Ofício

A blog about manufacturing, makers and well crafted objects in general.

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Real Craft

"It’s a popular myth that old skills are dying out. You only have to look around to see high levels of craft skill still practised in everyday making and manufacturing – but much goes unrecognised, thanks to the bad press machines are sometimes given as an aid to manufacture. (...) These days the notion of craft skill aided by labour-saving machinery is common in all sorts of specialised trades. This is part of what I call ‘real craft’: real in the sense that it’s undertaken by highly skilled people in many fields in the everyday world; not in a fine art studio, nor at a heritage site, nor as a hobby or pastime. (...)"

Chris Eckersley, designer and curator for the exhibition Real Craft

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Foi uma Festa

E foi assim em Serralves no domingo passado.  Penso que para todos nós, tanto na parte têxtil como na cestaria, foi a primeira vez que tivemos de lidar com uma enchente tão grande de pessoas.

A actividade da cestaria, orientada pela Rosa e pelo Manuel, foi um absoluto sucesso, sem dúvida resultante da excepcional capacidade deles para receberem bem toda a gente, apesar do intenso trabalho que foi. Cada pessoa tinha de começar e terminar um pequeno cesto construído em vime, e foi maravilhoso ver tanta gente a sair com peças lindíssimas. Pormenor diferenciador foi o da actividade ser executada com as mesmas ferramentas e materiais com que um cesto deste tipo é produzido no dia-a-dia por eles: o vime, as formas de madeira, as tesouras, tudo. O objectivo era criar um primeiro contacto com esta actividade da forma como ela é desenvolvida profissionalmente, mas num contexto relaxado, e acho que conseguimos.

Na parte têxtil a enchente foi idêntica, com a atenção a ser atraída imediatamente para as rodas de fiar da Tita e da Rosário e, em seguida, para os teares da Guida. Na brincadeira, disse a Rosário que batemos o recorde de concentração de rodas de fiar em Portugal - sete pelas minhas contas. Desconfio que também devemos ter batido o recorde de gente que aprendeu a fiar e a tecer num espaço de 9 horas.  Entre algumas pessoas que experimentavam um pouco e continuavam, tivemos diversos casos de meninos e adultos que ficaram tocados pelo trabalho e se dedicaram de facto a aprender um pouco.  Tivemos um menino de 11 anos que esteve a manhã toda a aprender a fiar de fuso, passou para a roda e no final do dia voltou porque queria muito levar um fuso com ele para casa. Tivemos uma menina de 9 anos que já sabia tricotar e coser, mas queria aprender a fiar para fazer umas meias. Tivemos quem tivesse aparecido para aperfeiçoar a técnica e passar um bom tempo a experimentar todo o equipamento disponível. Tivemos uma senhora austríaca que fia e tece há décadas e que ficou emocionada por encontrar um aparato destes sem contar. Tivemos muita gente que veio só para ver e ficou a aprender.

Pessoalmente, e apesar do que já sei, fiquei surpreendida por ver a mudança física nas pessoas quando abrandavam e se concentravam no trabalho que tinham à frente, fosse o de fiar, tecer, ou fazer um cesto. E, apesar dos objectivos que já tínhamos, não deixou de me surpreender o interesse que tudo despertou. Foi bom. (Imagens da Rosário Albuquerque e da Epifânia Oliveira)

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And this is how it was in Serralves, at the Festa de Outono, last sunday. I think that it was the first time that any of us, both in the textile and basket weaving activities, had to deal with so many people at once.

The basket weaving activity, oriented by Rosa and Manuel, was an absolute success, no doubt resulting of their exceptional ability to receive everyone, in spite of the hard work it was. Each person had to start and finish their own basket and it was wonderful to see so many people leaving with beautiful baskets made by themselves. Something that made the difference was the fact that the activity was executed using the exact same tools and materials that a basket weaver uses in his profession: the wicker, the wooden molds, the scissors, everything. Our goal was to provide a first contact with the craft as a profession, but in a relaxed context, and I think we did it.

In the textile activities, we had lots of people being immediately attracted to Tita and Rosário’s spinning wheels and then to Guida’s looms. Rosário made a joke saying that we established a record of spinning wheels concentration in Portugal - I counted seven wheels. I’m pretty sure we also established a record on the amount of people that learned to spin and weave in 9 hours. Amongst many people that experimented for a while and then carried on, we had several cases of children and adults that really dedicated themselves to learn a little harder. We a had a 11 year old boy that spent the morning learning to spindle spinning, moved on to the wheel, and came back at the end of he day to ask for a spindle to take home. We had a 9 year old girl that already knew to knit and sew and wanted to learn to spin so that she could knit a pair of socks from her own yarn. We had people that showed up to perfect their technique and spent a good time trying all the equipment. We had an austriac lady that spins and weaves for decades and got a tear in her eye for finding such an event unexpectedly. We had a lot of people that came just to see and ended up learning.

