Le dessous des pieds

Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur nos randonnées

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MNE 10/10 - Perast (Baie de Kotor)

Du lundi 14 au mercredi 16 août.

D’Ulcinj nous prenons le bus de 7h10 (8,50€) direction Herceg Novi et nous nous arrêtons à Perast (demandez bien au chauffeur).

Dernière destination de ce voyage au Monténégro : la baie de Kotor. Considérée comme l’immanquable d’un séjour dans ce pays, nous ne verrons pourtant pas la vieille ville. Nous lui préférerons le cadre du village voisin de Perast, où nous profitons de nos derniers jours en nous baignant un peu partout.

On loge à la guesthouse Bella Vista, où la vue de notre fenêtre est la plus belle de tout le séjour.

On loue un kayak - 10€ l’heure - ce qui est la durée nécessaire pour pagayer jusqu’à Notre Dame du Caillou (la petite église bleue au en face de Perast), la visiter rapidement et revenir.

On effectue tout de même une dernière rando, dans les collines, pour voir la baie de haut. A la guesthouse nous avons rencontré Swee, une malaisienne qui voyage seule et à qui nous avons proposé de nous accompagner pour cette ultime randonnée.

Détails de la piste GPS : https://www.strava.com/activities/1134627748

En chemin nous rencontrons un sympathique berger (et aussi un gros serpent). La piste est facile mais mieux vaut démarrer tôt le matin. Si vous vous retrouvez dans les ronces, c’est que vous avez raté le virage : faites demi-tour dès que possible. Pour redescendre, nous avons suivi un raccourci qu’il était parfois difficile de déceler. 

Nous laissons Kotor aux bons soins des passagers du Queen Victoria, Queen Mary, Adriatic Princess et autre géant des croisières qui envahissent et défigurent la baie.

Le dernier jour de notre séjour approche. Notre avion décolle jeudi 17 août à 10h, et nous avons déjà réservé notre dernière nuit à Dubrovnik. Nous passons la journée du mercredi à nous rendre à Dubrovnik, avec Mathieu et Pauline dont l’avion décolle le soir même. Étant donné que le passage de la frontière peut se transformer en épisode long et douloureux, nous partons tôt de Perast avec le petit bus Blue Line (1€) de 7h30, direction la gare routière de Kotor, où un bus pour Dubrovnik part à 8h30. Il nous faudra 5h pour arriver la gare routière de Dubrovnik (15€ par personne). Nous pouvons profiter quelques heures de Dubrovnik, ville magnifique mais totalement saturée et très chère par rapport à ce que nous avons connu au Monténégro (merci Game of Thrones).

Petit point bière artisanale : Dubrovnik a la chance d’avoir un très bon bar à craft beers en plein centre, et les prix ne sont même pas trop élevés ! Il s’agit du Glam Cafe. Ils servent des bières croates (mais pas que) en bouteille. J’ai le plaisir de déguster la collaboration Mikkeler/Kabinet Vista IPA#2. Comment mieux terminer ce séjour ?

Lien vers les photos de cette étape (Flickr)

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MNE 9/10 - Ulcinj

Du vendredi 11 au lundi 14 août.

Pour quitter Vizpazar, il est possible de prendre le train, ce qui constitue une nouvelle expérience qui nous ravit. La gare est à un petit quart d’heure à pied en longeant la route (on n’a pas trouvé mieux...). Le train a quelques minutes de retard et est bondé, mais nous ne regrettons pas notre choix. Nous prenons la direction de Bar, pour nous rendre à Ulcinj, ville de la côté proche de la frontière avec l’Albanie. En quittant Virpazar ce matin-là nous avons fait la connaissance d’un couple français, Mathieu et Pauline, avec qui nous ferons le trajet presque jusqu’à Ulcinj.

Le train coûte 1€ et le trajet jusque Bar dure 1h. A Bar, nous prenons le bus pour Ulcinj (les 2 gares, ferroviaire et routière, sont séparées de quelques mètres seulement). Le trajet dure 45min et coûte 3€ de mémoire. A la gare de Ulcinj nous prenons un taxi pour nous rendre à notre appartement, situé sur la colline qui fait face à la vieille ville.

Ulcinj est bondée, bruyante, prise d’assaut par les touristes et les voitures, et sale. La plage principale donnerait de l’urticaire à n’importe quel amoureux de la nature et de la tranquillité.

Mais contre toute attente, nous nous y plaisons et décidons de rester 3 jours à profiter des plages du bar Sunset Beach (ça ne s’invente pas) et Liman 1. La journée sur un transat en bois de palette vous coûtera 3,50€ et c’est tout ce dont nous avons besoin à ce moment précis.

Pour les repas nous allons au marché de la ville, Zelena, où vous trouverez tous les produits des fermes des environs et certains produits du nord du pays : fruits et légumes bien entendu (figues, poivrons, tomates, raisin), huile d’olive, olives, fromage, charcuterie.

Nous décidons de quitter la colline pour passer la dernière nuit dans la vieille ville, où le cadre est tout de même plus agréable et les logements restent malgré tout abordables. En dépit d’une totale invasion du tourisme de masse et tout ce que terme implique (musique ambiance Ibiza, grands ballets de jetski sur les eaux, mauvais goût omniprésent), Ulcinj n’est pas dénuée de charmes. Elle offre un grand choix de restaurants de fruits de mer et de poisson. Elle n’est pas laissée entièrement aux mains des touristes étrangers, de nombreux Monténégrins et Albanais (la population albanaise est très présente, on y parle d’ailleurs beaucoup la langue) s’y rendent.

Nous quittons la ville aux aurores le lundi 14 août en nous rendant à pied à la gare routière (30 min de la vieille ville), direction la baie de Kotor (Perast plus précisément).

Lien vers les photos de cette étape (Flickr)

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MNE 8/10 - Exploration du parc national de Skadar

Du mercredi 9 au vendredi 11 août.

