Pianeta Miracolo

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Ouagadougou - Abidjan by train

Una delle esperienze più eccitanti e avventurose della mia vita in Africa è stato compiere il tragitto Ouagadougou - Abidjan in treno. In effetti, tenendo in considerazione i prezzi inavvicinabili dei voli, ho pensato che avrei potuto realizzare un sogno che custodivo da molto tempo, fin dalla lettura del racconto di viaggio “The Great Railway Bazaar” di Paul Theroux: il diario di viaggio racconta 4 mesi di tragitto in treno da Londra attraverso l’Europa, il Medio Oriente, il subcontinente indiano e il sud est asiatico e il ritorno verso la transiberiana. Trovandomi in Africa e avendo da sempre avuto una passione per i viaggi lunghi, di quelli che il paesaggio ti scorre al di la del finestrino mentre ti sorseggi una Sprite con la musica nelle orecchie, ho preso coraggio e sono partita. Leggevo da tempo opinioni discordanti su questo tragitto: molti dicevano che sarebbe stato interminabilmente lungo, con difficoltà di igiene e l’impossibilità di approfittare delle soste. Niente di vero.

Qualche giorno prima del viaggio (circa due settimane prima) mi sono recata alla stazione Sitarail di Ouagadougou, in zona grand-marché, dove ho riservato il mio biglietto per la prima classe: devo dire che conviene prenotare in prima classe, il biglietto costa 35.000 franchi e con soli 10.000 franchi di differenza dal biglietto in seconda classe si evitano disagi quali quello di essere stipati come animali senza aria condizionata per ben due giorni pieni di viaggio.

Il mio treno partirà il 5 dicembre 2018 alle 9. Mi presento cosi con un’ora di anticipo: i viaggiatori di prima e seconda classe sono già allineati come spesso si vede in Africa, accompagnati da pesanti valige ma soprattutto borse di plastica ricolme di doni e generi alimentari, da portare in Costa d’Avorio. Io invece mi sono armata solo di un grande zaino e di una valigia di medie dimensioni, conscia del fatto che vorrei compiere un viaggio itinerante in Costa d’Avorio. Un ragazzo giovane mi aiuta a raggiungere la Sala VIP di attesa, che si trova a pochi passi dal binario 1 da dove parte il treno per Abidjan. Appena giunta nella sale VIP una donna dai fianchi generosi mi offre un caffè NESCAFE e un croissant caldo. Circa 15 minuti dopo ci accomodiamo nell’unico vagone di prima classe. Io ho il posto numero 27 e sono l’unica Nasara nel treno. La prima classe è uno spasso rispetto alle attese: il vagone non ha cuccette, ma ampie poltrone che permettono di distendersi, c’è un grande schermo tv (che purtroppo trasmette solo film africani e telenovela, i classici feuilletons che io non amo per nulla), un bagno abbastanza pulito e un bar con tutto il necessario per sopravvivere tra una sosta e l’altra. Unico tasto dolente è l’aria condizionata, un vero e proprio problema se come mei sei un tipo freddoloso, considerando che è tenuta ad una media di 20 gradi per tutto il tragitto, perfino di notte! Conviene quindi portarsi un bel giubbotto ed una coperta di pile per coprirsi durante le ore notturne. Dopo un’ora e 40 di tragitto, il treno arriva à Koudougou per la prima sosta di circa mezzora: il tempo di comprare delle mele e si riparte.

Alle 12.55 arriviamo a Siby, verso Dedougou, e alle 18 il treno compie una lunga sosta nella bella e affascinante Bobo-Dioulasso, la mia città preferita del Burkina Faso. Durante la sosta scendo, fuori dalla stazione sulla destra c’è un buon restau che frigge patatine e griglia ottimi poulets à l’ail.

All’1 di notte del 6 dicembre 2018 superiamo la frontiera con la Costa d’Avorio. Ho molto sonno, ma sono costretta a scendere per i consueti controlli documenti. In un posto di blocco mi costringono a fare il vaccino contro la meningite ed io che ero convinta che fosse obbligatoria solo la febbre gialla). Momenti di stress e sonno mi rendono nervosa alla vista di un apprendista infermiere che pretende di bucarmi senza nemmeno indossare i guanti: al mio rifiuto colorito, i colleghi si mettono a ridere dicendo “Blanc c’est blanc”, come per sottolineare la pignoleria di noi bianchi con l’igiene e le malattie.

