Zu Besuch in der Welt

Ein Jahr tun und lassen was ich will. Istanbul, Hongkong, Indien, Nepal, Singapur und Indonesien. Mit Rucksack und ohne Plan. Mit Freunden und alleine. Mit Bitterschokolade und ohne Buttermilch. Here we go!

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Der Letzte...

…Tag von fünf langen Monaten. Nach dem Frühstück packe ich den Großteil meiner Sachen in meinen Rucksack und räume mein Zimmer auf so gut es geht, bevor ich mich, reichlich spät, ein letztes Mal in Jakartas Verkehrschaos stürze. Es ist so heiß, das selbst mir der Schweiß in dünnen Rinnsalen den Rücken hinab läuft und sich in dem Platikschalen-Sitz zu einer kleinen Pfütze ansammelt. Als mich die Indonesiern auf dem Platz neben mir überraschenderweise auf Englisch anspricht und wissen möchte, was mich hierher bringt, komme ich nicht umhin zu fragen, wie um alles in der Welt sie es in den langen, dunklen Hosen und dem dick gestrickten Wollpullover aushält, während die Sonne draußen gnadenlos vom Himmel scheint und die Luft im Bus zum schneiden dick ist. Ganz nach dem Motto, wer schön sein will, muss leiden, erzählt sie mir, dass sie Angst habe, schwarz zu werden, wenn zu viel Sonne auf ihre Haut kommt. Verstehe, dann lieber einen Hitzschlag. Ich kaufe diverse indonesische Spezialitäten in verschiedenen Geschäften und Warungs, um zu Hause die merkwürdigen Vorlieben der Indonesier demonstrieren zu können, und treffe dabei die zweite Englisch sprechende Indonesierin an einem Tag. Diese hat jahrelang auf der Frankfurter Messe gearbeitet und war anlässlich dessen auch mindestens zweimal pro Jahr in München. Am Nachmittag laufe ich ein letztes Mal im Goethe-Institut ein, verabschiede mich mit einem Eis von Meiland und verfasse abschließend ein Recherche-Protokoll zu meiner Reportage. Die Reportage selbst ist mittlerweile nur noch knappe 400 Zeichen zu lang und wird im Moment Probe gelesen, so dass ich sie hoffentlich noch heute Abend, ansonsten morgen in Amsterdam, abschicken kann. Kurz bevor die Sonne untergegangen ist, mache ich mich auf den Weg zu Monas, dem Monument Nasional, um mich dort noch einmal mit Debora und Ami zu treffen. Die beiden sind eine Dreiviertelstunde zu spät, was mir eine Dreiviertelstunde Zeit zum Nachdenken gibt. Es sind weniger philosophische Gedanken die mir durch den Kopf spuken, während ich unter dem erleuchteten Denkmal auf der noch warmen Wiese sitze und auf die glitzernde Skyline blicke. Viel mehr sind es tausende kleine Bruchstücke der letzten fünf Monate, die immer wieder auftauchen und verschwinden, sich zusammenfügen und auflösen. Die Tatsache, dass ich in etwas mehr als fünfundzwanzig Stunden Zuhause bin, nachdem ich 157 Tage, circa 3768 Stunden, im Ausland verbracht habe (ja, solch sinnvolle Dinge habe ich ausgerechnet, während ich auf dieser Wiese saß), ist noch nicht bis zu mir durchgedrungen. Als die beiden schließlich ankommen, bleibt uns noch eine knappe Stunde, bis ich mich auf den Heimweg machen muss. Wir besorgen uns schnell etwas zu essen und setzten uns dann auf eine der überall ausgebreiteten Plastik-Picknickdecken. Ich esse Egg Croque (oder so ähnlich), eine Art Omlett, das, vermischt mit Kokosflocken, Chili und gerösteten Zwiebeln im auf den Kopf gestellten Wok über dem offenen Feuer zubereitet wird und ein traditionelles Gericht für die Zeit während Ramadan ist. Die Stunde ist schnell vorbei, wir verabschieden uns, ich lade die beiden, die trotz ihrem guten Deutsch noch nie in Deutschland waren, ein, bald nach München zu kommen und setzte mich ein letztes mal in einen der TransJakarta Busse. Ich bin gut in der Zeit. Wenn ich in eineinhalb Stunden Zuhause bin, bleibt mir noch eine Stunde, bevor um zehn Uhr das Taxi kommt und mich zum Flughafen bringt. Genug Zeit, um zu duschen, zusammen zu packen und mein iPhone noch einmal aufzuladen. Ich bin stolz auf meine geradezu perfekte Zeitplanung. Ironie des Schicksals, dass ich ausgerechnet heute einen Busfahrer erwische, der an jeder einzelnen möglichen und unmöglichen Ecke stehen bleibt, um endlose Minuten auf etwaige, nicht auftauchende Passagiere wartet, bevor er einige Meter weiter fährt und die Prozedur von vorne beginnt. Und das, obwohl die Straßen ausnahmsweise beinahe als frei zu bezeichnen sind. Es wird später und später und irgendwann bin ich so sauer, dass ich zur Belustigung der übrigen Fahrgäste dem Busfahrer wüste Beschimpfungen an den Kopf werfe und wild gestikulierend auf ihn und seine Sturheit einschimpfe. Ob deutsch oder englisch spielt keine Rolle, er versteht mich ohnehin nicht und ignoriert mich obendrein vollkommen. Um halb zehn bin ich schließlich Zuhause und fange sofort an, in Windeseile zusammen zu packen als plötzlich der Strom ausfällt. Im gesamten Viertel. Ich dusche im Dunkeln, packe im Schein einer Taschenlampe, man weiß sich schließlich zu helfen, verabschiede und bedanke mich gefühlte tausend Mal und steige schließlich um halb elf in das vor der Haustür wartende Taxi. Die Fahrt zum Flughafen erscheint mir vollkommen unwirklich. Schon die fast leere Schnellstraße fühlt sich nicht mehr nach Jakarta an und an Terminal 2, dem Terminal für internationale Ablüge, sind lediglich die Flughafenangestellten noch indonesisch. Eben im Taxi kamen mir noch leichte Zweifel, obwohl ich mich schon seit Tagen wie verrückt auf Zuhause freue. Aber sobald ich meinen Rucksack abgegeben und durch die Sicherheitskontrolle gegangen bin, sobald ich in der Warteschlange vor dem Gate stehe, sickert es ganz allmählich zu mir durch und ein Gefühl der Vorfreude strömt plötzlich durch jede Ader meines Körpers. Es geht nach Hause.

