萬里路的冒險

旅行也是一門需要不斷練習的功夫

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藍夢島 Lembongan

來潛水的。

在 Lembongan 或 Penida 潛水，去的其實都是一樣的潛點，因為這兩個島很近。

我很喜歡白天潛水，下午回小民宿練練跳水，傍晚再去海邊看夕陽的日子。

從巴厘島的Sanur搭船到藍夢島很方便，很多船公司，船程大概一個半小時，只是藍夢島這邊上下船時要看一下潮汐，退潮時會需要轉接駁小船，也有可能需要踩進水裡。

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西南松巴島 Sumba Barat Daya

懷塔布拉 (Waitabola) 這邊的TMC機場班機比較多一點，所以大部分遊客會從這裡進，也有只玩西部的。我們住在海邊的Mario飯店，這裡早起可以看日出，傍晚可以看日落。

市區附近有個文化之家，我們去了但是不知道為什麼沒有開，倒是遇到一群小學生就在這裡上課。

倫東加拉山 (Bukit Lendongara) 是市郊一個有制高點的小丘，視野不錯，有空可以繞上去看一下。

拉藤加羅傳統巨石村 (Desa Adat Ratenggaro) 是島上另一個知名的景點，這個村落的傳統房子屋頂更高，古老的巨石墓更多，但感覺大部分的村民已經沒有居住在那裡，只剩販售手工觀光紀念品。

馬拉普海灘 (Pantai Marapu) 是我在松巴島西部最愛的景點，從懸崖走下去幾乎無人的沙灘，砂子好細，景色好壯觀。

維庫里潟湖 (Danau Weekuri) 也是一個不能錯過的地方。

旁邊的曼多拉克海灘 (Pantai Mandorak) 可以順道一起去看看，海水要經過兩個灣，轉九十度才會進海灘，沙灘不大但很上鏡。

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西松巴島 Sumba Barat

從東部的瓦英阿普 (Waingapu) 開到西部的懷卡布巴克 (Waikabubak) 要將近四小時。

我們起程的那天氣候不佳，經過 Bukit Wairinding 時正好起大霧，所以沒有停留的直接繼續開往普萊金傳統村落 (Kampung Adat Praijing)。

松巴島上傳統的信仰是Marapu，一種崇拜祖先和神靈的信仰，雖然現在穆斯林和天主教徒各半，但傳統村落還是會遵循著一些Marapu的文化習俗。

例如喪禮的時候，需要宰殺水牛祭祀，同個家族去世的成員屍體都會放入同一個大石棺，而為祭祀而殺的水牛角會掛在家裡。

這裡的房子都是架高的竹屋，下層可以養牲畜，而高高的屋頂則是代表與祖靈的接觸，除了是存放食物的地方，同時也是供奉祖先靈魂的地方。

這裡我們沒有住在市區，而是入住Sumba Voyage Villa，民宿主人不只養了九匹馬，還養了一隻可愛黏人的小猴子。

面南的克雷維海灘 (Pantai Kerewei) 是一個有大浪的海灣，會有人來這裡衝浪，也可以在這裡玩船拖水翼。

附近另一個瓦圖貝拉海灘 (Pantai Watu Bella) 則有比較細的沙灘，配上後方的岩石，是一個漂亮的地方。

威卡庫拉瀑布 (Air Terjun Wee Kacura) 是一個在水田之中的小瀑布，離懷卡布巴克 (Waikabubak) 市區不會太遠，到懷塔布拉 (Waitabola) 市區也才一個小時左右的車程。。

有空拍機的話，可以拍整片稻田景色，很美。

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東松巴島 Sumba Timur

懷瑪朗瀑布 (Air Terjun Waimarang) 是我在松巴島東部最喜歡的地方。

這次我們是先飛抵東部Waingapu的WGP機場，跟一般人從西往東的走法相反，我們是從東往西玩，主要是為了想要在著名的瓦拉基里海灘 (Pantai Walakiri) 看夕陽時，能正好配合上退潮的時間。

