Les Indispensables paris

Pour paraphraser le parfumeur Edmond Roudnitska, nous pensons nous aussi que l'aspiration vers le beau et le sens de la qualité en général sont les seuls fondements solides et durables sur lesquels puissent s'édifier une civilisation digne de l'homo sapiens. Sinon pour faire plus court, on aime les Land Rover Defender, les fauteuils de Van Mis Rohe et les chocolats Bonnat.

[lesindispensablesparis]

Pull Guernsey - Le Tricoteur

Note : nous avons demandé à Le Tricoteur de nous envoyer le pull que vous allez découvrir dans cet article

Il y a quelques mois nous avons écrit un article consacré au pull Guernsey, un pull marin vraisemblablement originaire de l'île de Guernesey, où il a été développé il y a plus de 400 ans. Originellement tricoté à la main, le pull Guernsey traditionnel est composé de laine peignée (worsted wool) britannique (filée depuis le Moyen Âge par des familles des îles anglo-normandes) non traitée, la lanoline naturelle du mouton permettant au pull de mieux résister aux intempéries et à l’usure. L’inconvénient majeur de ce type de laine : une odeur plus ou moins bestiale. Très utilisé dans la Royal Navy, il était idéal pour pouvoir affronter un coup de vent de force 10 sur l’Atlantique.

Il existe plusieurs modèles de pulls Guernesey : Whitby, Filey, Staithes, Channel Islands, Scarborough…Mais le plus simple et le plus connu est sans doute le Channel Island Guernsey. On le reconnaît grâce à ses deux colonnes en point mousse sur la poitrine, son col côtelé en forme de bateau, le point 2x2 qui ressemble à une corde au niveau des emmanchures, la présence de goussets, les bords côtes des poignets très longs et serrés pour éviter que l’eau ne pénètre et les manches légèrement plus courtes pour la même raison.

C’est ce pull que nous avons eu la chance d’essayer grâce à la marque Le Tricoteur.

HISTOIRE

Le Tricoteur est une marque fondée en 1964 à St Peter Port, la capitale de l’île de Guernesey. Sur la carte Google ci-dessus, on se rend bien compte de la proximité de l’île Guernesey avec la France. Comptez 2h en ferry depuis Saint-Malo.

Lidée de l’entreprise est venu à Robert Macdougall lors d'un voyage aux États-Unis pendant ses études. Il constate que son pull guernesey tricoté à la main est très admirée par ses hôtes américains. A son retour il achète une machine à tricoter manuelle. Les débuts sont modestes mais prometteurs. L’entreprise compte alors un employé qui s’occupe de la seule machine à tricoter mécanique et de six tricoteurs manuels qui travaillaient à domicile. Elle se développera avec les années.

À la fin des années 70, il y avait environ 400 tricoteurs manuels et Le Tricoteur produisait plus de 100 000 vêtements par an. Avec le double impact d'une récession mondiale et la concurrence des pulls synthétiques fabriqués en série, Robert Macdougall vendra l'entreprise en 1984.

36 ans plus tard, Rachel Lainé rachète l’entreprise et souhaite continuer la production du pull Guernesey original.

FABRICATION

Le Tricoteur se concentre sur 1 seul type de pull : le Guernsey traditionnel - même si une variante zippée est également proposée. Question fabrication, la marque utilise les mêmes procédés que les meilleurs ateliers de production de pulls. Aussi, tous leurs pull Guernsey sont fully fashionned (tricotage en forme) et “ramaillés” à la main.

Le tricotage des pulls est toujours réalisé sur des machines veilles de plusieurs décennies. Certaines machines ont spécialement été achetées pour réaliser les “goussets” que l’on retrouve sous les aisselles et qui améliorent le confort.

Les déchets (de fils) ne sont bien évidemment pas jetés. Ils sont utilisés pour fabriqués des bonnets, des “dobbos” (bonnets plus court) ou encore des écharpes.

NOTRE AVIS SUR LE PULL LE TRICOTEUR

LAINE ANGLAISENON TRAITÉE

Première impression un fois la carton ouvert : le pull pèse son poids. On sent toute de suite qu’une bonne quantité de laine est nécessaire pour la réalisation d’un pull. Autre constatation immédiate, la laine est visiblement non traitée. Sa main est très rustique. Un toucher similaire que l’on avait déjà senti en utilisant des fils de chez Fonty, l’une des plus anciennes filatures française en activité. Le pull dégage également une légère odeur de lanoline mais celle-ci s'estompe avec le temps.

On conseillerait donc de porter systématiquement ce pull avec un t-shirt ou un sous-vêtement. On ne vous cache pas que c’est donc avec une certaine appréhension que nous avons enfilé pour la première fois ce pull Le Tricoteur. Et pourtant, au quotidien le pull s’avère très confortable, il tient chaud et surtout il ne gratte pas. Si l’on fait un parallèle, c’est un peu comme porter un jean brut 100% coton lorsque l’on est habitué à leurs homologues mélangés à de l'élasthanne. Question pulls, on est habitué à rechercher un toucher cachemire. Même quand il s’agit de laine. Mais ce pull nous démontre qu’il est tout à fait possible de porter au quotidien quelque chose de plus rustique et moins traité.

COUPE

Comme tout bon pull Guernsey, il n’y a ni devant ni derrière. Non, aucune étiquette située au niveau du cou qui puisse vous influencer. Oui, le pull Le Tricoteur se porte indifférent dans un sens comme dans l’autre même si ils conseillent - dans la mesure du possible - d’alterner les côtés pour éviter une usure anormale.