A Virpazar, nous allons directement à l’office de tourisme poser toutes nos questions : camping, randonnée, location de vélo, etc. On achète une carte de randonnée et de vélo. On est gonflés à bloc, prêts, chauds. Chauds... mais pas autant que la température extérieure, qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit. La location de vélo se révèle être une mauvaise idée (Thomas se désolidarise de ce propos).

Nous tentons de rouler, ou plutôt de nous traîner, jusqu’à une petite plage, située un peu après Godinje.

Mais finalement sur le chemin du retour le destin nous fera rencontrer Dusan. Avec sa famille il a entreprit de remettre le vieux village de Godinje sur pied, en respectant les pratiques traditionnelles de construction.

Après avoir goûté les produits locaux proposés par Dusan et sa famille (vin, carpe marinée fumée) nous partons avec lui à bord de son bateau pour un tour sur le lac Skadar, où nous observons de nombreux pélicans, grâce aux super jumelles de Thomas.

Dusan nous ramènera en voiture jusque Virpazar, les vélos dans le coffre, et une bouteille du Vranac des vignes de son père en cadeau. Ainsi se termine notre location de vélos.

★ En terme de logement, on aurait mieux fait de poser notre tente au camping situé en face du restaurant Nowy Most Rijeka Crnojevica, qui offre un cadre naturel, ombragé, au bord de la magnifique rivière Crnojevica (certes un peu loin du centre sans voiture, mais l’auto-stop fonctionne vraiment très bien, et il y a des taxis également). A l’office de tourisme du parc national de Skadar, on nous a indiqué l’autokamp situé à 1,5km du centre. Ce terrain est géré par la famille habitant la maison directement en face. Il s’agit d’un terrain sans aucun arbre, avec WC et douches très propres et fonctionnels, ainsi que des tables pour manger (espace éclairé la nuit). Malheureusement pour nous et toutes les personnes présentes ces jours-là sur le terrain (car cet endroit nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes, et c’est ce point positif que nous choisissons de retenir), la communication (en allemand) avec le gérant passe très mal. Si vous posez votre tente là-bas, demandez bien avant la liste précise des choses que vous pouvez faire ou non, si vous voulez éviter tout souci, ou tout simplement éviter que le gérant débarque toutes les 5 minutes pour vous faire des remarques.

Le second jour nous entreprenons de marcher jusqu’à la rivière Crnojevica. C’est un second échec : la chaleur est totalement écrasante. Nous sommes rapidement pris en auto-stop par un couple de Hollandais en vadrouille. Nous irons ensemble jusqu’au fameux point de vue où la rivière serpente avant de se jeter dans le lac.

Nous ferons même un tour de bateau sur la rivière ensemble, à partir du restaurant Nowy Most Rijeka Crnojevica. Nous nous jetterons d’ailleurs nous aussi dans le lac (notre capitaine nous conduit à des endroits où l’eau est très belle) pour une baignade fortement appréciée.

Nous mangerons d’ailleurs dans ce restaurant. Si vous avez envie de goûter la carpe (ce poisson de lac peut ne pas vous faire rêver dans un premier temps), sachez que le cuisinier la prépare divinement bien et qu’on se régale. Testez aussi le jus de grenade maison, un délice par cette chaleur. Nous entrons en auto-stop, et c’est même un taxi qui acceptera de nous prendre et de nous ramener jusque Virpazar !

Le conducteur du bateau (et fils du cuistot du restaurant) a vu nos sacs à dos de randonnée et il nous a spontanément déconseillé de randonner dans les collines en raison de la présence de nombreux serpents, dont une espèce très venimeuse, le poskok ou vipère ammodytes ou encore vipère cornue. C’est aussi un petit peu pour cette raison que notre exploration de ce parc se fera essentiellement en bateau et auto-stop (ça ne nous a pas empêché de voir également des serpents dans l’eau, mais qu’on se rassure, d’après le capitaine du bateau, ces serpents n’ont pas de dents et ne sont pas dangereux...).

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MNE 7/10 - De Prokletije au parc national de Skadar via Podgorica

Du lundi 7 au mercredi 9 août.

Pour quitter le parc national de Prokletije mieux vaut pouvoir contacter un taxi... enfin si vous avez du réseau, ce qui n’est malheureusement pas notre cas ce matin-là. Nous devons donc, avec l’aide de l’employé de l’entrée du parc, demander à une voiture qui rentre sur Plav de contacter un taxi pour qu’il vienne nous chercher à l’entrée du parc afin de nous conduire à Plav (c’est un peu le parcours du combattant). Après 1h d’attente c’est chose faite. Le taxi nous coûte 16€ à 4 après négociations de la part de l’autre Thomas (le Tchèque).

De la gare de Plav nous prenons un bus pour Podgorica à 12h30, ce qui nous laisse à peine le temps de dire au revoir aux Tchèques. Le trajet jusque Podgorica dure 4h (en passant par le canyon de la Morača, où nous n’aurons pas le temps de nous arrêter, même si nous avons étudié cette possibilité) et coûte 10€ par personne.

Arrivés à Podgorica, nous sommes bien trop abasourdis par la chaleur (et notre propre puanteur, 45°C au bas mot, 4h dans un bus non climatisé) et nous prenons un taxi jusqu’à notre guesthouse (située à 2km, coût : 5€... on apprendra plus tard qu’on aurait du payer aux alentours de 2€).

- DOUCHE -

Nous profitons de cet arrêt dans la capitale pour bruncher, faire du shopping (technique) et boire des bières artisanales à Majstor Za Pivo Crna Gora (et évidemment, on vous recommande chaudement cet établissement). La ville est minuscule, il y fait 50°C (sans aucune exagération, c’est réellement ce qu’affiche le thermomètre), et les gens sont très gentils. Cette petite escapade citadine nous fait le plus grand bien. On est prêts à repartir !

Nous prenons le bus de Podgorica pour Virpazar mercredi 9 août à 7h10 (2,50€ par personne, durée : 30 min). Si Thomas n’avait pas regardé par la fenêtre et réalisé qu’il fallait descendre, le bus ne se serait pas arrêté pour nous. Nous voila donc à Virpazar, à l’entrée du parc national du lac de Skadar.

