Islamlehrkurs: Sechs Wochen im Sultanat Oman

Vom 29. August bis zum 9. Oktober berichten acht Studenten aus Bayern und Baden-Württemberg hier regelmäßig über ihre Erlebnisse im Land des Weihrauchs.

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Danke für Alles!

Sechs Wochen im Oman sind vorbei, wir sind alle wieder wohlbehalten in Deutschland gelandet. Im Gepäck: Verabschiedungsgeschenke von unseren omanischen Freunden und viele viele Erinnerungen, Anekdoten, Wissen, ein paar neue Worte Arabisch und ein Herz für den Oman.

Ich hatte erwartet, dass das Essen lecker ist, die Strände traumhaft, der Unterricht interessant und das Wetter heiß - was ich aber nicht erwartet hatte, ist, dass wir so viele nette, herzliche und großzügige Menschen treffen, die wir hoffen wieder zu sehen.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal herzlich bei allen Menschen bedanken, die unseren Kurs ermöglicht, organisiert, begleitet und unterstützt haben - sowohl auf deutscher, als auch auf omanischer Seite.

Olivia Mahan

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Sechs Wochen in der Fremde

Wir ziehen ein Fazit:

Gastfreundschaft wird selten so groß geschrieben. Wir alle haben uns hier pudelwohl gefühlt. Wir wurden mit offenen Armen begrüßt und mütterlich umsorgt.

Wir wurden unbekannterweise zu einer Verlobung eingeladen, auf die zwei weitere Einladungen der Familie folgten. Wir wurden von unseren Gastdozenten nach Hause eingeladen und unser Nachbar versicherte uns, dass wir zu jeder Tages und Nachtzeit anrufen und vorbeikommen dürften. Er ging soweit, dass er uns sein Gastzimmer zur freien W-Lan Nutzung anbot, als es bei uns ein paar Tage ausgefallen war. Daraufhin lud er uns für die folgende Woche zum Kinobesuch und zum Spieleabend ein, weil ihm aufgefallen war, dass unser Fernseher nicht funktionstüchtig ist. Wir haben Freunde in der Fremde gefunden und wünschen uns, dass wir es schaffen diese Freundschaften zu halten und auszubauen.

Jede einzelne Begegnung war eine unschätzbare Bereicherung. Es wurde jedes Mal die gesamte Verwandtschaft, die der englischen Sprache mächtig war, eingeladen und die Familien waren fast enttäuscht, wenn wir ihnen sagen mussten, dass wir für ein erneutes Treffen eventuell keine Zeit mehr haben würden, weil unsere Tage schon so dicht verplant wären. Die letzten beiden Abende haben wir dazu genutzt alle lieben Menschen noch einmal zu uns einzuladen, um ihnen wenigstens einen Hauch ihrer eigenen Gastfreundschaft zurück zu geben. Es war ganz schön stressig, neben Packen und Putzen noch genug Energie zum Kochen und Salat-Schnibbeln aufzubringen, aber es hat sich tausendfach gelohnt. So waren wir am Ende selbst einmal Gastgeber und konnten schon hier beweisen wie viel wir in den letzten Wochen gelernt hatten. Natürlich luden wir schnellstmöglich zum Besuch in unsere Heimat ein.

Die Mittag- und Abendessen, die uns aufgetischt worden waren, konnten wir leider hier vor Ort nicht toppen. Sie hatten an Fülle und Vielfalt immer weiter zugenommen, so dass uns kaum noch Worte für die Beschreibung der Geschmackserlebnisse einfielen, um unseren Gastgebern zu signalisieren wie königlich wir uns fühlten. Die Küche reichte über den gesamten Nahen und Mittleren Osten; libanesische, omanische und sogar sansibarische Hochgenüsse wurden uns „aufgetischt“. Gegessen wurde eigentlich immer auf dem Boden. In den Gästezimmern der Häuser stehen an den Wänden zumeist große bequeme Sofas zum Wohlfühlen, aber zum Essen versammelt man sich auf dem großen Teppich am Boden. Auf einer Plastik-Tischdecke werden Schalen und Schüsseln aufgetürmt und alles wird im Kreis herum gereicht. Auch wir wissen jetzt fast im Schlaf wann und in welcher Reihenfolge Datteln, Obst und Kaffee gereicht werden.

Die interkulturellen Begegnungen und Erfahrungen während diesen Zusammenkünften dürfen betont werden. Während im Unterricht „nur“ Fiqh (muslimisches Recht) und Arabisch gelehrt wurden, gingen diese persönlichen Gespräche in besondere Tiefen und wurden zu einer Art Aufklärung. Wir konnten uns immer wieder begeistern für dieses Eintauchen in die omanische Kultur und Tradition, die man als einfacher Tourist so wohl nie kennen lernen dürfte. Wir merkten bald zu unterscheiden zwischen streng traditionell und leicht zugewandt zur westlichen Gesellschaft ebenso zwischen streng religiös und leicht abgemildert. Das Gleichgewicht zu halten zwischen höflicher Zurückhaltung und kritischem Hinterfragen war eine spannenden Aufgabe, die uns immer wieder herausforderte, im richtigen Moment die Situation richtig einzuschätzen. Man fällt hier nun einmal eben so wenig mit der Tür ins Haus wie bei uns und tastet sich langsam voran.

