☠️☠️☠️ #fotografia #canon1300d #subexpuesta (en Ituzaingó, Buenos Aires) https://www.instagram.com/p/BnNRzKMB5Ov/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=x3o9dvcdp4fa
Si ya han dado el salto al modo manual, entonces han empezado a cuestionarse sobre la exposición correcta. Se preguntaran si siempre deben exponer al centro o si deben obviar el exposímetro y confiar en sus instintos o en la regla Sunny f16.
Hagamos de cuenta que la exposición está marcada por el exposímetro, olvidemos el triangulo mágico y los auxiliares de la exposición…que podríamos hacer solo con esto?
Esta semana ha sido una constante búsqueda de todo aquello que pudiera afectar la calidad de la imagen. Me preocupa la calidad de la imagen como un producto final de la cámara, no como resultado del proceso de edición.
Puesto que si la imagen que enviamos a edición es de alta calidad, nuestro trabajo en post producción será más sencillo y se requerirá de menos tiempo para ajustar lo que la cámara no pudo lograr.
El enemigo número 1.
Para los fotógrafos nuestro principal enemigo es el ruido. El ruido se encuentra presente en las imágenes digitales en diferentes grados de invasión. Mientras más grande sea el sensor, menor será su presencia.
Pero en aquellos que no tenemos una cámara de formato completo o full frame, el ruido será un visitante asiduo, si a todo esto agregamos lentes de baja calidad o que no son luminosos, entonces debemos estar preparados a enfrentarlo en cada sesión.
Exponer hacia la derecha.
Esta semana me encontré un artículo que según pude constatar en diferentes sitios y blogs, causa controversia. Esta técnica sugiere que al tomar fotografías se debe recargar el histograma y por consiguiente el exposímetro hacia el lado luminoso, pero cuidando de no caer en el clipping –ese del cual hablamos en este otro articulo.
Bien, en ese sentido encontré al menos dos bandos, aquellos que alegan que es una técnica antigua o por los avances en tecnología en las cámaras, resulta obsoleta. Y Aquellos que incluso explican con lujo de detalles como se debe llevar a cabo.
Cuál es mi opinión?.
Mi humilde opinión –como dicen los norte americanos- es que a menos que se vayan a dedicar a la creación de imágenes para vender en Stock, el clipping (dentro de su justa medida) no resulta tan dañino. Incluso creo que en aras de aprender fotografía, debemos explorar todas las técnicas, para poder opinar al respecto, sin dejarnos llevar por lo que opinan los demás.
Si al usar una técnica les da un resultado que a ustedes les satisface, quien puede decir que esa fotografía no sirve…no le servirá a ellos, pero a nosotros si!.
La verdad detrás del mito.
Para poder entender de lo que estamos hablando tendríamos que conocer los aspectos técnicos que pudieran resultar como argumentos a favor o en contra de este dilema. Como siempre tratare de hacerlo de la manera más sencilla.
Como les mencione previamente, el ruido digital es el que motiva en primera instancia el uso de esta técnica de exposición, aun que esta misma técnica también aconseja cuidar de no sobre exponer las zonas mas iluminadas, lo que da como resultado el famoso highlight clipping.
Esta recomendación va en el sentido de cuidar el rango dinámico de la imagen, el rango dinámico es el total de tonos capturados; estos tonos o cambios o transiciones o detalles, son los que perdemos cuando una imagen resulta sobre expuesta o sub expuesta.
Para poder recurrir a esta técnica, debemos aprender a diferencia las escenas que estamos fotografiando, debemos aprender a leer el histograma, y desde luego tendremos que practicar, experimentar y probar por nosotros mismos lo que mejor nos conviene.
La sobre exposición de las zonas más iluminadas es aceptable en ciertos casos, añadiendo incluso un aspecto más natural, mas real; sobre todo en superficies metálicas o sobre el agua.
Ventajas y desventajas.
La principal ventaja de esta técnica, si se logra aplicar adecuadamente, consiste en la maximización del número de todos capturados. Esto tiene como consecuencia favorable la disminución del ruido digital.