Marcos (1,70m) porte ici une taille 40. Tout comme le choix de la matière, la coupe est également fidèle aux pulls traditionnels. En conséquence, le pull est relativement long et les coutures à l’épaules sont déportées. Mais c’est précisément cette identité visuelle - avec les point de tricots - qui rend ce pull unique.

Entretien

Le Tricoteur conseille de ne laver leurs pulls qu’à la main ce que nous avons pour le moment suivi à la lettre. Les frottements en machines sont à éviter absolument. Il n’est de toute façon pas nécessaire de laver vos pulls systématiquement après chaque port. Bien au contraire. Laissez-les simplement s’aérer. Ils ne sont pas en contact direct de la peau et la laine retient peu les odeurs.

Accès au site Le Tricoteur.

[lesindispensablesparis]

Deux marques de sweatshirts Direct To Consumer

La vente en directe des vêtements issus des ateliers de production a toujours existé. A vrai dire, il y a encore quelques décennies, il s’agissait de l’un des modèles économiques dominant. Un schéma qui s’est effacé petit à petit au profit de la “marque”, un intermédiaire entre l’atelier de production et le client qui se concentre sur l’image et qui capte l’essentiel de la valeur ajoutée. Avec l’Internet, les ateliers de production relancent ce mode de distribution, bien souvent en parallèle de leur travail en marque blanche. Il est leur est désormais plus facile d’accéder au consommateur final. L’avantage pour ce dernier réside principalement dans le prix très compétitif qui est proposé - principalement parce qu’un intermédiaire est supprimé. Encore plus intéressant que les DNVB.

Pour la catégorie Jersey, quels sont les exemples ? Par Jersey, on sous-entend les sweatshirts, les t-shirts…pour plus de détails entre la différence entre le jersey et la maille (ou entre les pulls et les sweatshirts), vous pouvez relire notre article à ce sujet.

En France, on a un très bel exemple : Moulin Neuf - Tricot de la Tour.

Quid du Portugal, l’un des pays référent sur cette catégorie de produits ?

RUE PORTER

En faisant quelques recherches, on est tombé sur Rue Porter. Sur leur site web, Rue Porter précise qu’il s’agit d’une entreprise verticalement intégrée qui des sweatshirts, des t-shirts et des joggings ultra-lourds. La société est basée au Portugal et travaille principalement avec des entreprises.

Elle offre cependant également aux particuliers la possibilité d’acheter. Les prix s’échelonne entre 25€ pour un t-shirt jusqu’à 58€ pour un sweatshirt à capuche. La palette de couleur est assez large, du violet au vert en passant par l’incontournable gris clair.

Que penser de Rue Porter ? Si leurs vêtements semblent de bonne facture, leur service client semble plus à la peine à en lire les commentaires sur le forum Reddit.

VELOUR GARMENTS

Autre exemple, Velour Garments. Cette fois-ci, l’entreprise est basée en Espagne. Elle s’adresse à la fois aux petites marques et aux clients finaux. L’offre se concentre sur des sweatshirts et t-shirt assez lourds. Les prix vont de 18€ à 44€.

Que penser de Velour Garments ? Là encore, nous avons trouvé peu d’informations et de retours sur Velour Garments…mais leurs produits semblent bons. N’hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà passé commande chez eux.

[lesindispensablesparis]

Pull Aran - Mythes et légendes

Tout comme les îles d'Aran, le pull Aran est associé à de nombreux mythes et légendes qui perdurent encore aujourd’hui. Les travaux de Siún Carden (cf son article intitulé Cable Crossings: The Aran Jumper as Myth and Merchandise paru en 2014 dans la revue Costume), Richard Rutt (cf son livre A history of hand knitting), Alice Starmore (cf son livre Aran Knitting) ou encore Vawn Corrigan, ont permis de casser quelques uns de ses mythes qui perdurent depuis des années. C’est le cas par exemple avec Heinz Edgar Kiewe (1906–1986), auteur du livre The Sacred History of Knitting dans lequel il associe les motifs des pulls Aran à des motifs celtiques Irlandais d’origine médiévale. Bien que fallacieuse, cette théorie fût pendant longtemps très répandue.

Les mythes qui entourent les pulls Aran sont nombreux et continuent à perdurer, même dans des livres dédiés à la maille qui semblent sérieux.

"Fifteen years ago I wrote this book with the intention of demolishing some of the myths surrounding Aran knitwear"  -- Préface de Alice Starmore dans Aran Knitting 

Les motifs distinctifs

L’une des principale légende affirme que chaque famille d'insulaires d'Aran tricotait un motif distinctif pour ses pulls afin de pouvoir identifier le corps d’un pêcheur qui se noyait en mer.

Il est possible que les racines de ce mythe ait vu le jour en 1904, avec la pièce Riders to the Sea de John Millington Synge, dans laquelle une femme des îles d’Aran identifie un marin mort grâce à se chaussette qu'elle avait tricoté. En découvrant le vêtement, la fille, Nora, s'écrie : « C'est Michael, Dieu épargne son âme [...] C'est la deuxième [chaussette] de la troisième paire que j'ai tricotée, et j'ai mis trois points de suture […] ».

Une histoire reprise et consolidée en 1962 par Pádraig O’Síocháin dans son livre Aran: Islands of Legend. Il y rapporte que les tricots Aran ont toujours été un moyen d'identification des insulaires retrouvés en mer.