Die Geschlechtertrennung hatte uns zwar nicht immer die gesamte Bandbreite der Begegnungen erlaubt, aber wir haben uns auf dieses Experiment eingelassen, das uns noch immer fremd erscheint. Die Offenheit und den Tiefgang in den Gesprächen kann hier leider in gemischten Gruppen nicht erfahren werden, da es immer eine Zurückhaltung auf der weiblichen Seite gibt, die, sobald „unsere“ Männer im Herrensalon verschwunden sind, gänzlich abfällt. (Auch wir „Westler“ dürfen nicht vergessen, dass es bei uns nicht ewig her ist, dass Frauen und Männer bei bestimmten Themen getrennten voneinander beraten haben und es wohl manches Mal noch tun). Die Familien bleiben untereinander beisammen, lediglich wenn unbekannte Männer hinzustoßen, bleiben die Frauen im Inneren des Hauses. Diese Maßnahme sehen sie als Selbstschutz, da sie ihr Aussehen als ihren Schatz ansehen, der nicht jedem zusteht. „Möchtest du lieber die eingewickelte Schokolade essen, oder die, die offen auf dem Tisch liegt und den Elementen ausgesetzt ist?“ haben sie uns gefragt. Es ist das andere Extrem zu einer übersexualisierten Gesellschaft, die sie bei uns erwarten. Wir hoffen in den Gesprächen und mit unser Präsenz auch auf omanischer Seite ein paar Vorurteile abgebaut zu haben und wünschen uns sehr bald auch omanische Studenten und Studentinnen in Bayern und Württemberg begrüßen zu dürfen.

Nach zwei Wochen des Ankommens, zwei Wochen der Eingewöhnung und zwei Wochen des Erlebens und puren Wohlfühlens, müssen wir uns eingestehen, dass wir eigentlich gerne länger bleiben würden.

Wir haben unsere persönlichen Ziele erreicht. Wir haben uns mit einer Religion beschäftigt, die oft so fern von unserer eigenen erscheint und durften feststellen, dass viele Vorurteile aus der Nähe viel differenzierter betrachtet werden müssen, als es aus dem Westen erscheint. Wir haben erleben dürfen, wie intensiv Religion hier gelebt wird. Auf eine Weise wie sie uns Theologen wohl manchmal zu Hause fehlt. Mit ihren Vor- und Nachteilen, die wir wahrnehmen und nun mit einem erweiterten Horizont begegnen können.  Wir haben die Chance gehabt Protestantismus und Ibadismus aufeinander und miteinander wirken zu lassen und haben wahrgenommen, dass es genau so wenig ein  Christentum wie einen Islam gibt.

Wir wünschen uns, dass wir mit diesem nun erworbenen Wissen und unseren neu gewonnenen Erfahrungen unseren Landeskirchen und unserer Gesellschaft neu und gestärkt zur Seite stehen können und helfen werden Menschen zusammen zu führen.

Alexandra Morath

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Was hat’s gebracht?

Was haben sie gebracht, die sechs Wochen im Land am Indischen Ozean? Ich bin erst im letzten Teil des Lehrkurses zu den Studierenden gestoßen und habe mit ihnen in der „Villa“ in Ghala, einem Stadtteil von Muscat, gelebt. Was mir zuerst auffiel: Da ist eine Gruppe von acht jungen Leuten, die einander zuvor nicht kannten, eng zusammen gewachsen. Das Leben ist einfach in unserem Haus. Ich als einziger habe ein eigenes Zimmer. Stühle gibt es nicht. Soviel wie in den letzen beiden Wochen bin ich lange nicht mehr auf dem Boden gesessen. Aus dem Weg gehen kann man sich nicht in unserem Haus. Um draußen zu sitzen, ist es in der Regel zu heiß. Außerdem ist Muscat nicht für Fußgänger oder Radfahrer geeignet. Wenn die Gruppe etwas unternimmt, dann zusammen. Sie bittet um einen Fahrer, der sie morgens zum Unterricht in das College bringt, mittags nach Hause und nachmittags oder abends zu einer der zahlreichen Einladungen. Man muss miteinander zurechtkommen in dieser Situation, Sozialkompetenz ist gefragt – und die habe ich vorgefunden.

Apropos Einladung: Das ist das zweite, was sich mir einprägte, vielleicht der wichtigste Eindruck. Das Land ist geprägt von einer schier maßlosen Gastfreundschaft. Da lernt man bei irgendeinem Anlass jemand kennen. Er ist etwa der Freund des Schwagers eines Mannes, mit dem man gerade geredet hat. Und schon hat man die nächste Einladung, natürlich zu neunt, wird köstlich bewirtet und für Stunden auf das Freundlichste ins Gespräch gezogen. Am vorletzen Abend im Land haben die Studierenden einen kleinen Teil ihrer neuen Freunde zu schwäbischen Kässpätzle eingeladen, etwa 20 Personen, für die leider unser Geschirr nicht reichte.

Und die Wissenschaft, die Theologie des Islams? Für den Einstieg in den Arabischkurs kam ich zu spät. Ohnehin habe ich Zweifel, ob man diese Sprache mit 60 Jahren noch lernen kann, wenn man sich nicht dauernd in einem arabischen Land aufhält. Aber zwei Begegnungen haben sich mir eingeprägt: Da war einmal der Großmufti, der oberste Religionsgelehrte des Landes, der nur Arabisch (und Suaheli) spricht. Ein Mann vom Jahrgang 1942, sehr würdig, dessen Bild vom Christentum und vom Islam ganz traditionell ist. Bei der Auslegung des Islams wechselte er zwischen Koranstellen und einer „natürlichen Theologie“, die theologische Aussagen aus der Betrachtung der Natur ableitet. Dass die „Natur“ so eindeutig nicht ist – etwa bei der Beurteilung der Homosexualität –, war für ihn nicht nachvollziehbar. Doch ist der Mufti alles andere als extremistisch. Er hat etwa 2007 das Dokument „A Common Word“ unterzeichnet, das die Liebe zu Gott und zum Nächsten als Verbindung zwischen Islam und Christentum herausarbeitet. Ein paar Tage später hörten wir eine zweistündige Vorlesung seines Stellvertreters: ein Gelehrter, mehr als eine Generation jünger, der in Oxford studiert hat und ein brilliantes Englisch spricht. So klar und deutlich wurden mir zentrale Gedanken des Islams nicht oft erläutert. Und er machte kein Geheimnis daraus, dass er auch von nichtmuslimischen Islamwissenschaftlern gelernt hat. So nannte er die im Juli dieses Jahres verstorbene Patricia Crone und Fritz Zimmermann.