Vado quindi alla toilette prima di risalire sul treno ma il livello di pulizia mi scoraggia: meglio la toilette del treno.

Riprendo sonno, ma mi risveglio più volte a causa del volume assordante con cui i film vengono riprodotti. Do una rapida occhiata intorno a me e mi rendo conto che tutti, ma proprio tutti, dormono...

Alle 7.21 il treno ferma a pochi chilometri da Ouangoloko: scendo e approfitto di una bottiglia d’acqua per una sciacquata ai denti. Improvvisamente, alzo lo sguardo e una distesa di manioca verde si apre davanti ai miei occhi. E’ incredibile come dopo cosi poche decine di chilometri dal Burkina il paesaggio sia cosi completamente diverso.

Il treno scorre davvero molto lentamente, direi circa 70 km all’ora. Ci informano che potremmo arrivare ad Abidjan intorno alle 22 di questa sera. Alle 10 arriviamo alla stazione di Bouakè: le palme che non mi sorridono a Ouaga mi ricordano il mare, e le donne sbraitano per venderci dei sandwich all’avocado, mentre io vado alla ricerca di una scheda SIM. In quel momento, incontro sul treno un ragazzo ivoriano che da 35 anni vive e lavora a Parigi, dove è uno chef rinomato. Sta tornando in Costa d’Avorio, nel suo villaggio, per (ri)sposarsi. Stringiamo quindi amicizia e mi da un sacco di dritte sui must di Abidjan (Babi, come la chiamano i suoi abitanti). Mi dice che Babi è come Parigi, solo con qualche zanzara in più e senza la metro: nei giorni a venire mi renderò conto di quanto sia cosi vero.

Alle 14.30 facciamo un’altra sosta a Diminkoro, e usciamo fuori dalla stazione. Le donne parlano in francese, quasi nessuna in lingua locale: è molto diverso dal Burkina, dove la maggior parte delle venditrici ambulanti ti saluta con un “Ne i beogo” o un “A ni sogoma”.

Arrivo ad Abidjan alle 21 precise del 6 dicembre. Prima di arrivare alla stazione di Treichville, il treno sfiora lentamente i quartieri malfamati di Abobo e Adjamé. Mi vengono in mente le bande di “microbi” (gruppi di ragazzini delinquenti che sono stati e sono ancora una vera e propria piaga sociale della Costa d’Avorio).

Scesa dal treno mi sento un po’ incancrenita, ma sono davvero felice di aver fatto questo tragitto cosi colorito.

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L’imprevedibile Niamey

Cinque giorni di lavoro in Niger, a Niamey. Molto lavoro, ma anche ampio spazio per l’esplorazione e le riflessioni personali. 

Entrando a Niamey, la prima particolarità che mi ha attirata è la presenza intensa dei militari e dei posti di blocco. In effetti, su molte guide turistiche la visita in Niger è sconsigliata agli occidentali: la minaccia terrorista è medio-alta soprattutto nelle zone a sud di Niamey. In Niamey, essa si manifesta anche grazie ad una presenza costante del filo spinato che contraddistingue molti muri e cortili. 

Niamey mi è sembrata una città tranquilla, molto meno caotica di altre capitali dell’Africa occidentale, una su tutte Ouagadougou. Talvolta, alloggiando nel quartiere delle ambasciate, mi sembrava un po’ anonima. Temevo che da li non sarei riuscita ad assaporare la vera anima di Niamey. In realtà, basta spostarsi un po più in la, verso il centro e verso la Rive Droite della città (sulla sponda destra del Niger), per capirne l’essenza. 

Due aspetti mi hanno impressionata più di tutte. Il primo è che quasi tutte le donne sono velate, e questo già in tenera età (non dimentichiamo che il 90% della popolazione nigerina è di religione islamica). Inoltre, le donne sono apparentemente  più snelle delle donne burkinabé e beninesi, ed è raro che si possa osservarle sfrecciare sulle moto; spesso infatti sono i loro mariti che guidano. Qui le moto sono molto vecchie rispetto alle moto che caratterizzano il traffico della capitale del Burkina Faso. 