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Beinahe Ramadam

Alle fasten, also faste ich auch. Zumindest einen Tag, einfach um einmal zu probieren, wie das ist-und ob ich es durchhalte. Somit stehe vor der schweren Entscheidung, vor Sonnenaufgang aufzustehen und damit zwar ein Frühstück aber gleichzeitig mal wieder nur vier Stunden Schlaf zu bekommen, oder aber auszuschlafen um dafür irgendwann in der Mitte des Tages einzugehen. Ich entscheide mich für ersteres. Um fünf vor sechs trinke ich mit dem letzten Schrei des Muezzins meine Bananenmilch aus und zwinge noch einen Liter Wasser in mich hinein-wer weiß, vielleicht kann man ja auf Vorrat trinken-bevor ich unter die Dusche springe. Der Rest des Tages verläuft denkbar unspektakulär. Meine Laune ist mäßig, sei es wegen der fehlenden Flüssigkeitszufuhr oder unfähigen Busfahrern, und ich reagiere ungewöhnlich gereizt auf alles, was mich normalerweise schon lange kalt lässt. Nachdem ich festgestellt habe, dass auf meinem Beleg des Krankenhauses mein Name mit dem einer gewissen Eva-Julia Judivistanto verwechselt wurde, bleibt mir nichts anderes übrig, als abermals durch die halbe Stadt zu fahren, um diesen Fehler ausbessern zu lassen. Ich bin mir sicher, das meine Krankenkasse nur mäßiges Interesse an einer Anekdote über unfähige indonesische Ärzte hätte. Anschließend gelange ich auf Umwegen wieder ins Goethe-Institut und setzte mit ausgetrockneter Kehle die Kürzung meiner Reportage fort. Mittlerweile habe ich diese so oft gelesen, dass ich sie ehrlich gesagt nicht mehr sehen kann und es mir schwer fällt, auch nur einen einzigen Satz noch objektiv zu bewerten. Um drei, als mein Kopf unaufhörlich zu pochen beginnt und ich mehr Zeit mit Haare raufen als schreiben verbringe, sehe ich schließlich ein, dass es so keinen Sinn macht und breche gezwungenermaßen meinen persönlichen Ramadam, als ich mir eine Flasche Wasser kaufe und gierig in einem Zug austrinke. Disziplin hin oder her, 12 Stunden keinen Schluck Flüssigkeit zu sich zu nehmen ist meiner Meinung nach absolut hirnrissig. Und siehe da: Plötzlich kann ich wieder schreiben, meine Stimmung hebt sich merklich und um kurz vor sechs, als mein Magen sich allmählich deutlich bemerkbar macht, packe ich zusammen und mache mich auf die Suche nach etwas essbarem. Die Straßenstände und Warungs, am Nachmittag noch einsam und verwahrlost, quellen nun über vor hungrigen Fastenden, die sich mit dem erlösenden Schrei des Muezzins gierig auf die schon vorbereiteten Teller stürzen. Es wird geredet, gelacht, getrunken und zum Glück auch endlich wieder geraucht. Alle sitzen zusammen an großen Tischen und die Straßen sind von Stimmengewirr und Musik erfüllt. Ich setzte mich an einen der Tische, finde jemanden, der mir die Speisekarte übersetzt und bestelle eine große Portion Nasi Goreng Pecel, gebratener Reis mit Fisch und Gemüse. Zwar ist die Geschmacksexplosion nicht so umwerfend, wie ich von vielen Fastenden gehört habe, aber trotzdem genieße ich jeden einzelnen Löffel. Als ich schließlich aufstehe um Reis und Avocado-Saft zu bezahlen, grinst mich der Kellner breit an und macht eine wegwerfende Armbewegung: „Free for you!“ In einem Land, in dem ausschließlich jeder lacht, ist es schier unmöglich, längere Zeit schlecht gelaunt zu sein. Mit dem größten Softeis, das ich jemals zu Gesicht bekommen habe, setzte ich mich auf die Terrasse des nächsten McCafés (wo ich im Übrigen aufdecke, wo sich all die Touristen Jakartas verstecken), feile noch ein wenig an der Reportage, antworte auf einige Nachrichten und mache mich dann auf den Weg nach Hause, wo ich nicht einmal einen Gedanken daran verschwende, möglicherweise die Zeit bis drei Uhr totzuschlagen, um Deutschland gegen Algerien spielen zu sehen. Ramadam, ob halb oder ganz, ist anstrengend.

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Von der Geisterstadt in den Hafen, Jakarta, Indonesien

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Jakarta im Ausnahmezustand

25 Minuten! FÜNFUNDZWANZIG! So lange habe ich heute morgen mit dem Bus in die Innenstadt gebraucht. Das ist ein Rekord sondergleichen! Und das alles dank Ramadam. Während gestern, am offiziell ersten Tag des Fastenmonats, die meisten es noch langsam haben angehen lassen, ist der Unterschiede heute deutlich zu spüren. Auf dem Weg üblichen Weg zum Bus passiere ich die gleichen kleinen Läden wie jeden Tag, nur dass die Auslagen leer, die Stände verhängt und die Rollos herunter gelassen sind. Essen, trinken, rauchen und Sex sind für die nächsten neunundzwanzig bis dreißig Tage, je nach Stand des Mondes, vor Sonnenuntergang tabu. Daher auch die freien Straßen: All die Marktschreier und Straßenverkäufer, deren Stände die Fahrbahn normalerweise auf die Hälfte verengen, dürfen erst heute Abend wieder Waren anpreisen und Stau verursachen. Und das Wunder geht weiter. Als ich mit einem der TransJakarta-Busse in den Süden fahre, traue ich meinen Augen kaum. Die Hauptverkehrsstraße Jakartas, die mitten durch den Central Business District führt, ist leer. Kein einziges Auto, nicht der kleinste Roller. Lediglich einige Fahrradfahrer und Fußgänger, die mitten auf der Fahrbahn entlang schlendern. Ich hatte davon gelesen und es wieder vergessen: Jeden Sonntag ist die Jl. M.H. Thamrin von sechs Uhr morgens bis elf Uhr vormittags für alle motorisierten Fahrzeuge, außer die TransJakarta-Busse, gesperrt. Ich steige einige Stationen früher aus, setzte mich auf das Geländer einer der Straßenbrücken und betrachte fasziniert das unwirkliche Szenario. Das einige Stationen entfernte Kota gilt als die Altstadt Jakartas. Die verfallenen Kolonialbauten machen es einem allerdings schwer, auch nur den Hauch eines Glanzes vergangener Zeiten zu erahnen. Einzig der zentrale Platz Tamam Fatahila Kota Tua strahlt, eingerahmt von dem leuchtend weißen Post-Gebäude auf der einen, sowie dem ehemaligen glockenbeturmten Rathaus auf der anderen Seite, eine gewisse Imposanz und, ja, vielleicht auch ein bisschen ehemaligen Glanz aus. Vorbei an dem historischen Café Batavia, dessen schwarzweißer Fliesenboden und große Blumen-Bouquets einen Hauch Pariser Chic verströmen, laufe ich in Richtung Hafen. Es wäre schön, mal wieder das offene Meer zu sehen, dachte ich mir. Was ich letztendlich vorfinde ist....immerhin Wasser. Reichlich schmutziges Wasser. Die Sicht auf das Meer verdecken ganze Friedhöfe voll alter Kähne, die, rostig und verfallen, ihr Dasein vor den Häusern der Fischer und Hafen-Arbeiter fristen. Die Menschen beobachten mich mit einer Mischung auf Misstrauen und Neugier, während ich mich durch das Gewirr enger, niedriger Gassen zwänge, Katzenbabys und verrottetem Fischen ausweiche, mir den Kopf an den tief hängenden Schildern stoße und nach der fünften Sackgasse, die in irgendeinem Wohnzimmer einer der baufälligen Hütten endet, schließlich einsehe, dass ich mich hoffnungslos verlaufen habe. Geleitet durch viele wage Handbewegungen von alten, wissend lächelnden Männer, finde ich schließlich wieder auf die Hauptstraße und kehre zurück nach Kota. Ich finde ein kleines Café, dessen schäbige Möbel nicht recht zu den hohen Decken des Kolonialbaus, in dem es sich befindet, passen wollen, bekomme meinen Eiskaffee in einem Marmeladen-Glas serviert und mache mich wieder an die Reportage. Als ich nach abermaligem lesen der Email mit den formellen Vorgaben feststelle, dass die Reportage nicht wie ich fälschlicherweise im Kopf hatte, 1500 Wörter sondern lediglich 5000 Zeichen lang sein darf, versinke ich kurzzeitig in einen Zustand tiefer Verzweiflung. Ich habe 10.000. So verbringe ich den Nachmittag damit, meine Reportage zu kastrieren, bis ich um fünf Uhr aufbreche, um mich mit Debora im Kino zu treffen. Mit einer schlappen halben Stunde Verspätung, für die hier in Jakarta jeder Verständnis hat, komme ich an und versinke für die nächsten zwei Stunden in einem der tiefen Kino-Sitze. Es gibt nichts gemütlicheres als Kino-Sitze. Dem Film 'Selamat Pagi, Halam', indonesisch mit englischem Untertitel, habe ich durch den genialen Jakarta-Blog honeycombers.com entdeckt. Er erzählt die Geschichte einer Nacht in Jakarta aus der Perspektive dreier völlig unterschiedlicher Frauen. Die eine frisch verwitwet, die zweite nach einer langen Zeit in New York gerade zurückgekehrt und die letzte eine frustrierte Angestellte eines Fitnessstudios, die doch eigentlich nur einen reichen Mann finden möchte. Im Laufe der Nacht begegnen sich die drei Frauen immer wieder und unbemerkt verweben sich ihre Geschichten miteinander. Ich erkenne die meisten der Drehorte wieder und muss grinsen, als der Regisseur im Laufe des Films einige Gedanken einfließen lässt, die ich in genau dieser Form schon zu Jakarta hatte. „Why do you still stay in this city? The traffic, the noise, the dirt-why aren't you already far away?” Woran zu sehen ist, das die Wahrnehmung von Touristen und Einheimischen sich oft gar nicht so sehr unterscheidet. Gleichzeitig ist der Film aber auch eine versteckte Liebeserklärung an Jakarta. Man muss die schönen Seiten eben nur eine Weile suchen. Im Anschluss an den Film gehen wir noch essen, Deborah, ihr Freund Ami, von dem ihre Familie nichts weiß, weil er Muslim und sie Christin ist, und ich. Mit zwei Einheimischen fällt es um einiges leichter, die kryptischen Speisekarten der Warungs zu verstehen, die ich ansonsten mühselig mit Google Translate übersetze, was dann oft in 'Reis verrückt' oder 'Kuddelmuddel' endet. Wir sitzen noch so lange vor unseren leer gegessenen Schüsseln (Reisporridge mit Ei und Krabben-Chips) und reden über Gott und die Welt, dass ich letztendlich schon wieder ein Taxi nach Hause nehmen muss-was sich bei den 2,50€ allerdings verschmerzen lässt.