Et pourtant, si on l’en croit les travaux de Siún Carden ou Alice Starmore, tout ceci n’est qu’un mythe.

Images beige-habilleur.com - Pulls Aran Inis Meain

[lesindispensablesparis]

Sesia Manifatture 1963 ⎜ Fils italiens haut de gamme

Quel est le point commun entre ces 4 tenues issues de la marque japonaise Tomorrowland ?

L’origine des fils utilisés pour tricoter les 4 hauts en maille ! Ils proviennent tous de chez Sesia Manifatture 1963, un filateur italien haut de gamme créé en 1963 et situé à Fara Novarese à proximité de Milan.

Jusque dans les années 90, Sesia s'est concentré principalement sur la production de pelotes de tricot à destination des tricoteurs et tricoteuses manuels. Ce n’est que plus tard que la filature s’est diversifiée dans la production de fils pour les plus belles marques du monde. Eugenio Parravicini, le PDG de Sesia Manifatture révèle le nom de quelque-uns de leurs clients historiques - Chanel, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Prada, Zegna - dans une interview pour le journal Affaritaliani. L’italie reste l’un des leaders mondiaux dans la production de fils haut de gamme.

Sesia, initialement spécialisée dans la filature de coton d'origine égyptienne, travaille désormais une large gamme de matières naturelles. Laine mérinos d'Australie, d'Argentine, d'Afrique du Sud. Alpaga du Pérou ou encore mohair d'Afrique du Sud. La marque est également connue pour ses mélanges en soie. La fibre brute est achetée à l'étranger, car il n'y a souvent pas d'alternative en Italie. Elle est ensuite traitée exclusivement en Italie afin de garantir les normes de qualité les plus élevées. Présentant autrefois uniquement une collections printemps/été, Sesia développe à présent également une collection automne/hiver. Le chiffre d’affaire s’en est ressentie, à plus de 16 millions d’euros en 2014. Sesia propose également une gamme bio (BioSesia). Le coton est issu de l'agriculture biologique (pas de pesticides, d'engrais chimiques ou de semences génétiquement modifiées) et la laine provient de fermes biologiques et garantie mulesing-free.

Autre point intéressant à retenir concernant Sesia : en 2003, la filature a été certifiée “Zéro émission”. Toute l'énergie utilisée provient de sources renouvelables et elle ne rejette pas de CO2 dans l'environnement. Sesia affirme ainsi que l'entreprise évite l’émission d’environ 500 tonnes de dioxyde de carbone chaque année.

Images manifatturasesia.it

[lesindispensablesparis]

Le pull Commando aka The Woolly Pully

Le Woolly Pully a été développé à l'origine pendant la Seconde Guerre mondiale pour être utilisé le Special Air Service (SAS) - les commandos britanniques - créé en 1941. Ces forces spéciales ont mené des opérations sur les territoires occupés que ce soit en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et même au nord du cercle polaire arctique.

Le prototype du premier modèle était un pull délivré aux soldats qui combattaient dans les montagnes. Il était composé d’un cordon de serrage au niveau du col mais était dépourvu patchs en sergé sur les épaules et sur les coudes. Des pulls 100% laine qui protégeaient bien du froid et étaient relativement résistants.

Par la suite des renforts en tissu seront ajoutés au niveau des coudes et des épaules du fait des forttements répétés des sangles de leur armes mais aussi pour la simple raison que les soldats étaient souvent amener à se déplacer à quatre pattes. Autre exemple ci-dessous avec la reproduction britannique de la marque N.Peal pour le dernier James Bond, No Time To Die. Le pull est en vente sur Farfetch. Des patchs sont présents aux épaules et aux coudes. Le cordon de serrage est également encore présent. On notera enfin la forme “bateau” du col qui nous rappelle celle des pulls Guernesey.

Au fil du temps, les pulls de commando furent portés non seulement par les soldats britanniques (et plus seulement les commandos), mais ont également intégré une les uniformes de nombreuses armées européennes dont la France ou l’Allemagne. Chez cette dernière les pulls commando présentent d’ailleurs souvent une poche poitrine que n’arborent pas leurs homologues britanniques.

Résumé des caractéristiques des pulls commando

Les Patchs

Protège les épaules et les coudes, peut être en daim, polyester, nylon ou sergé. De plus, les épaules peuvent être fabriquées - comme, par exemple, Alpha Industries.

Le Col

La plupart des modèles originels étaient fabriqués avec un col rond. Ce n’est que plus récemment que des cols en V ont été développés.

La matière

Les pull commando sont originellement 100% laine. Dans les nouveaux modèles utilisés par les différentes armées, la laine est souvent mélangée avec du coton ou de l'acrylique. Cela ajoute de la solidité et diminue les coûts de production.

La coupe

Telle une chaussette, le pull Commando moule le corps, il est néanmoins possible d’opter pour une taille en plus.

LE MINOR

Aujourd'hui, les pulls commando peuvent figurer dans une garde-robe de basiques. A la manière des M65, ce type de vêtement n’est plus réservé au cadre stricte d’une utilisation militaire. En France, une marque en particulier produit un très beau pull commando. Il s’agit de Le Minor dont on a déjà parlé ici. La marque française fût le fournisseur officiel La Marine Nationale jusqu’en 2010, avant que la production ne parte vers la Roumanie. Le pull commando Le Minor est toujours réalisé selon le même cahier des charges. Il est fabriqué dans une très belle laine (100% laine, pas d’acrylique) à Guidel, à proximité de Lorient.

