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Et Naxos, c'est surtout une île aux plages paradisiaques qui pourraient entrer en compétition avec celles de la Thaïlande... Et cette incroyable et paisible mer Egée, plaine liquide au bleu tantôt turquoise, tantôt marine. Et c'est sur cette belle image que notre aventure se termine... Pouvait-on rêver mieux?
A la découverte de l'île de Naxos, de ses maisons immaculées, du charme de ses petites ruelles, de ses églises et des belles traces qu'ont laissées les ancêtres grecs.
Le Grand Bleu, le Big Blues
Le 25 juin 2015, veille de notre retour au pays après 225 jours de voyage…
On est assis tous les trois sur un immense bateau. C'est le mauvais, et on a payé bien cher notre bête décision de nous laisser avaler par ce monstre des mers dont le pont s'est relevé trop tôt, trop vite. Pas le choix. Dehors, la Mer Egée nous nargue et nous fait tanguer sur son immense nappe bleue et sombre, indifférente. La pensée que ce voyage est arrivé à son terme nous gifle par moments, et un coup d'œil à ce spectacle méditerranéen nous enveloppe d'une douce nostalgie sans la moindre tache d'amertume. On en a vécu de belles, putain. Et cette mer est si magnifique… Le bleu est blues, notre blues est bleu. Cette semaine a couru vite, tant la Grèce est belle et la compagnie de Kooka a été agréable, et on n'en veut pas au temps, puisqu'on l'a pris sans compter et qu'il n'a jamais cillé.
Le 10 juin, nous sortions tous les deux à Athènes d'un bus en provenance d'Istanbul pour rembarquer presqu'aussitôt à bord d'un bateau dans le port du Pirée. Une heure plus tard, nous étions à Aegina, une belle île où nous avons passé quatre jours entre bronzette sous un soleil généreux, baignade dans le grand bleu et découverte de délices grecs allant des savoureuses pittas aux salades fraîches à la feta… Il était ensuite temps de nous pointer à Athènes où nous avions rendez-vous avec notre Kookie nationale qui nous accompagnerait pour la fin de notre long voyage… Quel plaisir de retrouver une amie proche, son sourire et avec lui tous nos vieux délires! On n'a tout simplement pas arrêté de rire.
Avant de repartir pour les îles, on a visité Athènes ensemble. Dominée par l'Acropole et ses temples dédiés à Zeus, Athéna, Héphaistos et autres célébrités antiques, et ponctuée de ruines immaculées qui côtoient les graffitis de gars plutôt doués, cette ville est magique, une véritable leçon de beauté. Et puis les Grecs sont accueillants, souriants, et la mythologie associée à tous ces beaux bâtiments vraiment fascinante… On s'est donc beaucoup plu dans la capitale, jusqu'à ce qu'on ne résiste plus à l'appel du large. On a alors rejoint Naxos, une autre île posée sur le bleu profond d'une Méditerranée propre, fraîche et enivrante. Les maisons de Naxos semblent fondues en un morceau et, peintes à la chaux, elles resplendissent d'un blanc éclatant qui s'unit parfaitement avec le bleu vif des portes et des volets. Imaginez-les plantées sur la roche ou au beau milieu de pins et de cyprès vert olive… Oui, les Grecs en connaissent un rayon en terme de beauté!
Et après la découverte de l'île, une série de nouvelles sessions de bronzette et de baignade, des soirées mémorables, deux nuits chez Sofia et Coude - son chaton aux pattes cassées - ainsi que deux nuits dans un joli camping en bord de plage, nous étions dans ce bateau, face à cette mer plus bleue que le blues et plus blues que le bleu. Mais vous savez quoi? Demain on vous revoit, et ça, ça nous plante un grand sourire au milieu du minois!!!
Alors… à demain!
Athènes, c'était avant tout l'arrivée de Kookie parmi nous!!! On a passé un excellent moment dans cette superbe ville où chaque coin de rue, chaque cyprès et chaque vieille pierre te plonge dans la mythologie et chante la grandeur des dieux.
L'île d'Aegina, où l'on a passé nos quatre premiers jours en Grèce. On se familiarisait avec le soleil, la plage, l'incroyable grand bleu méditerranéen et les saveurs grecques avant l'arrivée de Kooka...
Notre arrivée à Istanbul après une longue traversée de la Turquie en bus, le 15 juin, marquait la fin de notre aventure asiatique. Le retour à l'Europe était frappant: les badauds nonchalamment accroupis qui ponctuent le paysage oriental avaient disparu, la mode régnait en maître, les vendeurs de rue ne nous criaient plus de “buy something for the monkeys” mais brandissaient des bâtons à autoportraits en répétant “selfie, selfie”, on passait des fruits et légumes à la malbouffe - les dürüms turcs sont à tomber -, et le regard des gens devenait plus fuyant qu'insistant, plus réservé qu'intéressé. Mais Istanbul, cette ville à cheval sur deux continents et plantée sur les rives du Bosphore est surtout fascinante, flamboyante, belle, propre, et riche d'une histoire que se partagent notamment les Romains et les Ottomans et qui font d'elle Byzance, Constantinople, et la pétratouristique capitale culturelle du pays! Elle compte de superbes mosquées qui furent autrefois de colossales basiliques, de beaux palais et des parcs verdoyants qui incitent au pique-nique et à la promenade. On y est resté trois jours avant de partir pour la Grèce, dernière étape de ce beau voyage…
Fringants au pied de ce gros triangle qu'est le Damavand, gelés et à bout de souffle sur sa pointe extraterrestre et sulfureuse. Et puis il y avait surtout cette incroyable mer de nuages cotonneux dans laquelle baignait la vallée, derrière nous…
La difficile ascension du Mont Damavand, cime de l'Iran et toit du Moyen-Orient
Pas facile de résister à l'appel des hauteurs en constatant que le Mont Damavand, énorme volcan conique culminant à 5671 mètres d'altitude, sommeille à une centaine de kilomètres de Téhéran… L'ascension de cette étonnante protubérance rocheuse qui surplombe le massif des Alborz ne présente pas trop de difficultés techniques mais constitue un beau défi compte tenu du passage rapide à une altitude élevée… Ni une, ni deux, le 5 juin, nous embarquons dans un bus en direction du village de Polour, point de départ du trek.