La seconda particolarità è il fiume Niger, che contribuisce a rendere la capitale un luogo molto surreale, mistico e romantico. C’è un luogo in particolare, il cui nome è Cap Banga, un bar costruito su palafitte alle sponde del barrage, in cui è molto piacevole trascorrere qualche ora gustando un’ottima birra locale. E’ in questo luogo che, seduta su una poltroncina in legno, ho potuto ammirare ragazzi e ragazze che facevano il bagno nel Niger. Una scena quasi surreale al tramonto. Dall’alto è possibile apprezzare la maestosità di questo fiume che trova l’origine del suo nome nella frase “her-n-gheren”, che nella lingua dei Tuareg significa “fiume tra i fiumi”.

Ho anche fatto un breve giro al grand marché di Niamey, accompagnando i miei colleghi alla ricerca del famoso bubù, l’abito tipico maschile. Sotto il sole cocente, nell’ora di preghiera, è stata un’esperienza interessante, e anche scattarci un selfie ha contribuito ad attirare uno stuolo di ragazzini incuriositi. 

Altro aspetto degno di nota, la presenza di cammelli che passeggiano nelle strade, caricati a dovere dai Tuareg con delle stuoie in paglia e altra mercanzia.

Dal punto di vista climatico, inaspettatamente Niamey si è rivelata più fresca e meno polverosa di Ouaga: mi hanno spiegato che questo è dato dal suolo argilloso, che si contrappone a quello in laterite del Burkina che contribuisce ad attirare maggiormente il caldo. 

Se dovessi definire Niamey in una parola, credo sarebbe “imprevedibile”.

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Youth #jeunesse #youth #juventud (à Koudougou)

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Youth #jeunesse #youth #juventud (à Koudougou)

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Herder #herders #chicken #africa (à Koudougou)

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#womenpower (à Koudougou)

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The power of #africa #women

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Lavorare con la popolazione di un villaggio africano è una delle esperienze più dure ed emotivamente più ricche che un cooperante occidentale possa vivere.

Ho passato qualche giorno a Bama, nella regione di Hauts-Bassins del Burkina, quella più a ovest, quella più rigogliosa e verde. Dopo aver trascorso una nottata a Bobo – Dioulasso dove il mio unico pensiero era la rilettura dei miei questionari, il giorno successivo sono salita in sella di una moto, con un trolley, uno zaino ed il mio computer, e con un conducente piuttosto spericolato, che avrebbe dovuto condurmi in questa cittadina, distante poco più di 25 kilometri da Bobo.

Arrivata, ho sistemato i miei bagagli in un auberge di fortuna, ma cosi pittoresco da aver conquistato subito la mia simpatia. Camere in bungalow, e una cucina dominata da un riz au soumbala favoloso.

Subito ho incontrato il mio interprete, che mi ha condotta nel centro di etuvage del riso, dove le prime donne avevano già iniziato la loro lunghissima giornata di trasformazione. Alcune di loro si ricordavano di me, e vedendomi non hanno nascosto il sorriso sorpreso di qualcuno che si interroga sul moi ritorno. Ed ecco che, dopo qualche breve scatto, ho iniziato a presentarmi, ripercorrendo la mia storia e il mio tentativo di impegnarmi in questa ricerca che spero sfoci in un buon lavoro.

Ho cosi iniziato un primo focus groupe, cui sono susseguite interviste a raffica alle donne del mio campione, per una settimana circa.

Come dicevo, il lavoro sul terreno è un regalo. Ma, inaspettamente, tutte le certezze che avevo mentre ero in fase di preparazione si sono trasformate in dubbi, e al contrario i cliché che mi portavo dietro dalla città sono stati smentiti.

Insomma, difficile partire da sola, con un pugno di questionari asettici tra le mani, e sperare di ricavarne qualcosa. Troppo complicato cercare di guadagnare la fiducia delle interlocutrici mettendosi un foulard in testa e bisbigliando qualche parola in lingua dioula.