[lesindispensablesparis]

Ressemeler des semelles crêpe - Notre test chez Galoche et Patin

Les semelles crêpe : un classique parmi les chaussures décontractées

Lorsqu’on achète des chaussures, 3 choix s’offrent généralement à nous.

Soit acheter une paire montée avec une semelle en cuir,

soit avec une semelle en gomme,

soit en crêpe.

La semelle crêpe est sans doute la plus facile à porter. Elle ne nécessite peu ou pas d’entretien et est très souvent montée sur des paires d’entrée de gamme via un montage peu complexe appelé montage “sandalette”. C’est la semelle reine des Desert Boot. Avec les années, je suis devenu un véritable adepte des semelles crêpe. A dire vrai c’est sans doute plus par défaut et par désamour des semelles en cuir. Pas parce que je suis véritablement convaincu. Et pour cause, elles glissent terriblement lorsqu’il se met à pleuvoir et ne sont pas d’une solidité à toute épreuve. Pour autant, j’aime beaucoup leur design.

En bon collectionneur de chaussures à semelles en crêpe, une question s’est très vite posée à moi : est-il possible de faire remplacer ses semelles crêpes ? En parcourant le Web, on se rend vite compte que peu de cordonniers proposent ce service. Et encore moins les marques, hormis Crown Northampton dont on a déjà parlé ici.

Jusqu’à maintenant, on n’avait donc pas véritablement de solution à proposer lorsque que des lecteurs nous demandait où changer ses semelles crêpes ou même si cela était encore possible. Mais ça c’était avant que Galoche et Patin nous proposent de tester leur service. Ça tombait bien parce que l’on avait justement une paire de Desert Boot Clarks dans un état plus que correct mais dont la semelle du pied droit était trouée.

Il aurait été dommage de les jeter alors qu’il est possible de les réparer. C’est ce que nous avons demandé à Galoche et Patin.

Comment cela fonctionne ?

Galoche et Patin est une cordonnerie 100% digitale. L’une des premières en France. Au sein de cette entreprise travaille Christian, cordonnier et bottier avec plus de 30 ans de métier, formé initialement chez J.M Weston. Un service qui s’adresse - pour le moment - principalement aux parisiens. Il suffit de s’inscrire sur leur site internet et une fois le type de réparation sélectionné, le lieu et l’heure du RDV, les équipes Galoche et patin viennent récupérer vos chaussures. Après une ou deux semaines selon leur charge de travail, vous recevrez à nouveau votre paire par coursier. Pour ceux qui n’auraient pas le temps de se déplacer, ce service semble donc tout indiqué.

Galoche et Patin ne se limite pas aux chaussures. Ils réparent et entretiennent également les sneakers, baskets et aussi des articles de maroquinerie. Question tarifs et type de réparation tout est expliqué ici. Cela va du simple cirage, au changement de talon ou encore à la pose de patins. Les prix oscillent entre 9€ et jusqu’à plus de 200€ pour les opérations les plus longues. En cas de questions, n’hésitez pas à contacter Galoche et Patin par email ou sur Instagram, ils répondent assez vite.

Le résultat AVANT/APRÈS

AVANT

Ci-dessous notre paire de Clarks en cuir suédé que nous avons envoyé à Galoche et Patin. La semelle de la paire gauche est complètement trouée. La semelle de la paire droite est en train de suivre le même chemin. Elles sont bien vécu. Le cuir est toujours en bon état. A noter que les lacets avaient, quant à eux, déjà été changés.

Vous conviendrez qu’il aurait été dommage de les jeter, le cuir étant encore en bon état.

APRÈS

La paire a été entièrement ressemblée. Elle est comme neuve. Et comme pour de nouvelles chaussures, la paire est à nouveau légèrement étroite/serrée. Mais nul doute qu’avec le temps, elles redeviendront aussi confortables qu’avant. C’est aussi parce que j’ai, parfois, tendance à opter pour une demi-pointure en dessous de ma (vraie) taille.

Les semelles en crêpe utilisées par Galoche et Patin me font une très bonne impression. Elle sont clairement plus qualitatives que celles employées initialement par Clarks. Si le montage est identique (montage sandalette classique), la première de montage utilisée est plus épaisse. La différence se voit clairement à l’oeil nu.

Coût de l’opération : 178€.

Vous me direz qu’il est moins cher d’en racheter des neuves. Certes oui. Mais c’est oublier que le montage est à présent plus qualitatif et durera sans doute beaucoup plus longtemps qu’une nouvelle paire. N’est-ce pas aussi pas plus écologique que de les jeter pour acheter du neuf ? Dans tous les cas, cela reste intéressant et surtout pour des paires initialement plus cher à l’achat. (type Drake’s ou autre)

Conclusion : oui il est possible de ressemeler ses chaussures à semelle crêpe, et Galoche et Patin le fait très bien

[lesindispensablesparis]

Où trouver des pulls couleur Kelly Green ?

Le Kelly Green est un vert intense, presque fluo. Kelly est un nom de famille très commun en Irlande. Le “Dupont” irlandais en somme. Cette couleur évoque à la fois les paysages irlandais luxuriant et est également généralement associé à la Saint-Patrick. La première trace du nom de cette couleur daterait de 1917 et proviendrait des Etats-Unis, en lien avec l'afflux d'immigrants irlandais venus en Amérique pour célébrer le défilé de la Saint-Patrick.

Le Kelly Green se marie très bien avec un jean blanc. Ou brut. Illustration ci-dessous avec les 2 jeans de chez SuperStitch.