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MNE 6/10 - Randonnée dans le parc national Prokletije

Le dimanche 6 août, nous nous levons tôt, le café avait été commandé pour 7h...

La veille nous avions envisagé d’aller gravir le mont Karanfil, mais un guide de montagne à qui on peut demander conseil (1re maison à droite après l’entrée du parc) nous a fortement déconseillé d’entreprendre cette randonnée : plus difficile que le Bobotov Kuk (!) elle nécessite d’y aller en groupe, bien préparés, de partir avant 6h avec 4 litres d’eau par personne.

La randonnée pour laquelle on opte finalement est conseillée par toutes les personnes que nous avons rencontrées.

Détails de la piste GPS : https://www.strava.com/activities/1120682119

Départ avec 3 litres d’eau par personne et aucun point d’eau trouvé sur le chemin.

On part sur le chemin n° 511, qui monte dans la forêt, on atteint la montagne Valušnica, on en fait le tour dans le sens horaire. On passe par un 1er point de vue à 1876m d’altitude qui permet de bien voir du haut la Grbaja valley (et même d’apercevoir notre campement).

On continue jusqu’aux sommets Talijanka (l’Italienne, 2056m), puis Popadija (2057m). Ces sommets forment la frontière entre le Monténégro et l’Albanie (moutons et myrtilles à foison).

En chemin, nous avons rencontré un groupe de 3 jeunes Monténégrins, dont un vivant actuellement au Luxembourg et parlant français. Il nous donnera pleins de clés pour comprendre l’histoire du Monténégro, et des régions frontalières avec la Serbie et et l’Albanie. A un moment où l’orage de montagne pointe son nez, nous les recroisons et ils nous indiquent un chemin pour faire une boucle, en passant par un katun.

La randonnée va prendre une tournure des plus inattendues, lorsqu’au milieu de l’orage, nous sommes appelés au loin par toute une famille (on situe cet endroit comme étant le katun Popadija) : ils nous invitent à attendre que l’orage passe chez eux, avec un café. Nous y restons au total une grosse heure, entourés de toute la famille, dont le patriarche nous a invités à pénétrer à l’intérieur du katun, dans la pièce principale, où nous l’écouterons réciter une histoire chantée accompagné d’un tambura. Il y a aussi du lait, du kajmak et du fromage maison. Asmir, l’un des 3 Monténégrins que nous avons rencontrés, est passionné d’histoire du Monténégro et aura un long échange avec le père de la famille, qui nous sera traduit en français.

De retour à notre campement nous passons la soirée avec les 2 frères tchèques rencontrés la veille à Gusinje. Nous rions beaucoup, buvons un peu de rakija et décidons de faire la route ensemble demain jusqu’à Plav (ils ont besoin d’une autorisation pour passer la frontière avec l’Albanie lors de la randonnée transborder et on peut se procurer cette autorisation à Plav).

Petit PS qui a son importance : zéro commodités, ni douche, ni WC pendant 2 jours (et on ignorait qu’un trajet de 4h en bus non climatisé nous attendait...).

Lien vers les photos de cette étape (Flickr)

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MNE 5/10 - De Kolašin au parc national Prokletije via Andrijevica

Du vendredi 4 au dimanche 6 août.

Départ du bus de Kolašin à Andrijevica (en direction de Berane) à 14h40, trajet d’une durée de 2h (pour faire une distance de 40km à vol d’oiseau), coût 8€ par personne avec bagages. Le bus met plus longtemps que ce à quoi on s’attendait, car il suit la route principale et non pas la route de montagne.

Bonne nuit réparatrice à l’hôtel Komovi. Les Komovi sont une chaîne de montagnes du Monténégro, que nous n’avons pas explorée (on ne peut pas tout faire).

Départ de l’hôtel pour Plav en bus (qui a du retard).

C’est dans cette ville que se trouve le centre d’information officiel du parc national de Prokletije côté Monténégro, puisque ce parc est à cheval sur 3 pays : le Kosovo, le Monténégro et l’Albanie. Au centre d’information, il n’y a personne malgré les horaires d’ouverture. Il faut attendre quelques minutes qu’un employé arrive. Une bonne carte de randonnée trans-border Kosovo-Monténégro-Albanie est en vente (10€).

L’entrée du parc national se situe dans la municipalité de Gusinje à quelques kilomètres de Plav en taxi (5€). Nous y faisons les courses. La route à pied du centre de Gusinje à l’entrée du parc n’est pas fantastique, nous décidons donc de reprendre un taxi (6€). Le séjour dans le parc nous coûte 10€ pour 2 personnes pour 2 nuits dans notre tente. L’employé à l’entrée du parc nous a tout de suite dissuadé d’entreprendre des chemins difficiles étant donné que nous ne sommes que 2 et que nous ne connaissons pas du tout les environs. On préfère l’écouter (encore un peu traumatisés du Bobotov Kuk).

Nous posons la tente dans la Grbaja valley, un peu après le Restoran Maja Karanfil. Une famille vit dans un katun plus rudimentaire non loin. Ils s’occupent de leurs bêtes, proposent leurs produits maison et des boissons. Ils nous autorisent à poser notre tente à côté d’eux et nous demandent si nous voulons le café pour le petit déjeuner le lendemain matin : royal.

Le soir nous optons pour un repas préparé par leurs soins à base de fromage et de saucisse de veau maison. Nous avons même eu droit de déguster leur rakija maison. Tout ceci à moindre frais, avec une double dose de convivialité.

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MNE 4/10 - Trek dans le parc national Biogradska Gora

Du jeudi 3 au vendredi 4 août.

Départ à 8h30 pour une balade de 21km dans la montagne Bjelasica jusqu’à l’Eko katun Vranjak. La piste monte au dessus du Biogradsko Jezero constamment (mais sans difficulté), pendant 10km puis c’est de la plaine tout le restant en passant au pied du sommet Crna Glava.

