Das Modas

Aos 18 anos, Lelê Santhana é autora do portal multi-plataforma Das Modas, embaixadora do portal jovem da revista Quem Acontece e colunista do site de Arlindo Grund.

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Chanel engatando no mercado masculino?

Não é de hoje que o mercado masculino está ganhando força na moda. Com a ascensão do streetwear, os homens passaram a se interessar mais por esse universo e se tornaram não só clientes, mas fãs leais e engajados das marcas hype. Desde então, a indústria vem sofrendo uma reformulação e cada vez mais as grandes grifes tentam se adaptar apostando neste setor.

A Dior, por exemplo, teve a sua linha masculina implementada durante a passagem de Hedi Slimane pela marca, mas só se tornou mais sólida com a entrada de Van Assche em 2007. O belga foi o designer da Dior Men até 2018, quando Kim Jones o substituiu assumindo a direção criativa. Hoje, a marca francesa vive o seu melhor momento neste setor e cada vez mais faz investimentos maiores nessa etiqueta. A Louis Vuitton, por sua vez, consegue provar o gigante sucesso do streetwear graças a contratação de Virgil Abloh como diretor criativo da linha masculina. O fundador da Off White é um fenômeno mundial e um dos grandes responsáveis pelo interesse dos homens pela indústria da moda.

E enquanto a ascensão do menswear rolava, a Chanel sempre se manteve quieta não só sobre isso, mas também sobre várias tendências do mercado contemporâneo. O tradicionalismo da marca criou uma resistência ao novo, a impedindo de se adaptar. Até que boatos começaram a rolar em novembro de 2018, quando a grife apresentou o seu Pre-Fall 2019 e na coleção constava dois looks masculinos (um deles inclusive desfilados pelo cantor Pharrell Williams).

A Chanel logo negou que estaria planejando uma linha masculina, porém todas as suas ações provavam o contrário. A cada dia, a marca parecia estar tentando se aproximar do menswear de uma forma orgânica e muito bem calculada. Desde que Karl Lagerfeld elegeu Pharrell como embaixador, ele passou a ir aos desfiles, participar de campanhas, estrelar vídeos da grife… O relacionamento nitidamente se tornava cada vez mais próximo até que na última quarta (27/03) finalmente foi lançada a parceria entre o artista e a Chanel.

Essa representa a primeira collab da história da Chanel, o que deixa tudo mais irônico, afinal, logo de cara, o primeiro a fazê-lo é um homem. Mas aparentemente realmente se inicia um novo momento na história da marca, agora sob comando de Virginie Viard desde que Lagerfeld se foi. Nessa parceria, se pode notar uma Chanel divertida, colorida, jovem, menos luxuosa e mais coerente com o momento de mundo.

Ainda não é uma coleção masculina, mas sim sem gênero, o que deixa tudo mais interessante. “Gabrielle Coco Chanel não fazia diferenciações e sua marca não me pediu para fazer diferente quando me procurou. Não precisa haver limites, contanto que você explore e herança deixada por ela, como Karl sempre fez. Nós não precisamos de paredes, precisamos de pontes” afirmou Pharrell à Vogue US. Enquanto muitas marcas por aí estão juntando os gêneros ou os apagando, a Chanel está aos poucos inserindo símbolos socialmente entendidos como femininos no guarda-roupa masculina, deixando a cargo deles como interpretarem e colaborando na quebra da masculinidade tóxica.

A coleção chega em lojas selecionadas da Chanel no dia 04 de abril e essa marca o início de uma nova fase. Começaram bem, fazendo a transição de uma forma orgânica, colaborando com o ídolo dos jovens antenados e sabendo ligar com expertise o estilo aos elementos da cultura pop. Resta esperar as próximas cenas para ver como isso será mantido...

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Stylists: enquanto uns são homenageados, outros são dispensados

Ter um stylist se tornou um instrumento essencial para as atrizes, desde que a cultura pop passou por uma ascensão e, assim, houve o aumento de painéis em eventos e turnês de imprensa ao redor do mundo. Mas engana-se quem pensa que o trabalho deste profissional é fácil! Para cada look recém-saído da passarela são dias e mais dias de negociações, seguidos de ajustes para que o look vista perfeitamente em cada cliente e ainda uma baita logística para o transporte da peça. E é visando homenageá-los que o Hollywood Reporter anualmente elege os melhores stylists de Hollywood, tendo como critério a temporada de tapetes vermelhos. O site americano divulgou o ranking de 2019 na última semana e agora você confere o Top 5:

Em quinto lugar, está Petra Flannery, uma norte-americana que já passou pela Vogue US e hoje tem Amy Adams, Emma Stone e Emilia Clarke entre as suas principais clientes. “No Oscar, Amy e Emma se arrumaram no mesmo hotel, cada uma de um lado do corredor. Eu aproveito esses momentos especiais com cada cliente”. Já Elizabeth Stewart ocupa o quarto lugar da lista e, ao longo de sua carreira, já criou campanhas para a Lancôme, Tiffany & Co e Armani. Hoje é a responsável por cuidar do estilo dos maiores nomes de Hollywood, como: Viola Davis, Julia Roberts, Sandra Bullock e Cate Blanchett. Em terceira posição está Rebecca Corbin-Murray. Estreante no ranking, a stylist ganhou relevância no último ano quando assumiu o estilo de Gemma Chan. Sobre essa última temporada de red carpets, contou: “Fizemos muitas silhuetas bem ‘sorridentes’, então para o Oscar decidimos ter algo mais amplo e fazer um drama completo”.

Ocupando o segundo lugar do seleto ranking, Ilaria Urbinati é italiana e já teve a sua própria marca masculina. Hoje, é a responsável pelo estilo de vários homens de Hollywood, como: Bradley Cooper, Rami Malek, Donald Glover e Chris Evans. Sobre a escolha de looks para Malek nos tapetes vermelhos de 2019, ela afirmou: “Como o estilo de Freddie Mercury era muito colorido, queríamos simplificar a aparência de Rami. Queríamos elementos nítidos e limpos que se mantivessem elegantes quando olharmos as fotos nos próximos anos”. E em primeiríssimo lugar, está Tom Eerebout e Sandra Amador, a dupla de stylists de Lady Gaga. Ela já trabalha com a cantora há quase uma década, mas só se tornou a sua stylist no ano passado quando Brandon Maxwell desocupou o cargo e foi se dedicar inteiramente à sua marca homônima. Para se juntar a ela neste desafio, Sandra convidou Tom e assim formou-se essa dupla. “Queríamos looks que fossem verdadeiros para ela mas que capturassem a magia das grandes estrelas de cinema”, contaram sobre a temporada de red carpets.

