapas (Mexiko).

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Just us.

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San Juan Chamula, Chiapas (Mexiko).

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ZWISCHEN SMARTPHONE UND TIEROPFER - ENTRE SMARTPHONES Y SACRIFICIOS DE ANIMALES

San Juan Chamula (Chiapas, Mexiko), 13. November.

Schwerer Weihrauchduft hängt unter dem Kirchengewölbe, der Boden ist bedeckt mit Kiefernreisig, an den Wänden stehen Dutzende Heilige in Glasvitrinen und wachen über die Gläubigen. Ganze Familien in bunten Gewändern sitzen und knien vor einem Meer aus Kerzen und rezitieren Gebete oder Gesänge in ihrer Sprache, Tzotzil - vor ihnen zahlreiche Opfergaben: Coca Cola, Wasser, Bier, Pox (ein lokales alkoholisches Getränk) und lebende Hühner. Bänke sucht man in der Kirche von San Juan Chamula ebenso vergebens wie einen Priester. Für das Seelenheil sorgen hier die „Curanderos“ (Heiler), die den Gläubigen beistehen und für jede Krankheit das passende Gegenmittel parat haben.  Bei kleineren Leiden werden Kerzen in genau festgelegten Farb- und Größenkombinationen aufgestellt und Erfrischungsgetränke, Alkohol oder Wasser auf dem Boden verteilt. In schwierigeren Fällen führt der Heiler ein Ritual, die so genannte „Säuberung“ durch, in der die Krankheit auf ein Huhn übertragen und durch dessen Schlachtung ausgemerzt wird.

Auf eindrucksvolle Weise haben sich in San Juan Chamula indigene Traditionen mit dem Katholizismus vermischt, und auch der technische Fortschritt macht vor dem Dörfchen nicht Halt. Zwischen den Gebeten werden Whatsapp-Nachrichten auf dem Smartphone verschickt und schnell der Facebook-Status geändert. Foto- und Videoaufnahmen hingegen dürfen in der Kirche nicht angefertigt werden - aus Respekt vor den Betenden und ihrer tiefen Überzeugung, man fange mit der Kamera ihre Seele ein.

Den Weg nach San Juan Chamula über die Berge legten wir gemeinsam mit unserem jungen Führer Alejandro auf dem Pferderücken zurück. „Dorado“ (Golden) und „Ollita“ (Töpfchen) trugen uns souverän durch die Wälder und galoppierten begeistert mit uns die staubigen Hangstraßen hinauf. Heute spüren wir jeden Muskel, aber dieses Freiheitsgefühl ist einfach unbezahlbar!

San Juan Chamula (Chiapas), 13 de Noviembre.

El olor a copal y parafina de las miles de veladoras que llenan la nave de la iglesia, y en las paredes, docenas de santos en vitrinas „observando“ a los creyentes. Familias indigenas en ropa tradicional están sentadas o de rodillas sobre el piso cubierto de hojas de pino, rezando o cantando en Tzotzil, su idioma natal, y haciendo sus ofrendas: Coca Cola, agua, cerveza, „pox“ (bebida alcoholica local de ALTA graduación) y gallinas vivas para pedir por la salud de algún familiar. Las bancas o el cura se buscan en vano en el templo de San Juan Chamula. Aquí los curanderos se encargan de la salvación de las almas - y cuerpos. Ellos tienen el remedio adecuado para cualquier tipo de sufrimiento. Para enfermedades menores se ponen velas o veladoras en combinaciones definidas de colores y tamaños y se tiran refrescos o agua en el piso. En casos más graves el curandero practica un ritual llamado „limpia“ en el cual la enfermedad se transmite a una gallina y es curada cuando se sacrifica al animal. En San Juan Chamula se han mezclado de manera impactante las tradiciones indígenas con el catolicismo - y también el desarrollo tecnológico ya ha llegado al pueblito serrano. Entre las oraciones se mandan mensajes por el Whatsapp y se actualizan los estatus del Facebook. Sin embargo no se permiten ni fotos ni videos, por respeto a los creyentes y su arraigada creencia que las cámaras roban el alma del retratado. Nosotros llegamos a San Juan Chamula a caballo con nuestro joven guía Alejandro. „Dorado“ y „Ollita“ nos llevaron por los bosques, la montaña y el camino recién asfaltado. Galoparon felizmente con nosotros por las laderas y a raiz de eso, hoy sentimos cada músculo desde los tobillos a los hombros - ¡pero esta sensación de libertad no tiene precio!