La principal desventaja consiste en correr el riesgo de sobre exponer las zonas más iluminadas de la imagen; además se requiere más luz de lo normal.
Y Si nos recargamos hacia la izquierda?
Al igual que la técnica anterior, también es posible recurrir a la compensación negativa de la exposición, o sea sub exponer la imagen. Con la intensión de proteger los tonos, en situaciones donde hay luz excesiva, aplicando un valor de ISO bajo. La principal desventaja de esta técnica es que capturaremos ligeramente menos tonos, con el consecuente aumento del ruido digital.
Entonces lo mejor es exponer al centro?
Si recuerdan partimos de la idea que recomienda exponer hacia la derecha, porque se supone que nos ofrecía más calidad en la imagen, por lo tanto regresar a la exposición centrada, podría parecernos un retroceso.
Lo cierto es que con respecto a la exposición no podemos decir que existe una fórmula que pueda aplicarse a todos los casos, la exposición es el resultado de conjugar apropiadamente apertura, velocidad del disparo e ISO, el exposímetro nos muestra “según el sensor de la cámara” cuál sería el resultado que obtendríamos al usar esa combinación.
Pero el exposímetro no es infalible, por lo tanto regresamos al principio de todo, la exposición sigue siendo responsabilidad del fotógrafo, es el resultado de su experiencia y de su visión.
Comentario final.
En lo personal trato en la mayoría de los casos de mantener mi exposición al centro, ajustando los valores del triangulo mágico, después realizo un disparo de prueba, para evaluar el resultado; si me parece sub expuesta o sobre expuesta, y el equipo me lo permite entonces ajusto nuevamente, hasta obtener la exposición deseada.
Sin embargo a veces por puro “feeling” en escenas muy oscuras me recargo ligeramente hacia la derecha y en escenas muy iluminadas me recargo hacia la izquierda, y lo hacía incluso antes de conocer esta técnica de exposición.
Recuperar Sub expuestas o sobre expuestas con Photoshop.
Una imagen sub expuesta es aquella que ha resultado oscura, ya sea en alguna zona en particular de la fotografía o en toda la imagen; una fotografía sobre expuesta es aquella que ha resultado tan blanca que se han perdido detalles.
Sub expuesta Procesada para recuperar detalle
Con Photoshop, podemos mejorar ambos casos, aun que los detalles que se perdieron en las zonas extremadamente negras o blancas a causa de la mala exposición, no se pueden recuperar…
Diferenciar.
Las herramientas como Lightroom y Photoshop, nos ofrecen diversas formas de lograr nuestros objetivos, solo debemos saber cual emplear en cada situación.
Por ejemplo en el articulo Corrección del color con Photoshop, les presento una secuencia de pasos que pueden emplear para recuperar una fotografía sub expuesta, que al combinarlos con las técnicas del articulo Sharpening Tutoriales, pueden lograr resultados muy buenos para recuperar detalles.
Sin embargo si revisan el articulo Trabajar con luz de fondo, verán que los pasos son similares y tiene como objetivo recuperar una zona de la imagen que resulto oscura. En el tutorial que les presento les explico lo que deben hacer para controlar de forma selectiva las áreas que queremos aclarar.
Ambas técnicas pueden ser demasiado laboriosas si únicamente deseamos mejorar la exposición en ciertos lugares de la imagen, sin que se vea afectada la luminosidad de toda la imagen. La alternativa podría ser el Dodging y el Burning.
Dodging y Burning
Entre las herramientas de Photoshop podemos encontrar 3 brochas que sinceramente no me gusta emplear, tal vez porque falta de experiencia o simplemente porque no he terminado de entender cómo controlarlas.
Según Adobe cada una realiza una función específica, relacionadas con el tema de hoy:
Dodging (Sub expuesta): Iluminar los pixeles.
Burning (Sobre Expuesta): Oscurecer los pixeles.
Sponge: Satura o des satura los colores. (No incluido en este articulo)
Si seleccionamos Dodging o Burning, podremos establecer el rango de acción (Sombras, tonos medios o reflejos) y el porcentaje de exposición, que queremos emplear cuando apliquemos la brocha sobre nuestra imagen.