Détails de la piste GPS : https://www.strava.com/activities/1115473850

Départ avec 2 litres d’eau par personne, ravitaillement possible au Camp Janketic (après 5/6km) et sur le chemin après 15km.

Petite pause au Camp Janketic, tenu par Dajana et sa famille (on vous conseille d’ailleurs plutôt de dormir ici qu’auprès du lac Biogradska). Petit crochet rapide par le mont Bendovac.

En route pour Vranjac nous croisons des sauterelles géantes, des papillons pas farouches, des chevaux sauvages évadés et un petit papi monténégrin à bord de sa Coccinelle vintage.

Arrivés à Vranjac, il est trop tard pour assister à la fabrication du fromage. Nous posons les tentes un peu à l’extérieur du katun (histoire de dire qu’on est bel et bien en bivouac) tout en profitant des commodités du katun : salle de douches, WC et surtout cuisine maison et locale. On se régale ! Le vin est délicieux, le ciel étoilé et la compagnie des plus agréables.

Dans la nuit, nous avons eu peur d’être accostés par des bovins, mais c’est un chien qui nous rend visite. Enfin un chiot. Qui volera d’ailleurs une de ses chaussures à Sam (rassurez-vous, nous l’avons retrouvée).

Le lendemain nous descendons la vallée pour rejoindre Kolašin. On y construit actuellement une nouvelle station de ski : il y a des travaux et de la poussière partout. Les chemins de randonnée s’en trouvent défigurés. Notre route croise celle de Français en voiture qui nous propose de nous déposer en ville, ce qui met fin à notre calvaire poussiéreux (et écourte drastiquement cette journée).

De Kolašin, nous allons rejoindre Andrijevica.

Lien vers les photos de cette étape (Flickr)

Lire l’étape précédente : MNE 3/10 - De Žabljak au parc national Biogradska Gora via le canyon de la Tara

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MNE 3/10 - De Žabljak au parc national Biogradska Gora via le canyon de la Tara

Départ en bus de Žabljak le mardi 1er août à 8h50 (bus à destination de Pljevlja prévu à 8h30). En route nous demandons au chauffeur de nous arrêter au pont de Đurđevića Tara. Pas de rafting au programme pour nous. En revanche Thomas s’élancera le long de la plus longue tyrolienne d’Europe.

Nous reprenons le bus à destination de Mojkovac à 12h40 et demandons à nous arrêter sur la route, à Eko Oaza-Tear of Europe. De là, on se baigne dans l’eau magnifique de la rivière Tara. On vous recommande ce point de chute, tenu par une famille super accueillante, où les repas sont préparés maison avec des produits frais et locaux.

Le lendemain nous plions bagage à 11h à destination de Mojkovac, en auto-stop, à la sortie du camping. Nous sommes rapidement pris par un Monténégrin qui nous dépose dans le centre ville de Mojkovac.

Nous prenons un taxi pour l’entrée du parc national Biogradska Gora, situé à 4km de la ville (10€). Arrivés au parc nous payons l’entrée, nous achetons une carte datant de 1984. Nous campons dans le parc, un peu à l’écart des cabines mais proche des commodités. L’entrée directe du parc et très fréquentée et bruyante. Un petit chemin pédagogique permet de faire le tour du lac en 4km.

★ Avec le recul, il aurait fallu continuer de marcher quelques heures pour arriver au Camp Janketic, tenu par Dajana et sa famille. Dajana parle très bien français puisqu’elle a étudié en Suisse. Le lieu est idyllique. Vous pouvez camper ou loger dans une petite cabine, et manger des produits locaux (à ce qu’on nous a dit).

Nous préparons un trek pour la journée du lendemain, accompagnés d’un Belge flamand francophone que nous suivons depuis Lokvice dans le Durmitor : Sam.

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MNE 2/10 - Trek dans le parc national de Durmitor

Préparatifs

Le Visitor Center du parc (situé à 2km du centre) ne s’est pas avéré d’une grande aide. Nous avons pu y acheter une carte qui est 2 fois moins précise que celle qu’on trouve à l’Office de tourisme (situé dans une cabane en plein centre ville). Il y a un grand supermarché dans la ville de Žabljak. Vous trouverez des vendeurs de baies délicieuses tout le long de la route menant à l’entrée du parc. Le prix de l’entrée dans le parc et de 3€ par personne par jour.

ATTENTION : contrairement aux indications fournies à l’office de tourisme du centre ville, les sources d’eau du parc sont souvent asséchées en plein été (ce qui était le cas). Prévoyez une grande quantité d’eau par personne (4 litres environ). L’ascension du Bobotov Kuk n’est pas sans difficulté.

Trek

Nous effectuons un trek de 3 jours et 2 nuits (du vendredi 28 au dimanche 30 juillet) dans le parc avec pour itinéraire :

JOUR 1 : Crno Jezero (Black lake) ➡ Bivouac au katun (habitation saisonnière pour les bergers) Lokvice

Détails piste GPS : https://www.strava.com/activities/1105511583

Étape très facile et très courte, qui peut s’effectuer tardivement en journée. Eau potable sur le chemin. Très peu d’eau à l’arrivée au katun (suivez les pierres où est indiqué “VODA” en rouge). La source est fragile : prenez grand soin du site et munissez-vous d’objets qui peuvent faire office de gouttière (et de votre patience) pour remplir gourdes et bouteilles. Tirez un trait sur la douche.

Nuit idyllique au katun, situé dans un cirque montagneux, peuplé de moutons gardés par un brave berger. Nous plantons notre tente mais sachez qu’on peut y dormir en refuge sommaire avec simplement son sac de couchage (attention nuit fraîche).