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Dia.Lo.Gue. & Galerie Edwin, Jakarta, Indonesien

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Kunst-Hunger

Nach beinahe drei Stunden in verschiedenen Bussen komme in am späten Vormittag tatsächlich irgendwann in Süd-Jakarta an. Ich hatte die Hoffnung schon beinahe aufgegeben. Dabei muss man sich hier lediglich daran gewöhnen, dass die Tage gezwungenermaßen etwas später beginnen. Die verlorene Zeit kompensiere ich dafür mehr oder weniger absichtlich in der Nacht. Heute allerdings gibt mir mein Körper deutlich zu verstehen, dass vier Nächte in Folge mit nicht mehr als vier bis fünf Stunden Schlaf ein wenig zu viel des Guten waren. Ich verbringe eine Stunde lesend in einem gemütlichen Café und mache mich dann mit neuer Energie auf, das Viertel, das als das Künstlerviertel Jakartas gilt, zu erkunden. Allgemein hat Jakarta kulturell einiges zu bieten, allerdings sorgfältig versteckt und nur schwer zu finden. Ich entdecke diverse Galerien und Concept-Stores und verbringe so den Nachmittag damit, zwischen Bildern, Büchern und Skulpturen umherzuschlendern. Eine Ausstellung zeigt das farbenfrohe Werk eines grade mal 23-jährigem Kunst-Studenten. Da ich die einzige Besucherin in der Galerie bin, gibt mir der bebrillte Kurator eine ausgiebige Führung. Eine weitere Galerie, Galerie Edwin, stellt auf großem, kahlem Raum die modernen Kunstwerke diverser indonesischer Künstler aus. Auch hier bin ich alleine. Die Begeisterung für Kunst scheint sich offensichtlich in Grenzen zu halten. Am frühen Abend laufe ich durch ein angrenzendes Villen-Viertel Richtung Blok M. Häuser, die von palastartigen Kolonialbauten über klare, moderne Architektur bis hin zu geschmacklosen Protz-Klötzen reichen, zeugen davon, dass es sich mit dem entsprechenden Einkommen auch in Jakarta sehr gut leben lässt. Allerdings wirken die Straßen in diesen Vierteln wie ausgestorben. Das Leben spielt sich hier hinter hohen Mauern und in klimatisierten Büro-Türmen ab. Ich widerstehe der Versuchung, schon wieder Gado-Gado zu essen und probiere statt dessen Kratopak, das, wie ich insgeheim erfreut feststelle, beinahe das gleiche ist, bloß werden zusätzlich noch Glasnudeln untergemischt. Zu viel mehr bin ich dann auch nicht mehr fähig. Mit einem frisch gepressten Mangosaft in der Hand steige ich in den Bus mit einer der wenigen weiblichen Busschreier, die ihren männlichen Kollegen in Puncto Lautstärke allerdings um nichts nachsteht, während sie pausenlos in einer ohrenbetäubenden Tonlage unser Ziel über den Busbahnhof blökt. Ich bin überrascht, als sie mich (atemlos vom Schreien) auf Englisch fragt, wo ich her sei und mir daraufhin mit leuchtenden Augen erzählt, ihr Sohn arbeite in Hamburg und sie würde nächstes Jahr zum ersten mal nach Deutschland kommen. Und wohin? Ach, überall.

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Über diesen Aufruf bin ich grade gestolpert. Es geht um die Verschmutzung von Balis Strände mit Unmengen an Plastik-Müll, die laut pessimistischen Aussagen das Surfen dort in ein paar Jahren unmöglich machen wird. Dabei ich muss doch nochmal zurück kommen, und zwar diesmal mit heiler Hand zum Surfen lernen! Die Initiative wurde von lokalen und internationalen Kinder zwischen 10 und 15 Jahren ins Leben gerufen, die nun versuchen, eine Millionen Unterschriften zu sammeln, mit deren Hilfe sie die Regierung davon überzeugen wollen, die Herstellung sowie den Verkauf von Plastiktüten auf Bali zu verbieten. Zwar wird das die Verschmutzung auf Bali nicht stoppen, eine unzureichende Infrastruktur und Plastik-Verpackungen wird es auch danach noch lange geben. Aber es ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Ihr müsst lediglich euren Namen und eure Email-Adresse angeben, damit ist die Petition bereits unterschrieben. Aber seid gewarnt: Awaaz sendet leidenschaftlich gerne reißerische Email. Wenn ihr darauf keine Lust habt, dann bestellt den Newsletter am besten gleich wieder ab.