Personally, and in spite of everything I already know, I was surprised to see the physical change in people when they finally slowed down and concentrated in the work at hand, may that be weaving, spinning or making a basket. And, although it was our goal, I was still surprised to see how much interest it generated. It was good. (Photos from Rosário Albuquerque and Epifânia Oliveira)

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“I’m spinning wool with a stone spindle. The stone has been used for probably more than 30000 years. And when we twist fibers into yarn we are actually creating a spiral. And the spiral is a cosmic gesture of creation. When we look at our galaxy from outer space it is a spiral and we find spirals in many, many places: in the plant world, on the back of our heads we have a spiral. So this is an activity that brings us closer to the cosmos but at the same time we create something that is useful and beautiful with the yarn we have spun. (…)

The use of the hands is vital for the human being, for the flexibility, dexterity… In a way, the entire human being is in the hands, our destiny is written in the hands. And what do we do in the modern world with our hands? We move the mouse, we drive and such, we feel plastic most of the time. The hands are relegated to very little that is actually bringing dexterity in our times.(…)

If you do practical work somewhere on the school ground, if there is practical work going on, the children will all go to that, they’re really drawn to that, they want to experience it. And however the reality is, there’s less and less of that in the home. (…)

Children grasp first an item, then they grasp with their mind. So if they have very little to grasp other than ready made plastic toys, then what their mind grasps is very little. (…)

So it’s this loss of understanding of the value of things, of the meaning of things. And in handwork and transforming nature we also make something truly unique that we have made with our hands, stitch by stitch (…)

And when I do that I feel whole, I feel I’m experiencing my inner core, because it’s a meditative process. You have to find your way, you need to listen with your whole being. And that is the schooling that we all need today. Because we are so egocentric and this makes us think of what is needed by something else. So we are in a way practicing empathy with material, empathy with the design. (…)”

- Renate Hiller, co-director of the Fiber Craft Studio at the Threefold Educational Center in Chestnut Ridge, New York.

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Saber Fazer na Festa de Outono de Serralves - 28 set 2014

No próximo domingo, dia 28 de Setembro, vai decorrer em Serralves a Festa de Outono, entre as 10 e as 19h. Este ano, fui convidada a organizar uma atividade relacionada com o Saber Fazer e, dada a minha inclinação pelo lado prático da aprendizagem destes ofícios, escolhi organizar algo que permitisse ao público ver, aprender, experimentar e ter contacto com profissionais que fazem deste tipo de trabalho a sua vida.

Assim, a atividade vai consistir em duas oficinas práticas de experimentação orientada - uma relacionada com as fibras têxteis, com um forte foco na lã, e outra com a cestaria. Na parte têxtil, a experimentação será orientada por Guida Fonseca, Rosário Albuquerque e Tita Costa. Quem conhece um pouco do mundo têxtil em Portugal, saberá que não é fácil encontrar estas três senhoras juntas num só sítio, disponíveis para ensinar, mostrar e falar de tudo o que envolve o seu trabalho, e com todo o tipo de equipamento acessível. Serão abrangidas práticas como fiação com diversos tipos de fuso manual e rodas de fiar, tecelagem em diversos teares e será possível o contacto com a lã em diversos estados e todo o tipo de fibras têxteis. É de destacar a diversidade de equipamento (rodas de fiar diversas, fusos, teares e outros acessórios do trabalho têxtil) e materiais que vão estar disponíveis para experimentar livremente, bem como matérias primas únicas para ver e tocar. Será uma oportunidade única para quem já tem interesse pela área, mas nunca teve a oportunidade de ver e experimentar boas ferramentas e equipamento moderno. Para a parte da cestaria, vamos ter a Rosa e o Manuel a orientar a atividade, dois cesteiros com quem já trabalho há alguns anos, e que sei que vão providenciar um momento único de aprendizagem e de conversa, também. Com eles, será possível aprender as técnicas básicas da cestaria, através da construção de um pequeno cesto em vime a executar no local. Ambas as oficinas estão abertas a todo o tipo de público, desde crianças a adultos, que podem simplesmente ficar a observar o trabalho, ou então meter mãos à obra, experimentar e aprender. Apareçam!

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FESTA DE OUTONO DE SERRALVES / 28 SETEMBRO 2014 Manufatura / Saber Fazer: Oficinas práticas de experimentação orientada, nas áreas das fibras têxteis e da cestaria. Orientação práticas têxteis: Guida Fonseca, Rosário Albuquerque e Tita Costa Orientação prática de cestaria: Manuel e Rosa Oliveira Concepção e coordenação: Alice Bernardo Local: Quinta de Serralves - Jardim Maria Nordman Horário: 10h - 19h.

Ver no programa de Serralves

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“(...) E se a carne dos cordeiros é o principal sustento dos agricultores, tenta-se, agora, valorizar também a lã, que tem sido aproveitada quase exclusivamente por negociantes espanhóis, que a “levam ao preço que querem”, segundo refere Pamela Raposo, muitas vezes de borla. “É paga a 0,40 euros o quilo [ndr: uma ovelha produz, em média, 1,8 a dois quilos de lã por ano] quando a tosquia custa ao agricultor 1,5 euros por animal”, explica. A questão é que em Espanha é valorizada na indústria têxtil e chega a ser exportada para o outro lado do mundo. “Há negociadores que compram aqui toda a lã que conseguem e depois exportam a nossa para a Austrália”, lamenta. (...) O problema, aponta, está muitas vezes nos próprios produtores, a maior parte deles já com bastante idade, que são os primeiros a “desvalorizar o produto. Chegou a valer três contos, em moeda antiga, numa altura em que isso significa, se calhar, 50 euros. As pessoas preferiam ter as ovelhas pela lã do que pela carne. Mas, aqui, as pessoas são pouco rigorosas e não se unem para valorizar o produto que têm. Deixam que lho levem pelo preço que for. Em Espanha pagam 10 euros por arroba (cerca de 15Kg) os mesmos negociantes que aqui levam a lã por metade desse valor”, frisa. (...)”