Mas, enquanto isso, há muitas artistas dispensando stylists. Estes profissionais transformaram a prática de vestir famosos em um mercado que movimenta milhões de dólares, porém muitas vezes acabam afastando a celebridade do seu real estilo em virtude de tendências ou até mesmo de contratos. Seja por isso ou por simplesmente gostar de estar à frente desse processo, algumas artistas abriram mão dos seus produtores de moda nos últimos anos e estão apostando em um estilo 100% genuíno. Saiba quem são:

Blake Lively é sempre presença confirmada nas principais semanas de moda e nos maiores eventos dessa indústria. A atriz ama moda e se tornou uma das mais bem vestidas de Hollywood fazendo o seu próprio styling. “No meu trabalho, posso ser criativa, mas por um período definido. Me vestir possibilita que eu seja criativa todos os dias. A parte difícil é trazer os looks até mim, mas tenho um assistente para me ajudar nisso. Ter um bom relacionamento com os designers facilita um pouco o processo”, contou em entrevista ao WWD.

Diane Kruger também abriu mão de stylists e, pelo que contou ao Yahoo Style, não se arrepende nem um pouco: “Olho para trás, quando contratava alguém, e aquilo não se parece comigo. Me vestia como todo mundo. Para os red carpets, muitas vezes pego looks emprestados, mas porque é mais fácil. Você usa, devolve e não tem que ir às compras”.

Miley Cyrus, por sua vez, tinha Simone Harouche como stylist. Mas desde que decidiu dispensá-la e tomar as rédeas do seu próprio estilo, a cantora vem fazendo aparições com looks impecáveis, ultra elegantes e criando uma estética bem mais madura. E pelo visto Taylor Swift vai seguir pelo mesmo caminho… Recentemente, a estrela pop renegociou seu contrato com a sua gravadora, a Universal Music Group, visando uma maior liberdade criativa. Ainda não se sabe como isso influenciará a sua carreira, mas desde que aconteceu o IHeart Music Awards e a cantora não creditou o seu look a nenhum stylist, os seus fãs especulam que ela não terá mais um produtor de moda.

Com ou sem stylist, há muito trabalho por trás de cada look. É realmente encantador abrir mão deste profissional para ser fiel consigo mesma e com o seu estilo, mas não é uma tarefa fácil. Haja tempo e disposição para que isso seja possível!

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CFDA tentando reverter a crise criativa e financeira

Crises criativas e financeiras demandam soluções. Enquanto a moda europeia tenta buscar as ressignificações de suas narrativas diante de tantas transformações e incertezas, os Estados Unidos procuram acompanhá-la. Afinal, a indústria americana nunca foi a mais forte mundialmente nesse setor, mas é fato que os negócios já andaram melhores para o lado de lá. E por isso o CFDA (Conselho de Designers da Moda Americana) fez mudanças na organização e premiação deste ano. Saiba quais foram:

Para começo de conversa, já há uma grande mudança… Nem mesmo a presidência do CFDA se manterá igual! Após 13 anos comandando o conselho, Diane von Furstenberg será substituída por Tom Ford. A designer esteve à frente do cargo em um momento crucial para a história da moda, tendo que lidar com a ascensão do comércio digital, a transição para as redes sociais e os novos comportamentos dos consumidores. Mas agora os desafios são outros: trazer de volta a relevância que a NYFW já teve e aumentar a arrecadação da associação. Para tornar isso possível, Tom Ford foi eleito presidente do conselho na última terça (19) e sem dúvidas terá um grande trabalho pela frente…

Nos últimos tempos, o CFDA vem recebendo muitas críticas e agora irão tentar solucioná-las. Uma das mais recorrentes é sobre o conselho não oferecer o apoio suficiente aos seus 500 membros, principalmente aqueles que estão no início ou meio da carreira. Porque, embora existam categorias para estilistas em ascensão na premiação, esses não recebem uma assistência prática adequada. Ademais, muitos apontam que a instituição estava homenageando repetidamente nomes já conhecidos na indústria. As Irmãs Olsen e Raf Simon, por exemplo, há alguns anos ganham prêmios sempre nas mesmas categorias, afastando uma possível diversificação dos talentos homenageados.

Diante de todas essas críticas, nos últimos anos, Diane implementou novas categorias à premiação, como o Swarovski Awards for Emerging Talent e Positive Change. Mas ao que tudo indica não foi o suficiente, fazendo com que ela perdesse a força no conselho e instigando os membros a escolherem um novo presidente. Agora um novo momento se inicia na moda americana tendo Tom Ford à frente do CFDA. “Tenho vivido e trabalhado em cada uma das capitais da moda, estou ansioso para atuar no conselho e promover a voz de nossos designers”, anunciou Tom no comunicado oficial.

Mas para ele as coisas não começarão fáceis. A receita da associação caiu de US$15,4 milhões, em 2016, para US$12,5 milhões, em 2017, representando uma grande queda no desempenho. As expectativas para o designer é que ele consiga recuperar esses ganhos ao implementar novas medidas. Uma delas é aumentar a inclusão e diversidade na moda americana, para isso, contarão com a ajuda da modelo e ativista Bethann Hardison e da associação multicultural Harlem’s Fashion Row. Essa medida mostra o CFDA se adaptando ao novo momento e também revela um interesse comercial, visto que os últimos desfiles da NYFW que tiveram repercussões maiores foram justamente os que carregavam discursos engajados.

Agora resta esperar para ver os resultados dessas mudanças. Se depender das expectativas de Diane von Furstenberg, tudo já está devidamente encaminhado: “Tom é um modelo para todos nós e temos muita sorte de tê-lo como o próximo presidente do CFDA. A moda americana não poderia desejar um visionário melhor para aumentar o seu impacto no mercado global”, afirmou no comunicado oficial. 

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Highlights da Paris Fashion Week

Finalizando a temporada de Inverno 2019/20, Paris recebeu a semana de moda nesta última semana, entre os dias 25 de fevereiro e 05 de março. A capital da moda apresentou as coleções das mais famosas e tradicionais marcas da indústria, com o todo o design e técnica que só Paris tem. Confira os highlights:

Para essa coleção, a Givenchy trabalhou com a alfaiataria. Clare Waight Keller, diretora criativa da casa desde 2017, renovou os tão tradicionais terninhos de uma forma ultra fresh, mostrando que há, sim, uma vontade de subverter o clássico mas não de derrubá-lo totalmente. Os blazers foram cortados na altura da cintura, os trench coats ganharam ombreiras e as calças tinham babados na barra. Além disso, também houve um momento no qual a fluidez dominou a passarela com vestidos floridos vibrantes, quebrando os tons neutros que se mantiveram durante toda a apresentação. Dessa vez, Clare já se mostra muito bem adaptada ao DNA da Givenchy, sabendo trabalhar com os seus códigos e criando uma coleção impecável.  