      Foto mit Dr. Kahlan, dem Stellvertreter des Grand Mufti

Mein Fazit: Die Reise hat sich sehr gelohnt. Wir haben eine Welt kennengelernt, die in vielem sehr westlich wirkt und dennoch in ihrer besonderen Spielart des Islams ruht. Und in dieser Welt haben wir wunderbare Offenheit und Freundschaft gefunden.

Rainer Oechslen

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Auf direktem Weg in den Spätzleolymp

Mehl, Eier, Käse, Zwiebeln und Sahne sind erstanden. Die entsprechenden Utensilien aus der Küche werden zusammengesucht. Spätzlepresse? Fehlanzeige. Doch das kann einen echten Schwaben nicht stoppen. Um 19 Uhr erwarten wir unsere Dozenten Hilal al-Rashdi, Salim al-Toqi, Said, ein Omani aus dem Scriptural Reasoning im Al Amana Center, unsere Betreuer Mahmoud und Sami sowie Philipp, einen Austauschstudenten am College of Sharia Science und seinen kenianischen Mitbewohner.

In einem sehr großen Topf wird der Teig angerührt. 3 Kilo Mehl, Salz, 30 Eier und Wasser. Wir denken an unsere Großmütter als wir den Teig per Hand vermengen - Schwerstarbeit (ein Hoch auf die Erfindung der Küchenmaschine)! Ein prüfender Blick von Meisterkoch Markus: Das sieht schon gut aus. Noch 30 Minuten bis die Gäste kommen. Unser metallenes Wäschesieb haben wir zum „Spätzlemaker“ ausersehen. Die Idee: Der Teig kommt in das Sieb, wir rühren, und feinste Spätzle hüpfen ins Wasser. Doch dem war leider nicht so. Der Teig zu fest, die Löcher zu klein. Die ersten Schweißperlen erscheinen auf unseren Stirnen (nicht schwer, denn der Küche fehlt die Klimaanlage und der wärmespende Gasherd tat das seine). Noch 15 Minuten bis die Gäste kommen. Unser Blick fällt auf den Topf mit den Resten des Mittagessens. Wäre das vielleicht die Notoption? Doch so weit sind wir noch nicht. Markus erinnert sich an die im Studentenhaushalt bewährte „Flaschenoption“. Eine PET-Flasche wird mit Spätzleteig gefüllt, der Deckel mit dem Messer eingestochen.

Drückt man, so kommt der Teig in der gewünschten Spätzleform unten raus. Hektisch werden der letzte Schluck Wasser aus unserem 5 Liter Kanister getrunken, der Deckel perforiert und der Spätzleteig eingefüllt. Doch warum kocht das Wasser nicht mehr? Die ersten Gäste klingeln. Wir arbeiten nun im Schichtdienst, um dem Hitzeschock zu entgehen. Erstmals ist es draußen im Hof tatsächlich etwas kühler als drinnen. Markus steigt mit der Spätzleflasche auf die Anrichte, hält sie umgekehrt über das blubbernde Salzwasser. Ein letztes Stoßgebet – es klappt. Ansehnliche Spätzle schwimmen im Topf.

Alle Gäste sitzen inzwischen im Wohnzimmer. Wir schichten Spätzle, Käse, Röstzwiebeln und Sahne in einen Warmhaltetopf aus der Collegekantine. Wird es reichen? 20 Uhr: Der Topf ist voll, ein Siegerfoto wird geschossen, die Dusche ruft.

So schnell wie wir können huschen wir durchs Wohnzimmer. Wir sehen aus, als wären wir einen Marathon gelaufen. Was unsere Gäste wohl jetzt über deutsche Kochmethoden denken? Eine viertel Stunde später: Das Abendessen wird eröffnet, die ersten Spätzle gelangen auf omanische Teller. Es schmeckt. Al Hamdulilla.

Olivia Mahan

     “Spätzle” in arabischer Lautschrift

     Präsentation des Corpus Delicti (alias der Spätzleflasche) nach dem Essen

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Ibadism is the Cinderella of Islam

Titel eines Werkes von Soud H. Al Ma'awaly; zitiert von unserem Fiqh-Dozenten Hilal al Rashdi bei der Nachbesprechung seines Unterrichts

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Villa Omania

Nachdem wir immer mal wieder Fotos aus unserem “Wohnzimmer” gepostet haben, wollen wir nun zu einem umfassenderen Rundgang unserer Unterkunft einladen.

Durch das offene Tor geht es zu unserer Haustür. In omanischer Tradition ist unser Haus von hohen Mauern umgeben. So wird die Privatsphäre der Familien gewahrt, die Kinder können ohne Risiko toben und die Frauen haben die Möglichkeit ohne Kopftuch in den Hof zu gehen.