Pull : Le Tricoteur - traditional guernsey jumper Composition : 100% laine Prix : 110£ Lien

Pull : O'Connell's  Composition : 100% laine Prix : 195$ Lien

Pull : J.Press Composition : 100% Hand Brushed Shetland Wool Prix : 224€ (attention aux frais de douane !) Lien

Pull : The Elder Statesman Composition : 100% cachemire Prix : 659€ Lien

[lesindispensablesparis]

Gabucci - Lookbook SS21

Gabucci, la célèbre boutique multimarque suédoise, vient de mettre en ligne son nouveau lookbook. Devant l’objectif, on retrouve Lalle Johnson, mannequin suédois et consultant en styling depuis les années 80.

Parmi les pièces mises en avant, des pantalons de chez Rota, des chemises de chez Finamore, des vestes de chez Gabriele Pasini (du groupe Lardini), Man 1924, Manto (saharienne en cuir) ou encore un costume de chez Cesare Attolini. Gabucci connaît très bien le marché du Prêt-Porter Homme italien, et ce n’est donc pas une surprise si les pièces de la marque en propre de la boutique sont également faites en Italie. C’est le cas par exemple pour le t-shirt ci-dessous en maille 75% coton 40% soie 5% cachemire.

Pour en voir plus, c’est par ici.

[lesindispensablesparis]

Costume en Popeline

Quel type de costume porter pour la saison printemps - été ? Pourquoi ne pas essayer un costume en popeline ? Si cette matière est de prime abord destinée aux chemises, le port du costume dans cette matière m’attire davantage. Je n’ai jamais vraiment été convaincu par les chemises en popeline. Et pour cause, qui n’a jamais transpiré dans une chemise en popeline ? A mon goût la matière n’est pas assez respirante, pas assez “ouverte” pour être au contact de la peau. Et elle absorbe très vite la moindre transpiration sans toutefois sécher rapidement. Je préfère privilégier d’autres matières pour cette première couche visible. Pour le costume en revanche, j’apprécie que la popeline soit légère et un peu “croustillante”. Et le rendu visuel est très particulier, légèrement brillant selon l’intensité lumineuse.

Illustrations ci-dessous en images. Convaincu ? Si non, destination Milan lors de la belle saison, où il n’est pas rare de croiser ce type de costumes très bien porté.

Images MrPorter.com Costume Lardini coloris tan en 98% coton, 2% élasthanne Costume bleu ciel Dries Van Noten en popeline 100% coton

[lesindispensablesparis]

Igea Manifattura - Filateur italien

Manifattura Igea est une filature italienne fondée en 1964 par Mario Borsini et Roberto Fioravanti, tous deux passionnés d’art, de mode mais aussi de fils. Cinquante ans plus tard, la famille Borsini - la 3ème génération - est toujours impliquée dans l’entreprise Igea. Cette famille d’industriels s’est initialement développée dans la savonnerie, la Fabbrica Borsini, à l’époque l’une des plus importantes d'Italie dans la production de bougies, savons...La villa Borsini située via Ferrucci à Prato, dans le style Art Nouveau, est l’une des traces de ce glorieux passé.

Igea a accompagné la grande métamorphose du quartier textile de Prato. Grâce à une croissance régulière et continue, elle est aujourd'hui l'un des principaux producteurs italiens de fils fantaisie pour tricots. Igea précise que la production totale est d'environ 1 500 tonnes pour un volume de vente d'environ 30 millions de dollar. Environ 50% de sa production est exportée à l’étranger, vers les États-Unis, Hong Kong, l’Allemagne, l’Espagne, la Corée, la Turquie ou encore le Japon.

Le siège social ainsi que la filature sont toujours situés près de Prato, sur un terrain de 12 000 m² et qui comprend environ 100 employés.

Cela ne distingue peut-être pas très bien sur cette photo, mais depuis 2010 les toits des hangars d’Igea sont équipés de panneaux photovoltaïque - 2000 panneaux - pour une production annuelle de 550 MW, soit 50% des besoins de l'entreprise.

Igea a également ouvert une usine de production en Pologne, en l’an 2000, qui se concentre sur des fils 100% pure laine mérinos.  Enfin avec sa filiale Filigea, fondée à Carpi près de Modène en 2005, l'entreprise dispose d’un très important stock de fils répartis sur une surface de 2000 m² afin de pouvoir répondre rapidement aux demandes des fabricants de prêt-à-porter (tricoteurs) qui sont très nombreux dans ce secteur. Igea est également connu pour l’utilisation et le développement d’un système de filage appelé “Air Flow” qui apporte beaucoup de “moelleux” et de légèreté aux fils. Très pratique pour tricoter des pulls à la fois épais mais qui restent très légers et chauds, agréables à porter. Stefano Borsini, PDG de Igea Manifattura, déclarait ainsi en 2019 dans un article de wirtschaftsforum.de :

«Cette année, nous avons installé les dernières machines pour ce système. Aujourd'hui, nous fabriquons 30% de nos fils avec le système AirFlow, y compris l'alpaga et le mohair. Nous sommes spécialistes de ces fils particulièrement poilus, très à la mode en ce moment. "

Mais d’ailleurs, pourquoi parle-t-on de Igea ? Principalement pour faire écho à notre article sur les pulls en laine Mohair, Igea étant justement l’un des filateurs spécialiste de ces fils “poilus”. Ils utilisent principalement des fibres naturelles comme le super kid mohair (certifié RMS), l’alpaga, la laine mérinos extra-fine (certifiée RWS) ou encore le lin. Si les fils fantaisies sont plutôt destinés aux développement des collections femme, Igea propose également des gammes pouvant convenir à l’homme. Quelques exemples ci-dessous issus de la ligne "STUDIO", des fils haute fantaisie et créatifs composés de matières luxueuses. A côté de cela, Igea propose également une gamme appelée «LAB». Elle est composée de fils fantaisie avec un excellent rapport qualité/prix. La ligne classique "AZIMUT", est composée principalement de fils 100% laine mérinos extra-fine. Enfin FILIGEA est la filiale "stock-service" située à Carpi, le coeur de la maille en Italie.