Jeté hors du bus sur un trottoir sans aucune forme d'indication, on réalise qu'on est à trente kilomètres de notre destination! La police a barré la route qui descend de la montagne pour faciliter le trafic de retour de vacances des Téhéranis, et nous nous retrouvons donc à pied. Heureusement, on n'est jamais bien seul en Iran, et plusieurs bonnes âmes motorisées qui ont filtré en aval nous avancent de barrage en barrage, jusqu'à ce qu'on atteigne le Camp 1, à Polour.
Ayant renvoyé vestes, bonnets, bâtons et gants en Belgique après avoir bouclé le Tour des Annapurnas, nos bottines et un sac à dos constituent notre seul équipement, mais un contact à Téhéran nous a assuré que l'on pourrait louer ici le matériel nécessaire pour affronter le froid qui règne là-haut. Le village entier nous assure cependant du contraire, et nous recommande de retourner à la capitale pour nous équiper. Noooon! On remue alors ciel et terre jusqu'au lendemain et après une dizaine de coups de téléphone infructueux, le responsable de la délivrance des permis d'ascension s'éveille et se fend d'un “what do you need, mistèrrr?”, en s'adressant à Germain. Deux minutes plus tard, ce sympathique vieillard tire un gros sac des dessous poussiéreux d'un des lits du Camp et en sort son propre matériel, qu'il accepte de nous louer pour trois jours… Sauvés! On se confond en “motchakerams”, le remerciement persan, on enfourne les précieux vêtements dans notre sac à dos, et à 13h30, nous marchons enfin sur la route du Damavand.
Le chemin de terre serpente au beau milieu de plaines vertes tachetées de milliers de coquelicots rouge pétant. Les fleurs grimpent jusqu'en haut du dos de larges collines recourbées face à un triangle géant, colosse de roche et de glace qui, avec sa géométrie parfaite, s'est naturellement imposé parmi les autres maillons de la chaîne des Alborz et a même poussé sa domination sur l'ensemble du Moyen-Orient.
A 16h, nous atteignons la mosquée dorée du Camp 2 (3020 mètres). Nous avons grimpé 800 mètres depuis Polour, et décidons de pousser jusqu'au refuge du Camp 3 où nous passerons la nuit, 1200 mètres plus haut. On emboîte alors le pas de deux chouettes Hollandais à l'accent taillé dans le gouda, le paysage est fabuleux, mais l'oxygène se fait rare et notre ascension devient extrêmement lente… On est à bout de forces en rejoignant le Camp 3, à 20h. Et après une nuit frigorifiante et très peu confortable, nous passons la journée ici pour nous acclimater.
Le 8 juin à 4h du matin, après une meilleure nuit, nous enfilons notre équipement de fortune et partons pour l'ascension finale. Le vent est faible, la lune éclaire abondamment le versant sud sur lequel grimpe notre route, les conditions sont optimales. Le manque d'oxygène est cependant cruel et nous impose des arrêts fréquents pour calmer le battement frénétique de notre cœur qui nous est remonté dans la gorge et nous empêche d'avaler quoique ce soit. Sans rire, on n'a jamais atteint un tel niveau de faiblesse, et on envisage plusieurs fois sérieusement la marche arrière. Mais notre fierté prend le dessus, et le spectacle surréaliste d'un océan d'épais nuages blancs qui emplit toute la vallée derrière nous nous redonne du courage.
Après 5h d'ascension, le sommet se montre enfin! Un vent extrêmement fort et glacé s'abat maintenant sur la montagne et nous gèle le visage, mais il souffle heureusement en direction de la pointe. A nos pieds, les roches noires et épaisses sur lesquelles on évoluait jusqu'ici ont fait place à du gravât blanc friable parsemé de plus grosses pierres couleur soufre. Portée par une fumée jaunâtre qui semble s'échapper du centre de la terre, une forte odeur d'œuf pourri emplit nos narines et accroit notre mal de tête et notre état nauséeux. En haut de ce vieux volcan, on se croirait sur une autre planète… Et une planète où l'humain n'a clairement pas sa place.
En brûlant le peu d'énergie qu'il nous reste, on atteint péniblement le sommet, davantage aidé par le vent que par des jambes en caoutchouc fondu. Nos visages givrés grimacent un sourire irrépressible malgré notre état lamentable. On peine à respirer, notre salaud de coeur cherche désespérément à creuser une porte de sortie à l'arrière de notre boîte crânienne et nos extrémités sont gelées, mais l'idée qu'il ne nous reste maintenant plus qu'à redescendre nous redonne le moral. Et puis on est toujours debout, et à 5671 mètres de haut!
Avant de tomber endormi comme deux enclumes à Téhéran en fin de soirée, on aura marché douze heures en tout ce jour-là. Et puis le lendemain, Clém s'apercevra qu'elle a laissé la sensibilité de son petit doigt au sommet, et on traînera ensuite de solides courbatures pendant une bonne semaine. Mais si l'expérience était à refaire, eh bien… euh… Enfin bon. C'était une façon inoubliable de clôturer notre aventure en Iran, ça c'est certain!