Die Fenster sind mit einer Folie abgedunkelt. Dies schützt vor Sonne und den Blicken der Nachbarn. In jedem Raum sorgen Klimaanlage und Ventilator für angenehme Temperaturen.

Durch einen kleinen Flur mit Bad geht es in unser “Wohnzimmer”. Die grüne Matte dient als Esstisch, auf dem Foto warten gerade Salat, Reis, Fisch und Obst auf den Besuch des Botschafters.

Über das Treppenhaus gelangt man zu unsere Doppelzimmern. 

Insgesamt haben wir fünf Schlafzimmer und ein “Schulzimmer”, in dem viele Tische und Bänke stehen. Dort hatten wir unter anderem schon Dr. Kennet und den Assistenten des Religionsministers Al Mamari zu Gast. Die Küche befindet sich in einem eigenen Gebäudeteil, der über einen kleinen Hinterhof zu erreichen ist.

Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an das omanische Religionsministerium für unsere schöne Unterkunft.

Olivia Mahan

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Kein Auge bleibt trocken...

Unsere letzte Woche hat begonnen – Zeit, sich von unseren neuen Bekanntschaften im Oman zu verabschieden.

Am Samstag von unserem Dozenten Saleh Al Shuqairi. Beim Abschieds-Kaffeetrinken in unserem Haus diskutierten wir über Koran und Bibel und legten anschließend unsere hauseigenen Unoregeln dar. Sonntagabend mussten im Chor der Protestant Church of Oman die Taschentücher gezückt werden, dem einige von uns zeitweise beigetreten waren. Heute Mittag hatten wir den deutschen Botschafter Freiherr von Reibnitz für ein erneutes Gespräch über unseren Kurs und unsere Erlebnisse zu Gast.

Eine kleine Abschiedsfeier mit unseren „Lieblings“-Nachbarn steht heute Abend noch auf dem Programm, morgen treffen wir Justin Meyers vom Al-Amana Center ein letztes Mal. Am Mittwoch haben wir unsere Dozenten vom College of Sharia Science und unsere beiden omanischen Betreuer zum Spätzleessen eingeladen (ein Essen, dass aus den Händen unseres schwäbischen Meisterkochs Markus bestimmt als Meilensteil deutscher Kochkultur in die omanischen Geschichtsbücher eingehen wird – ähnliches hoffen wir zumindest). Am Donnerstag veranstalten wir abends ein „open house“ und halten für jeden, der noch einmal vorbei kommen möchte, einen Obstsalat bereit. Rafia und ihre omanische Familie, bei der wir nun schon dreimal eingeladen waren, haben uns darüber hinaus noch angeboten, uns schließlich zum Flughafen zu begleiten, um uns dort zu verabschieden. Da bleibt dann wirklich kein Auge trocken.

Olivia Mahan

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Für immer und ewig

Vor 4 Wochen hatten wir eine Vorlesung von Dr. Derek Kennet, Archäologieprofessor der Sultan Qaboos Universität, über bedeutende archäologische Funde im Oman.

Heute haben wir dann eine der Fundstellen besucht und uns aus nächster Nähe angesehen, wovon wir zuvor gehört hatten: Gräber aus längst vergangener Zeit, mal mehr und mal weniger kunstvoll zu bis zu 3 Meter hohen Türmen aus Steinen aufgeschichtet.

Was genau der Sinn der Grabtürme war, ist ungeklärt; eine Theorie ist, dass die Gräber als Landmarkierungen dienten, um Gebietsansprüche der Halbnomaden untereinander zu klären.

Die Gräberstelle konnte uns einen guten Einblick in die unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Gräbertürme geben: vom Steinturm mit einfach aufeinandergeschichteten Steinen bis hin zum ausgefuchsten architektonischen Design gerader Linien mit extra behauenen Steinen und Schmucksteinen im Mauerwerk.

Mit etwas Vorsicht konnten wir uns die verfallenen Rundbauten auch von innen ansehen.

Die Gräber liegen in einem ehemaligen Whadi, in dem die damaligen Bewohner kleine Kupferadern ausbeuteten, um sich etwas dazuzuverdienen. 

Markus Fellmeth

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Institute of Sharia Sciences

Der Eingang zum Institut. Ein ganz schön imposantes Gebäude - da hätten wir uns auch einen schlechteren Platz zum studieren aussuchen können. Auf dem Gelände des recht neuen Instituts sind weitere Neubauten, wie eine institutseigene Moschee geplant.

Im Gebäude mit der großen Kuppel werden wir täglich unterrichtet.

Im Innenhof des Instituts. Eigentlich läd er zum Verweilen ein; bislang war es jedoch noch immer so heiß, dass wir den schnellstmöglichen Weg vom einen Gebäude zum anderen gewählt haben. In den letzten zwei Wochen hat die Luftfeuchtigkeit jedoch stark abgenommen, was die gefühlte Temperatur sinken lässt. Vielleicht kann man ja in einem Monat bereits fleißige Studenten im Innenhof sehen (auch im Oman beginnt bald der “Winter”).

Olivia Mahan

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No internet

Unser Internet funktioniert gerade nicht, daher gibt es noch keine neuen Blogeinträge. Der nächste Post folgt, sobald es wieder geht.

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How to dress „Omani“

Dischdascha – dieses Wort ist in den letzten Blogeinträgen schon öfter gefallen. Aber nicht nur dieses Kleidungsstück ist typisch für einen gut (und traditionell) gekleideten Omani. Im Folgenden heben wir den Turban und enthüllen Omans Fashionsecrets!