Comme la majorité des filateurs italiens, Manifattura Igea présente ses nouvelles collections deux fois par an au Pitti Filati à Florence. Mais aussi via Feel the Yarn.

[lesindispensablesparis]

OshKosh B'gosh - La salopette américaine

OshKosh B'gosh (une référence à l’expression “Oh mon dieu” - “Oh my gosh”) est une entreprise américaine de vêtements fondée à Oshkosh, dans Wisconsin, en 1895. La marque est surtout connue pour la production de salopettes. Leur produit phare est la salopette à rayures “hickory” destinée aux cheminots et aux travailleurs agricoles.

La marque est présent surtout connue pour ses vêtements pour enfants qui représentent plus de 95% de son activité. Introduits au début du XXe siècle, ils permettaient aux parents d'habiller leurs enfants avec les mêmes tenues. La vente de vêtements pour enfants s’est par la suite bien développée et OshKosh a commencé à vendre ses produits dans les grands magasins.

Vers la fin des années 1989, OshKosh B'gosh a même lancé une joint-venture avec Poron SA, une société textile basée à Troyes, afin de former un pôle européen. Aujourd'hui, OshKosh B'gosh vend à la fois des salopettes mais aussi des jeans, des pantalons, des chemises, des pulls, des t-shirts mais uniquelement pour enfants. Les vêtements en taille adulte ont été arrêtés.

Elle appartient depuis 2015 à Carter's, un autre fabricant et distributeur de vêtements spécialisé dans la mode enfant.

La production de vêtements Oshkosh B'Gosh n’a pas été maintenue sur le territoire américain. En 1997, l’usine principale de la marque dans le Wisconsin a été fermée pour être délocalisée vers des filiales mexicaines et honduriennes. La part de fabrication nationale est passée sous les 10% en l'an 2000.

[lesindispensablesparis]

Tartans et représentations claniques : une invention ?

Il y a quelques mois nous écrivions un article intitulé “9 Tartans à connaître”. Dans cet article, nous nous sommes bien gardé d’évoquer l’histoire du tartan. Et pour cause, elle souvent controversée et en particulier le fait que depuis des temps immémoriaux, les plus grandes familles écossaises possèdent des tartans exclusifs. Deux livres qui furent considéré pendant longtemps comme une référence sur cette question et contribuèrent à la diffusion de ce mythe : Vestiarium Scoticum et The Costume of the Clans. Une supercherie des frères John Carter Allen et Charles Manning Allen. Ils prétendaient posséder un manuscrit du XVIe siècle qui contenait supposément tous les “tartans claniques originaux”. Mais si personne n'a jamais vu l'original, ils en publièrent une copie en 1842 sous le titre Vestiarium Scoticum. Ce livre contenait des illustrations en couleurs de quelque 75 tartans, dont beaucoup apparaissaient pour la première fois. Par la suite ils publièrent The Costume of the Clans. Mais finalement, tout cela s'est avéré être un canular même si certains des tartans inventés existent toujours. Voir à ce sujet le livre Scotland's Forged Tartans: An Analytical Study of the "Vestiarium Scoticum de Donald Calder Stewart et Joseph Charles Thompson. Aujourd’hui la plupart des historiens s’accordent à dire qu’avant la bataille de Culloden, les tartans n'avaient aucun liens avec des clans ou des familles des Highlands ou des Lowlands Les différents tartans étaient portés indifféremment selon les goûts des personnes. Ils étaient d’ailleurs souvent utilisés pour la confection de kilts destinés au peuple, au sens de classe. Pour se distinguer, les aristocrates de la région des Highlands portaient plutôt les dernières tenues à la mode dans les grandes villes européennes, telles que Londres ou Paris.

Ce n'est qu’après cette bataille et la fin de l’interdiction du port du Tartan en 1782 (Act of Proscription), que les tisserands ont vraiment commencé à promouvoir les “tartans de clan”.

Si vous voulez approfondir cette question éminemment épineuse, voici quelques livres dont le célèbre (et controversé) The Invention of Scotland de Hugh Trevor-Roper.

[lesindispensablesparis]

Champion - La marque qui a inventé les "sweat-shirts inversés"

En début de mois, j’ai écrit un article sur un détail intrigant du sweat-shirt Camber de Marcos : pourquoi le panneau de jersey avant (et arrière) est-il placé à l’horizontal et non à la verticale, comme ce que l’on peut voir couramment sur le marché ? La réponse à cette question, c’est Pierre-Antoine Lévy de For The Discerning Few - que nous avons par ailleurs interviewé ici - qui nous l’a apportée en commentaire : “C'est pour éviter le retrait au moment du lavage à l'instar du Reverse Weave de Champion”.

Forcément, j’ai fait quelques recherches sur le sujet. En voici une courte synthèse.