A Saint Laurent, por sua vez, caiu no mal de apresentar uma coleção grande demais. Com mais de 100 looks na passarela, alguns ficaram incoerentes com o todo, porém muitos individualmente lindos. Anthony Vaccarello, diretor criativo da marca desde 2016, contou sobre o ponto de partida da coleção em entrevista ao WWD: “Tudo começou nos ombros. Mas eu não queria falar sobre oversized, todos já estão falando disso. Queria simplesmente uma silhueta direta, que desse poder às mulheres. E acredito que elas precisam do ombro”, afirmou. O empoderamento feminino aparece também nos tantos looks que deixaram os seios à mostra, aderindo a causa #FreeTheNipple. Ademais, já no final da apresentação, a passarela escureceu a abriu espaço para um momento neon, aliando moda à tecnologia. Aquela coleção desejo que inúmeros looks poderiam sair dali direto para uma festa!

Já a Valentino transformou a passarela em um mar de romance e poesia. Pierpaolo Piccioli, diretor criativo da marca, criou imagens incríveis que mesclam anjos e flores para estampar as peças, que ainda foram agraciadas por uma dose de plumas. No final da apresentação, vestidões dignos de Oscar dominam a passarela, colorindo com as suas cores super acesas. No styling, chapéus completam os looks e já na beleza, olhos coloridos nos mais diversos tons são a aposta da vez. A Valentino de Pierpaolo Piccioli é provavelmente uma das melhores coisas que a moda contemporânea tem: linda, bem feita, carrega boas referências, styling sempre esperto… Impecável!

A temporada de Inverno 2019 se encerra deixando boas coleções. Porém, enquanto algumas marcas buscaram as respostas para qual será o futuro da moda, outras se mantiveram dentro da zona de conforto. É importante que haja experimentações e inovações para que possamos manter a indústria da moda no nível ideal. Portanto, que os bons desfiles sejam referência para os que focaram apenas em obviedades.

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Highlights da Milan Fashion Week

E mais uma semana de moda chegou ao fim! Antecedendo Paris e sucedendo Londres, a Milan Fashion Week aconteceu na última semana, entre os dias 19 e 25, apresentando as coleções de inverno 2019 das casas italianas mais respeitadas da indústria. Sempre muito aguardada, a semana de moda de Milão costuma ser o encontro entre o tradicionalismo e a modernidade, gerando belas imagens. Confira os highlights dessa edição:

A marca que, até então, era comandada por Karl Lagerfeld e Silvia Venturini, apresentou a última coleção que contou com a participação do kaiser no desenvolvimento. “Quando nos falamos, apenas alguns dias antes do desfile, a única coisa que ele falava era sobre a riqueza e beleza da coleção. Ele fará muita falta”, relatou Silvia, que foi sua parceira de trabalho por mais de 30 anos. A apresentação se transformou, assim, em um espaço de homenagem: logo na entrada havia um painel escrito “Love, Karl” na caligrafia do próprio e foi entregue a cada convidada um croqui deixado pelo designer. Na passarela, uma cartela de cores terrosa se encontrou com pequenos elementos vibrantes, resultando em uma coleção que encerra lindamente um ciclo na história da Fendi.

A Prada, por sua vez, construiu uma narrativa que repensa o amor romântico e mostra que é possível enxergar beleza mesmo em volta do caos. Apesar de haver na passarela algumas estampas semelhantes com as do último desfile da marca, a intenção de Miuccia dessa vez não era surpreender com peças inovadoras, mas, sim, fazer da sua moda um instrumento para a sociedade. Com looks que fazem referência aos uniformes militares e com a presença do coturno acompanhando até mesmo os vestidos de festa, a designer fala sobre como a mulher precisa estar pronta para a guerra. Afinal, se por muito tempo as figuras femininas esperavam os homens voltarem para casa, chegou a hora da mulher também assumir as rédeas e ganhar o mundo. Mais uma coleção em que Miuccia prova o quanto é uma grande pensadora de moda.

A Dolce & Gabbana apresentou sua primeira coleção desde o caso de racismo que se envolveu e acabou gerando o cancelamento do desfile que aconteceria em Shanghai. Para esse comeback, a D&G preparou um desfile diferente do seu habitual: alguns looks minimalistas e nenhuma celebridade – nem na passarela e nem na plateia. Óbvio que, apesar das peças básicas, o maximalismo de Domenico Dolce e Steffano Gabbana também tiveram espaço, resultando em um desfile com bastante animal print e brilho. A alfaiataria também apareceu algumas vezes, em certos momentos de forma minimal e já em outros completamente preenchida por bordados dramáticos. Apesar da tentativa, a moda da Dolce & Gabbana já está batida e não tem mais o poder de surpreender, já que absolutamente toda coleção parece como uma continuação da anterior.

Agora a temporada segue para Paris, onde terá o seu encerramento e a semana promete! Por lá, só se fala no desfile da Chanel, que será histórico por representar o último com participação de Karl Lagerfeld no desenvolvimento. Vamos aguardar!

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Highlights da London Fashion Week

Dando continuidade à temporada de Inverno 2019, a London Fashion Week aconteceu na última semana entre os dias 15 e 19, sucedendo a semana de Nova York e antecedendo Milão. Com a sua atmosfera vanguardista, Londres cria uma permissão para que os designers ousem e inovem, e abre espaço para marcas não tão conhecidas globalmente, resultando em experimentos super interessantes. Confira os highlights:

A cada temporada, Simone Rocha vem surpreendendo mais. Dessa vez, a designer resolveu desconstruir o maior elemento do DNA da marca: o aspecto sonhador, quase infantil. Adicionando uma dose de sobriedade, o lúdico e o melancólico se encontraram harmoniosamente em looks vestidos por algumas modelos mais velhas e outras com corpos não-padrão. A partir desse ressignificado nos códigos, é construída uma estética cheia de mix de texturas e estampas, dando uma nova cara à grife e possibilitando que um novo público seja alcançado, mas sem distanciar o que já é consumidor.