— Jornal Mensageiro de Bragança - 19/06/2014

Como se pode ver, na página da esquerda fala-se das consequências económicas e sociais que resultam dos outros valorizarem uma matéria-prima local, que nós não valorizamos por cá. Na página da direita, a mesma lã é comunicada como sendo "coisa de velhas" e, portanto, presumo que sem pertinência no panorama económico actual. Em que é que ficamos? ●●● On the left the story talks about the economical and social consequences that happen when a raw matter that is not valued in Portugal (in this case, wool) is valued by other countries' textile industry. The newspaper talks about how in the Trás-os-Montes region, all the wool is bought at a very low price by spanish dealers (about 0,40 euros per kilo), to be exported for countries where this raw matter is well valued. It also mentions, through the testimonies of several younger people working in the area, that this happens because the owners of the flocks themselves don't value the wool, and so they sell it for almost nothing, and even give it away for free, sometimes. However, on the page by the right side, the exact same wool is being communicated as being "the work of old women", as if it was not a job with any value in our present economy. So, what is it?

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We're in May and for me this means shearing season is officially open. A few weeks I was lucky to find a 1954 copy of the "Cartilha do Tosquiador", that translates to something like "The Wool Shearer handbook", in mint condition. This book was published up until 1996 by the portuguese government in order to spread good wool shearing practices in our country. Very small, very effective, just as I like it. If you want to take a look, you can browse it here. ●●● Estamos em Maio e, para mim, isto quer dizer que abriu a época das tosquias. Há umas semanas tive a sorte de encontrar uma edição de 1954 da Cartilha do Tosquiador, em perfeitas condições. Para quem não sabe, é um pequeno manual que foi publicado entre 1948 e 1996 com o simples objectivo de disseminar as boas práticas no que à tosquia da lã diz respeito. Um livro pequeno, mas muito eficaz, tal como eu gosto. Se quiserem, podem folheá-lo aqui.

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considered consumption

"It is often tempting to link many of the shifts in retail to the global downturn that began in 2008. Certainly, this has played an important role in reshaping the sector, but it's impact should not be overstated. If anything, it has acted as a rather inconvenient catalyst, speeding up existing trends that were already in play, rather than being the architect of change itself. As such, those expecting "business as usual" once the turndown finally ends are likely to be disappointed; they are the new normal and will be with us for many years to come. One of the most profound changes is our attitude to shopping.  In the ten years prior to the recession most consumers were profligate - splashing out on this, that and the other: house prices were rising, credit was cheap, and confidence was high. Combined, they helped to underpin a boom in retail spending where annual growth averaged out at a very healthy 4,5% each year. As we now know all too well, such a trend was financially unsustainable; but it goes beyond finance - it was psychologically unsustainable, too. Today, many consumers are jaded with shopping; that doesn't mean they don't like doing it, but that they don't get as much satisfaction out of it as they once did. Today, many consumers are saturated with product, they have homes crammed full of stuff; which doesn't mean that they won't buy new things, but it does mean they think more carefully about what they are buying. These two dynamics, which have partly come about as a reaction against the pre-recession consumer boom, have given rise to a different consumer mindset. As a result of this, and of financial pressures, the predominant pattern of consumption has evolved into one that is much more considered. Considered consumption is characterized by a shopper who is less concerned with the pure acquisition of products per se and is more concerned about the nature of those products and their real value. The considered consumer is less impulsive driven and questions much more before they buy. Do they really need the item they are buying? Why is it worth the money? What is the quality like? How long will it last? And so forth. Considered consumption is also a much more holistic form of purchasing. Considered consumers are not only concerned with the product itself, but also with the realities behind it - the ethical soundness of the supply chain, the environment in which the product is sold, and the corporate responsibility of the company that sells it. Considered consumption is a slower form of buying behaviour. It is less about volume purchasing - that is buying lots of things just because they are cheap - and more about selective purchasing where fewer, perhaps more expensive, items are selected because of their quality or value to the consumer."

Said by Neil Saunders, Managing director of retail research agency Conlumino, in London Design Guide 2014-2015

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chicoração - pt2

CHIcoração’s machinery has been slowly acquired, being often a direct answer to a specific need. You’ll find one bigger loom in one location, a couple more in another place, knitting and sewing machines in Otília’s basement and the wool carding and combing in a bigger warehouse. When we went there, they had just bought the equipment from an old spinning company and several looms that were destined to go to the junkyard. Everything was being fixed and slowly reactivated. This loom, for example, was weaving for the first time since the previous factory shut down, and Otília was pretty proud of accomplishing it. And she should be. Although there are several companies working with this type of machinery, mainly because they didn’t evolve to the fully fledged industrial production, this type of semi-industrial machines are considered leftovers from another era, and aren’t easy to come by anymore. So, if they are being sent to the junkyard as a result of innovation programs, what’s going to the junkyard is actually the possibility of restarting a type of middle scale production that tends to be the perfect breeding ground for small local companies that focus on product quality and differentiation. ●●● A maquinaria da CHIcoração tem sido adquirida lentamente, sendo frequentemente resposta a uma necessidade específica. Há um tear num local, mais teares noutro sítio, máquinas de tricot e costura perto de casa e lã a ser processada num armazém maior. Quando lá fomos, tinham acabado de comprar a maquinaria de uma antiga fiação e vários teares que estavam destinados à sucata. Tudo estava a ser reparado, afinado e lentamente reactivado. Este tear, por exemplo, estava a tecer pela primeira vez desde que a empresa anterior encerrou, e a Otília estava bem orgulhosa de o ter conseguido. E tem razões para isso. Apesar de existirem diversas empresas a trabalhar com este tipo de maquinaria, provavelmente porque não evoluíram para o completamente industrial, este tipo de máquinas semi-industriais são consideradas equipamento ultrapassado, e não é assim tão fácil encontrá-las por aí. Por isso, se estão a ser enviadas para a sucata em nome de fabulosos programas de inovação, o que está a ir para a sucata é a possibilidade de reiniciar um tipo de produção de média-escala que costuma ser o habitat perfeito de pequenas empresas focadas na qualidade e na diferenciação do produto.