JOUR 2 : Katun Lokvice ➡ Bobotov Kuk ➡ Bivouac au refuge Planinarski dom "Škrka" (Škrko Jezero)

Détails piste GPS : https://www.strava.com/activities/1108785585

Ça se complique. Cette étape est beaucoup plus longue. Partir tôt est une bonne idée. Après 2km soutenus, la piste devient instable (beaucoup de grosses pierres). Cette piste est très fréquentée, vous ne serez pas isolés. Arrivés à la crête vous pouvez encore gravir quelques mètres pour aller jusqu’au sommet (corde et corniche en prévision).

La seconde partie est tout aussi exigeante (reposez-vous bien avant de repartir). Préparez-vous à descendre beaucoup, pour remonter, agripper des cordes, vous mettre à quatre pattes, longer des corniches...

La source indiquée par l’office du tourisme (Zeleni Vir) était asséchée, nous avons donc manqué d’eau pendant 2h30. La route est encore un peu longue et très difficile jusqu’au refuge. Sur place vous y trouverez un robinet d’eau, un lac pour vous baigner et de la bonne humeur. Durant tout notre voyage au Monténégro nous avons rencontré beaucoup d’autres personnes ayant vécu cet épisode traumatisant lié au manque d’eau et aux chemins difficiles.

JOUR 3 : Škrka ➡ Dobri Do ➡ route de Žabljak

Détails piste GPS : https://www.strava.com/activities/1140013634

Nous optons pour la facilité (après la difficulté de la journée précédente et le traumatisme du manque d’eau). La piste monte de 300m en 2,5km jusqu’à Škrčko Ždrijelo puis redescend vers la route bitumée qui relie Žabljak à Plužine. De là, nous avons fait du stop pour retourner vers Žabljak. Le plan initial était de retourner sur Žabljak via le mont Planinica (6/7h d’après le marquage).

Lien vers les photos de cette étape (Flickr)

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MNE 1/10 - De Dubrovnik (HR) au parc national de Durmitor via Nikšić

Atterrissage à Dubrovnik le jeudi 27 juillet à 10h. Nous avons décidé de passer la frontière (via Herceg Novi) non pas en bus (il y avait une attente importante) mais en taxi. Le taxi croate ne peut pas passer la frontière avec des passagers, il vous dépose donc jusqu’au poste frontière (voire même avant, s’il y a beaucoup de bouchons au poste) où un collègue monténégrin vient vous récupérer, après que vous ayez passé la frontière à pied. C’est ce que nous explique notre chauffeur en nous indiquant que ça nous coûtera 70€ (10€ de plus qu’indiqué en raison d’une journée particulièrement chargée).

Arrivés au petit poste de frontière, nous apprenons qu’en raison d'un problème d’internet, le poste n’est pas opérationnel. Le taxi nous propose, pour 30€ de plus, de nous conduire au poste principal de frontière.

Arrivés sur place, il y a plusieurs heures d’attente. Pressé et impatient de travailler, notre chauffeur nous met dans un autre taxi, monténégrin lui, qui nous fera passer la frontière pour 10€. Nous en sommes à 85€ de taxi, et nous n’avons toujours pas passé la frontière. Comme le taxi monténégrin ne peut pas passer la frontière croate avec des passagers à son bord, nous devons quitter le véhicule, présenter nos passeports aux officiers du poste frontière, marcher 1km après la frontière croate, attendre que le taxi se fasse aussi contrôler et enfin qu’il passe la frontière pour nous récupérer (une bonne vingtaine de minutes). On remonte dans le taxi (dans la bonne humeur générale, fort heureusement) et on passe le contrôle d’entrée au Monténégro (cette étape est beaucoup plus rapide). Pour un si petit pays, le simple fait de franchir la frontière prend un temps colossal : 4h en tout.

★ Avec le recul, la meilleure solution pour gagner de l’argent et du temps, aurait été de se rendre à la gare routière principale de Dubrovnik (6,50€ pour aéroport-gare routière de Dubrovnik) afin de prendre un bus vers le Monténégro (15€ pour Dubrovnik-Kotor par exemple). C’est bien évidemment cette solution que nous avons choisie pour notre retour.

Il est 14h quand le taxi nous dépose à la gare routière d’Herceg Novi (la ville la plus proche de la frontière croate). Le départ pour la ville de Nikšić est prévu à 17h10 à bord d'un petit bus de 30 places. Le trajet coûte 5€ et passe d’abord par Risan (dans la baie de Kotor) avant de monter dans le nord.

Arrivés à Nikšić, nous achetons notre billet pour la ville de Žabljak, le lendemain matin à 6h58 (ouch! mais les meilleurs bus sont très souvent ceux du matin : moins de monde sur le route, moins de chaleur). Le billet acheté à l’avance revient à 6,30€ (on paye un tout petit peu plus lorsqu’on achète le billet à l’avance, mais on s’assure plus ou moins d’avoir une place assise dans le bus. Plus ou moins.).

Nous dormons ici (et nous recommandons chaleureusement) : Apartments Dragović.

Sur les conseils de notre hôte nous mangeons ici (et nous recommandons également) : Restoran Nutricia.

Nous allons démarrer notre 1er trek dans le parc national de Durmitor le lendemain (étape MNE 2/10 - Trek dans le parc national de Durmitor).

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Été 2017 : le Monténégro en 10 étapes

Du jeudi 27 juillet au jeudi 17 août, nous avons exploré le Monténégro et 4 de ses 5 parcs nationaux avec nos sacs à dos (et nos pieds) (et des bus).

Il est parfaitement possible d’explorer ce pays en utilisant les transports en commun et l’auto-stop.

Il est très facile d’y camper : vous pouvez poser votre tente dans tous les parcs nationaux.

Quelques mots de monténégrin vous seront en revanche très utiles, ainsi que de bonnes cartes de randonnée à jour. Munis du guide anglais Bradt Monténégro (5e édition), d’Open Street Maps et de cartes ou toute autre information utile obtenues auprès des offices de tourisme et centres d’accueil des visiteurs, nous avons pu organiser nos itinéraires de randonnées journalières ou de treks en toute indépendance.

Le pays s’adapte très vite au tourisme et les infrastructures changent à la même vitesse : il est indispensable d’échanger vos données et bons plans (et moins bons plans) avec les personnes que vous rencontrerez sur vos chemins.