Victoria Beckham, por sua vez, apresentou mais uma coleção ultra chique e minimal, com uma dose esperta de contemporaneidade. Na passarela, as peças de shape básico ganharam cores vibrantes e até mix de estampas, mas sem nunca deixar a elegância de lado. Apesar da técnica da estilista estar se aprimorando, as roupas ainda se igualam muito ao que a própria veste, criando uma dificuldade na assimilação de quem seria a sua cliente e dando a entender que a consumidora gosta mais da Victoria do que do seu design. Ainda assim, é uma moda ultra bem feita e bonita, apenas será necessário compreender qual o seu lugar no mercado.

Já a Burberry desfilou a segunda coleção assinada por Riccardo Tisci e novamente se pode perceber o mesmo problema da primeira: tudo ao mesmo tempo e agora. Em uma passarela que se viu de moletom à alfaiataria, as peças não seguiram uma ideia de coleção, criando uma incoerência entre os looks apresentados. Visto o tamanho do desfile, é até compreensível que esse problema aconteça, já que atualmente não tem mais sentido fazer uma apresentação tão longa a ponto de ter mais de 100 looks. Mas, quando analisados de forma individual, cada um deles chama atenção pela beleza e por já transmitirem um pouco mais do DNA de Tisci, que está vivendo esse processo de se adaptar aos códigos da marca britânica.

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Highlights da New York Fashion Week

E começa mais uma temporada de moda! Como já é tradição, Nova York dá o start, apresentando as tendências do Inverno 2019 com um grande apelo comercial. Os desfiles chamaram atenção pela tentativa de explorar e descobrir as novas narrativas da moda, mas sem deixar a segurança de lado. Confira os highlights:

Depois de anunciar que deixaria Paris para voltar à Nova York, a Rodarte até se apresentou durante a semana no NYFW, porém na Califórnia. O motivo vem da inspiração da coleção: a antiga Hollywood. Desde que as irmãs Mulleavy fundaram a etiqueta em 2005, a dupla não esconde o fascínio que tem pelo universo do cinema e da música. Dessa vez, elas revisitaram os musicais clássicos das décadas de 30 a 70, resultando em um show muito semelhante ao de Primavera 2019. O ultra volume, laços e a cintura marcada dominaram a passarela, como já é de costume da marca que explora os elementos que remetem à feminilidade. Apesar da referência ser extremamente clássica, as designers conseguiram fazer de uma forma ultra jovem e atual.

Já Tom Ford apostou no básico: cartela de cores neutras, looks monocromáticos e alfaiataria. Cada um desses elementos apareceu de forma muito semelhante à forma como era feita nos seus tempos de Gucci. Reinterpretando as suas melhores peças e adaptando-as para o momento presente, o designer fez que com que o veludo e as calças dominassem a passarela e já no fim da apresentação há um momento brilhoso com três longos. Durante todo o desfile, “Don’t dream it’s over”, de Neil Finn, toca ao fundo como um grito de esperança e resistência, entendido como um manifesto ao caos político que se instaurou ao redor do mundo. Depois de vermos nas últimas coleções um Tom Ford perdido, dessa vez ele não pareceu estar se movendo no ritmo de outra pessoa e parece feliz com isso.

E enquanto todas as marcas buscam redescobrir a moda e entender as novas narrativas do futuro, Ralph Lauren apresentou uma coleção clássica, rejeitando toda e qualquer tendência “instagramável”. Peças sofisticadas, com um corte impecável e técnica apurada resultaram em uma coleção indiscutivelmente linda, porém 100% dentro da zona de conforto e sem nenhuma mínima ousadia. Apostar no que já se sabe que dá certo é fácil, visto que as demais grifes estão se empenhando para apresentar o novo e traçar o futuro da moda.

Em uma semana de moda que foca no comercial (o que não é necessariamente uma característica ruim), podemos notar desfiles bacanas nesta NYFW. Mas, tendo em mente que esse não é o momento mais adequado para focar no óbvio, precisamos analisar com criticidade para encontrarmos o que a indústria tanto necessita: gás, energia e novidades. Que venha Londres!

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A campanha e as polêmicas da Gucci

E chegou o período de divulgação das campanhas de verão! Em imagens e vídeos, as marcas costumam apresentar um pouco do que prepararam para a temporada a partir de uma nova narrativa que será somada à apresentada durante o desfile, colaborando na construção do imaginário proposto pela coleção. Antes, esses anúncios eram pensados para as revistas, mas agora vem sendo adaptados para o formato e a dinâmica da internet, recebendo um investimento cada vez mais alto por parte das empresas.

Uma marca que vem investindo pesado nas campanhas é a Gucci. Desde que Alessandro Michele assumiu a direção criativa da marca, o designer, em colaboração com o fotógrafo Glen Luchford, ganhou notoriedade pelo seu excelente desempenho em contar histórias a partir de uma união equilibrada entre o audiovisual e a moda. Dessa vez, a dupla mergulhou na era de ouro de Hollywood para fazer a campanha de verão 2019 divulgada na última semana.

Revisitando clássicos como “Cantando na chuva”, “Os homens preferem as loiras” e “O mundo da fantasia”, a grife italiana recriou as cenas mais icônicas dos filmes dos anos 40 e 50. Ao combinar o inusitado e o imprevisível com a confiança da Gucci, o fascínio de Alessandro Michele pelo universo cinematográfico é explorado revivendo o início da cultura da celebridade em cenas divertidas e vibrantes.

Porém, algo que incomodou a audiência foi a falta de representatividade. Em uma campanha que recria a antiga Hollywood, aparentemente até mesmo as dificuldades das minorias ocuparem espaços de destaque foram recriadas. Não é novidade para ninguém que naquelas décadas não havia nenhuma preocupação em promover a inclusão, ainda mais em espaços midiáticos como o cinema. E, na sua releitura, a Gucci faz o mesmo com um casting branco representando “uma oportunidade perdida de celebrar a diversidade na moda”, como pontuou o Diet Prada.

Alguns dias depois, a marca se envolveu em mais uma polêmica racial, dessa vez envolvendo blackface. Posto à venda nesta semana no site, a peça que causou polêmica faz referência ao personagem Sambo do livro “A história do pequeno negro Sambo” e remete aos blackfaces do século 19. Rapidamente, a Gucci recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais, o que resultou na retirada da peça de suas lojas e um pedido de desculpas. “A Gucci pede profundas desculpas pelas ofensas causadas. Estamos totalmente comprometidos em aumentar a diversidade em toda a nossa organização e transformar este incidente em um momento poderoso de aprendizado”, comunicaram.