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Ungeplant ist meistens gut

Nachdem ich GoogleTranslate vertraut und ein duzend Leute nach einer 'farmasia' gefragt habe, klärt mich ein hilfsbereiter Engländer auf, dass es in Jakarta 'apotik' heißt. Die ist dann auch erstaunlich schnell gefunden und so halte ich kurze Zeit später das von Dr. Nicholas verschriebene Medikament gegen die Schwellung in der Hand. Sollte das jetzt auch noch helfen, war der halbe Tag im Krankenhaus zumindest nicht ganz umsonst. Ich verbringe den Nachmittag abermals in der Bibliothek des Goethe-Instituts, die mittlerweile schon so etwas wie ein zweites Zuhause geworden ist. Eine Gruppe Jungs in meinem Alter, die alle im nächsten Jahr ein Studium in Deutschland beginnen werden, fragen mich aus über deutsche Unis, den Unterschied zu Hochschulen, die billigsten Städte und was ich von Bushido halte. Wir reden fast eine Stunde, was angesichts der Tatsache, das sie seit grade einmal drei Monaten Deutsch lernen, ziemlich beeindruckend ist. Als die fünf gegangen sind und ich eben mit Schreiben angefangen habe, gesellt sich Debora zu mir an den Tisch. Indonesier scheinen eine Vorliebe für...ungewöhnliche Namen zu haben. Debora studiert Kunst in Jakarta und möchte nächstes Jahr ebenfalls nach Deutschland wechseln. Sie spricht fast perfekt Deutsch und schnell reden wir nicht mehr nur über das Deutsch-Lernen, sondern über Politik, Religion und Heirat in unseren Ländern. So liberal, wie Indonesien erscheint, ist es laut Debora in vielen Bereichen noch lange nicht. Zum Beispiel ist es, unabhängig von der Religion, nach wie vor sehr ungewöhnlich für ein Mädchen, vor der Heirat von Zuhause auszuziehen. Ausnahme ist ein Studium in einer anderen Stadt, ansonsten ist es in den meisten Kreisen quasi undenkbar. Und wenn ich nicht heiraten will, frage ich? Debora lacht ein wenig ungläubig. So weit seien sie hier noch nicht, meint sie dann. Wenn ich an Roy denke, der AIDA-Kellner, den ich vor einigen Tagen getroffen habe, scheint es, was die Ehre betrifft, in manchen Teilen des Landes trotzdem bereits erstaunlich liberal zuzugehen. Roy ist Christ und wird nächstes Jahr eine Buddhistin heiraten. Im Garten ihrer Familie steht zwar noch ein eigener Tempel, als sie allerdings verkündet hat, das sie zum Christentum konvertieren möchte, war das laut Roy nicht das geringste Problem. Geheiratet wird aber weder im Tempel, noch in der Kirche, sondern im Hotel. Zwar sind solche Fälle sicher noch die Ausnahme, aber nichtsdestotrotz immerhin ein Anfang. Vielleicht ist es in diesem Fall aber auch dem balinesischen Laisser-faire zuzuschreiben. Kurz bevor die Sonne untergeht, laufe ich zu Monas, dem Monument Nasional, Sokarnos letzter Erektion, und setze mich mit einem Päckchen Gado-Gado auf die Stufen unterhalb der sterilen Säule. Als ein leichter Nieselregen einsetzt, verwandelt sich der Platz in einen chaotischen Ameisenhaufen, Händler packen in Windeseile ihre Stände ein, Einheimische lösen überstürzt die überall auf der Wiese verteilten Picknicke auf und Touristen schießen hektisch die letzten Gruppenfotos. Meine Versuch, die Istqlal Moschee, die größte Moschee Südostasiens, und die gegenüberliegende Barock-Kirche anzuschauen, scheitert an den Öffnungszeiten und so verschiebe ich diesen Programmpunkt auf einen anderen Tag und mache mich auf den Weg nach Hause. Als Volla um elf an meine Tür klopft und fragt, ob wir ihren neuen Motorroller ausprobieren wollen und sie mir nebenbei noch ein wenig von Jakartas Nachtleben zeigt, schlüpfe ich aus meinem Schlabber-Look in eines von ihren Kleidern und kurz darauf schlängeln wir uns durch den Verkehr Richtung Blok M. Die Nacht wird zu einer der besten Party-Nächte seit langem. Die erste Stunde in der schmuddeligen Sport-Bar mit untanzbarer Musik und lauter alten Säcken lässt mich meinen Entschluss, mitzukommen, zwar kurzzeitig bereuen, aber der Club, in den wir anschließend weiterziehen, macht das mehr als wett. Und das, obwohl er ursprünglich die zweite Wahl war. In dem ersten Club wurde ich an der Tür abgewiesen, weil ich keine High-Heels, sondern flache Sandaletten getragen habe. Ist das zu glauben? Als ob ich so die breite Masse nicht schon um zwei Köpfe überragen würde. Während ich noch mit den Türstehern diskutiere, ziehen neben mir ungehindert Männern in Unterhemd, Jeans und Sportschuhen vorbei. Es lebe die Konsequenz. Zusammen mit Jean-Paul aus Manchester, den wir noch in Blok M getroffen haben, wechseln wir also die Straßenseite und probieren es bei Dragon Fly. Jean-Paul, der verständlicherweise lieber J.P. genannt werden möchte, ist 24, hat eine eigene Firma in England mit Zweigstelle in Jakarta und außerdem gerade sein iPad im Taxi liegen gelassen. Geknickt ist er weniger wegen dem Tablet als wegen der Fotos der letzten eineinhalb Jahre auf der MemoryCard. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn meinem iPad, auf dem alle Fotos meiner gesamten Reise gespeichert sind, in den letzen Tagen hier noch etwas zustoßen sollte. Von der Brücke springen? Im Club sind alle Gedanken an MemoryCards und schlecht organisierte Taxi-Unternehmen schnell vergessen. Der DJ ist ein Genie und wir verbringen die nächsten drei Stunden mit nichts anderem als Tanzen, während die Bässe Wände und Boden erzittern lassen. Irgendwann kehren wir zurück zu Blok M und unserem Roller. Wir wollten nur noch einen Blick in die andere Bar werfen. Letztendlich bleiben wir auch dort noch eine volle Stunde und während Volla J.P.s Annäherungsversuche abwehrt, tanze ich, immer noch nicht müde geworden, zu der nicht weniger guten Musik. Volla dagegen wird allmählich müde und so kommt es, dass ich meine mehr oder minder erfolgreiche Roller-Karriere heute Nacht in Jakarta fortsetzten und uns über die ausgestorbenen, breiten Straßen nach Hause navigiere. Den Weg kenne ich dank unzähliger Busfahrten mittlerweile auswendig. Um fünf Uhr biegen wir in die Einfahrt ein und werden Minuten später von den weit hallenden Gebeten der Muezzine in den Schlaf gesungen. Es ist Ramadam.

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Indonesischer Fan-Gesang

Indonesier sind das glücklichste Volk der Welt. Behauptet zumindest der Global Happiness Report. Laut den Statistiken geben 55% der Bevölkerung an 'very happy' zu sein. In Deutschland sind es gerade mal schwache 11%. Was man nicht alles herausfindet, wenn man den halben Tag vor dem iPad verbringt. Der Tag ist auch schnell zusammen gefasst, da ich heute angefangen habe, meine Reportage zu schreiben. Material habe ich ja mittlerweile mehr als genug. Als Ort zum Schreiben entscheide ich mich für das Anomalie Café, in dem ich vor einigen Tag noch zusammen mit Linus saß und das sich wunderbar dazu eignet, einen ganzen Tag hier zu vertrödeln. Als ich am Abend vor die Tür trete, ist es bereits dunkel und mir bleiben noch drei Stunden bis zum Deutschland-Spiel. Tiffani musste wegen Familienangelegenheiten kurzfristig nach Medan fliegen, deswegen treffe ich mich später stattdessen mit Meiland. Großzügig aufgelegt gönne ich mir nach einer Viertelstunde ergebnislosen Wartens auf den Bus ein Taxi. Der Taxifahrer stellt sich in akzentfreiem Englisch als David vor und gibt mir während der nächsten zwanzig Minuten, die wir im Stau verbringen, einen Crash-Kurs in indonesischer Politik. Sollte ich schon jemals ein so gutes Gespräch mit einem Taxifahrer gehabt haben, muss ich es vergessen haben. David hat früher in einem multinationalen Unternehmen gearbeitet und ist durch Europa, Australien und Amerika gejettet. Nach dem Grund, warum er letztendlich als Taxifahrer geendet ist, traue ich mich nicht zu fragen, aber der Gedanke ist bedrückend. Während ich meine Nudel-Seafood-Suppe löffle, blinkt eine Nachricht von Meiland auf: Wir treffen uns doch woanders. 'Woanders' ist fast fünf Kilometer von dem ursprünglichen Treffpunkt entfernt, aber nachdem ich noch genügend Zeit habe, mache ich mich trotzdem zu Fuß auf den Weg. Nachdem der öffentliche Verkehr in Jakarta auf voller Linie versagt, ist mein neu erklärtes Ziel, die Stadt zu erlaufen, wo es nur geht. Das ist besser für meinen Blutdruck. Ich fange sogar an, diese Spaziergänge zu genießen, finde Gefallen daran, kleine Gassen neben den Hauptstraßen aufzustöbern und in Vierteln zu landen, die selbst bei GoogleMaps nur aus schwachen, grauen Linien bestehen. Als ich über eine große Brücke direkt auf die Skyline der Stadt zulaufe und sich die tausenden Lichter im Wasser spiegeln, merke ich, wie sehr ich die Stadt mittlerweile mag. Obwohl Jakarta es einem oft wirklich schwer macht, hat sich in den letzten Tagen etwas verändert und aus der anfänglichen bloßen Imposanz ist so etwas wie eine Vertrautheit entstanden. Auf den dunklen Straßen lassen die Streetfood-Verkäufer Nasi Goreng Nasi Goreng sein und richten sich erwartungsvoll vor ihren kleinen Bildschirmen ein. Die deutsche Mannschaft steht hier hoch im Kurs. Kurze Zeit später stehe ich vor Dine&Vine, ein Bistro mitten im Central Business District Jakartas. Dort treffe ich auf eine bunte Gruppe aus Indonesiern und Deutschen, von denen 90% irgendwie mit dem Goethe Institut zu tun zu haben scheinen. Meiland, bereits in eine große, schwarz-rot-goldene Flagge gehüllt, schlingt mir zur Begrüßung eine Hawaii Kette um den Hals und stattet auch den Rest der Gruppe angemessen mit Fan-Utensilien aus, bevor das Spiel beginnt. Von dem bekomme ich letztendlich vor lauter Gesprächen und Geschichten zugegebenermaßen recht wenig mit-sonderlich viel ist ja aber auch irgendwie nicht passiert. Gejubelt wird trotzdem lautstark bei Müllers Tor, vor Allem von den Indonesiern, die schon während der Nationalhymne zu Beginn des Spiels voller Inbrunst mitgeschmettert haben. Gegen das indonesische Organ hat man wenig Chancen. Als das Spiel zu Ende ist und sich alle verabschiedet haben, ist es schon halb zwei, weswegen ich zum zweiten Mal für heute in ein Taxi steige, auf dem Weg an einem Supermarkt aussteige, um meinen Milch-Vorrat wieder aufzufüllen und den Rest des Weges entlang der ungewohnt stillen Straße zu Fuß gehe. Es gibt nur einen sehr kleinen Zeitraum, während dem Jakarta tatsächlich einmal zu schlafen scheint.