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chicoração - pt1

Multilãs wool isn’t all destined for export. You see, behind the company there’s one of those true makers that I only get to meet every once in a while - Otília, that runs the wool exporting company with her husband, João - and taking advantage from the privileged access to locally sourced wool, she developed CHIcoração, her own textile company. In a very active workshop in Mira de Aire, she creates all type of wool garments and homewear made out of wool, and also other materials. Concerning the wool processing, some stages are executed in her own facilities, but others are sourced in neighbouring companies. The grease wool is washed in a local company, and then it comes back to CHIcoração to be carded and combed. It goes out again to be spun and dyed, and comes back in the form of yarn, ready to be used in the looms or knitting machines. One of the things that interests me here, is the scale of the production. It’s not artisanal. It’s not industrial. It’s in that place inbetween that I love. They use looms and knitting machines from the 60’s, that can either be manually handled, slowly developing pieces, or put into a more automatic mode and make the production more profitable. Another thing I find interesting about Otília is that she understands the potential of this type of manufacture. Maybe because she spends so much time sitting on the loom developing designs, or tinkering with the knitting machines, she understands the value of being able to control closely the production, making pieces that, more than the materialization of an abstract idea, are also the result of a specific manufacturing technique. And yet, she keeps her feet on the ground time enough to know that her work needs to be profitable. I believe a lot of the value of the business she’s building rests in the fact that she’s slowly creating a small/medium scale production company that is very aligned with the shift in manufacture happening today, and that I think will be increasingly more relevant.

●●● A lã da Multilãs não se escoa toda na exportação. É que por trás da empresa há uma daquelas verdadeiras fazedoras, das que só tenho o prazer de encontrar de muito em muito tempo - a Otília, a meias com o marido João, é quem gere a empresa exportadora de lã. Mas a partir da matéria-prima nacional a que tem acesso privilegiado, desenvolveu aCHIcoração. Num activo atelier em Mira de Aire, espalhado por diversas pequenas unidades, desenvolve todo o tipo de peças em lã e também noutros materiais. No que diz respeito ao processamento da lã, há fases que são processadas na sua empresa e outras que são realizadas em empresas vizinhas. A lã, ainda suja, é lavada num lavadouro local, e depois volta para as instalações da CHIcoração para ser cardada e penteada. Torna a sair para ser fiada e tingida, e entra já em fio para ser trabalhada nos teares ou nas máquinas de tricot. Uma das coisas que me interessa neste caso é a escala a que se trabalha aqui. Não é artesanal. Não é industrial. Está ali naquele intermédio de que tanto gosto. Usa teares e máquinas de tricot semi-industriais dos anos 60, que oferecem tanto a possibilidade de se ir desenvolvendo peças lentamente, como se trabalhássemos em peças manuais, como permitem uma produção automática que torna o trabalho rentável após o desenvolvimento das peças. Permitem criar peças únicas, edições limitadas, desenvolver produtos novos, experimentar e, quando assim se quiser, partir para uma produção rentável. A outra coisa que acho interessante na Otília é a perfeita noção que ela tem do potencial deste tipo de produção. Talvez porque passa muito tempo sentada ao tear a criar padrões novos, ou a intervir na máquina de tricot, percebe a importância da proximidade com os meios de produção para se produzirem peças que, mais que a materialização de uma ideia abstracta, são também o produto de uma técnica específica. E, apesar disso, tem a perfeita noção de que tem um negócio que tem de ser sustentável. Na minha opinião, grande parte do valor do negócio da CHIcoração está no tipo de linha de produção que está a ser construída, ou recuperada, que sendo tão focada numa produção de pequena/média escala, enquanto mantém o nível de qualidade alto, está muito alinhada com a viragem a nível global que se está a ver na área da manufactura, e que penso que se tornará cada vez mais relevante.

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wool grading

At Multilãs, in Mira de Aire, packs and packs of wool are stacked and just waiting to be exported. The company buys the sheared wool from the producers, grades it and then packs it in bundles that carry the same type of fibre, getting it ready to be sold. I learned that, in theory, there are three wool grading systems. One based on the sheep’s breed (American Blood Count system), another one based on how much wool can be spun from a certain amount of "top" wool (Bradford System), and the third one, that is the most commonly used today due to its precision, that is the Micron System, based on the average diameter of the fibre measured in microns. Here, they use the Micron System. Being exclusively portuguese wool, we’re talking about a fibre thickness starting roughly at 24 microns, which is considered a medium wool, according to international standards. It might be useful to know that wool thickness is not that directly related to quality, but more to the purpose it is meant for - that’s how the type of wool to be used should be chosen. Generally speaking, a finer wool will be used to make lighter and more delicate pieces, while a coarser wool will be more adequate to make heavier and more structured pieces.