Com uma audiência que cada vez mais cobra por responsabilidade e coerência, as marcas estão tendo que se comprometer e se adaptar. Porém, de nada adianta fazer uma campanha que preze pela equidade se na próxima esse discurso for por água abaixo. A representatividade deve ser um valor atemporal e não apenas para campanhas pontuais que tenham como intuito levantar esse debate. 

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Grifes fechando as portas no Brasil

Crise econômica, instabilidade política, carga tributária, câmbio desvalorizado… São muitos os desafios que as empresas internacionais precisam enfrentar para manter os seus negócios no Brasil atual. E com o mercado de luxo não seria diferente. Diante de tamanha complexidade, cada vez mais as grifes vêm sentindo o peso que é se preservar ativo nesse setor em solo tupiniquim.

A primeira grife a dizer tchau ao Brasil neste último mês foi a Versace. A casa italiana chegou por aqui em 1996 na Oscar Freire, mas foi só em 2014 que foram inaugurados mais endereços ao redor do país. Aos poucos, um por um eles foram fechando, até que em dezembro de 2018, o único ponto que havia restado, no Iguatemi São Paulo, encerrou as atividades sem muitas explicações. Enquanto alguns apontam a crise econômica como principal motivo, há quem aposte que a razão tenha se decorrido da venda da Versace para o grupo Michael Kors. Afinal, pode ser que a representação que tocava a operação no Brasil não tenha sido incluída no acordo da compra. Como a grife não emitiu um comunicado oficial, não se sabe ao certo.

Outra que também deixou o país no final de dezembro foi a Ralph Lauren. Alegando altos tributos e crise econômica, a marca americana encerrou as atividades das lojas, porém manteve a Polo Ralph Lauren, linha mais acessível do grupo que tem um ponto no Iguatemi São Paulo.

Além dessas duas grifes, há também outras marcas que estão se despedindo do país. A Vans e a Timberland, ambas do VF Group, estão encerrando as suas atividades em toda a América Latina. As duas começaram a operar diretamente no Brasil em 2017, antes mantinham acordos de licenciamentos com empresas daqui. Apesar de avaliarem que as lojas próprias não estavam gerando resultados positivos, as antigas parceiras devem continuar comercializando as etiquetas e, além disso, o grupo também busca por novos distribuidores brasileiros.

Essas quatro marcas se despediram em dezembro de 2018 e janeiro de 2019, porém, já foram muitas as que desistiram do Brasil nos últimos anos, como a Kate Spade, Vilebrequin, Longchamp e Lanvin. O País até pode ser o segundo emergente que mais consome marcas de luxo no mundo, mas nas condições atuais se torna impossível levar as atividades adiante.

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Highlights do Haute Couture - Spring 2019

Na última semana (21/01 a 24/01), aconteceu em Paris a temporada de alta-costura de primavera-verão 2019. Diante de um momento no qual é discutido se ainda de fato existe o haute couture, é necessário prestar atenção e analisar com criticidade cada coleção apresentada. Nas passarelas, percebe-se que o cuidado com o artesanal permanece e a vontade de fazer uma moda que não seja para o mercado de massa ainda respira. Confira os highlights:

Iris Van Herpen é provavelmente o melhor exemplo de como fazer alta-costura em 2019. A designer holandesa ressignifica o conceito tradicional e antigo desse setor da moda, injetando uma sensibilidade jovem e tecnológica e, assim, criando um laço de identificação com a consumidora. O seu trabalho único, feito a partir da impressão 3D, rende imagens preciosas das roupas que, em movimento, parecem flutuar. Nessa coleção, Iris se inspirou nos avanços da engenharia de DNA e de híbridos humano-animal, explorando as camadas, acabamentos em viés e plissados. Para a cartela de cores é feita uma brincadeira entre diferentes tons em degradê, construindo uma estética com efeito tridimensional. É a pureza da moda na sua forma mais inventiva e criativa.

A Dior fez da passarela um circo. A partir de referências do trabalho de Pablo Picasso e Cindy Sherman, Maria Grazia Chiuri resgatou o apreço de Christian Dior pelo universo circense, juntando uma estética performática com a alfaiataria. Depois de trazer bailarinos contorcionistas no último desfile, desta vez a diretora criativa trouxe o grupo feminino de acrobacia Mimbre, que dançava enquanto a coleção era apresentada. Sobre a possibilidade da performance tirar a atenção da roupa, Chiuri afirmou: “Eu acho que você tem que dar o seu sonho, dar emoção. Eu quero me juntar com outras equipes, outros artistas que façam outras coisas”. Na passarela, predominam claras referências aos elementos clássicos do imaginário do circo, como mangas bufantes, formas geométricas, arabescos e o uso do vermelho. A narrativa construída parece bastante similar a do desfile anterior, visto que em ambas a coleção divide a atenção com a performance. A diferença é que desta vez as peças são fruto de um trabalho artesanal de meses e meses.

A Valentino, por sua vez, mostrou como equilibrar o luxo e o contemporâneo. A inspiração partiu de uma das imagens mais icônicas da alta-costura: a foto de Cecil Beaton, em 1948, de um grupo de mulheres (todas brancas) prontas para um grande evento usando luxuosos vestidos de Charles James. Essa imagem foi recentemente enquadrada no escritório de Pierpaolo Piccioli ao lado de uma outra foto que mostra apenas mulheres negras prontas para uma festa, porém vestidas de forma bem menos extravagante. “E se essas mulheres”, o diretor criativo falou apontando para a segunda foto, “estivessem vestidas como essas mulheres [da imagem de Beaton]?”. E assim nasceu o conceito da coleção que foi apresentada por um casting formado majoritariamente por mulheres negras. O poder e força transparece a partir de cores vibrantes, silhuetas dramáticas e modelagens amplas. Apesar da coleção ter sido pontuada como uma alta-costura moderna, Piccioli afirmou: “Não acredito na modernização da alta-costura. Alta-costura tem que ser alta-costura, mas você pode olhar de uma maneira diferente”.

A alta-costura tem uma das propostas mais sedutoras da indústria da moda. A opulência, exclusividade e minúcia no artesanato encantam e esse encantamento jamais pode ser deixado de lado. Porém, trazer formas mais novas de manter a tradição é essencial para que o haute couture continue inspirando.