Invece, è tutto molto più semplice. Non so se sia stato il colore della pelle o il mio sguardo rassicurante a piacere, ma mi hanno accolta come una di loro. Anche di fronte alle mie domande meno diplomatiche, smorzate solo da una traduzione impeccabile, le risicoltrici nelle mie interviste si sono trasformate in nonne, sorelle, amiche. Si dice di prestare attenzione allo spirito di empatia che si instaura nel corso di una ricerca scientifica, ma credo che il clima piacevole instauratosi possa solo portare un di più al mio lavoro.

E poi, un apprendimento continuo. Io,che a malapena so come si pianta un seme di basilico, mi sono ritrovata immersa in un excursus sulla produzione risicola, sulle tecniche di fertilizzazione del suolo, sulle strategie di vendita delle risicoltrici. Anche la realizzazione delle interviste a domicilio è stata un’ottima idea, poiché mi ha permesso di apprezzare il concetto di presa a carico famigliare, che in Africa è molto di più che « provvedere alla famiglia ».

Certo, non sono mancate richieste di aiuto concreto, sopratutto dalle famiglie e dai padri di famiglia, alcuni dei quali cercavano di affidarmi qualche figlio disabile affinché io gli trovi un impiego. Ancora, non sono mancate degustazioni di to o strane bouillie fermentate, ed io, con una bottiglia di acqua gelida salda tra le braccia, che accettavo timidamente. Ma il resto è stato un sodo lavoro di comprensione delle loro vite, di una quotidianità che troppo spesso le vede più al lavoro che al riposo, più criticate che capite. E improvvisamente mi chiedo che cosa si debba insegnare a queste donne : forse, dovrei solo sedermi e osservarle.

Le donne di Bama hanno dai 5 ai 9 figli ; molte di loro e molte di loro non hanno accesso ad una terra propria, lavorando nelle parcelle rizicole maritali. Nondimeno, rimangono il pilastro del benessere della famiglia rurale, poiché zappano, seminano, raccolgono, vendono, cucinano, pagano, amano. La loro preparazione fisica, spirituale ed intellettuale le trasforma in bussole ineguagliabili della società africana. E solo osservandole, spigliate nei loro pagne colorati, capisco la vera essenza del gender mainstreaming. la loro è una bellezza selvaggia, genuina, che non lascia spazio ad altri pensieri che l’ammirazione. Chine sui loro campi, mi comunicano un senso di vigore infinito, come la curva delle loro schiene che sfocia laddove è l’origine della vita.

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Parboiled rice #ricesteamers #bama #BurkinaFaso #africa #travel

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Woman who thaught me a lot #femmeafricaine #africa #BurkinaFaso #woman #travel

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The hidden side of household surveys:) #BurkinaFaso #bama #family #africa #travel

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Plaine Rizicole de Bama #bama #BurkinaFaso #agriculture #afrique

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I <3 #fespaco2017 . This night "Praising the Lord Plus One", Kwaw Paintsil Ansah (Ghana) (à Cine Neerwaya)

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Souvenir d'hier soir! #fespaco2017 #alphablondy (à Ouagadougou Department)

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Oro Nero

E’ partito il 25 esimo Festival del Cinema Panafricano di Ouagadougou, e io ho la fortuna di assistervi. Già l’altro ieri mi ero messa in testa di voler vedere dal vivo, per la prima volta, Alpha Blondy, il Bob Marley dell’Africa occidentale. Il sessantenne impegnato nella causa post rivoluzionaria e nella memoria di Thomas Sankara, è salito ieri sul palco dello Stadio Municipale, dove si è svolta la cerimonia di inaugurazione della kermesse cinematografica. Lo stadio era ghermito di persone, e non raramente incrociavo qualche viso pallido di turisti e giornalisti internazionali accorsi numerosi per testimoniare il grande evento.

Dopo i consueti convenevoli delle varie autorità che si davano il cambio sul plateau, ecco l’apertura di alcuni artisti, tra i quali i musicisti Dicko Fils, Sana Bob, Smokey e l’umorista Moussa Petit Sergent. Ma la star più attesa, Alpha, si è fatta attendere, non risparmiando le polemiche del pubblico che ha criticato un’organizzazione apparentemente troppo concentrata sull’artista ivoriano, trascurando gli artisti meno celebri.