飛機是下午四點抵達，要直接趕去瓦拉基里海灘 (Pantai Walakiri) 看六點的日落也不是不行，但我們不想這麼趕，反正還有時間，就直接先入住靠海的Kambaniru Beach Hotel。

第二天白天先去唐格都瀑布 (Air Terjun Tanggedu)，從瓦英阿普 (Waingapu) 市區過去大概要一個半小時車程，路上會經過 Savana Puru Kambera，一片海岸邊的草原景色。

唐格都瀑布 (Air Terjun Tanggedu) 算是我們抵達松巴島後去的第一個景點，看河水侵蝕出來的峽谷和漩渦狀的岩石，瀑布上層也有比較平緩可以玩水的地方，地方的確漂亮，不過後來還有一個又一個更驚艷的景點，最後這裡就連前五名都沒排上了。

傍晚之前我們就到了瓦拉基里海灘 (Pantai Walakiri)，這裡最著名的就是海邊紅樹林那些姿態萬千的跳舞樹，尤其是伴隨夕陽餘暉時的剪影和水面倒影，真的會是攝影人的最愛。

不過雖然退潮日子可以預估，但漂亮的夕陽和無風的水面卻是可遇不可求的，日落前現場就會冒出不少的人，大家都是來拍照的，需要有點耐心等待。

特腦山 (Bukit Tenau) 是離瓦英阿普 (Waingapu) 市區不遠的山丘，安排來看日出不用太早起，不過這裡的丘陵景色白天來應該也會很漂亮的，不見得一定要來日出時分趕來。

松巴島路上有不少的稻田，隨手拍都很漂亮。

去懷瑪朗瀑布 (Air Terjun Waimarang) 的路有點遠，從瓦英阿普 (Waingapu) 市區出發要大約兩個小時的車程，而且到了停車場之後，還要再走一段約一公里的土路下山才能抵達。

瀑布旁邊的岩石很濕滑，需要稍微注意，瀑布不大，但池子可以拍美照，也可以玩水，我忙著被拍和玩水，自己手機反而沒有拍到幾張照片。

東部松巴島還有一片很漂亮的連綿起伏山丘，從皮亞拉庫庫山 (Palindi Piarakuku) 到塔納拉拉山 (Bukit Tanarara) 的那一段蜿蜒公路，非常壯觀。

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拉布安巴焦 Labuan Bajo

來這裡就是為了去潛著名的科莫多 Komodo，我只想輕鬆的每日休閒潛水(daily fun dive)，並沒有選擇船宿 (liveaboard)。

這裡潛店很多，每家提供的每日休閒潛水出海一次都是三支，早上六點半集合，費用會包含裝備、點心和午餐，下午回到碼頭大概都要四、五點了，所以我潛一天休一天，很愜意，缺點就是可能潛點會重複。

我分別和 Scuba Republic 和 Legend Diving 兩家潛店各潛了兩天，前者大概是主街上最便宜的一家，主打平價路線，出海的船不豪華，但該有的都有，他們的船很容易客滿，大部分都是新手或要上AOW課程的學員，所以在潛點的選擇上比較保守。

我因為不是連續潛，所以我想潛水的日子常常會碰到店家安排的又是一樣的潛點。這裡大部分就是跑中部，每次出海三支裡面又一定會安排一個看Manta的潛點，畢竟大家來這裏都會想看Manta的，如果只潛一兩天那也還好，我跟 Scuba Republic 潛兩次，兩次六支裡面就有兩個潛點重複。

所以我後來在街上找去其他潛點的店家，Legend Diving 正好新開幕有折扣，所以算起來和 Scuba Republic 的價錢差不多，他們的客人還不多，而且自己的船還沒到，所以可以根據客人的程度和想去的潛點，分別安排不同的店家拼船，靈活性比較大，我跟他們又潛了兩天。