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Highlights da Milan Fashion Week - Menswear

O menswear deu start ao Inverno 2019 e nesta semana (11/01 à 14/01) foi a vez das marcas italianas apresentarem suas coleções masculinas. Em um momento no qual os homens nunca estiveram tão interessados em moda, o investimento feito pelas grifes se torna cada vez alto e, com isso, os desfiles são ainda mais interessantes. Confira os highlights:

No sábado (12), a Versace desfilou o seu Fall 2019 e simbolizou a primeira coleção sob o comando do grupo Michael Kors. Donatella, que segue com o controle criativo, apresentou um novo jeito de representar a figura masculina ao apostar em cores, shapes e estampas entendidas socialmente como femininas. Na passarela, o clássico maximalismo da marca italiana aparece de forma intensificada, vibrante e com a forte presença do pink e do animal print. Para a Versace, esse desfile representou um novo posicionamento, visto que as últimas coleções masculinas da grife mantinham sempre o mesmo homem padrão, e também pode ser considerado uma homenagem à subversão que Gianni promoveu enquanto vivo.

A Prada, que apresentou a sua coleção no domingo (13), tinha como objetivo fazer um desfile romântico. Em entrevista à Vogue, Miuccia contou que vem se interessando em entender a humanidade em diferentes aspectos e, para essa apresentação, queria levantar uma discussão sobre a franqueza e delicadeza masculina. Além disso, a designer se inspirou também em Frankenstein e filmes de terror B, construindo, assim, uma dicotomia sobre o horror e o belo, a força e a vulnerabilidade, o ódio e o amor. Na passarela, os elementos militares e o utilitarismo se mixaram com um truque de styling esperto: o uso de vários cintos de uma só vez para trazer uma sensação de aprisionar o perigo ou de segurar uma paixão, colaborando na construção da narrativa apresentada. Uma coleção necessária, com ideias urgentes e que, de quebra, tem peças comerciais e potentes para se tornarem hits.

Já a Fendi apresentou sua nova coleção na segunda (14). Dessa vez, a dupla formada por Silvia Venturini e Karl Lagerfeld, que trabalha de forma colaborativa na direção criativa, resolveu renovar a alfaiataria. Calças e paletós tradicionais são colocados de lado e abrem espaço para interpretações mais modernas e interessantes desse clássico do guarda-roupa masculino. Na passarela, o homem Fendi ganha fluidez e cor com a nova alfaiataria proposta pela marca, passando longe de uma figura engessada. “Não há nada de mais subversivo para um jovem do que uma roupa formal”, afirmou Venturinni à Vogue, deixando claro que os clássicos não vão morrer, apenas passarão por uma renovação. Apesar de essa ser uma ideia que já foi apresentada por outras marcas, a italiana surpreendeu com a excelente execução.

É nítido que uma mesma discussão se repetiu nos mais variados desfiles: a desconstrução da figura masculina. Com sensibilidade e afeto, as marcas levantaram esse debate de forma orgânica e coerente com o momento de mundo. Para frente.

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O que podemos esperar do mercado de moda em 2019

Em 2018, vimos o menswear ganhar força a partir do crescente interesse por parte dos homens em estilo, causas sociais conquistaram cada vez mais espaço dentro da indústria da moda diante de um cenário político caótico e marcas se reinventando, arriscando e ousando numa tentativa de se manterem relevantes em tempos digitais tão desafiadores. Em um processo de transformação, o mercado de moda acompanha a sociedade, servindo como um reflexo dos novos tempos e comportamentos.

Mas e para 2019? A imprensa tradicional terá o seu fim? O varejo da experiência irá crescer exponencialmente? As collabs seguirão tendo a mesma força? Responder perguntas como essas com total certeza se torna um desafio diante de tantas surpresas e reviravoltas que vem acontecendo, porém, pensando nisso, a Glossy resolveu entrevistar 149 executivos de marcas de moda e beleza. Com as respostas, a plataforma americana criou um painel de pesquisas que promete ter as principais previsões para esse ano que acaba de começar. Confira os resultados:

38% dos entrevistados avaliaram as colaborações como a principal oportunidade de marketing para as marcas em 2019, ficando em primeiro lugar no ranking. Ao somar forças, as marcas que se envolvem para uma collab podem lucrar bastante, trocando público e gerando buzz nas redes sociais. São muitos os casos bem-sucedidos, porém, é necessário ter cuidado diante dessa vontade de fazer uma parceria para lucrar a qualquer custo. As marcas precisam ser de fato conectadas e, juntas, criarem uma coleção autêntica que una o DNA de cada uma de forma harmônica para agradar os dois públicos, o que não é um trabalho fácil.

Em seguida, as lojas pop-ups, com 19%, e os eventos, com 14%, confirmam que o varejo da experiência já é o presente e seguirá firme no futuro. Com a facilidade e praticidade da compra online, levar o consumidor para a loja física se torna cada vez mais complicado. Porém, para barrar essa dificuldade, as marcas estão buscando entregar ao cliente não apenas uma sacola com a sua compra mas, sim, uma experiência completa que seja prazerosa, divertida, instagramável e agregue valor.

Outra aposta que segue firme para 2019 é o marketing de influenciadores. As pesquisas feitas pela Glossy apontam que as relações entre as marcas e influencers crescerá cada vez mais e como a própria plataforma pontuou “essa é uma bolha que ainda nem mesmo estourou totalmente”. 55% dos executivos entrevistados afirmaram que os orçamentos destinados à influenciadores aumentarão este ano, enquanto apenas 3% alegaram que suas empresas irão recuar destes gastos.

A era digital está aí e não tem mais para onde correr. Diante de uma sociedade conectada, que leva uma vida corrida e busca por propósitos, haja inovações por parte das marcas para manterem seu engajamento e relevância. E, ao que tudo indica, 2019 chega para confirmar isso.

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As marcas mais buscadas no Google em 2018

Anualmente, o Google divulga listas dos termos mais pesquisados mundialmente. Comidas, famosos, carros, músicas, memes… Os rankings são extensos e refletem a relevância e interesse por parte da sociedade em determinados temas, servindo como um instrumento para o entendimento das tendências de consumo, comportamento e cultura. Na última semana, o site liberou os relatórios de 2018 e, dentre as categorias de moda, uma delas é a das marcas mais pesquisadas. Confira o resultado:

A décima marca mais pesquisada no Google em 2018 foi a Moschino. Há cinco anos sob comando de Jeremmy Scott, o casamento parece ser acertado. O nível de ousadia da marca italiana se mescla de forma esperta com o DNA do diretor criativo, entregando ao consumidor o que ele deseja. Algo que pode ter colaborado para a boa posição na lista é a recente parceria com a gigante H&M, rede de fast fashion sueca. Em nono lugar, está a Dior, atualmente comandada por Maria Grazia Chiuri, a marca vem revisitando os seus clássicos, como foi o retorno da famosa saddle bag que aconteceu na coleção de Verão 2019.