Mi sono divertita: a differenza delle altre cerimonie pubbliche a cui ho partecipato in passato, questa volta lo show l’ha fatta da padrone: più spazio per gli artisti, ma forse poco accento sul cinema africano, che avrebbe meritato un’attenzione maggiore.

A metà concerto le guardie hanno aperto i cancelli, e insieme al pubblico in visibilio sono scesa in campo, a qualche metro dal palco. La televisione burkinabé è anche riuscita a strapparmi una mini intervista da “festivaliera”; avrò detto qualche castroneria. Bella l’atmosfera, bello vedere i ragazzi che alzavano le ginocchia al ritmo delle note reggae, e urlavano il nome di Sankara a richiesta di Alpha. Subito dopo mi sono diretta al cinema Neerwaya, dove il primo film proiettato è stato SEMBENE!, diretto dal senegalese Samba Gadjigo. Il documentario è una nostalgica testimonianza della ricchezza artistica lasciata dal cineasta senegalese Ousmane Sembene, definito dalla critica “Il padre del cinema africano”. Gadjigo, professore universitario negli Stati Uniti, apre il film con la frase “Se gli africani non si raccontano l’Africa sparirà”. La frase riflette il punto di vista, l’impegno e la dedizione di Sembene, nato nel 1923 da genitori pescatori, e diventato scrittore e regista dopo un periodo trascorso in Francia, che si è dimostrato rivelatore dell’importanza e dell’autenticità delle storie del popolo del continente nero. Gadjigo è cresciuto, personalmente e a livello professionale, con i film di Sembene, e nel corso del documentario ne racconta i continui scambi, i tour del mondo in veste di suo accompagnatore alle anteprime e ai festival europei che hanno visto Sembene protagonista assoluto ed ospite d’eccezione.

Il film è un feed back continuo dei personaggi intervistati, tra cui il figlio meticcio di Sembene, i protagonisti dei suoi lungometraggi, la domestica e amica inseparabile che lo ha curato fino alla sua scomparsa nel 2007.

Sembene ha raccontato l’Africa post colonizzazione, quella di cui gli europei non volevano sentir parlare, quella che ha subito le atrocità del lavoro forzato, della corruzione dei bianchi, delle rivolte di classe. Guardando il film ti viene voglia di metterti a cercare le sue opere, sederti per ore e vivere l’Africa sul grande schermo. E’ forse questa il più grande merito di Sembene: aver utilizzato la gente di villaggio, storie vere, correnti, crudeli e intime che i paesani senegalesi e maliani si portano dietro da decenni. E la sua è una denuncia sociale: in Mooladé contro le mutilazioni genitali femminili, in La Nera di contro i compromessi della schiavitù francese.

Il cinema di Sembene non ha filtri, non si cura delle censure (avvenute soprattutto in Francia in occasione del film Camp de Thiaroyé, una denuncia delle eventi a sfondo razzista avvenuti nel campo di smistamento della periferia di Dakar), ma anzi si prefigge di raccontare le striature del popolo africano di cui Sembene si è sentito fiero solo dopo aver conosciuto il popolo europeo. La poesia della consapevolezza di Sembene si rivela nelle sue immagini, nelle inquadrature dei piedi di una bambina che percorre le strade di paese con il fagottino in mano, nel volto segnato di una donna che si ribella all’autorità maritale, nello spirito guerriero degli schiavi lavoratori.

Questo è solo l’inizio di una settimana di cinema testimonianza, di qualità, di vitalità. #fespaco2017 #ouagadougou #burkina #cinema

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#recreatrales #ouagadougou #festival #africa (à Ouagadougou, Burkina Faso)

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I've always been fascinated by #trees, in particular #baobab trees. Baobab is Africa's emblem, as it reminds me of the idea of community membership. In fact, peasants use to meet at this majestic place, in order to bargain, celebrate forefathers, chat or sell items. This photo was taken in #Tiebele village, in the south of #BurkinaFaso (à Tiébélé)