Die Dischdascha: Ein leichtes, knöchellanges, meist langärmeliges, baumwollenes Männergewand, das in den traditionellen Wüstenregionen der arabischen Halbinsel zuhause ist. Im Oman hat die Dischdascha weder Kragen noch Manschetten, ziert sich jedoch mit einer parfümierbaren Quaste, die vom Halsausschnitt baumelt. Die traditionelle Farbe des Männerkleids ist weiß, öfter sieht man jedoch auch Pastelltöne, schwarze oder auch blaue Exemplare. Besonders modebewusste Omanis tragen Dischdaschas mit farbig abgesetzten Nähten, die auf ihre Kopfbedeckung abgestimmt ist. Darunter (so munkelt man): ein helles T-Shirt und ein weißer Wickelrock. Die letzte Frage: Kann man immer eine weiße Weste haben? Jein. Ein geübter Blick findet auf den Dischdaschas schon mal kleine Flecken (oder größere, als wir ein Schoko-Cupcake ungünstiger Weise zu nah an Mahmouds Ellenbogen platziert hatten), der umsichtige Omani wechselt seine Dischdaschas jedoch teilweise mehrmals täglich, was dem westlichen Auge schon mal entgehen kann. Der Mythos der immer weißen Dischdascha ist somit entzaubert. Auch im Oman kämpft der Weiße Riese an vorderster Front.

Die Kumma: Eine bunt oder einfarbig bestickte weiße Baumwoll-Männerkopfbedeckung, meist handbestickt. Sie sitzt gerade auf dem Kopf, kann in ihrer Höhe jedoch variieren. Manch ein Omani setzt die Kumma pragmatisch mit einer schnellen Handbewegung auf den Kopf, manch einer benötigt Zeit und Begutachtungsmöglichkeit, um das Accessoire auf die bestmögliche Art anzubringen.

Der Turban: Er wird entweder direkt am (männlichen) Kopf oder über eine Kumma gewickelt. Gemäß der Tradition der arabischen Wüstenstaaten bedecken alle Omanis ihr Haupt. So haben auch wir in unserer ersten Woche im Oman nie einen unbedeckten omanischen Männerkopf gesehen. Doch dann stockte uns der Atem: Unser Lehrer Al Harrasi nahm in einer Unterrichtseinheit zu Frauenrechten seinen Turban ab. Was für ein Sakrileg! Mittlerweile ist sein Kopf aber nicht mehr der einzige, von dem wir einen kurzen Blick erhaschen konnten. So streng wie es uns anfangs vorkam, nehmen es die Omanis nicht. Ein Turban kann durchaus abgenommen und neu gerichtet werden, wenn es die Umstände erfordern. Und auch in Familie oder Freizeit nehmen viele Omanis die Kopfbedeckung etwas lockerer. Darunter: Zu unserer Verwunderung oft ein Haarkranz. Je nach Facon des Trägers wird der Turban unterschiedlich gebunden. Unser Lehrer Hilal trägt seinen Turban „Mohammedian-Style“ (wie Justin Meyers es ausdrückte): Einer der Stränge des Turbans wird dazu unter dem Kinn vorbei geführt. Kein Problem, da die Turbantücher bis zu 4 Meter lang sein können. Mahmoud bindet seinen Turban zuweilen ohne Spiegel, Sami erzählte uns, dass er es vermeidet, seinen Turban neu binden zu müssen, und der Turban daher abends stets vorsichtig abgesetzt wird, um morgens wieder einsatzbereit zu sein. Turban oder Kumma, das ist nun die Frage: Unsere Lehrer am Institute of Sharia-Sciences tragen zum Unterrichten einen Turban. Er ist die formalere Wahl. Für den legereren Auftritt wählen die meisten Omanis die Kumma, da diese luftiger ist (als Hilal uns beispielsweise letzte Woche zuhause besuchte, sahen wir ihn das erste Mal mit einer Kumma).

Khandjar und Kamelstock: Bei besonders festlichen Anlässen oder um ihre besondere Würde auszudrücken, tragen die Omanis den Krummdolch Khandjar am Gürtel und einen dünnen, oben gekrümmten Stab bei sich, der aus der Zeit der Kameltreiber stammt. Bei der Verlobungsfeier, die wir vor einigen Wochen besuchten, war der Bräutigam sogar über den Khandjar hinaus mit einem reich verzierten Schwert ausgestattet. Omani = Khandjar? Nicht immer. Manche unserer omanischen Bekannten haben kein eigenes Khandjar, sondern leihen es bei Bedarf vom Bruder, manche hingegen können gleich mehrere ihr Eigen nennen.

Wahlplakat einer Aisha Abdulla

Die Abaya: In unserem Verlobungs-Blogeintrag wurde schon ausführlich über die farbenfrohe Festkleidung der Frauen berichtet. Im Straßenbild Muscats sieht man hingegen meist die schwarze, teilweise farbig bestickte Abaya. Sie ist ein weiter, langärmliger und knöchellanger Umhang, der die Frau der Sitte entsprechend verhüllt. Dazu kann ein farbiges oder auch schwarzes Kopftuch gewählt werden. Die Farbe Schwarz rührt bei der Abaya von der arabischen Tradition her und ist den Frauen im Koran nicht vorgeschrieben – Sultan Qaboos ermuntert die omanischen Frauen sogar, sich farbig zu kleiden, wie uns berichtet wurde. Im Landesinneren hat sich die schwarze Abaya (die nicht ursprünglich „Omanisch“ ist, sondern aus den anderen Golfstaaten übernommen wurde) noch nicht so etabliert wie in der Stadt, und so sahen wir auf unseren Exkursionen auch Frauen in farbenfrohen und reich bestickten Gewändern.  Doch selbst mit einer schwarzen Abaya kann durch einen besonderen Schnitt oder die richtigen Accessoires ein Modebewusstsein ausgedrückt werden. Wir haben schon viele sehr elegante und schicke Damen in Abaya an uns vorbeischweben sehen. Ein Pflegehinweis zum Schluss: Im Supermarkt kann man stilecht ein „Abaya-Waschmittel“ erstehen. Eigentlich einleuchtend, aber auf den ersten Blick mussten wir schon etwas lachen.