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Jakartas Nightlife No.2

Ich werde von lauten Bässen geweckt, die ich noch eine Weile erfolgreich in meine Träume einbaue, bis die einsetzenden Synthesizer jeden Gedanken an Schlaf schließlich zunichte machen. Volla ist ganz offensichtlich zurück aus Bali und singt aus vollem Herzen zu Lady Gaga&Co. Der Verkehr....nein, ich fange nicht schon wieder damit an. Um mein nach wie vor geschwollenes Handgelenk für die raue Behandlung auf Bali zu entschädigen, habe ich beschlossen, trotzdem noch einmal hier zum Arzt zu gehen, in der Hoffnung eine Schiene oder etwas ähnlich Halt gebendes zu bekommen. Zwar kann ich meine grau-rosa Schlinge mittlerweile problemlos selbst anlegen, sonderlich stabil ist das Ganze aber trotzdem nicht. Obwohl das Krankenhaus erstaunlich gut organisiert ist und sich auf wundersamer Weise immer jemand mit immerhin rudimentären Englisch-Kenntnissen in der Nähe befindet, verbringe ich doch den Großteil des Tages mit Warten. Schließlich werde ich in das Behandlungszimmer gerufen. Die Wände des Raums sind voll mit gerahmten Fotografien und Urkunden, die Dr. Nicholas Erfolge seine diversen Vorstands-Posten dokumentieren. Als Vorsitzender der 'Indonesian Hip And Knee Society' würde ich mir sicher auch einen Wimpel über den Schreibtisch hängen. Er wirft einen kurzen Blick auf mein Handgelenk, biegt es einmal vor und zurück und verschreibt mir dann ein Medikament, das die Schwellung mindern soll. Für eine Schiene soll ich der Physiotherapie-Abteilung noch einen Besuch abstatten. Als ich aus dem Behandlungszimmer wieder auf den nach Desinfektionsmittel riechenden Gang trete, geht hinter der breiten Fensterwand gerade die Welt unter. Der Himmel, vor zehn Minuten noch matt-grau, hat sich innerhalb kürzester Zeit in eine bedrohliche schwarze Decke verwandelt, aus der unfassbare Wassermassen gen Boden stürzen, hinter denen die Lichter der vielen Häuser nur noch als schwache, helle Flecken zu erkennen sind, während orkanartige Böen erbarmungslos die hohen Spitzen der Bäume traktieren. Ich beschließe, mir Zeit zu lassen und besorge zunächst das Medikament in der hauseigenen Apotheke. Beziehungsweise wollte ich es besorgen. Als ich die Rechnung in Höhe von 800.000 Rupias in den Händen halte, hat sich das angesichts der Tatsache, dass ich meine Kreditkarte heute Zuhause gelassen habe, erledigt. Das sei aber ein teures Medikament, meine ich vorsichtig. Ach nein, das ist nicht das Medikament, die Rechnung sei bisher lediglich für die Behandlung. Fünfzig Euro für einmal Hand hin und her biegen. Vielleicht sollte ich mir das mit dem Medizinstudium nochmal ernsthaft überlegen. Danach habe ich noch genau 25.000 Rupias à la 1,60€ im Geldbeutel. Die Schiene kann, wie mir abschließend in der Physiotherapie mitgeteilt wird, zudem erst bis nächsten Dienstag geliefert werden. Alles in allem war der Besuch also ein voller Erfolg. Genervt verlasse ich das Krankenhaus-immerhin tröpfelt es nur noch-und erkundige mich nach dem nächsten Bus. Nach zehn Minuten vollkommenem Stillstand, steige ich einem spontanen Entschluss folgend mitten auf der Hauptstraße aus, nehme eine kleine Seitenstraße und atme erleichtert auf. Lieber laufe ich zehn Kilometer, als drei Stunden zwischen stinkenden Abgas-Schleudern zu stagnieren. Um halb elf bin ich mit Volla im Mulia Hotel verabredet. Nach dem Reinfall in Mille's meint sie, sie fühle sich verpflichtet, mir noch eine anderer Seite von Jakarta zu zeigen. Trotzig laufe ich auch diese fünf Kilometer auf den mal mehr, mal weniger vorhandenen Bürgersteigen neben den Schnellstraßen, die diesen Namen definitiv nicht verdient hat, und fühle eine gewisse genugtun, während ich an den hupenden und blinkenden Masse vorbei ziehe. Zugegeben, es gibt schöneres und ich ernte mehr als einen verwunderten Blick, aber was soll's. Ich bin so schnell gelaufen, dass ich verschwitz und schlammbespritzt eine ganze Stunde zu früh vor dem Hotel stehe und bestätigt sehe, was ich insgeheim schon geahnt habe: Das Mulia ist ein Luxus-Hotel der Extraklasse mit Limousine vor dem imposanten Eingang und uniformierten Türstehern, die freundlicherweise so tun, als würden sie meine dreckverschmierten Nike Frees gar nicht bemerken. Ich verschwinde in der Toilette, Schlüpfe aus meinen Klamotten und in ein von Volla geliehenes Kleid und tauche kurz darauf einigermaßen gesellschaftstauglich wieder in der Lobby auf. Volla kommt eine Stunde zu spät, die Brücke zwischen Ciledug und Blok M steht nach dem Unwetter am Nachmittag vollkommen unter Wasser. Und so gebe ich meinen Platz auf einem der plüschigen Samt-Sofas schließlich auf und warte in der Bar auf sie. Es ist Ladies Night, weshalb der Eintritt praktischerweise ohnehin frei ist. Die Musik könnte nicht weniger alternativ sein, die Band auf der Bühne verausgabt sich bei etwas, das eher an ein Workout als eine Choreografie erinnert und ich, ich genieße es all dem zum Trotz, bekannte Lieder zu hören, lauthals mitzusingen und ausgelassen zu tanzen. Bei dem Gedanken, wie sehr Linus diese Party gehasst hätte, muss ich lachen. Wir ziehen weiter in den Club des Shangri La Hotels. Das Publikum ist ähnlich reich und nichtssagend wie schon der Großteil in Mulia und auch die Musik birgt keine Überraschungen, bis eine wirklich grausame Band aus England die Bühne in Beschlag nimmt. Um vier Uhr morgens liegen wir auf den abgedeckten Liegen am Rande des türkis-blauen Pools, um uns herum glitzern die Hochhäuser der Stadt und es dauert nicht lange, da sind wir eingeschlafen. Allerdings werde ich schon nach kurzer Zeit von einem Schwarm blutrünstiger Moskitos wieder aufgeweckt. Wir nehmen ein Taxi. Die Brücke ist glücklicherweise nicht mehr überschwemmt und so hätten wir theoretisch um fünf Uhr morgens wohlig schlummernd in unseren Betten liegen können-wäre da nicht dieser Rohrbruch. Als wir Zuhause ankommen, finden wir das Untergeschoss in einem desolaten Zustand vor: Vor der Haustüre stapeln sich Teppiche und Taschen, die Fliesen sind zentimeterhoch überschwemmt und um dem ganzen die Krone aufzusetzen, zaubert das Wasser auch noch den letzten Dreck aus den hintersten Ecken hervor, der in brauen Schlieren durch das Wohnzimmer schwimmt. Nachdem es mein Zimmer am schlimmsten getroffen hat und mein gesamter Rucksack einmal durchgespült wurde, ziehe ich für diese Nacht in den zweiten Stock. Ich presse Socke für Socke das Wasser aus meiner Unterwäsche, der Rest der Klamotten ist schon in der Maschine, und helfe danach, das gröbste Chaos zu beseitigen. Als gerettet ist, was zu retten ist, werde ich von Vollas Mutter nett aber bestimmt ins Bett geschickt.