兩家潛店都不錯，這裡水下的珊瑚礁也漂亮，有流有機會有大魚。

不潛水的日子就是看看海，然後這裡當地菜色的煙燻豬肉 Se'i Babi 我最後一天才嚐到。

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魯騰 Ruteng 近郊

在弗洛勒斯島上到處都可以看到稻田，穿越弗洛勒斯的公路雖然蜿蜒，但三不五時都有不錯的稻田景色。

在 Ruteng 以西16公里左右的 Cancar 一帶，則有特殊的一片蜘蛛網狀的稻田。

很久以前這裡的人種植旱稻和玉米，聚落會用一種稱作 linkgo 的方式分配管理田地，進行集體開墾種植。在播種和收割的季節，人們會在土地中央有著象徵祖先的石頭和木桿的 lodok 進行祭祀，然後由傳統領袖根據家庭的大小用手指計算木桿移動的距離，向外圍畫出一條直線，界定出這個家庭耕作的田地大小，於是出現了和現在常見的稻田分割不太一樣的放射狀，只是現在以水稻種植為，主傳統的祭祀慶典已經式微。

Ruteng 規模比 Bajawa 大一些，市中心還有個市場和公園，但附近的景點還是 Bajawa 多一些。這裡近郊除了蜘蛛網田外，我還去了一個哈比人洞穴 Liang Bua Cave 。

Liang Bua Cave 長50米，寬40米，高25公尺，由於空間開闊寬廣又不深，曾經被當地人用作宗教場所和學校。後來洞穴深處6公尺處發現一具古代頭骨，腦容量只有380立方公分，而正常現代人的腦容量至少1200立方公分。考古學家認為，這具頭骨可以追溯到大約18,000年前，是一種史前人類，主要特徵是體型小，大腦小，所以也稱哈比人。

現在這些挖掘出來的東西都收藏在雅加達的國家考古中心，並沒有做任何的展出，現場只看得到被沙包堆滿的坑洞，其他什麼都沒有。雖然幾公尺之外有個號稱博物館的地方，但其實就是一間教室擺滿了內容重複的幾張海報板。

當地居民現在把旁邊另一個 Liang Galang 洞穴當作據點，要求遊客先參觀 Liang Galang，讓遊客披上傳統服飾進行一些祝福儀式，然後會要求贊助捐贈 50,000印尼盾，最後再出售包含兩個洞穴和博物館以及一杯咖啡的80,000印尼盾門票，值不值得就見仁見智了。

Liang Galang 洞穴是往下走比較深一點，所以不像 Liang Bua 一樣，開口直接在路邊，站在外面一眼就可以看完，一定要走一段樓梯經過當地人設的據點，然後才能由當地居民拿著手電筒帶領下去。

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伊尼耶里耶 Inerie 火山下的傳統村落

巴賈瓦 Bajawa 附近有島上最高的活火山伊尼耶里耶 Inerie，火山腳下有幾個Nagada人的傳統聚落。

其中Bena村是最有名的，整個村子的建築都還保持傳統樣式，人們認為他們應該在這個山谷居住了大約1200年或者可能更久。

村子裡的房屋都會面向中央，方便大家互相幫助照顧、共同生活。中央的廣場上會有象徵祖先的兩種建築，類似小雨傘的「Nga'du」是代表男性祖先，類似小房子的「Bhaga」則是代表女性祖先。看村子中央有幾個小雨傘和小房子，就可以知道村子裡是有幾個氏族了。