Olivia Mahan

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Drei Geheimnisse der Wüste

Oman ist ein Wüstenstaat. Das war uns allen schon bei der Bewerbung auf diesen Lehrkurs bewusst. Die ersten Fahrten durch die Fels- und Geröllwüsten, die die Landschaft um Muscat prägen, waren trotzdem eine besondere Erfahrung für viele von uns. Was Wüste aber wirklich bedeuten kann, haben wir erst heute erfahren. Dieser Sonnenuntergang über der Rimal al Wahiba war eine überwältigende Erfahrung.

Vorher erwartete uns aber noch ein anderes Highlight. Zum Mittagessen waren wir von Dr. Abdulrahman al Salmi, einem hochrangingen Ministeriumsangestellten aus der Familie des Religionsministers in sein Haus in Ibra eingeladen. Dort erwartete uns nicht nur die gewohnt herzliche Gastfreundschaft der Familie und ein üppiges Festmahl (wir schreiben Tag 3 des Opferfestes) sondern auch der Religionsminister Abdullah al Salimi persönlich. Nach einer Führung durch die Familieneigene Bibliothek hatten wir Gelegenheit, am sprichwörtlichen Runden Tisch über unsere Erfahrungen in Oman und unsere Vorstellungen für die Zukunft zu sprechen. Es tat gut, zu hören, wie wichtig ihm die ganze Angelegenheit ist – man darf gespannt sein, wie sich dieser Omanisch-Deutsche Austausch noch entwickelt. Danach war es an der Zeit, uns von Professor Schreiner zu verabschieden. Er würde noch am selben Abend nach Deutschland zurückfliegen. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei ihm bedanken. Er hat uns oft mit sichtlicher Freude an seinem immensen Wissensschatz teilhaben lassen und die Gruppe interessiert und freundschaftlich begleitet. Ganz zu schweigen davon, dass das gesamte Unterfangen ohne seine Vorarbeit nicht denkbar gewesen wäre. Tausend Dank!

Auf dem Weg in die Wüse trafen wir Dr. Mohammed al Ma’mari (ein für uns sehr wichtiger Mitarbeiter des Ministeriums) mit seiner Großfamilie, der uns freundlicherweise in seinen geländegängigen Autos mitnahm. Kaum eingestiegen jagten wir schon die erste Düne hoch – wenigstens ein kleines Stück. Die restlichen paar Meter bis zur Spitze ließen sich zunächst leicht an, entpuppten sich aber schnell als sportliche Herausforderung. Der Sand war glühend heiß und gab bei jedem Schritt nach. Der Wind pfiff heiß und trocken und blies feinsten Staub in Augen, Nase, Mund und Ohren – was Wüste bedeuten kann: Der erste Teil. Oben angekommen erhielten wir eine kleine Einführung über diese Seite Omans, das „leere Viereck“, den Treibsand und die Beduinen, die all dem irgendwie trotzen.

Die Sonne neigte sich gnädiger Weise dem Horizont zu, als wir von unserem ersten Aussichtspunkt aufbrachen, um tiefer in diesen gewaltigen Sandkasten zu gelangen. ...aufbrechen wollten. Eines der Autos hatte sich in der Düne festgefahren und musste angeschoben werden – Was Wüste bedeuten kann: Der zweite Teil. In ähnlichen Situationen in den Tiefen der Wüste sterben jedes Jahr Menschen.

Die dritte Erfahrung hatte nichts Beschwerliches mehr. Aus der Düne befreit schossen unsere Geländewagen über die Sandpiste und brachten uns an einen weiteren Hang, den wir förmlich erstürmten. Oben angekommen starrten wir wie gebannt nach Westen. Wir hatten es noch rechtzeitig zum Sonnenuntergang geschafft. Ein atemberaubendes Schauspiel aus Licht und Farben über einer unwirklichen und wunderschönen Landschaft. Einfach unfassbar. In unserem Rücken der fast volle Wüstenmond und um uns herum ewige Weite aus Sand und Ruhe. Was Wüste bedeuten kann: der dritte Teil.

Tobias Mangold

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1x Brombeermarmelade und 1x Postkartenkalender wurden mittlerweile bereits verschenkt. Wen wir wohl mit der Deutschlandmütze bedenken werden?

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Eid Mubarak!

Was bisher geschah:

7.9.15: Es klingelt an der Tür unserer Villa. Ein uns unbekannter traditionell gekleideter Omani steht vor der Tür. Schnell werden Herr Rothe geholt und Schleier übergeworfen. Nach anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten verstehen wir sein Anliegen. Als Sprecher des Wohnviertels und seines Stammes will er sich nach den neuen Nachbarn erkundigen. Herr Rothe erklärt ihm den Grund unseres Besuches und beruhigt, dass in unserem Haus keine omanischen Männer mit Frauen zusammen wohnen würden (was dem omanischen Verständnis der Geschlechtertrennung widersprechen würde und „Haram“ = unrein wäre). Sogleich werden wir herzlich zu einem Besuch in seinem Haus eingeladen.