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Straßen-/Busmusik in Jakarta

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Tagesgeschehen

Der Verkehr ist unumgänglich. Ich bin schon zu den verschiedensten Zeiten aufgebrochen, nur um jedes Mal wieder wie eine Sardine in der Büchse mindestens eine Stunde im stop-and-go zu verbringen, während mein Kopf rhythmisch gegen die niedrige Bus-Decke schlägt. Aber es gibt Lichtblicke: Jakartas Straßenmusik-Szene geht mit dem Trend und verlegt ihre Gigs dorthin, wo die Menschen ohnehin die meiste Zeit verbringen. Alleine oder zu zweit, Ukulele oder Plastikflaschen-Rasseln, mehr oder minder begabt ziehen vor allem Kinder und Jugendliche von Bus zu Bus und schaffen ein paar Minuten Ablenkung von dem monotonen Motorengeräuschen, den schreienden Hupen und den lautstark wetteifernden Busfahrern. Die meisten Einheimischen sind schon so sehr daran gewöhnt, dass sie meist nicht einmal mehr aufblicken. Als heute morgen aber zwei Jugendliche, nicht älter als ich, zusteigen, heben selbst die Teilnahmslosesten unter ihnen den Kopf: Mit einer Stimme, bei der mich eine Gänsehaut überläuft, schmettert das Mädchen in makellosem Englisch zu den Klängen der Gitarre und lässt einen dabei selbst das penetrante Halte-Signal der Busschreier vergessen, für dass sie unermüdlich mit einer Münze gegen die unverkleidete Buswand hämmern. Zurück im Goethe-Institut treffe ich mich abermals mit Maria Fischer-Siregar, diesmal für ein längeres Gespräch, während dem ich erfahre, dass sie selbst schon dreißig Jahre in Jakarta wohnt. Konnte ihr Haus vor einigen Jahren noch als ‘ein Platz im Grünen’ bezeichnet werden, wurde es mittlerweile vom Speckgürtel Jakartas verschluckt. Heute verläuft eine Schnellstraße direkt vor der Haustüre und Maria Fischer-Siregar verbringt je morgens und abends geschlagene zwei Stunden im Auto. Sämtliche Versuche, das Verkehrssystem der Stadt zu zivilisieren, seien bisher gescheitert. Sie klingt müde, als sie das sagt. Auf dem Weg in die Bibliothek werde ich von Roy überrascht, der gestern von selbst auf mich zugekommen ist und ebenfalls interviewt werden wollte. Roy arbeitet auf einem der AIDA Schiffe, weswegen er nach drei Monaten Sprachkurs und Urlaub am Freitag zurück nach Hamburg fliegt, von wo aus er für die nächsten zehn Monate wieder in See sticht. Jetzt reicht er mir ein in Packpapier eingeschlagenes Bündel: Gado-Gado, gemischtes Allerlei mit Erdnusssoße, weil ich doch gestern erwähnt hätte, wie gerne ich das mag. Indonesier eben. Ich führe noch ein letztes Interview mit Meiland, die seit eineinhalb Jahren als Sekretärin im Goethe Institut arbeitet und verabrede mich mir ihr für heute Abend für eine vom Institut organisierte Filmvorstellung im ArtHouse Cinema. Den Rest des Nachmittags verbringe ich in der Bibliothek. Der Film Hari Ini Pasti Menang von Andi Bachtiar Yusuf erzählt eine fiktive Fußball-Geschichte, die darauf aufbaut, dass das indonesische Team 2014 für die Weltmeisterschaft nach Brasilien fliegt. “What, unfortunately, did not happen.”, wie die Moderatorin vor Beginn des Films lachend verkündet. Das eigentliche Thema des Films ist aber ein anderes: Der indonesische Fußball scheint nicht nur auf der Leinwand unter korrupten Geschäften ganzer Mafia-Banden zu leiden. Aber nicht nur Indonesien, die gesamte FIFA und somit auch die Weltmeisterschaft werden heutzutage von Korruption regiert, kritisiert der ebenfalls im Publikum sitzende Regisseur im Anschluss an den Film-leider auf Indonesisch. Yusuf hat die Indonesier in ihrer Art perfekt getroffen und erzählt, wenn auch stellenweise sehr pathetisch, auf unterhaltsame Art und Weise von dem aufstrebenden Fußball-Gott Gabriel Omar Baskoro, der Indonesien bis ins Viertelfinale gekickt hat und sich den Ruhm zurück im eigenen Land nun zu Kopfe steigen lässt. Im Stillen war für mich die Szene, in der der Vater des Protagonisten während eines gemeinsamen Public Viewings einem seiner Kollegen mit fassungslosem Blick verbietet, in seinem Büro zu rauchen. Welch Ironie! Nach dem Film nimmt mich Meiland zusammen mit ihren zwei Cousins aus Sumatra und zwei Brüdern, von denen einer tapfer versucht, sich auf gebrochenem Englisch mit mir zu unterhalten, noch mit zum Essen, weshalb es schon elf ist, als ich mich verabschiede und nach einer halben Stunde Warten immerhin noch einen Bus bis Blok M erwische. Das war es dann allerdings mit dem öffentlichen Verkehr für heute. Lediglich einige Ojeks, praktische Ein-Mann-Roller-Taxis, stehen am Straßenrand. Was folgt, ist die ultimativ beste Heimfahrt seit ich in Jakarta angekommen bin. Gewissenhaft setzt mir der Fahrer sogar einen Helm auf und bringt mich dann innerhalb einer Viertelstunde auf ungewohnt leeren Straßen bis vor die Haustüre. Warum denn nicht immer so?

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Geduldsproben

Auch wenn mich die quasi nicht vorhandene Privatsphäre während der letzten vier Monate nicht halb so sehr gestört hat, wie ich befürchtet habe, ist das Gefühl, mal wieder ein eigenes Zimmer zu haben, nicht zu verachten. Der ursprüngliche Grund, warum ich noch zehn Tage länger in Indonesien bleibe, war meine eigene Blödheit. Ich habe den Zeitpunkt, zu dem mein Flug noch dramatisch reduziert war, glorreich verpasst habe und deshalb auf das nächstbeste günstige Angebot und damit auf den 2. Juli ausweichen musste. Während ich noch Pläne geschmiedet habe, wie ich diese letzten zehn Tage verbringen möchte, erreicht mich eine Email des ifp (Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses) aus München. Dort habe ich mich bereits aus Nepal für eine studienbegleitenden Journalistenaudbildung beworben. Die Tatsache, dass ich im Zuge des Bewerbungsverfahrens bis Ende Juni eine Probereportage schreiben muss, hab ich bis zu dieser Email erfolgreich verdrängt und insgeheim gehofft, dass Ende Juni sich mit ein bisschen Glück ja eventuell auch bis Mitte Juli ziehen lassen könnte. Kann es nicht. Der Einsendeschluss für die 1500 Wörter lange Reportage ist ironischerweise exakt der 2. Juli. Vier Themen stehen zur Auswahl, ich entscheide mich für 'Warum lernen Menschen Deutsch in Deutschland', modle es allerdings den Umständen entsprechend um, weshalb es jetzt heißt: 'Warum lernen Menschen Deutsch in Indonesien' Tun sie das? Durchaus, wie ich zu meiner Erleichterung feststelle: Das Goethe-Institut Jakarta ist unter den zehn Größten seiner Art weltweit. Wer hätte das gedacht. Der Weg zum Institut führt mir gnadenlos vor Augen, womit ich den Großteil meiner Zeit hier verbringen werde. Geschlagene zwei Stunden vergehen, bis ich die weißen Flaggen mit Goethe-Logo passiere und den klimatisierten Empfangsraum betrete. Während ich auf Frau Fischer, die leitende Kursbetreuerin des Instituts, warte, beobachte ich das rege Kommen und Gehen der Schüler, von denen die meisten heute ihre Prüfung auf B1 Niveau ablegen. Es herrscht eine Stimmung wie vor dem Abitur, Deutsch spricht in dieser Aufregung niemand. Nach einem kurzen Gespräch mit Frau Fischer stellt sir mich einigen Schülern vor und wir verabreden uns für den Nachmittag die Interviews. Bevor ich hier jede einzelne Geschichte, die ich während dieser Treffen zu hören bekommen habe, ausbreite, veröffentliche ich am Ende lieber die fertige Reportage. Fest steht, dass es weitaus mehr Gründe gibt, Deutsch zu lernen, als ich dachte. Mit Tiffani, die vor einer Woche von einem sechsmonatigen Sprachkurs in München zurück gekommen ist weshalb ihr Deutsch schon stark zum Bayerischen tendiert (nä) verabrede ich mich für das Deutschland-Spiel in zwei Tagen, das ich jetzt, da Linus nicht mehr die Augen verdrehen kann, in vollen Zügen genießen werde. Ich fasse die Interviews noch in der Goethe-Bibliothek zusammen und mache mich dann in der Dämmerung auf den Weg zu einem Antiquitäten-Markt, der, als ich ihn endlich gefunden habe, grade im Begriff ist, zu schließen. Es dauert eine Weile, bis ich wieder ein wenig an Orientierung gewonnen habe und dann noch einmal die übliche halbe Ewigkeit, bis ich zu Block M gelange. Es ist sieben Uhr abends. Rush-Hour ist die falsche Bezeichnung für das, was sich hier abspielt. Für Jakarta sollte eine Steigerung des Begriffs eingeführt werden. Die Schlangen an den Bushaltestellen gleichen den Schlangen vor den Festzelten am letzten Oktoberfest-Wochenende. Ich bewundere den Gleichmut der Menschen, die sich scheinbar klaglos ihrem Schicksal gefügt haben und sich mit ausdruckslosen Gesichtern Zentimeter für Zentimeter vorwärts bewegen. In den Bussen selbst herrscht reger Körperkontakt, die Klimaanlagen haben schon lange kapituliert und Körperflüssigkeiten vermischen sich ungehindert miteinander. Die letzten zweieinhalb Kilometer bis nach Hause laufe ich zu Fuß, mache auf dem Weg noch Halt für ein paar gebratene Nudeln in einem schäbigen Warung und falle schließlich erleichtert in's Bett.