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Na Multilãs, em Mira de Aire,  empilham-se fardos e fardos de lã portuguesa cujo destino é a exportação. A empresa compra a lã tosquiada aos produtores, submete-a a um processo de triagem e classificação, e depois embala-a em fardos que contêm fibras de diâmetro uniforme, prontas a serem comercializadas. Aprendi que, em teoria, existem 3 sistemas de classificação da lã. Um baseado na raça das ovelhas de origem (American Blood Count System), outro na quantidade de fio que se consegue fiar a partir de um certo peso de lã (Sistema Bradford), e o terceiro, que é o mais utilizado actualmente pela sua precisão, que se baseia na espessura média da fibra da lã, medida em microns. Aqui, é utilizada a classificação por micronagem. Sendo lã exclusivamente portuguesa, estamos a falar de espessuras que começam geralmente nos 24 microns, que é uma lã de espessura já média, de acordo com as tabelas utilizadas a nível mundial. Acho que é útil saber que a espessura da lã não tem uma relação directa com a qualidade da mesma, mas mais com o tipo de fim a que se destina - é a partir daí que se decide se é apropriada ou não. De uma forma muito genérica, uma lã mais fina poderá ser usada para produzir peças mais leves e delicada, enquanto que uma lã espessa será mais indicada para peças mais pesadas e estruturadas.

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By now, I'm a bit too critical when it comes to videos dedicated to handcrafts and manual labour. More specifically, concerning videos that give the ideia that this kind of work is one of an old craftsman lost in time or an excentric that makes handmade lightbulbs. I mean, I don't have a problem with any of the two situations, but it's refreshing to find different things. And by "different things" I mean videos that show what the profession is like in the real world. Each video of Un Metiér d'Art pour Moi is dedicated to a craft and accompanies one or several professionals that explain clearly what their work is about, without leaving their personal views aside. And it also shows a healthy image of these crafts, as something that hasn't stop evolving and has always been practiced throughout time. I really appreciate that. The program is carried out by this foundation and it focus on giving young people that come from underprivileged backgrounds information about relevant professional options - that's great, obviously. The only thing I don't understand is why young people that come from privileged backgrounds don't need access to this information as well, as I know that it is missing across all social groups. Does society still see these crafts as something to choose as a profession only when no "better" options are available because of your social background?

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Por esta altura do campeonato, já sou um bocadinho crítica em relação a vídeos dedicados aos ofícios manuais. Mais concretamente, em relação a vídeos que passam a ideia de que este tipo de trabalho é o de um velhinho artesão perdido no tempo, ou então o de um excêntrico que acabou de mudar de vida ontem e agora faz lâmpadas à mão. Por acaso, não tenho problema nenhum com qualquer uma das duas situações, mas gosto de encontrar coisas diferentes. E coisas diferentes, para mim, são vídeos dedicados a mostrar como é a profissão no mundo real. Cada um dos videos do Un Metiér d'Art pour Moi  é dedicado a um ofício e acompanha um ou vários profissionais que explicam, de forma clara e, acima de tudo, realista, o que envolve o seu trabalho, sem deixar a parte pessoal de fora. E também se encarrega de transmitir uma imagem saudável destes ofícios, que é a de uma profissão que não deixou de evoluir e ser praticada. Aprecio muito isso. O Un Metiér d'Art pour Moi é um programa desta fundação que tem como foco mostrar saídas profissionais relevantes a jovens provenientes de meios desfavorecidos - tudo bem, obviamente. A única coisa que não percebo é porque é que os jovens provenientes de meios privilegiados não precisam também de ser o foco de uma acção destas, já que me parece que a falta de divulgação nesta matéria é transversal a todos os estratos sociais. Será que acham que este tipo de ofícios são uma opção apenas quando não se tem meios para algo considerado "melhor"? 

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margarida fernandes

One of the high points of our latest trip to Lisbon was, definitely, meeting up with Margarida. Two years went by since a common friend introduced us, virtually, and although we followed each other's work closely ever since, we hadn't met in person, yet. She had just settled in her new atelier, in the Lx Factory, and my first question was: - "So... what now?" - "Now I want to work to make my pieces arrive to people's homes." After she finished her Equipment Design degree, she skipped over to Ceramics and has been developing, ever since, most of her work around the same theme: food and the kitchen. I love the theme, not only because we're talking about food, but because it tends to produce utilitarian pieces that carry Margarida's aesthetic sensitivity. If you get to know Margarida, you'll see clearly that her work is a mirror of her personality. Simple and honest pieces, but very sophisticated and always with a story hidden behind every little detail. She can be working on the wheel on unique pieces, but she can also understand how important it can be to work with molds and make her work more accessible to the public, maintaining the quality. If, on one hand, she has the autonomy and ideas to create her own pieces, on the other, she is very open to collaborations and very easy to deal with. These might be small details for some people, but I feel relieved when someone that does interesting work is commited to take it to the next level - being a professional. I didn't have the opportunity to take as many photos of her work as I should have, but her website is updated with all her work: Margarida Fernandes. Please explore. ●●●  Um dos pontos altos da nossa última ida a Lisboa foi, definitivamente, poder estar com a Margarida. Acho que já passaram dois anos desde que um amigo em comum nos apresentou virtualmente e, apesar de seguirmos atentamente o trabalho uma da outra desde aí, ainda não nos tínhamos conhecido pessoalmente. Com ela acabada de se instalar no atelier novo, ali na Lx Factory, a minha primeira pergunta foi imediatamente: - "Então... e agora?" - "Agora quero trabalhar para que as minhas peças comecem a chegar a casa das pessoas".