16.9.15: Aufgeregt und sorgsam verhüllt folgen wir der Einladung des Nachbarn. Das erste Mal bei einer „echten“ omanischen Großfamilie! Was uns hinter den Mauern des Nachbarhauses wohl erwarten würde? Und dann eine Überraschung: Nebenan wohnt die herzlichste Familie, die man sich hätte wünschen können. Zur Begrüßung werden uns (auch von den Männern) die Hände geschüttelt, Frau und Töchter unseres Gastgebers werden vorgestellt und wir sitzen alle gemeinsam in einem Zimmer. Eine weitere Aufmerksamkeit: Neben omanischen Kleinigkeiten stehen auch Donuts in allen Farben für uns bereit - ein Gebäck, das bestimmt speziell für uns besorgt wurde. In fröhlicher Runde erzählt uns die Familie, dass sie schon viele Reisen ins Ausland unternommen hat, unser Nachbar Herausgeber einer omanischen Zeitung für Arbeiterrechte sei und selbst die 14 Jährige Tochter akzentfrei Englisch spricht. Bei dieser Gastfreundschaft kann man sich im Oman nur sehr willkommen fühlen.

Heute, 24.9.15: Oman im Ausnahmezustand. Vier Tage lang steht das öffentliche Leben still. Alle Fahrer haben frei, unser Frühstück musste daher improvisiert und ein Besuch im Hindu-Tempel verschoben werden. Warum? Von Mittwoch bis Samstag findet das muslimische Opferfest „Eid al-Adha“, das höchste der islamischen Feste, statt. Es wird zum Höhepunkt der Haddsch gefeiert, der Pilgerfahrt nach Mekka, die von einem Muslim nach Möglichkeit einmal in seinem Leben begangen werden sollte. Bei unserem Nachbarn werden wir einen Teil des Eid-Fests miterleben: Wir sind am zweiten Tag des Eids zum Mittagessen mit seiner gesamten Verwandtschaft eingeladen. Was für eine Chance! 

Mit einem ein- bis mehrtägigen Fasten (jeweils kein Essen und Trinken, Enthaltsamkeit und besonders sittliches Verhalten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) bereitete sich die Nachbarsfamilie auf das Fest vor. Am ersten Morgen des Opferfests waren die Männer zum „Eid-Prayer“, einer besonderen Art des Gebets speziell für den Festtag, in die Moschee gegangen. Anschließend wurde ein Tier geschlachtet, um das Fleisch an die Armen und Bedürftigen zu spenden und Gott zu danken. Früher wurde noch zuhause geschlachtet, erzählte uns Sarah, die Tochter des Nachbarn, heute ist es in Muscat üblich das Tier zwar lebendig zu erwerben, es jedoch zu einem ausgebildeten Schlachter zu bringen. So wie es Brauch ist, sind zum Eid alle Verwandten versammelt. „Eid Mubarak“ schallt es aus allen Ecken des Raumes, als wir (diesmal nach Geschlechtern getrennt) ins Haus des Nachbarn kommen. Hände werden geschüttelt und bunt gekleidete Frauen strahlen uns an. Während wir uns mit den Familienmitgliedern unterhalten, hüpfen die Kinder durchs Zimmer. Die Jungen in traditionellen Mini-Dischdaschas, die Mädchen farbenfroh und mit Goldschmuck im Haar. Viele der Frauen haben sich ihre Hände zur Feier des Tages mit Henna verzieren lassen. Stimmung ist so ausgelassen und locker wie nie.

Unsere Gastgeber behandeln uns wie Könige: Uns wird angeboten nach westlicher Art am Tisch (statt wie üblich am Boden) zu essen, die männlichen Vertreter der Familie kommen in regelmäßigen Abständen aus dem Männerbereich zu uns herüber, um zu fragen, ob wir auch wirklich keinen Wunsch mehr haben und für uns vegetarische Exoten stehen sogar Salate und ein Gemüse-Eintopf bereit. Als Hauptgericht probieren wir das erste Mal das traditionelle „Shuwa“ (mariniertes Fleisch 24h in Bananenblättern vergraben und auf Kohle gegart, siehe Blogeintrag). Mmmmm… Bei diesem zarten Fleisch wird sogar der ein oder andere Vegetarier schwach. Wer anschließend noch etwas Platz hatte, konnte sich an allen erdenklichen Süßigkeiten Omans gütlich tun.

Es wäre durchaus eine Überlegung wert, „Eid“ auch in den deutschen Kalender zu übernehmen!

Olivia Mahan

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Zwei aquademische Tage – eine Sequenz