Voici quelques grands repères qui pourront vous être utiles si vous prévoyez de vous y rendre :

BUS

Distance en bus : entre 1 et 4 heures max. - Prix : 5€ pour 2 heures / 1€ par bagage en soute (plus ou moins à la tête du client). Les bus ne sont pas toujours climatisés. Prévoyez de l’eau et des snacks (et des distractions). Le style de conduite monténégrin fait partie de l’aventure (et n’est pas très piéton-friendly).

AUTO-STOP

Plutôt facile. Les Monténégrins comme les touristes peuvent vous prendre en stop. Les Monténégrins seront ravis de vous faire découvrir le pays au volant de leur véhicule.

NUITÉE EN TENTE DANS UN PARC NATIONAL

De 3 à 5€ par nuit par tente. L’entrée dans les parcs nationaux est souvent payante, environ 3€ par personne par jour.

CHAMBRE/GUESTHOUSE

Entre 15 et 30€ la nuit pour 2 personnes, dans le nord du pays. Multipliez par 3 sur la côte (et par 10 à Dubrovnik en Croatie).

BIÈRE

Bière nationale : Nikšićko Pivo entre 1 et 2€ la pinte. Une version “noire” existe, Tamno, qui est très bonne. Pour la bière artisanale, c’est à Podgorica que ça se passe : Majstor Za Piva Crna Gora.

ACHATS/COURSES

Des supérettes partout, dans le moindre village, ouvertes selon de très larges plages horaires et quasiment tous les jours de la semaine même le dimanche, et souvent possible d’acheter de la nourriture énergétique pour la randonnée (pain, fromage, conserves, figues séchées, barres de céréales).

En ce qui concerne les achats de matériel techniques de randonnée : évitez de casser votre matériel, car vous allez avoir du mal à trouver des magasins de sport vendant ce type d’articles, même dans les villes de montagne. Les seules alternatives que nous ayons trouvées sont à Podgorica : Intersport (dans le Mall du centre ville) et un magasin de sport outdoor en centre ville, Butik Enigma Sport (Hercegovacka 5), qui propose des articles des marques Alpinepro et Hannah.

Avis aux voyageurs avec des réchauds : on nous a rapporté plusieurs fois des soucis d’approvisionnement en cartouches de gaz (problème d’incompatibilité).

TÉLÉPHONE/INTERNET/CARTE SIM

Nous avons acheté une carte SIM monténégrine (M-TEL ”Turist Pack” : 5€ pour 10 GB d’internet pendant 15 jours). Cet achat nous a beaucoup servi durant tout le voyage. C’est assez simple et les vendeurs et vendeuses vous y aideront sans souci (ils et elles parlent très bien anglais).

CASH

Des distributeurs partout, la Mastercard et la Visa acceptées partout. Pas trop de souci avec les grosses coupures et la petite monnaie.

CLIMAT EN ÉTÉ

Dans les montagnes, la température peut descendre à 10°C la nuit et monter à 35°C en journée (vers 1500 mètres d’altitude). Sur la côte : 25°C la nuit et 45°C la journée. Record atteint à Podgorica (qui est situé sur la plaine) : 50°C au soleil.

"OFFICES” DE TOURISME

Certaines agences commerciales de tourisme n’hésitent pas à s’autoproclamer “offices de tourisme”. Il y a des offices de tourisme dans quasi tous les parcs nationaux. Attention aux informations dispensées dans les offices de tourisme et dans les centres d’accueil des visiteurs de parcs nationaux : le personnel n’est pas au courant du niveau de difficulté des itinéraires, ni de l’état des sources en plein été. Vous pourrez souvent vous procurer des cartes (pas toujours à jour cependant), payantes la plupart du temps.

ÉTAPES

De Dubrovnik (HR) au parc national de Durmitor via Nikšić

Trek dans le parc national de Durmitor

De Žabljak au parc national Biogradska Gora via le canyon de la Tara

Trek dans le parc national Biogradska Gora

De Kolašin au parc national Prokletije via Andrijevica

Randonnée dans le parc national Prokletije

De Prokletije au parc national de Skadar via Podgorica

Exploration du parc national de Skadar

Ulcinj

Perast (Baie de Kotor)

PHOTOS

Lien vers l’album photo de notre périple (Flickr)

PISTES GPS

Toutes les données sur les treks et randonnées effectués durant le séjour sont intégrées directement dans les articles des étapes concernées, mais voici un accès rapide :

★ Piste GPS du trek dans le Durmitor :

https://www.strava.com/activities/1105511583

https://www.strava.com/activities/1108785585

https://www.strava.com/activities/1140013634

★ Piste GPS du trek dans le Biogradska Gora :

https://www.strava.com/activities/1115473850

★ Piste GPS de la randonnée dans Prokletije :

https://www.strava.com/activities/1120682119

★ Piste GPS de la randonnée dans la baie de Kotor :

https://www.strava.com/activities/1134627748

Lire l’étape suivante

MNE 1/10 - De Dubrovnik (HR) au parc national de Durmitor via Nikšić

[ledessousdespieds]

GR34 - Saison 2

On a rien écrit non plus pendant notre 2nde escapade sur les sentiers du GR34, de St Malo au Cap Fréhel. Mais on a pris des photos encore une fois :

https://www.flickr.com/photos/95660304@N04/albums/72157680416525523

Et on a mis les pistes sur Strava :

https://www.strava.com/activities/966171564

https://www.strava.com/activities/967578929

https://www.strava.com/activities/969132754

https://www.strava.com/activities/970668503

https://www.strava.com/activities/972174645

[ledessousdespieds]

Été 2016 : Bavière et Salzburgerland (Alpes autrichiennes)

Figurez-vous que l’été dernier on a marché 227,3 km. On a rien écrit, mais on a pris des photos :

https://www.flickr.com/photos/95660304@N04/albums/72157673027317005

Et on a mis les pistes sur Strava :

https://www.strava.com/activities/664347336

https://www.strava.com/activities/666521688

https://www.strava.com/activities/672212520

https://www.strava.com/activities/677080448

https://www.strava.com/activities/678135808

[ledessousdespieds]