Desde que acabou o curso de Design de Equipamento que saltou para a Cerâmica e desde então que desenvolve a maior parte das suas peças em torno de um mesmo tema: a cozinha e a alimentação. Tema que me agrada de imediato, não só porque estamos a falar de comida, claro, mas porque se revela geralmente em peças utilitárias, às quais não faltam a sua sensibilidade estética. Se conhecerem a Margarida percebem de imediato que o seu trabalho é um espelho da sua personalidade. Peças simples e sem artifícios, mas muito sofisticadas e sempre com uma história para contar por trás de cada pormenor. É capaz de se sentar à roda e produzir peças únicas, mas também consegue perceber a importância de trabalhar com moldes para tornar parte do seu trabalho mais rápido e acessível, mantendo a qualidade. Se por um lado não lhe falta autonomia e ideias para criar as suas próprias peças, por outro, é das pessoas mais abertas a colaborações que conheci até hoje.

Estas coisas poderão ser pormenores para alguns, mas eu sinto sempre um certo alívio quando percebo que alguém que faz um trabalho interessante quer genuinamente levá-lo para o patamar seguinte - a profissionalização.

Pelo meio da conversa, não tirei tantas fotos como devia às peças, mas a página dela está actualizada com todo o seu trabalho, para verem aqui: Margarida Fernandes. Explorem.

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you are not an artist

A few days ago, because of Catarina, I stumbled on this interview made to David Hieatt, the gentleman responsible for Hiut Denim Co. The title is "Ten Lessons From a Maker" and I can assure that it is worth your time. David jinked all the clichés you would expect from someone who has a small business like his own, and pretty much established the ten commandments for a maker. I'm sure each person will pick the one they relate the most personally, but my favorite lesson is the second one:

"II) You are not an artist. You make things. You make things in order to sell them. The difference between you and an artist is you can’t wait years to be discovered.You have to make what people want to buy. This is commerce. This is not art. Selling is good. Employing people is good. Having apprentices is good.Makers are here to make. Makers are here to sell - Van Gogh had to wait till he died before he sold his first painting. You can’t.

Sales after you die don’t count." ●●●

Há uns dias, por culpa da Catarina, esbarrei nesta entrevista do David Hieatt, o senhor da Hiut Denim Co. O título é"Ten Lessons From a Maker" e eu garanto que vale bem a leitura. O David fintou todos os clichés que saem nestas entrevistas feitas a quem tem um pequeno negócio de nicho como o dele, e acabou por praticamente estabelecer os 10 mandamentos de um "maker". A cada um tocará aquele que lhe for mais relevante, a nível pessoal, mas o meu preferido é o segundo:

"II) You are not an artist. You make things. You make things in order to sell them. The difference between you and an artist is you can’t wait years to be discovered.You have to make what people want to buy. This is commerce. This is not art. Selling is good. Employing people is good. Having apprentices is good.Makers are here to make. Makers are here to sell - Van Gogh had to wait till he died before he sold his first painting. You can’t.

Sales after you die don’t count."

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enchacota, estampilha, vidrado

A couple of things I learned at the tile workshop: what kind of biscuit (enchacota in portuguese) to choose, according to the material used. And if it is industrial with standard dimensions or handmade, with all the irregularities that it implies. How to cast molds for tiles with relief. Different ways of transferring a design, from the stencil or serigraphy, to the handpainting, understanding which technique the drawing needs. How impredictable the colours can be, as they change after the glazing and in-between lots. The relation between quantities and different manufacture techniques, and their respective prices. And also, new words to use from now on, in portuguese: Tardoz, the reverse of the tile. Enchacota (the biscuit), the ceramics that has been fired, but not painted or glazed. Estampilha, the stencil that is cut out of grease paper and is used to paint the tiles using a brush. Vidrado (the glazing), the vitreous coating that makes a piece shiny and waterproof.

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Algumas coisas aprendidas na azulejaria: Que tipo de enchacota precisamos, de acordo com o material base da mesma, se é industrial com dimensões standard ou manual e feita à medida, com as irregularidades que isso implica. Como construir moldes para os azulejos com relevo. As diferentes formas de transferir o desenho, desde a estampilha, passando pela serigrafia e até à pintura manual, percebendo que desenho pede qual técnica. A imprevisibilidade das cores que mudam após o vidrado e entre diferentes lotes de cozedura. Relação entre quantidades e diferentes modos de produção disponíveis, e respectivos preços. Termos para usar a partir de agora: Tardoz, a face do azulejo que fica virada para dentro. Enchacota, a parte cerâmica já cozida, mas antes de ser pintada e vidrada. Estampilha, a matriz de papel, recortada com os motivos a serem pintados, que se coloca sobre a enchacota, e sobre a qual se passa a trincha com a tinta (sim, é um stencil). Vidrado, a superfície que resulta da cozedura de uma substância à base de esmalte e que torna a peça brilhante e impermeável.