Lo único que debemos hacer para sacar de las sombras la zona de la fotografía que queramos recuperar, es seleccionar Sombras en el rango, establecer el porcentaje de exposición y pintarla con el mouse sobre esa área.
En lo personal no me gusta mucho el resultado que se obtiene, tal vez sea por que no hemos establecido el porcentaje de exposición de forma apropiada.
Sin embargo cuando empleamos un valor más bajo, es más fácil lograr un resultado aceptable, el problema es que este ajuste es acumulativo; esto quiere decir que si vuelven a pintar en un mismo punto se aplicara nuevamente sobre esa misma zona, dejando la imagen con un aspecto opaco o des lavado.
Estoy seguro que funciona, pero creo que yo no tengo paciencia para realizar este ajuste, sin pasarme.
Mayor control.
Como les dije al principio tal vez sea mi falta de experiencia con esas herramientas, pero siempre me parece que falta control.
Esto me motivo a preguntar en foros y con amigos que retocan fotografías de forma profesional y después de probar varias técnicas y de combinarlas con otras, he logrado una técnica que me parece muy fácil de usar y que además me ofrece el control que estaba buscando.
Tutorial.
1.- Abran su fotografía en PS y pulsen las teclas CTRL+J para duplicar el fondo.
2.- Ahora deben pulsar la tecla ALT y al mismo tiempo hacer clic en el icono de crear nueva capa, para que surja la ventana de dialogo de propiedades de la capa que vamos a crear:
3.- Establezcan los valores que les maque y al terminar deben tener algo como esto:
4.- Seleccionen la brocha y de la barra de opciones seleccionen la brocha con bordes suaves, cambien la opacidad al 30%:
5.- Pulsen la letra “D” para resetear los colores en primer plano y en el fondo, y después pulsen la letra “X” para cambiar entre blanco y negro, hasta dejar el blanco en primer plano:
6.- Al igual que con la herramienta de Dodging, repetir el trazo sobre una zona, resultara en una mayor claridad, esto nos permite aplicar diferentes grados de claridad en diferentes secciones de la fotografía:
7.- Lo que me gusta de esta técnica es el control que tenemos, a pesar que he aplicado en varias ocasiones la brocha sobre el rostro de la chica, su rostro no ha resultado blancuzco o deslavado.
8.- En esta vista pueden comprara las dos técnicas sobre la misma imagen:
9.- En esta vista comparamos la original a la izquierda y la que hemos procesado usando la técnica de este articulo:
10.- Por ultimo vean la comparación entre la original y la que procese usando la técnica del articulo trabajar con luz de fondo:
Comentario Final
Es fácil notar que en esta técnica, el resultado se ve más natural, incluso se preserva el color de la ropa, así como la piel.
Como fotógrafos digitales, no podemos omitir que parte de nuestro trabajo es editar fotografías, por lo tanto debemos aprender técnicas que nos ayuden a lograr mejores resultados, de tal forma que sea difícil diferenciar entre una fotografía con o sin retoque.
Desde que empecé a escribir este blog he estado ansioso por encontrar una combinación de Apertura/Velocidad/ISO que pueda ser usada o recomendada para situaciones similares, con la confianza que obtendríamos una buena exposición, a pesar de lo que nos indique el Exposímetro TTL de la cámara.
Anoche mientras leía un libro sobre fotografía natural de John Shaw buscando alguna tabla de referencia me tope con una regla que promete cumplir mi deseo…
Exposímetros.
Antes de profundizar en el tema debo decir el motivo que me ha hecho indagar sobre algún tipo de mecanismo o regla que pudiera servirme sin importar el exposímetro.
Resulta que en estos días estoy estrenando una cámara Nikon, y lo primero que me afecto fue descubrir que el exposímetro de la Nikon se encuentra invertido en relación con la Sony Alpha.
Pero eso no es todo, he notado que al tratar de establecer los mismos valores de apertura, velocidad e ISO que usaba en la Sony Alpha en la nueva cámara Nikon, no obtengo la misma exposición, a pesar de estar en el mismo lugar con la misma luz artificial.