JOUR 4 - pas trop trop de GR34 de La Guimorais à St-Malo

lire JOUR zéro : faire le 1er pas lire JOUR 1 - digue du Mont-Saint-Michel > Saint-Benoît-des-Ondes par la variante GR34 lire JOUR 2 - GR34 de Saint-Benoît-des-Ondes à Port-Mer (la pointe du Grouin) lire JOUR 3 - GR34 de la Pointe du Grouin à La Guimorais

☂ Départ du camping avant 8:30. Météo montrant des signes de pluie (pour la 1ère fois en 4 jours). Début de la GALÈRE

☂ Pensant trouver de quoi petit-déjeuner sur la route, démarrage de la rando VENTRE VIDE (vivent les mélanges de graines). Erreur n°1

☂ Il est 8:54, la marée est haute : nous empruntant la variance “mer haute”, décrite dans le topo et sur les panneaux de la ville

☂ Le GR34 est enseveli sous la marée (nous réalisons l’ampleur d’une marée “coefficient 100″), juste après le croisement entre la variante mer haute et la variante mer basse

☂ A peine le temps de le comprendre, la marée est telle que rebrousser chemin est impossible. Nous ne sommes sûrement ni les premiers ni les derniers à s’être faits surprendre : le grillage qui longe le bord du sentier est complètement défoncé

☂ Nous coupons à travers les ronces, les ajoncs, les arbres peu coopérants (avec les gros sacs à dos, c’est plus rigolo) et arrivons, après avoir traversé un champs, au pied du château du Lupin. Erreur n°2

☂ Nous sommes très mal accueillis par un monsieur pas très content (que nous avons baptisé “le méchant paysan breton”) qui nous remet sur la route, sans néanmoins exprimer sa véhémence

☂ Nous continuons 10 minutes sur la D201 et retrouvons le GR34 sous une pluie battante. Enfin l’occasion de tester la résistance à la pluie de nos équipements Q*****A (placement de produit). Fin de la galère : 9:48

☂ Nous arrivons à Rothéneuf, et continuons jusque la plage du Val

☂ Pas la force de continuer le GR34 jusqu’à la pointe de la Varde : nous coupons par la D201 pour atteindre Saint-Malo au plus vite

☂ 9,9 km selon le GPS mais encore un petit raté donc plutôt 12 km

★ À voir : le havre de Rothéneuf, le Bénétin, l’île Besnard et les eaux émeraude qui la borde, les Rochers Sculptés, la plage du Val, et Saint-Malo bien entendu

⚐ L’arrivée sur Saint-Malo, dommage qu’elle se soit faite sous la pluie, mais ça y est on y est, on l’a fait, c’est chouette d’arriver sur la ville comme ça

⚐ ⚐ Les grandes marées qu’on a vu dans toute leurs splendeurs

⚐ ⚐ ⚐ ⚐  Hier, dans un moment de légère ébriété nous avons pris la décision de réserver 2 nuits à l’hôtel spa Le Nouveau Monde. On arrive en tenue de grands randonneurs, mais on y est accueillis comme des rois, avec tous les honneurs, lorsqu’on annonce au personnel qu’on voyage à pied depuis le Mont-Saint-Michel. On est des héros. A nous les bains bouillonnants et le hammam

⚑ Le domaine privé du Lupin. On ne vous recommande pas de vous y arrêter

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JOUR 3 - GR34 de la Pointe du Grouin à La Guimorais

lire JOUR zéro : faire le 1er pas lire JOUR 1 - digue du Mont-Saint-Michel > Saint-Benoît-des-Ondes par la variante GR34 lire JOUR 2 - GR34 de Saint-Benoît-des-Ondes à Port-Mer (la pointe du Grouin) lire JOUR 4 - pas trop trop de GR34 de La Guimorais à St-Malo

✿ 9h30 : départ du camping, 10 minutes de marche direction la pointe du Grouin

✿ Café/crêpe au restau de la pointe pour profiter du paysage

✿ Avant d’atteindre la plage du Guesclin (laquelle est facilement reconnaissable par son fort situé sur une presqu'île accessible à marrée basse), passage par 3 plages (qu’on pense toutes être la plage du Guesclin car on est très fatigués)

✿ Achat de gâteaux et sandwiches basiques mais qui feront l’affaire à la baraque de la plage du Verger (seul point de ravitaillement sur le GR avant la  Guimorais)

✿ Arrivés à la plage du Guesclin (enfin!), longue pause pour profiter de cette plage [insérer ici un synonyme de “magnifique”] et pour manger. Nous continuons le long de la plage pour retrouver le sentier, direction la Guimorais

✿ Juste après, nous tombons sur une petite chapelle, nous passons par la plage de la Touesse, qui n'a rien à envier à la plage du Guesclin. Nous continuons jusqu'à la pointe du Meinga. Très beau point de vue, mais nos jambes commencent à nous lâcher. Nous décidons de prendre la route du camping le plus rapidement possible en prenant la route plutôt que le sentier

✿ Camping des Chevrets : posage de tente. Nous n'avons pas la force de visiter le village pour y chercher à manger, nous finissons encore au snack du camping #passionsnackcamping

✿ 12,4 km selon le GPS... mais petit plantage du tracé, donc plutôt 15 km (selon topoguide)

Détails piste GPS sur Strava : https://www.strava.com/activities/569729150

★ À voir :  La pointe du Grouin, la réserve ornithologique de l'île des Landes en face de la pointe du Grouin (observation des oiseaux avec les jumelles... et on voit même les îles Anglo-Normandes au loin), le phare de la Pierre-de-Herpin, la plage du Guesclin et son fort, la plage de la Touesse

⚐ Nous avons croisé la première (petite) vipère de notre vie à côté de la chapelle juste après la plage du Verger