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I needed to get a couple of technical facts straight, about custom tile making, so I payed a visit to one of our tile workshops, very recently. I took the opportunity to make a few photos, as this workshop is also part of our Roteiro Oficinal do Porto, and I never waste the opportunity to add to the archive of the manufacture world in Porto. Their work ranges from making custom designed tiles and restoring damaged ones, to creating all sorts of ceramic pieces. I have been building a small archive of traditional tile patterns for a few years now, but I have to admit that the perspective of accompanying the production of a custom made line is much more interesting. ●●● Precisava de esclarecer algumas dúvidas técnicas acerca da produção de azulejos à medida, por isso fui de visita a uma das nossas oficinas de azulejaria, há pouco tempo. Aproveitei também para tirar umas fotos, já que é mais um dos locais que faz parte do Roteiro Oficinal do Porto, e não perco uma oportunidade de acrescentar ao nosso arquivo do mundo da manufactura no Porto. O trabalho deles vai desde a produção de azulejos com desenho a pedido, passando pelo restauro de azulejos antigos, até à produção de todo o tipo de peças em cerâmica. Há já alguns anos que tenho vindo a coleccionar padrões de azulejos ali, mas admito que a hipótese de vir a acompanhar a produção de uma linha de azulejos feita à medida é bem mais interessante.

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Adding to Linda’s view on how machine knitting is now on the rise again, I had my own theory to explain why it hasn’t picked up as much as handknitting, at least in Portugal. My theory is that, after the downfall of domestic knitting in general, it took about 20 years for the revival to come. And when it did, knitting was picked up by younger people that started doing it by hand because you really only need a pair of needles and yarn to start. And when it comes to learning the basics, adding to the low investment in tools and materials, with all the resources available online, it's really easy to start to learn on your own and evolve from there. The same is not true for machine knitting. You see, a knitting machine is not that cheap to start with, and even if you happened to have one that belonged to your mother or something similar, it's not that easy to learn how to work with it on your own. Not to mention that many brands that used to make these machines went out of business, and you either own a Brother or Empisal model, or you can't even get technical assistance for it, at least in Portugal. So, machine knitting became less accessible to those that actually wanted to work with it, and as a manufacturing technique, ended up not receiving the same amount of creative attention and dedication that handknitted received in the last few years. You see,creative attention is key to pushing anything forward, and handknitting has received a lot, lately. Of course, there are people working with these machines, but not enough are working with high quality standards and, in my opinion, that's exactly why there’s still a void in the market for manufacturers that are willing to invest in it and receptive to explore the creative potential of this technique. P.S: The knit featured in the photo belongs to a product we are helping one of our clients develop. We'll talk about it soon enough! ●●●

A acrescentar à visão da Linda de como a máquina de tricotar está a começar a entrar em alta novamente, eu tenho a minha própria teoria para explicar porque é que ainda não é tão presente como o tricot à mão, pelo menos em Portugal. Após a queda do tricot doméstico em geral, foram necessários 20 anos para se dar a retoma, e, quando aconteceu, foi iniciada por gente mais nova que começou a praticar tricot porque, basicamente, só necessitam de um par de agulhas e fio para começar. E para acrescentar ao baixo investimento das ferramentas e matéria-prima, no que diz respeito à aprendizagem dos conceitos mais básicos, com tantos recursos disponíveis, on e offline, é muito fácil começar a aprender a técnica e evoluir a partir daí. O mesmo não acontece com a máquina de tricotar doméstica. É um aparelho que exige algum investimento inicial, e mesmo que tenham herdado uma da mãe ou algo semelhante, é complicado (embora não impossível), aprender a trabalhar com ela por conta própria. A isto acrescenta o facto de muitas das marcas que produziam este tipo de máquinas terem ido à falência e, portanto, ou têm um modelo da Brother, ou é complicado conseguir assistência técnica para outras marcas em Portugal. Por estas razões, o tricot à máquina tornou-se menos acessível para a “retoma” e recebeu muito menos atenção criativa que o tricot manual, nos últimos anos. É que a atenção criativa é chave para fazer qualquer técnica avançar, e o tricot à mão recebeu muita nos últimos anos (e bem). Sim, claro que há pessoas a trabalhar em tricot à máquina, mas não há suficiente a trabalhar com qualidade, e, na minha opinião, é por isso que há espaço no mercado para unidades de produção que trabalhem com esta técnica, desde que com elevados padrões de qualidade e investimento criativo. P.S: a malha da foto pertence a um produto que estamos a ajudar uma das nossas clientes a desenvolver. Falaremos sobre isso em breve! 

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the fall and rise of the knitting machine