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Plötzlich allein

Obwohl morgens zwischen vier und fünf selbst in Jakarta die Straßen einmal frei sind, fallen wir erst um halb sechs in unsere Betten. Vollas Mutter ist da schon auf den Beinen und beschneidet, als wir ankommen, gewissenhaft die Hecke vor der Haustüre-es gibt nichts, was ich um diese Zeit lieber tun würde. Nach ein wenig Schlaf und einem sehr späten Frühstück stehen wir geschlagene eineinhalb Stunden in dem aus allen Nähten platzenden Mini-Bus, der sich durch den schleichenden Verkehr kämpft, während und der Schweiß in Strömen am Körper hinab läuft und ich mit der Idee eines Mundschutz spiele. Nach zehn Tagen in dieser Stadt muss ich mich ansonsten wohl mit einer Abgas-Vergiftung abfinden. Auf Linus Frage, ob die Abgase sogar schlimmer seien als in Kalkutta, fällt mir nur ein, dass ich in Kalkutta die meiste Zeit in Pravashs klimatisierten Autos verbracht habe. Ein Luxus, den ich jetzt umso mehr zu schätzen weiß. Nachdem Linus noch einige Mitbringsel und ich eine neue Sonnenbrille erstanden habe-im übrigen bereits die Dritte in fünf Monaten-bleiben uns noch zwei Stunden im Anomali Café, ein stilvoll eingerichtetes Retro-Café mit westlichen Ambiente, westlichen Preisen und leckerem Kaffe. Obwohl wir eine ganze Stunde vorher aufbrechen, steigen wir erst kurz bevor die letzten Sonnenstrahlen hinter den (Smog-)Wolken verschwinden aus dem Aufzug und auf auf die hölzerne Dachterasse der SKYE Bar. Der DJ hat sein Pult auf einem kleinen, gläsernen Balkon hinter dem blau schimmerndem Wasserbecken aufgebaut und ist der lebende Beweis, das es auch hier guten Musik-Geschmack gibt. Sobald die Dunkelheit das letzte Licht des Tages verschluckt hat, verwandelt sich auch Jakarta in ein einziges Lichtermeer und ist nicht mehr von anderen Großstädten zu unterscheiden. Wie ein glitzerndes Spinnennetz durchziehen verstopfte Verkehrsadern die Stadt, deren gigantische Ausmaße sich selbst aus 230 Metern Höhe nur erahnen lassen. Die philosophischen Gespräche bleiben heute aus. Beide hängen wir unseren Gedanken nach und die Stimmung ist auf merkwürdige Weise gedämpft. Der Abschied hängt in der Luft, aber noch will das keiner wirklich wahrhaben. Es wäre der Zeitpunkt für ein paar letzte, zusammenfassende Worte aber angesichts dessen, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, klängen alle Versuche wahrscheinlich nach pathetischen Plattitüden. Die Worte kommen auf der Rückfahrt. Man fühlt sich klein in dem klapprigen Bus, umgeben von himmelhohen Wolkenkratzern. Gleichzeitig ist da diese Energie, die alle großen Städte ausstrahlen und die zu einem Teil von dir wird, sobald du dich darauf einlässt. Ich glaube, genau das ist es, was mich süchtig nach Großstädten macht und was eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf mich ausübt. Ein letztes Mal packt Linus seinen Rucksack, ein letzte Umarmung und dann winke ich den kleiner werdenden Rückscheinwerfern hinterher, bis sie um die nächste Kurve biegen und verschwinden.

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Jakarta, Java, Indonesien

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Von Fruchtbarkeits-Säulen und Funky-Kota