Entonces me pregunte:
“Habrá alguna forma de tener un punto de partida que pueda ser aceptado sin importar el sistema de exposición de cada marca?”
...así me tope con la regla Sunny 16.
Regla Sunny 16.
La regla básica establece que en un día soleado, podemos establecer una apertura de f16 y una velocidad reciproca al valor de la sensibilidad (ISO) para un ambiente con luz directa del día.
Fotógrafo: Kyle Wayne Marquardt
La regla ofrece una forma de estimar la exposición correcta sin necesidad de emplear un exposímetro, además establece un camino a seguir en condiciones difíciles de luz, cuando el exposímetro no puede realizar una medición adecuada.
Por ejemplo:
En un día soleado establecemos una apertura de f16 y una sensibilidad ISO de 100, esto sugiere que podemos emplear una velocidad de 1/100 o 1/125.
De la misma forma si el valor ISO es de 200, la velocidad puede ser de 1/200 o 1/250.
Solo hay una condición para que puedan usar esta regla: es necesario que el sol se encuentre a sus espaldas
Puntos de partida.
La regla incluso contempla escenarios donde la apertura no fuera f16; por ejemplo si disminuimos el numero f un stop, el tiempo de exposición debe ser reducido por la mitad. Esta situación se presenta a causa de la relación matemática que existe entre la apertura y el tiempo de exposición o velocidad del disparo.
A partir de estos valores podemos crear una pequeña tabla para que nos sirva de punto de partida con una sensibilidad de ISO 100:
Según el tipo de luz:
Según la velocidad del disparo:
Es realmente útil?
Después de haber asistido al curso presencial de fotografía, creo que me ha quedado muy claro cuál es la habilidad más importante de un buen fotógrafo: Entender la Teoría de exposición.
Conforme aumenta nuestro conocimiento en relación a la teoría básica de exposición, lograremos entender de qué forma podemos aprovecharla para mejorar nuestras capturas.
Como les dije previamente la regla es un punto de partida, que se empleaba desde los principios de la fotografía, una vez que se han establecido estos puntos, llega el momento en que debemos decidir si queremos más o menos profundidad del campo o si queremos más o menos velocidad del disparo, para obtener algún objetivo especifico.
Tabla de Equivalencias.
Tal y como sucedió en el curso, una vez que entendimos la exposición nos complicaron la formula agregando profundidad del campo y movimiento. Solo que en esta ocasión voy a incluir en esta fórmula las exposiciones equivalentes para crear una tabla para poder consultar según las condiciones de luz del día.
Entonces no necesitamos nada mas?
Desde luego que no es así, he repetido ya muchas veces durante el desarrollo de este articulo, que esta regla pretende establecer una serie de puntos de partida, sobre todo para aquellos que están empezando y que aun no han entendido del todo esto del exposímetro, el histograma, la apertura, la velocidad y la sensibilidad.
Por ejemplo, si nos encontramos en la playa podemos aplicar la recomendación de la primera columna: ISO 100 a f22 con 1/100 como un punto de partida para buscar una buena exposición, pero ya que nuestra cámara es digital y contamos con herramientas auxiliares como son el exposímetro y con el histograma, entonces vamos a usarlos.
Si al establecer estos valores observan que su histograma se carga hacia la derecha, esto es una clara señal que hay exceso de luz, en este caso se recomienda disminuir la entrada de luz ajustando la apertura o la velocidad.
No deben olvidar que al cerrar el diafragma para disminuir la entrada de luz o al aumentar la velocidad del disparo, será necesario ajustar el otro valor para mantener la equivalencia; al disminuir la cantidad de luz lograremos conservar los detalles.
Comentario final.
No sé si les parezca más complicado usar esta regla o hacerlo desde el exposímetro, simplemente debo decir que al menos a mi me ha parecido un sistema muy interesante que nos permite tener un punto de partida, pero sobre todo nos ayudara cuando notemos que el exposímetro se ha vuelto loco ante una escena con condiciones de luz extremas.