In a time when there are so many handknitters picking up the craft again, machine knitting is taking its time to reach the same degree of popularity. But even with it not being so popular yet, I have no doubt that its use will rise. Recently, I met someone who has been working in this small industry since the 70's, and who witnessed the fall and, right now, the rise of the domestic knitting machine. She has her hands full, when it comes to working as a machine knitter and helping designers develop knitted garments for their collections. So, I know her view is one to take in account.  During a brief conversation, Linda talked me through a timeline of the evolution of machine knitting from that time, up until now, and here's what she told me:  (...) the 70’s was the time when knitting machines with the ability to manufacture ribbed knits and complex patterns, using the punched cards system, came along. And that was the boom. And the 80’s and 90’s was when the business grew, and every woman owned a knitting machine, or at least most of them did, and they made wonderful things with it. In the meanwhile, I can atest that the need to manufacture more and more quantity brought along the sewing machines for knits - and that’s what ruined the knitting machine concept. Because then, in order to manufacture enough quantity to supply the demand, instead of knitting the whole garment, the different knitted fabrics were made by the meter, and then cut and sewn together. And after that, the motorized machines appeared, and the knitted fabric by the meter was manufactured in large quantities and was cut and sewn into garments, and that’s how knitting started to be manufactured in a kind of semi-industry, with less and less quality each time. But what happened next was that the semi-industry was overrun by full powered industry. And although the knitting machine evolved a little further, that happened when the electronic industrial machines came along, and those were able to manufacture big quantities in 24h, so there was no possibility to compete with them. The semi-industrial machines were used less and less, and the domestic knitting machines were used very little, only to manufacture a few things that wouldn’t be possible using industrial technology. With the EEC, chinese manufacturing and worldwide trade, it was the end of it. Only the machines for very thick knits survived, and those were used to manufacture very low quality garments with the cheapest yarn, using cheap local labour that was performed by women in their spare time, that led a domestic life in the rural areas. They accepted an extremely low payment... 1eur, 2.5 eur for each piece, and were required to manufacture 10, 15, 20 pieces a day to make a living. One would knit the fabric, and the other would sew it. But everything was of very low quality, starting with the yarn itself. And then they got tired of that. But everything comes back again, and fashion designers are bringing the 70’s and 80’s fashion back. And I think people are tired of dressing alike, too. I have a lot of work, nowadays, especially for the thicker [knitting] machine. I have been receiving a lot of requests for garment manufacturing, but also for teaching and there are a lot of people looking to buy knitting machines. I feel like the wave is taking shape and starting to grow. Two years ago, I felt a little wave rising, last year it grew a little more, and now I believe that the big one is coming, pushed forward by fashion trends. (...)”  

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Numa altura em que há tanta gente a retomar o tricot manual, o tricot à máquina ainda está a demorar um pouco para atingir o mesmo patamar de popularidade. Mas mesmo não sendo tão popular, não tenho dúvida que a sua utilização vai aumentar. Há pouco tempo, conheci alguém que trabalha nesta área desde os anos 70, e que testemunhou a queda e, mais recentemente, a ascensão da máquina de tricotar doméstica. Tricotar à máquina é a sua ocupação a tempo inteiro, a par com a formação que dá, por isso, considero que a sua experiência é de se ter em conta. Durante uma curta conversa, a Linda falou-me sobre a evolução da máquina de tricotar e é isso que partilho aqui, tal qual como ela me contou:

“(…) na década de 70 surgiram os modelos [de máquina de tricot] mais actualizados. E os modelos mais actualizados deram a possibilidade de se fazer os canelados directamente, e trouxeram os cartões perfurados com desenhos e foi um boom... foi um boom. E os anos 80 e 90 foram as décadas disto crescer a olhos vistos, em que todas as senhoras tinham máquina de tricotar, ou pelo menos a maioria, e faziam coisas maravilhosas. Entretanto, posso dizer que da vontade de fazer mais quantidade do que aquela para que as máquinas estavam previstas, nasceu a Corte e Cose - e foi o que estragou o conceito da máquina de tricotar doméstica. Porque depois, para produzir em quantidade que correspondesse à procura, meteu-se a corte-e-cose nas malhas. (...) e limitavam-se a fazer os panos - costas, frentes e mangas, e canelados para as golas. Depois, passavam os panos às outras que tinham as corte-e-coses, que lhes davam o talho e que as cosiam e que as montavam. Depois disso, começaram a surgir os motores e as semi-motorizações, que faziam pano a metro e punham os canelados cosidos à parte. Portanto, deixou-se de fazer o pano já com o canelado, porque era mais barato fazer pano a metro e coser depois o canelado em cima, que ia depois para a corte-e-cose. E assim nasciam as peças em “semi-indústria”, cada vez com menos qualidade. Só que entretanto a “semi-indústria” passou a ser anulada pela indústria a sério. A máquina de tricotar evoluiu um pouco mais a nível de pontos, mas a par disso, nasceram as máquinas electrónicas industriais que começaram a fazer os canelados cosidos, cortes, e tudo ao mesmo tempo (...), que faziam quantidades a 24h, e sem possibilidade de concorrência. Portanto, as semi-industriais passaram a ter menos serviço, as domésticas ficaram arrumadas - essas ficaram a trabalhar em algumas coisas que as outras já não faziam, e pronto. Até que chegou um ponto em que a CEE e a entrada dos chineses, e o grande comércio mundial arrumou com isto. Portanto, teve continuidade a máquina grossa com o artesanato “rafeiro”, que era com fio muito barato, mão-de-obra muito barata, que as senhoras aceitavam fazer, sendo domésticas e levando a vida do campo. Ficavam a fazer isso com um pagamento extremamente baixo… 1eur, 2,5 eur por peça, e tinham de fazer 10, 15, 20 peças por dia para fazer um valor compensatório. Então umas tricotavam à máquina e outras cosiam, (...) mas era sempre um tipo de trabalho de feira, sem grande qualidade, começando pelo fio. Agora, cansaram. Como tudo na moda gira. A moda está a virar e os estilistas estão a pegar na moda dos anos 70 e 80, estão a tentar recuperá-la e pô-la em movimento. E penso que as pessoas já estão cansadas de andar vestidas de igual. E estão a tentar personalizar. Eu tenho bastante trabalho, principalmente até para a [máquina] grossa. Portanto, tenho tido muito mais procura, tanto de clientes para confecção como de para compra e venda de máquinas, e ensino. Eu sinto que a “onda” está a formar-se e está a crescer. Eu acho que há 2 anos cresceu uma onda muito pequenina, o ano passado ficou talvez a média e agora talvez esteja a formar a onda maior, com a moda. (...)”