中央廣場這裡也是舉行傳統儀式和與祖先溝通的地方，重要的長老過世也會葬在這裡，有時一塊巨石就是代表。另外還有石台是用來解決氏族內部糾紛的法庭。

參觀Bena村要門票25,000印尼盾，這裡觀光客比較多，大部分的家庭都會在門口賣點織布或小手工藝品。

旁邊步行幾百公尺還有一個規模小很多，只有四個氏族的Luba村，這裡比較容易看出以前村子的佈局和傳統，參觀會收20,000印尼盾。

傳統房子是用竹子和取自周圍的森林的木材建造，房屋的內外會雕刻各種符號和動物的圖案，祭祀和慶典結束後，宰殺的水牛角會留下了做裝飾。

這裡算是母系社會，祖屋會由家中的長女繼承，結婚後是男方去女方家住。如果沒有女兒，則是由兒子娶外面氏族的女子回來，等生了女兒再來繼承。

屋頂上的裝飾是家族傳承的代表，小房子裝飾是氏族的長女家族，舉雙手的小人雕像則是次女的家族，這些裝飾都是由每一代的長女世襲。最初建立村子時四個家族的長女繼承屋頂上有小房子裝飾的房子，她們的後代也都是長女繼承這棟房子，所以這個裝飾代表著長女一脈的血統。而舉雙手小人的雕像則是由當初四個家族的次女擁有，她們的後代也是要由長女來繼承這棟房子和雕像，代表的是次女家族的血統，其他人的房子都不能有這兩樣裝飾。所以基本上就是村子中央有幾個祖先Nga'du和Bhaga，周圍的房子應該就有幾個屋頂有小房子和小人的裝飾。

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莫尼 Moni 和克里穆圖火山 Kelimutu Volcano

要去克里穆圖Kelimutu火山的，大概都會在莫尼Moni停留，村子不大但是公路兩旁倒是已經有不少提供住宿的民宿。

從村子到火山口也就十來公里，大部分的人喜歡上山看日出，如果天氣好的話日出會很漂亮，但那時的火山湖會比較暗，要等太陽位置高一點之後，湖面整個明亮起來會更吸引人，只不過山上很容易起雲霧，有時要看運氣了。

這個海拔2400公尺的火山頂有三個湖，因為湖裡藻類的作用，多年來變過不少顏色，有紅白綠，也有黑藍青。

在莫尼租摩托車一天是150,000印尼盾，上山都是柏油路，但是挺蜿蜒的，我自己騎車技術很爛，所以就在公路上攔摩托車，講價50,000印尼盾到國家公園售票口，國家公園的外國人門票是150,000印尼盾，這裡距離山頂還有大概兩公里的距離，剩下的路有點陡，大概又花了半小時才走到停車場。

從停車場到火山口就只有短短的距離，所以如果騎車或搭車上山其實很容易。

下山時路上田野景色還不錯，也可以順道去田野中的Kolorongo溫泉(Air Panas Kolorongo)泡泡腳。

莫尼的村子主要在公路下方，小小聚落的中心還保有傳統的議事石台，居民大多還是務農為生，四週放眼望去都是稻田。

從莫尼繼續往西的下一個大鎮是恩德Ende，可以直接站在公路上等去Ende的小巴經過，招手搭乘50,000印尼盾，到恩德大概一個半小時，但巴士會停在市區外的Terminal Roworeke，如果要繼續往西，則要搭摩托計程車ojek越過市區到另一頭的Terminal Ndao找車。

或是乾脆在莫尼就慢慢等往Bajawa的巴士，但班次很少，或是花點錢搭Gunung Mas接駁車，250,000印尼盾到Bajawa公路交叉口的Terminal Watujaji下車，大概要五到六小時。

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毛梅雷 Maumere

來潛水的，結果手機掉海裡，所以沒留下多少照片，但這裡海邊的夕陽是真的很漂亮。

這裡潛水不貴，船潛兩支含裝備含稅 1,320,000 IDR，潛點其實不差，只是我剛潛完 Raja Ampat，這樣比較就有點不公平了。

這裡應該也是以捕魚和種稻為主。

市區其實沒什麼，但為了買手機，還要花時間安裝設定，我竟然也待了兩晚，然後才繼續往莫尼 Moni 前進。

在市區的 Madawat 車站對面路邊，每天早上八點會有一班小巴開往 Bajawa，我搭到 Moni 下車是100,000印尼盾，途中司機有繞到海邊的村莊去接預約的乘客，然後路上有修馬路被擋了約半小時，最後在 Moni 的大街上下車已經中午十二點了。

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拉芒拉芒 Rammang-Rammang 喀斯特地貌

這片喀斯特地貌區原來只有船可以進出，後來因為水泥公司開通了道路，再後來又有礦產公司想要開採，都遭到當地居民強烈抗議阻止，最後總算是成為了國家地質公園，保住了這片美麗。