Logo após, está o Fashionphile, um site de revenda de moda online onde os consumidores podem comprar e vender. Em sétimo, fica a Dolce & Gabbana. Além dos grandes desfiles que a marca italiana vem promovendo, como o de de Alta Moda Verão 2018 que aconteceu no Metropolitan Opera em Nova York, a dupla de estilistas vem se envolvendo em constantes polêmicas. Em novembro, por exemplo, fariam uma apresentação em Xangai, porém, após divulgarem uma campanha racista que gerou revolta nas redes, as autoridades locais proíbiram que o evento acontecesse.

Em sexto lugar no ranking, Alexander McQueen teve grande destaque em 2018 e um dos responsáveis para isso foi o documentário sobre o estilista lançado em abril. Muito aguardado, o filme registra a curta, porém, intensa vida de um dos designers mais geniais da história. Partindo para o Top 5, a Gucci é a que ocupa o quinto lugar. Desde que ganhou a dose de energia trazida pelo inteligente Alessandro Michele, a marca italiana se tornou referência de comunicação na era digital e em como se relacionar com os millennials de forma orgânica e verdadeira. Um dos seus destaques neste ano foi o desfile de Inverno 2018, no qual, os modelos seguravam cabeças iguais aos seus rostos e as imagens viralizaram na rede. Logo após, está a Givenchy e “a culpada” para isso tem nome e se chama Meghan Markle. A princesa se casou usando a marca francesa, que atualmente é comandada pela britânica Clare Waight Keller.

Em terceiro, está a Versace. A marca italiana iniciou o ano sendo uma das últimas independentes do high fashion, porém em setembro foi vendida por US$ 2,1 bilhões para a Michael Kors. Em 2018 também, Donatella fez uma homenagem para Gianni, seu irmão e fundador da Versace, revisitando os clássicos criado por ele e colocando as modelos dos anos 90 de volta às passarelas. Em segundo, fica a Louis Vuitton e sem dúvidas a excelente posição no ranking tem muito a ver com a recente entrada de Virgil Abloh na direção criativa do masculino. No ano em que o streetwear chegou ao ápice, o fundador da Off White estreou na LV e o desfile acabou de forma emocionante com Abloh e Kayne West, seu grande amigo, abraçados e cheios de lágrimas nos olhos. E, finalmente, a marca mais pesquisada no Google em 2018 foi a Fashion Nova, e-commerce popular queridinho das jovens. Neste ano, a loja online fez uma collab com a cantora Cardi B e a coleção se esgotou em apenas três horas após o lançamento.

Ao ver um e-commerce popular em primeiro lugar nessa lista, fica nítido as mudanças na indústria da moda durante a era digital. Dentre as grifes, entram no ranking as que sabem se renovar ou as que contaram com uma ajudinha da família real, polêmicas e afins.

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Raf Simons e Calvin Klein em conflito

As mudanças no mundo e, consequentemente, na indústria da moda são muitas. Em uma tentativa de manter a relevância, as marcas apostam em incessantes buscas por uma linguagem atual e que dialogue com o lifestyle da juventude. E elas tem uma excelente referência: a Gucci de Alessandro Michele. O italiano foi o responsável por injetar a dose de energia que a grife tanto precisava e a colocar de volta ao radar, servindo de inspiração para as tantas outras que ficaram para trás.

A Calvin Klein é uma delas. Ao observar os passos largos e muito bem sucedidos da Gucci ao contratar Alessandro Michele, a marca americana também resolveu arriscar colocando Raf Simons como diretor criativo. Recém saído da Dior, o belga substituiu Francisco Costa, brasileiro que já comandava a CK há 14 anos. Simons entrou em 2016, surpreendendo a crítica de moda, afinal, ele nunca havia tido nenhuma experiência com o mercado de massa. Dois anos se passaram e, ao que tudo indica, os seus dias na CK já estão contados.

O que Raf Simons sabe fazer, definitivamente, não é o que a Calvin Klein precisa. Essa falta de sintonia está criando desentendimentos que vem sendo expostos por veículos, como o Business of Fashion, desde novembro. A moda conceitual e cara de Raf distancia a CK do seu consumidor, o que provocou uma queda no lucro do terceiro trimestre de US$142 milhões no ano anterior para os US$121 milhões deste. Diante disso, a marca vem reduzindo os gastos, o que fez com que, por exemplo, o desfile de Verão 2019 não acontecesse no local desejado por Simons.

E a falta de controle do diretor criativo não é só na passarela. A linguagem usada pela marca nas redes se afasta do imaginário de Raf Simons, o que ainda se intensificou após a chegada da nova diretora de marketing, Marie Gulin-Merle. Em pouco tempo, ela assumiu o controle do casting e substituiu o fotógrafo Willy Vanderperre, parceiro de longa data de Raf, por Glen Luchford, o responsável pelas campanhas virais da… Gucci de Alessandro Michele.

A relação Simons e CK prova que contratar um designer estrelado está longe de solucionar os problemas de uma marca. Como a americana irá superar essa fase? Segundo os boatos, o primeiro passo será dispensar o belga.

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Highlights do Pre-Fall 2019

Acontece em dezembro as apresentações das coleções Pre Fall 2019. Além da Cruise, a Pre Fall é mais uma pre-collection que é consequência dessa era imediatista, na qual, uma coleção de seis em seis meses já não é mais suficiente. Para que o desejo seja criado e o buzz nas redes sociais siga firme, a chamada “off-season” se faz necessária. Em viagens glamurosas com cronogramas pra lá de completos, as marcas levam os seus convidados para algum lugar do mundo e apresentam a coleção intermediária. Confira os highlights dessa temporada:

No seu primeiro Pre-Fall, a Valentino escolheu Tóquio como locação e a escolha não foi um mero acaso: a italiana fechou 2017 com um faturamento de 1,164 bilhão de euros e a maior parte desse valor partiu da capital japonesa. Dessa vez, Pierpaolo Piccioli se inspirou no conceito wabi-sabi, baseado na beleza do imperfeito resultando em uma silhueta volumosa e assimétrica. Com referências claras no trabalho de designers asiáticos, como Rei Kawakubo, o diretor criativo conta em entrevista ao In Style: “Era importante para mim não apresentar uma coleção que se inspirasse apenas em quimonos. Queria cavar mais, abaixo da superfície”.  Com uma passarela, na qual, o preto e o vermelho dominaram, esse desfile também marcou a inauguração da Valentino TKY, uma flagship de quatro andares onde será vendido peças em parceria com artistas japoneses.

