クラボウと開発したDENIMEのバナーデニムとは その3
この糸は前述のとお り、それぞれ違う工程 に進む。経糸はインデ ィゴのロープ染色とな るが、ここでも特殊な 作業があることを忘れ てはならない。ウェア ハウスのデニムでお馴染みのナチュラル精練による糸の「中白ナカジロ」だ。これによって、着用したときにインディゴ部分と白く抜ける部分のメリ ハリが効いたデニムが生まれるのだ。
宮:通常インディゴのローブ染色の 前は、浸透をよくするためと不純物 を除くために糸に「精線という 工程が入りますが、通常これはお湯で行います。ここで糸の中心部までインデ ィゴが漫透するかどうかが決まるのですが、これをお湯から常温の水にすることで糸の中白部分が太くな ったのです。経料の糸の準備が整った後は、生地に織るための織機です。
ここでも丁寧に工程を踏んで再現したムラ糸の風合いを損なわないよう に、相応しい「GL3織機が必要でした。他の織機では速さや張力によって、せっかく再現できた糸の風合いが生地に出ないのです。この「GL3織機」を調整することで「バナーデニムに近いザラついた触感と、ムラのある織り目が再現 でてきたという。
経糸のテンションを調整して緯糸を打ち込んでいったテ スト繊りのデニムでは、その違いが明らかに出た。
宮:テスト織りの裏側を見ると、ムラ感が分かリやすいと思います。織機に張る経糸のテンション張力を緩めることで、この風合いになるんです。これには織機を管理する工員の経験と技術が必要。その感覚はやはり人の手によるものが大きいです。
最新のデータ分析があればすべてが解決するというものではない。経験が生み出す感覚が、あらゆる工程で大切な要素になっているというこ とがとても関味深い。
宮:データはあくまでも目安であるということ。そこから触感や目でみた風合いなど、あらゆる工程においてその判断に不自然なものはあり得ないのです。経糸をインディゴに染めずに、そのまま続り上げたマザーコツトンを見てもらえればよく分 かろでしょう。茶綿とムラ糸の雰囲気を見たら「この風合い、本当に良く出せたな…」と自画自賛して しまいます(笑)
こうして生まれたDENIMEの 「XXシリーズ」 1988年当時は 経6番x緯6番だったが、今回の新生XXデニムは、経7,3番x緯7 .3番、打ち込み本数は68x43本で、 1washするとちょうど14 オンス。
惜しみなく数値を公開するその姿からは、追随を許さないというクラポウのプライドが垣間見える。
What is DENIME banner denim?
As mentioned above, each of these yarns goes through a different process. The warp yarn is rope-dyed indigo, but we must not forget that there is a special process here as well. This is the "Nakashira Nakajiro" yarn, a natural scouring process familiar to Warehouse denim. This process produces a denim that has a good balance between the indigo and white portions when worn.
Miya: Normally, before indigo robe dyeing, the yarn undergoes a process called "scouring" to improve penetration and remove impurities, which is usually done in hot water. This process determines whether or not the indigo penetrates to the center of the yarn, and by changing from hot water to room temperature water, the medium-white portion of the yarn becomes thicker. After the warp threads are ready, the loom is used to weave them into fabric.
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