Montag, 16:00 Uhr: Wir erfahren, dass wir morgen auf eine Exkursion gehen werden, anstatt die Schulbank zu drücken. Dienstag, 07:15 Uhr: Ausgerüstet mit Zelten, Decken, vollen Rucksäcken und Proviant fahren wir aufgeregt auf der Küstenstraße Richtung Sur los. Saleh Al Shuqairi wir unser Begleiter und Guide sein. Die karge, felsige Wüstenlandschaft zieht am Auto vorbei. 09:05 Uhr: Wir kommen am Staudamm im Wadi Dayqah an. Durch einen Park mit Gras und Bäumen – es lässt sich durchaus fragen, ob das Wasser im Stausee die Grünanlage rechtfertigt – gelangen wir an den großen, klaren See. Vom Staudamm sehen wir ein Dorf umgeben von Palmenhainen. 12:02 Uhr: Vor einem kleinen Laden machten wir Halt. Herzlich werden wir begrüßt, setzen uns um einen Tisch und probieren alle Halwa-Sorten, die der Laden hergibt aus. Uns wird Halwa für umsonst auf ewig versprochen. Naschflash – fast zu satt zum Mittagessen, jedoch nicht Grund genug, es ausfallen zu lassen. 13:16 Uhr: Bimmah Sinkhole, Fische, die uns ein Open-Air-Spa ermöglichen. 14:59 Uhr: Ankunft im Wadi Shab, Bootsfahrt, wandern los, Schlucht, rechts und links ragen die Felswände empor, dazwischen das Tal mit Palmen und anderen Pflanzen, Falaj und Steine. Auf einem Weg schlängeln wir uns durchs Tal. Unwirklich, einzigartig, ergriffen von der Natur, staunend stehend, nach 30 Minuten Wander-Klettertour erreichen wir das Wasser. Ab jetzt heißt es schwimmen. Höhle, Klettern, Springen, Mut aufbringen. Freundschaftlichkeit unter den Omanis. Saleh quatscht seine Landsleute an und plötzlich ergibt sich einfach alles. 18:09 Uhr: Nach Sonnenuntergang kommen wir wieder an unserem Auto an. 21:08 Uhr: In Sur erstehen wir einen FISCH (Dorade und Thunfisch), und SAFT, mit GEWÜRZEN, er liegt im AUTO, auf dem BODEN, scharf (wie sich erst später herausstellen sollte (Das ist also eine Prolepse)). Außerdem besorgen wir uns Brot und Wasser, fürn Geschmack. Ein neuer Freund von Saleh wird uns einen Ort zum Schlafen zeigen. 22:35 Uhr: Wir kommen an unserem Übernachtungsstrand an. Im Scheinwerferlicht unseres Busses bauen wir unsere Zelte auf und entfachen das Grillfeuer, um den Fisch zu garen. Mittwoch, 00:00 Uhr: Der ANRUF!!! Es wurden Schildkröten gesichtet. 01:00 Uhr: Am Strand beobachten wir zwei riesige Meeresschildkröten, die dort jedes Jahr ankommen, um ihre Eier abzulegen und in großen Löchern am Strand vergraben. Sehr faszinierende, dialogfreudige Tiere! Sternenhimmel! 01:45 Uhr: Wir liegen am Strand in und vor unseren Zelten, lauschen der Brandung und den Katzenkämpfen. Eine mehr oder weniger erholsame Nacht erwartet uns. 04:44 Uhr: Katze aus – Moschee an. 07:45 Uhr: In den Zelten wird es zu heiß und wir packen schnell alles zusammen, um im nächsten Dorf ein Frühstück besorgen zu können. Omani Bread (eine Art Crêpes mit diversen Füllungen: Ei und Honig, Honig und Käse, Käse und Ei oder alle drei zusammen, also Ei, Honig und Käse) und Omani Tea (Schwarztee mit viel Milch, Zucker und Kardamom). 10:57 Uhr: Schau schau, eine Dhau im Bau! Wir besichtigen eine omanische Werft und unterhalten uns auf Deck über Frauenrechte im Islam. 12:30 Uhr: Wir kommen an ein weiteres Wadi, das Wadi Bani Khalid und verbringen unseren Nachmittag wieder im Wasser mit knabbernden Fischen und Gesprächen über züchtige Kleidung im Wasser. 15:21 Uhr: Wir essen vegetarische Burger irgendwo auf dem Rückweg. 17:30 Uhr: Wir verabschieden Saleh in Ibra bei seiner Familie, da er dort Eid (Opferfest: morgen mehr dazu) feiern wird. 19:01 Uhr: Ankunft in Ghala bei unserm Haus 22:35 Uhr: Die einzige Fassung diese Blogeintrages ist fertig. Dieser Artikel wurde im Zustand völliger Übermüdung und zerebraler Disfunktion verfasst. Die Uhrzeiten sind frei erfunden. Wir haben uns an das Zeitverständnis der Omanis angepasst und schauen schon lange nicht mehr auf die Uhr. 22:49 Uhr: Und jetzt, ab ins Internet!

Die Mannschaft – Ihre Experten für den interreligiösen Austausch!

Kathrin Inerle, Markus Fellmeth, Alexandra Morath, Tobias Mangold

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A corrupt mother in law will show you the stars in daytime

Warnung aus dem Unterricht bei Hilal zum Thema “Family-Fiqh”, in der die Rechte und Pflichten eines Muslims geregelt sind.

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Besuch der Deutschen GUtech-Universität in Muscat

Dr. Jürgen Klaus Werner, Vieze-Rektor der GUtech für akademische Belange, führte uns durch die Universität und beantwortete unsere Fragen.

Werner berichtete, dass die GUtech (kurz für German University of Technology) im Jahr 2007 mit unterstützung der RWTH Aachen eröffnet wurde. Die Universität wurde auf eine private Initiative von Sheikh Abdullah al-Salmi und Sheikh Saud Bin Ali al Khalili hin gegründet.

Das Besondere an der GUtech: Sie ist die einzige deutsche Universität auf der Arabischen Halbinsel und die erste private Universität im Oman mit  international akkreditierten Bachelorprogrammen.

Im Sommersemester 2015 waren 1.123 internationale Studenten in sechs Bachelor-Studiengängen wie „Applied Geosciences“, „Urban Planning and Architectural Design“, oder “Mechanical Engineering” immatrikuliert. Zudem werden die Programme „Master of Science in Petroleum Geoscience“ und „Master of Science in Integrated Urban Planning” angeboten.

Architektonisch ein ganz schön schickes Gebäude. Das läd zum Fotoshooting ein!

Olivia Mahan