離開公路轉進小路，就已經可以開始看見那些山脈，還有大片的稻田，四月中正好是插秧的時節，農夫們都趁一早還不曬的時候出來工作。

這裡有喀斯特典型的溶岩特徵，雨水和潮汐的作用，造成的蜂窩狀的岩石和丘陵，河水裡的鹽度變化，也讓適合半淡鹹水的紅樹林自然生長，現在沿著河岸有幾個碼頭，依舊可以搭船到最裡面的Berua Village。

四人以下包一艘船是200,000 IDR，船夫載過去會等客人遊覽完再載回來，至多等三小時已經非常足夠。如果是下午搭船去，回程時可以抓傍晚六點左右，船經過的山壁洞穴會有成群的蝙蝠出來覓食。

Berua Village 村莊要收15,000 IDR的門票。

在山谷裡的 Berua Village 只有15户人家，四周的山壁上有很多洞穴，其中有三個小洞穴可以走一走。

這裡的居民還是以種稻和養魚維生。

除了搭船去 Berua Village 外，Rammang-Rammang 這裡還有其他幾個小景點，只不過去的人少，有些路徑不是很明顯。

石林 Stone Forest 一半以後的路已經雜草叢生。

往螢火蟲洞穴 Firefly Cave的路上倒是風景不錯。

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錫江 Makassar

九十九清真寺(Masjid Kubah 99)的對面河岸，大概是我在錫江市區唯一覺得還可以的地方，有一整排的小攤販擺好座位等著讓人看夕陽。

以前荷蘭人留下的鹿特丹堡，沒什麼管理規劃，就是一個空間可以走走，不過也不需要門票就是了。

反倒是市立博物館至少還有點東西展示，但英文解說不多，放映廳會播放一些錫江過去的影像片段還不錯。

剩下大概就只能用錫江的傳統特色食物來記住這個城市了。

Coto Makassar 是牛雜牛肉濃湯，一般都是搭配用嫩椰葉包的米飯 Ketupat 一起吃；Korno Bakar 則是烤牛肋排配花生醬汁，非常下飯。

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安汶 Ambon

我是因為潛水船宿最後在這裡結束，所以來到安汶的，機場這側的 Laha 一整排都是 Muck Dive 潛點。

船宿結束後，從安汶市區的碼頭登島，因為連續12天的船宿有點累，來到這裡只想好好休息。

碼頭附近有一個傳統市場 Pasar Mardika，我喜歡看這些五顏六色的蔬菜水果，還有那份市場的活力。街對面的魚市場更是可以看到各種魚，這裡漁獲豐富，魚肉比雞肉還便宜。

因為漁獲取得容易，這裡的傳統料理大部分都是魚，各種魚料理配飯都好吃，我因為美食而多留了幾天。

傳統西米粥 Papeda 搭配薑黃湯煮魚 Ikan Kuah Kuning 真是一絕。

路邊攤的薑黃飯 Nasi Kuning 也好吃，還有甜的棕櫚糖和咖耶搭糯米。

著名的 Rujak Natsepa 是一種用拌有肉豆蔻和棕櫚糖的花生醬搭配的水果盤，微酸澀的水果配上甜甜的花生醬，好吃到不行。

Natsepa 海灘旁的馬路上就是一整排的 Rujak 店，不只來海灘玩的人會吃，很多開車經過的也會停下來外帶一份。

這裡的大眾交通就是小巴，巴士頂上的牌子寫的是前往的小鎮路線，牌子是固定的不會變動，反正回程都是安汶市區。招手就可以上車，要下車就跟司機說，下車給錢，根據遠近車資約5,000-7,000印尼盾一趟。

最後沒漏掉安汶市區的制高點，反抗殖民女英雄 Christina Martha Tiahahu 雕像附近的咖啡廳可以看景看夕陽。

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班達群島 Banda Islands

班達群島是印尼眾多島嶼中一個不起眼的小火山群島，這裡曾經是世界上唯一的肉荳蔻生產地。

16世紀之前，這裡還是個神秘的地方，只有中國、阿拉伯商人來7此進行各種貿易交換，歐洲人只知道阿拉伯商人手中有珍貴的肉豆蔻，但從來不知道是哪裡生產的，直到17世紀葡萄牙人控制了馬六甲之後，才找到這個海中的群島。