⚐ ⚐ La pointe du Grouin, un endroit à couper le souffle. L’endroit où la mer est la plus belle également

⚐ ⚐ Au camping, nous buvons une bière. L’ivresse qui en résulte nous poussera à prendre une décision très importante pour le lendemain. La suite au JOUR 4

⚑ ⚑ Petite surprise à la douche du camping, des hirondelles y ont élu domicile. Pas très agréable de se laver parmi les fientes d'oiseaux

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JOUR 2 - GR34 de Saint-Benoît-des-Ondes à Port-Mer (la pointe du Grouin)

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⚓ Départ doucement du camping à 11h15 (on a vraiment forcé la veille et on a mal dormi, on est tout cassés)

⚓ Un café et achat de pain et fromage plus tard, on quitte Saint-Benoît-des-Ondes vers 12h pour se remettre sur le GR34

⚓ Pause déjeuner après le Château Richeux, sur la plage avec vue sur les conchylicultures/mytilicultures/ostréicultures (on sait toujours pas)

⚓ A l’inverse d’hier, le GR34 suit le sentier des douaniers et se transforme donc en randonnée côtière, ça monte et ça descend souvent. Ça change beaucoup de la longue ligne droite de la veille, on aime ça, le paysage est magnifique

⚓ Petite pause goûter-graines sur le chemin de la corniche après la ferme marine de Cancale (avec une belle vue sur Cancale), puis direction le centre ville

⚓ Non loin de la route qui longe le bord de mer, pause huîtres et bières (le soleil tape)

⚓ On sort de Cancale pour rejoindre le sentier des douaniers. Superbe vue sur la ville et de ses installations ostréicoles (à marrée basse)

⚓ Petite pause à la pointe de la Chaîne, point de vue magnifique sur les îles de Cancale. On continue le chemin en passant par Port-Briac et Port-Mer

⚓ Le camping municipal du Grouin se trouve sur le GR. Très pratique, on pose notre tente avec vue sur la mer (19€ la nuit pour 2 en tente, le plus cher des campings de cette rando)

⚓ 15km selon le topo guide,15.6km selon le GPS

Détail piste GPS sur Strava : https://www.strava.com/activities/568557719

★ À voir : la vue sur les parcs à huîtres de Cancale à marée basse, la pointe de la Chaîne, le rocher de Cancale, la plage au pied de Château Richeux

⚑ Petit regret de ne pas être resté plus longtemps à Cancale (promis, on reviendra manger les huîtres et visiter les installations ostréicoles)

⚐ A Cancale, pause huîtres et bières au Tapecul. Personnel très accueillant. Bières bretonnes artisanales en bouteille

⚐ ⚐ L’emplacement de la tente au camping, avec une vue splendide sur le mer

⚑ Dommage que le terrain soit en pente (on a eu l’impression de glisser vers la mer toute la nuit...)

⚐ ⚐ La pause à la pointe de la Chaîne : c’est ce qui s’appelle être au bon moment au bon endroit

⚐  & ⚑ Repas du soir : gros snack bien gras du camping, on aurait dû acheter le pique-nique du soir avant, à Cancale (mais on est quand même bien contents de manger un croque-monsieur et un burger accompagnés d’une Kro)

INCROYABLE : Emilie ne pensait vraiment pas pouvoir remarcher le 2e jour. Après quelques étirements, la voici repartie sur la piste. Il semblerait que le remède au mal de jambes pendant la marche soit de marcher...

[ledessousdespieds]

JOUR 1 - digue du Mont-Saint-Michel > Saint-Benoît-des-Ondes par la variante GR34

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☀ Visite de l'abbaye du Mont-Saint-Michel à l’ouverture (à 9h) et sans les sacs ☀ Retour à l’hôtel pour récupérer les sacs et départ de la caserne (ou digue du Mont-Saint-Michel) à 11h ☀ Chemin empruntant le GR34 et sa variante le long des polders ☀ Passages par Cherrueix, Le Vivier-sur-Mer et Hirel ☀ 26km selon le topo guide, 28km selon le GPS ☀ Terrain plat, très facile mais un peu répétitif (néanmoins, il y avait des moutons) ☀ Arrivé au camping de Saint-Benoît-des-Ondes a 19h

Détail piste GPS sur Strava : https://www.strava.com/activities/567417763

★ À voir : moutons de pré salé, le Mont-Saint-Michel qui s’éloigne petit à petit, la plage de Cherrueix, les exploitations conchylicoles, mytilicoles et ostréicoles du Vivier-sur-Mer

⚐ Pause déjeuner (à 16h) à Cherrueix dans le restaurant "l'Abri des Grèves" avec vue sur la mer. Très bonnes galettes, très bon choix de bières artisanales bretonnes en bouteille (brasserie Sainte-Colombe), personnel très gentil et accueillant

⚐ Camping de Saint-Benoît-des-Ondes : l’île verte*****, très bon accueil, piscine en intérieur, WC et douches très propres, 16€ la nuit pour 2 adultes en tente

⚐ ⚐ Repas du soir au Jardin du fruit de mer : huîtres de Cancale, bulots (les premiers de notre vie et les meilleurs du séjour), bigorneaux, crevettes... le tout venant du producteur du restaurant/magasin : extra frais, MIAM!

⚑ On aurait dû s'arrêter au camping de Cherrueix car les 10 derniers kilomètres étaient longs (et on aurait du faire plus de pauses de manière générale)

⚑ Mauvaise nuit au camping en raison du bruit (voisin·e·s bavard·e·s)

⚑ Evidemment les ampoules n’ont pas épargné Emilie, qui se retrouve à utiliser des Compeed dès le 1er soir sur le pied gauche (et ce n’est qu’un début)

Le coup de bol : la pharmacie de Saint-Benoît-des-Ondes, pile sur le chemin, sans aucun détour, ce qui nous a permis de réparer nos coups de soleil (non, non, il ne fait pas que pleuvoir en Bretagne) et d’acheter de la crème relaxante pour les pieds.