Champion est une marque de sport, créée en 1919, sous le nom de Knickerbocker Knitting Mills à Rochester, dans l‘État de New York. Elle a été fondée par les deux frères de la famille Feinbloom, Abraham et William. Champion était vendue directement aux écoles et aux universités. Elle ne passait pas par le traditionnel circuit de vente au détail. En 1923, la marque change de nom pour devenir Champion Knitwear. Dans les années qui ont suivi, la société a lancé un certain nombre de produits innovants dont le sweat à capuche (hoodie) que tout le monde connaît. Ou plus précisément, Champion en revendique l’héritage. Ainsi, Harold Lipson, ancien PDG de Champion a déclaré qu'ils avaient développé ces sweatshirts "pour les équipes d’athlétisme, pour les équipes de football, pour les entraîneurs qui devaient rester à l'écart par temps froid". Par la suite le sweatshirt à capuche fût également adopté par les ouvrier. Notamment lorsque l'entreprise Asplundh, une société de travaux forestiers, a décidé que le sweat-shirt à capuche serait parfait pour ses hommes.

Champion a également gagnée en notoriété lorsqu’ils ont développé un brevet pour palier aux problèmes récurrents de rétrécissement des vêtements de sport du fait des lavages très réguliers. Le 9 août 1938, un brevet palliant à ce problème fut déposé par un certain Samuel N.Friedland de Champion.

Le brevet, intitulé « Athletic Shirt And Method of Making The Same », détaille cette nouvelle façon de fabriquer des sweat-shirts. Le principe est simple : au lieu de couper le devant, le dos et les deux manches du vêtement dans le sens machine standard du tricot tubulaire (vertical), le sweatshirt est placé perpendiculairement (sens horizontal). Ainsi, lorsque le tissu rétréci, le sweat-shirt devient juste plus ajusté et non trop court*, que ce soit au niveau du torse ou des bras. C’est d’ailleurs pour cette raison que les premiers sweat-shirts sont légèrement oversize, afin de prévenir le shrinkage (rétrécissement) qui va avoir lieu après les premiers lavages. *Cela s’explique par le fait que tous les jersey bougent dans le sens “vertical” mais beaucoup moins dans le sens “horizontal”. Que ce soit en terme d’élasticité ou de retrait. Les sweat-shirts réalisés à partir de ce premier brevet sont réalisés en une seule pièce tubulaire. Le dessous des manches et les côtés sont ensuite cousus ensemble. Il n’y a donc pas de couture au niveau des épaules, ce qui évite au passage d’avoir des coutures effilochées à cause des frottements des sacs à dos de sport. Pour terminer, Champion rajoute des bords-côte au niveau des poignets et du col.

Ci-dessous un sweat-shirt Champion réalisé sur la base ce brevet. Il s'agit d'une reproduction de ce premier modèle du “Reverse Weave”. Tous les détails ont été reproduit à l’identique, même l’étiquette. Les sweat-shirts Reverse Weave étaient si recherchés au Japon que la marque a officiellement relancé une collection, même en Europe.

En 1952, Friedland et William Feinbloom déposent un nouveau brevet intitulé “Athletic Garment Or The Like”. La description de ce brevet précise "Cette invention concerne, en général, le port de vêtements, et vise plus particulièrement des améliorations dans la fabrication et la construction de vêtements communément appelés sweat-shirts et pantalons de survêtement qui sont portés par les athlètes et autres pratiquants de sport". Cette fois-ci le sweat-shirt n’est plus réalisé en une seule pièce tubulaire. Les manches sont montées et sur les côtés on remarque la présence des panneaux latéraux de type côte 1x1. La construction du pantalon de survêtement est également détaillée.

Comme précédemment, ci-dessous une reproduction de ce sweatshirt.

Pour en revenir à Camber, toutes ces techniques peuvent effectivement se retrouver sur des sweatshirts d’autres fabricants de pièces en molleton. Particulièrement les fabricants Nord-Américains tel que Camber, mais aussi CYC - la société mère derrière Reigning Champ et Wings + Horns - ou encore Roopa Knitting Mills.

Pour terminer, un modèle antérieur à l’invention du “Reverse Weave”. Il s’agit du modèle Rabart dont le brevet a été déposé en avril 1938. Il est composé de plusieurs parties. Le devant et le derrière sont identiques. On remarque bien sur le brevet, via la symbolique des traits verticaux représentant les colonnes de mailles, qu’il n’y a pas de “Reverse Weave”.

[lesindispensablesparis]

Sneakers Crochet - Valentino

Valentino lance une ligne de “sneakers Crochet”, c’est à dire que la tige est en tissu tressé. Cette opération est réalisée manuellement comme illustrée dans la vidéo ci-dessous.

Images Valentino.com

[lesindispensablesparis]

Pull Guernsey - Margarett Howell

Pour faire suite à notre article sur les pulls Guernsey ou Gansey, ci-dessous un modèle de pull Guernsey de la marque britannique Margarett Howell. Il est sans coutures, en laine et de poids moyen. La marque précise :

Coupe carrée

100 % laine mérinos

Lavage à la main

Disponible ici au prix de 225€ (en solde).

Images margarethowell.fr

[lesindispensablesparis]

Bonnets Angora homme et femme - Où en trouver ?

Nous avons écrit il y a quelques semaines un article sur la laine mohair produite par la chèvre Angora. Cette fois-ci nous allons nous concentrer sur les bonnets en laine Angora, une fibre produite par les lapins Angora.