Poucos dias depois de anunciar o banimento de couros exóticos em suas peças, a Chanel desfilou o seu Pre-Fall na noite desta terça-feira (04) no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. A coleção apresentada é a edição de 2018 do Métiers d’Art, uma linha criada pela marca francesa, na qual, é celebrada o trabalho de seus artesãos. Dessa vez, Karl Lagerfeld trouxe para a passarela uma viagem pelo Egito Antigo, explorando o dourado e o marfim e revisitando os clássicos. O imaginário egípcio, porém, é mesclado com a história de Coco Chanel com a Big Apple. “Lagerfeld está muito conectado com a megalópole norte-americana, que tem uma luz e uma energia que ele sempre amou captar" explica a marca em comunicado.

Sendo a sua primeira vez a apresentar uma prévia do outono-inverno, a Versace desfilou em Nova York no dia 02 de dezembro, data na qual Gianni Versace comemoraria 72 anos. Com o intuito de homenagear a cidade, Donatella escolheu o American Stock Exchange Building como locação e na passarela trouxe renovações das suas mais famosas criações. O cetim e o vinil dominaram os looks e o ponto alto foi a releitura do memorável Jungle Dress usado por Jennifer Lopez no Grammy de 2000. A sensualidade e maximalismo, elementos chaves do DNA da italiana, não ficaram de fora na primeira coleção apresentada após o anúncio de que Michael Kors comprou a grife. Com um casting cheio de followers, Gigi Hadid, Hailey Baldwin e Kaia Gerber foram algumas das modelos que cruzaram a passarela.

Uma temporada necessária que visa gerar experiência, buzz, desejo e o que mais for necessário para manter a relevância em tempos de alta velocidade.

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Highlights da Casa dos Criadores

Entre a última segunda (26) e sexta (30), aconteceu em São Paulo, no MAC USP, a edição de número 44 da Casa de Criadores, o mais importante evento dedicado aos novos nomes da moda nacional. Consagrada por dar visibilidade aos jovens talentos, essa semana de moda destaca-se além das roupas. Com performances e grandes apresentações, os estilistas se propõem a fazer pensar, abraçando mensagens de inclusão e sustentabilidade e colocando-as em pauta na passarela.

Em sua marca homônima, Rafael Caetano se inspirou no álbum “Novas Famílias” de Marina Lima e abordou a diversidade do amor. Na passarela, tecidos naturais como linho e algodão são combinados de forma esperta com sarja e jeans. Já a Cajá teve como referência um futuro utópico, no qual, as mulheres conquistaram os seus direitos e convivem de forma igualitária ao lado dos homens. A diretora criativa Gabriela Cajado traduz este cenário a partir de peças pensadas para corpos, nacionalidades e idades plurais. Weider Silveiro, por sua vez, partiu da estética criada pelo artista australiano Leigh Bowery. Ao combinar imagens impactantes com designs bem feitos, o estilista mistura alfaiataria e sportywear.

Felipe Fanaia fez da sua passarela um manifesto pedindo respeito à comunidade LGBT. Em clima divertido, o casting desfilava de forma livre e performática vestindo tons vibrantes e alegres vindos do arco-íris. Marcelo Von Trapp, por sua vez, é estreante no evento porém já bastante conhecido no mercado. O designer que já passou por empresas como Renner, Le Lis Blanc e Melissa, dessa vez, se inspirou na atmosfera da artista Marina Abramovic e nos quatro elementos, criando uma coleção de vocação minimal. Já a Ocksa teve como ponto de partida o estudo das cores. O seu estilista, Igor Crivellaro, usou dos diferentes tons para falar dos novos ares do futuro.

Em um mix de moda, militância e performance, a Casa dos Criadores pensa em como será a vida no futuro próximo, trazendo maneiras mais leves e afetuosas de viver, porém não menos políticas e resistentes. Apesar de um ou outro desfile ser performático demais, o que tira um pouco a atenção das roupas, se percebe um refinamento e preocupação com a qualidade do produto final. Uma combinação acertada de moda e responsabilidade social para tempos em que posicionamentos são urgentes.

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O presente e futuro da Lacoste

Em 2010, quando foi anunciada a entrada de Felipe Oliveira Baptista na Lacoste, a marca francesa queria mais que uma coleção esportiva com suas pólos coloridas e a sua logo inconfundível. A label queria uma renovação, adaptações e novas interpretações. E foi isso que o português fez durante os oito anos que esteve à frente da Lacoste: atualizou os seus clássicos e tornou-a interessante para os consumidores modernos. Porém, em maio deste ano foi anunciado que Felipe deixaria o cargo sem motivos detalhados. No seu Instagram, agradeceu: “Oito anos incríveis graças ao talento e ao apoio de todos na Lacoste. Todos os incríveis maquinistas, cortadores, assistentes de estilista, produtores, modelos, relações públicas, designers gráficos, marcas, agências… Obrigada!”.

A última coleção assinada pelo português (Fall 2018 Ready-to-Wear) foi apresentada durante a Paris Fashion Week daquela temporada e criou uma narrativa necessária sobre sustentabilidade, conservação e humanidade. Na passarela, um sportywear com um corte dos anos 80 e 90 muito bem feito. Já a coleção seguinte (Spring 2019 Ready-to-Wear), a primeira após a saída de Felipe, foi feita em um trabalho coletivo pela equipe da Lacoste, enquanto o cargo de diretor criativo não era assumido. O time de design da marca deu continuidade ao trabalho de Baptista, desenvolvendo uma coleção fresh e sem gênero.

No último mês, finalmente foi anunciado quem comandará a direção criativa da Lacoste. Pela primeira vez, em seus 85 anos, a marca terá uma designer mulher. A escolhida é a britânica Louise Trotter que, antes, estava no comando da também britânica Joseph há nove anos. No comunicado oficial de divulgação, a estilista disse: “É um prazer fazer parte dessa marca francesa, com um legado tão único. A modernidade do estilo da Lacoste vem dessa fusão singular entre o mundo do esporte e da moda. Estou orgulhosa de ajudar a escrever um novo capítulo em sua história”.

Louise é conhecida pelo seu DNA cool, confortável e oversized sempre passando pelo seu filtro único de elegância. Na última coleção da Joseph (Spring 2019 RTW), a alfaiataria desconstruída domina em uma cartela de cores suave, como já é clássico da designer. A britânica também já fez parte das equipes de design da Gap, Tommy Hilfiger e Calvin Klein. A sua esperada estreia na Lacoste acontecerá na temporada Fall 2019 durante a Paris Fashion Week.