Am nächsten Morgen warten schon zwei dampfende Tassen Kaffe auf uns, zubereitet von Vollas Mutter, die ebenfalls hier wohnt, kein Wort Englisch spricht, aber uns nichtsdestotrotz schon nahezu adoptiert hat. Der beste Weg, eine Stadt kennen zu lernen (neben stundenlangem, ziellosen Umherstreifen) ist, den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen. Was in Hongkong oder Singapur ein Kinderspiel war, wird in Jakarta jedoch zu einer echten Herausforderung. Von klein nach groß verstopfen hier Ojeks, Tuctucs, Bemos, Mini-Busse und das TransJakarta Bussystem, das in Korridoren zumindest die Innenstadt großflächig abdeckt, die Straßen, außerdem gibt es eine Art Metro, die diesen Namen aber nur mit Einschränkungen verdient hat. Es mangelt demnach nicht an Möglichkeiten. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Möglichkeiten trotz mangelnder Indonesisch-Kenntnisse richtig zu interpretieren und somit auch sinnvoll zu nutzen. Damit wären wir beim nächsten Punkt: Jakarta präsentiert sich, zumindest oberflächlich, als eine weltoffene Metropole, die im Gegensatz zum Rest Indonesiens bereits in großen teilen verwestlicht wirkt. Umso verwunderlicher ist es, dass Englisch nach wie vor eine Rarität ist. Beinahe zwei Stunden sitzen wir in diverse Bussen, bis wir in der Nähe des Merdeka Squares aussteigen. Wenn man Jakarta eine Art Zentrum zusprechen möchte, dann ist es wohl dieser Platz, in dessen Mitte 'Monas', das Wahrzeichen der Stadt, thront: Eine 137 Meter hohe Siegessäule, deren Spitze in 35 Kilogramm Blattgold gehüllt ist soll die Fruchtbarkeit Indonesiens symbolisieren, weshalb böse Zungen sie nach dem während der Erbauung amtierenden Präsidenten auch als 'Sukarnos letzte Erektion' bezeichnen. Außenrum haben sich Micky Maus, die Teletubbies und einige Spongebobs positioniert, bereit, die Fotos ganzer Schulklassen vor dem Nationaldenkmal zu verschönern. Ich frage mich, was die Teletubbies mit der Fruchtbarkeit Indonesien zu tun haben. Die National Galerie, die nicht weit entfernt von Merdeka an der Hauptstraße liegt, befindet sich im Moment leider im Umbau, weswegen nur eine einzige Ausstellung geöffnet hat, die die psychedelischen Digitaldrucke eines einzelnen Künstlers zeigen, der sich, passend zu der 500 Meter Luftlinie entfernten Säule, auf farbenfroh-abstrakte Weise ebenfalls mit der Fruchtbarkeit beschäftigt. Wir machen uns, zunächst zu Fuß, auf den Weg zum Indonesian Bank Museum, steigen aber auf halber Strecke in die Metro/Bummelbahn, da wir auf schon beinahe singapurianische Art und Weise von einem kräftigen Regenschauer überrascht werden. Die abscheulichen, modernen Darstellungen im Bank-Museum haben leider keine Chance gegen meinen Mangel an wirtschaftlichem Interesse. Meine Aufnahmebereitschaft schwankt irgendwo zwischen der von Linus, der jede einzelne Tafel gewissenhaft studiert und sich gemeinerweise wohl auch noch merkt und der der übrigen Indonesier, die die Ausstellung größtenteils ignorieren und sich lieber vor den Diagrammen und Statistiken für diverse Erinnerungs-Fotos in Pose werfen. Wesentlich interessanter wird es in der ART:1 Galerie. In einem sichtlich ärmeren Viertel der Stadt hebt sich die minimalistische Architektur aus Glas und Stahl deutlich gegen ihre Umgebung ab. Ein leuchtend roter Torbogen ist der einzige Farbklecks vor dem ansonsten weiß-grauen Gebäude. Im Inneren befindet sich eine Retrospektive des indonesischen Künstlers Heri Dono, der sich in seinen Bildern und Installationen kritisch mit der Politik seines Landes auseinandersetzt. Auch ohne das nötige Hintergrundwissen macht es Spaß, Donos Kunstwerke, die auf den ersten Blick oft am Kinderbuchmalerei erinnern, auf den zweiten aber meist einen unheimlichen oder ironischen Beiklang haben, zu betrachten und sich seine eigenen Gedanken dazu zu machen. Der Museumswärter genießt es sichtlich, uns durch die gesamte Galerie zu begleiten und setzt jede der interaktiven Installationen mit kindlicher Freude durch ein Tritt auf ein Pedal in Bewegung, um dann gespannt auf unsere Reaktion zu warten und mich anschließend zum Fotos machen animiert. Es scheint hier nicht viele Besucher zu geben. Nachdem für morgen Abend, der Letzte für Linus, schon die obligatorische Skybar auf dem Programm steht, verlegen wir das Abschiedsessen auf heute. Da wir in Indonesien bisher beinahe ausschließlich in einfachen Warungs gegessen haben, wollten wir es halten wie in Indien und uns einmal etwas Besonderes leisten, sozusagen gehobene indonesische Küche. Die gibt es aber nicht, wie wir feststellen müssen, nachdem wir diverse Internetseiten durchforstet haben. Die Indonesier lieben ihren gebratenen Reis und die allgegenwärtige Bakso (Fleischbällchen-Suppe), die es für 30 Cent an jeder Straßenecke gibt, und sehen keinen Grund, dafür das Zehnfache zu zahlen, nur um dazu eine Stoffserviette gereicht zu bekommen. Soll es einmal etwas Besseres sein, wird es westlich: Teure Pizzerien, Sushi-Restaurants oder Franzosen findet man in Jakarta en masse. Die Wahl fällt letztendlich auf Pancep 33, wo uns der Besitzer geduldig die gesamte Karte übersetzt, bis wir uns für Baby-Kalamari und Hühnchen-Saté entschieden haben. Es schmeckt, suprise surprise, nicht anders als auf der Straße. Nachdem sich in Pluit kein zufriedenstellendes Plätzchen für ein Bier finden lässt, steigen wir abermals in den Bus und fahren direkt nach Kota, laut einstimmiger Meinung dasjenige Pary-Viertel Jakartas, in dem noch die höchste Wahrscheinlichkeit auf etwas Alternatives gegeben ist. Jakartas Party-Szene ist berühmt-berüchtigt und gilt als eine der Besten in Südostasien. Allerdings hat das Nachtleben seine Popularität zu einem großen Teil der Prostitutions- und Drogen-Szene zu verdanken. Dass der bis dato bekannteste Club 'Stadium' vor kurzem geschlossen werden musste, weil ein Polizist dort einer Überdosis erlag, spricht wohl für sich selbst. Bars sind in Kota ebensowenig zu finden, zumindest nicht nach allgemeinen Verständnis. Getreu ihrer Vorliebe für Pragmatismus haben die Indonesier 7/11 zum neuen place-to-be erklärt und lassen hier an klebrigen Plastiktischen unter grellen Neon-Röhren den Abend beginnen. Nach einem 7/11-Bier an klebrigen Plastiktischen unter grellen Neon-Röhren machen wir uns auf die Suche nach Mille's. Wir haben vorher ausführlich recherchiert, um die Gefahr zu umgehen, von Funky-Kota-Beats überrascht zu werden, eine indonesische Vorliebe, die den musikalischen Untermalungen unserer bisherigen Bus-Fahrten um nichts nachstehen. Was uns im Club erwartet, ist sicher nicht gut, nein, teilweise ist es sogar bemerkenswert schlecht und lässt sich nur dank unserer nicht zu erschütternden guten Laune und zu einem Teil sicher auch dank den zwei Bier aushalten. Der dunkle Raum ist gut gefüllt, die meisten Indonesier sitzen allerdings teilnahmslos auf ihren Barhockern und lassen sich nur hin und wieder zu rhythmischen Kopfnicken verleiten. Wir verbringen beinahe zwei Stunden auf der Tanzfläche, zwei Leuchttürme in einem Meer von Sonnenbrillen tragenden Einheimischen, und flüchten um zwei, pünktlich zum Anpfiff des Deutschland-Spiels, ins Freie. Eine Bar im Süden Jakartas lockt auf ihrer Seite mit guter Musik, hipper Einrichtung und vor Allem der vollen Übertragung des Spiels. Ein Bluebird-Taxi bringt uns an das andere Ende der Stadt, was sich von Anfang an verdächtig ausgestorben gibt. Im Internet herrscht Uneinigkeit über den genauen Standort von Treehouse. Die ersten beiden Adressen führen ins Nichts, zu der Dritten sind wir gezwungen, ein weiteres Mal in ein Taxi zu steigen, wozu wir den einzigen Fahrer weit und breit aus dem Tiefschlaf reißen müssen. Schlaftrunken fährt er mit uns zweimal im Kreis bis er vor der angegebenen Adresse hält und sich nur halbherzig beschwert, als wir uns weigern, den vollen Preis für die unfreiwillige Spritztour zu zahlen. Wir sind beide nicht überrascht, als auch die letzte Adresse ein Fehlschlag ist und nehmen es mit stoischer Gelassenheit. Mittlerweile ist es 4:30, Deutschland spielt noch genau 15 Minuten. Wir gesellen uns zu einem duzend Indonesier, die sich, eingehüllt in dichte Rauchschwaden, mitten in einem FIFA-Turnier auf der PS3 befinden, während auf einem Bildschirm unter der Decke Deutschland und Ghana noch einmal alles geben. Noch zehn Minuten. Der Besitzer bringt uns Eiskaffee und frittierte Bananen. Drei Minuten Verlängerung. Foul! Freistoß! Die FIFA-Helden lassen sich kurz ablenken, schauen gespannt auf den Fernseher-aber: daneben. Abpfiff. Müller wälzt sich im Gras, die Indonesier wenden sich wieder ihrem eigenen Spiel zu. Gleichstand, zwei zu zwei. Aus und vorbei.

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Hohe Häuser

Es geht nichts über eine erholsame Nacht auf vierzig Zentimeter breiten Sitzen bei 15 Grad kalter klimatisierter Luft. Im Stau. Ich verbringe die Stunden in einer Art Dämmerzustand, bis wir mit vierstündiger Verspätung um acht Uhr morgens Cireborn erreichen. Linus holt sich ein Eis, ich einen Liter Milch und schon sitzen wir im nächsten Bus. Über die leeren Sitzreihen, auf denen wir uns sofort großzügig ausbreiten, haben wir uns allerdings zu früh gefreut: Sobald wir die Ausläufe der Stadt verlassen haben, lenkt unser Fahrer auf den Seitenstreifen und wir werden gemeinsam mit den wenigen anderen Fahrgästen in den bereits aus allen Nähten platzenden Bus vor uns komplimentiert, wo wir die verbleibenden fünf Stunden bis Jakarta in denkbar ungesunden Positionen auf provisorisch aufgestellten Holzbänken verbringen. Schon weit bevor die eigentliche Stadt beginnt, säumen erste Industriebauten die Straße und rauchende Schornsteine blasen dunkle Wolken in den Himmel. Je näher wir dem Stadtzentrum, wenn man es so nennen mag, kommen, desto höher werden die Gebäude, desto beeindruckender die Architektur und desto sprachloser Linus und ich. Wir haben schon viel gesehen in Indonesien, aber mit einer Skyline haben wir wohl beide nicht gerechnet. Als wir aussteigen, weht und der typische, elektritisierende Großstadtgeruch mit einer Nuance Abgasqualm entgegen. Eben noch umgeben von Wolkenkratzern, können wir kurz darauf aus dem Taxi-Fenster beobachten, wie die Gebäude niedriger und die Straßen schmaler werden, bis wir uns in einem unübersichtlichen Gewirr aus Gassen und Sträßchen befinden, die auf dem besten Weg sind, unseren Fahrer in die Verzweiflung zu treiben. Volla, die wir vor einem Monat in Singapur kennen gelernt haben, woraufhin sie uns kurzerhand zu sich eingeladen hat, kommt erst nächsten Dienstag zurück aus Bali und hat deshalb ihre älterer Schwester Natalie rekrutiert, uns abzuholen. Zusammen essen wir in an einem klein Stand in der Innenstadt zu Abend und Natalie, bemüht, uns trotz später Stunde etwas von der Stadt zu zeigen, dirigiert uns noch in zwei Malls. Da die aber nunmal nach wie vor überall gleich aussehen und sich zudem die vorherige Nacht durch regelmäßiges Gähnen bemerkbar macht, kehren wir schon bald zurück 'nach Hause'. Und es ist ein tausendmal schöneres Gefühl, wenn 'zu Hause' tatsächlich ein keines Haus und kein Hostel oder Guesthouse ist.