Histoire

Tout comme les chèvres Angora qui produisent du mohair, le lapin Angora est originaire de la Turquie et plus précisément de la région d'Ankara - province d’Angora - qui donne son nom à ce lapin. Introduits pour la première fois en France en 1723 par un marin britannique à Bordeaux, les lapins Angora sont rapidement devenus très prisés de la noblesse française. La mode Angora s'est rapidement répandue dans toute l'aristocratie européenne et c'est ce qui explique l'existence de différentes variétés de lapins Angora en fonction des pays, du type italien au type anglais, danois, allemand et français. À cette époque, les lapins Angora n'étaient pas encore majoritairement utilisés pour la production de laine. Ils servaient surtout d'animaux de compagnie, souvent pour les enfants, qui étaient ravis par leurs pelages volumineux et doux. Aujourd'hui, la France est le plus gros producteur Européen mais reste très loin derrière la Chine, première productrice mondiale de laine Angora ((90% de la production mondiale). Les élevages industriels de grande taille restent cependant assez rares en Chine. Les lapins Angora sont plutôt élevés par de petits fermiers en tant qu’activité complémentaire. La fibre Angora est aujourd’hui utilisée dans la production de sous-vêtements, de tricots et d’accessoires tel que les chapeaux.

Caractéristiques de la laine Angora

Cette matière est jusqu’à trois fois plus chaude que la laine de mouton. L’angora est également très douce car très fine. Les fibres qui proviennent du sous-poil du lapin Angora font, en effet, entre 10 et 15 microns d’épaisseur et de 7 à 13 cm de long. Soit bien mieux que la plupart des laines de moutons et même de cachemire. Chaque lapin ne produit en revanche qu’au maximum 400 grammes de laine Angora par an. A cela s’ajoute le fait que les fibres Angora sont très légères, fragiles, et présentent une faible élasticité. La production d'Angora est donc à la fois longue et coûteuse. Pour toutes ces raisons, l'Angora est souvent mélangé à d’autres matières telles que la laine.

En résumé, quelles sont les caractéristiques de la laine angora ?

Légère : Les fibres angora sont creuses, ce qui les rend très légères tout en emmagasinant bien la chaleur.

Chaude : L’Angora est plus chaude que la laine de mouton en raison de ses fibres creuses.

Feutre facilement : L'Angora peut très facilement feutrée pour en faire des chapeaux.

Manque d’élasticité : L'Angora est généralement mélangée avec des fibres plus élastiques.

ETHIQUE

Les méthodes de production peuvent cependant soulever bon nombre de questions éthiques. Les pratiques des élevages chinois ont souvent été montrés du doigt pour leurs méthodes barbares de production de laine Angora au coût le plus bas possible. Les lapins Angora y sont généralement gardés dans de petites cages sales, mal nourris et tondus brutalement très près de la peau ne manquant pas de provoquer des infections. Ce n’est heureusement pas le cas de tous les ateliers. C’est pour cette raison qu’en 2014, Naturfasern, une société allemande spécialisée dans l'approvisionnement en fibres naturelles pour l'industrie textile, et spécialiste de premier plan de l'Angora, a créé le label “Caregora™”. La première fibre Angora certifiée précise Naturfasern. Pour cela, elle s'appuie à la fois sur des normes européennes (Directive 98/58 / CE de la Communauté européenne sur les soins et le bien-être des animaux) mais aussi briatniques (Le code du bien-être animal promu par le DEFRA - British Department for Environment, Food and Rural Affairs). Où trouver des bonnets en laine Angora ?

Un seul nom à retenir : Robert Mackie. Fondé en 1845, Robert Mackie of Scotland est un fabricant écossais d'accessoires haut de gamme situé à Stewarton dans le comté de Ayrshire en Écosse. Robert Mackie est très connu pour ses bonnets en mélange 75% laine d'agneau - parfois, “Geelong*”, plus fine et luxueuse - et 25% laine Angora labelisé Caregora™.

Où sont-ils distribués ?

Robert Mackie produit à la fois en marque blanche pour d’autres marques ainsi que pour sa marque en propre. Concernant la marque de Robert Mackie, vous pouvez regarder chez Royal Cheese, l’un des premiers distributeurs parisien de ce fabricant écossais. De nombreux coloris sont disponibles : orange, rouge, bleu, vert, rose, écru… Autre possibilité sur Citadium, certains modèles sont actuellement soldés à 17,40€. C’est par ici.

Enfin, on vous conseille également de jeter un oeil sur le site de Chrome-Store. Vous pourrez trouver des bonnets Robert Mackie aux tricotages différents du classique Rib 1x1 - côte 1x1 en français.

Autre exemple, ci-dessous un bonnet Drake’s London d’il y a quelques saisons. Composition 75% Super Geelong 25% Angora. Fabriqué en Ecosse.

*Le terme «Geelong» désigne une ville australienne où ce fil était traditionnellement produit à partir de la première tonte des moutons. De nos jours, si l’origine géographique a perdu de son sens, la finesse et la douceur de cette laine demeurent.

[lesindispensablesparis]

Asahi M014 Sneakers - Semelle Grise

Asahi est une marque japonaise de sneakers fondée en 1892. Les paires sont fabriquées à Kurume au Japon dans l’une des dernière usine qui maitrise la création de semelles vulcanisées du pays.

Asahi est distribuée en France chez Rendez-Vous Store, Jinji et Officine Générale. Le modèle que l’on préfère, la M014 grise, n’y est cependant pas (ou plus) disponible. Par contre, Nitty Gritty, un e-shop suédois que l’on apprécie beaucoup, vient de les ajouter à son offre.

C’est par ici.

Images Officine Générale