接著葡萄牙人之後荷蘭人來了，因為香料貿易利潤巨大，荷蘭商人聯合成立了東印度公司，強迫自由貿易的班達人簽下由荷蘭人壟斷的永久採購權，因而引發後續一連串的抵抗活動。

荷蘭人強勢搶奪掠殺，班達原住民死的死逃的逃，最後剩下的不到十分之一，全被強迫指導種植肉豆蔻，荷蘭人再引進其他地區的奴隸和囚犯到島上，控制了整個肉豆蔻的種植與生產。

所以現在的班達居民是混和各地區種族的混血後代，並且已經不太有會說當初班達語言的人了，但是荷蘭人的堡壘還在。

當然那時的英國人也覬覦這裡很久，某次和荷蘭人的戰爭勝利取得，佔領了班達島，然後從班達島帶走肉豆蔻的種子，嘗試移植到馬來西亞和斯里蘭卡等其他英國殖民地，此後班達的香料島地位漸漸走下坡了。

不過這裡Api 火山下的潛點 Lava Flow，滿滿厚厚的各種珊瑚礁有讓我驚豔。

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拉賈安帕特群島 Raja Ampat

這裡是潛水員的天堂。

我先在 Waisai 島上待了幾天（我在背包客棧上的交通分享），然後才回索隆 Sorong 搭上開往班達海的12天船宿。

Scuba Republic 潛水中心有一個長長的碼頭棧道，這裡水超級清澈，都已經可以浮潛了。

我每天就是參加 fun dive，早上出海兩支，中間會在小島休息，中午回來後就是休息放空，非常愜意。

這裡的珊瑚礁非常健康，所以每個潛點都好多各個魚種，然後水面休息時的島又都各個美到不行。

光是附近可以去的潛點就不少，待上一個禮拜都不嫌多。

船宿 Liveaboard 又是不一樣的感覺，每天就是專心的潛水，在各島中間航行，省下來回交通的時間，但更緊湊的潛水頻率也壓縮了休息放空的時間。

這裡的潛點都很有看頭，有流的機會也很高。

12天的船宿在 Raja Ampat 中部潛兩天、Misool 三天，然後前往 Banda Sea，最後一天是在 Ambon，然後下船。

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日惹 Yogyakarta

我在日惹的這幾天正好是開齋節的假期，到處都是人潮，不知道是不是因為這樣，我並沒有感覺到這裏的可愛之處。

他們說是必買伴手禮，店家門口的人潮可以媲美我們那些中秋月餅老店。

水宮（Taman Sari）

水宮外圍廢墟與聚落（Kampoeng Cyber）

蘇丹的皇宮，去的當天表演是木偶戲，也看到甘美藍Gamelan演奏原來需要這麼多大型樂器。

晚上的爪哇舞蹈 Ramayana Ballet 還算有趣。

普羅巴南（Prambana）

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婆羅浮屠 Borobudur

2025之後有了新的入口，現在外國人門票425,000印尼盾都是包含接駁車和上塔導覽。

園區動線規劃的不錯，入口即有人指引外國人接待驗票處，如果服裝不整會主動提供沙麗要遮住膝蓋，然後指引去搭接駁車。

抵達入口處後會提供一瓶礦泉水、拖鞋和提袋，同時給一個號碼牌。上塔規定要換拖鞋並跟隨導遊，所以要在等候處等待叫號，一個導遊大概會帶約二十人。

導遊會先帶開講講解，等時間到才帶人上塔，登塔前會掃手上條碼，離開時也要掃碼，控制在塔上的人數。

全程只有一個半小時的時間，導遊最後會留約二十分鐘在頂端讓大家自由拍照。下塔後就可以換回自己的鞋子，園區可以隨意散步，最後再搭接駁車回出口處即可。

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巴圖卡拉斯 Batukaras

來這裏衝浪的。

Green Canyon 綠峽谷