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IL VINO CHE SI PRESENTA ALLA PORTA UBRIACO E CHIEDE UN GIN-LEMON

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Work in progress

Durante questi ultimi giorni il blog non è più stato aggiornato con nuovi articoli, recensioni, degustazioni, ma l'attività freme come non mai.

Siamo infatti al lavoro per la creazione di un nuovo blog che si vuole presentare più personale, meglio accessibile e più aperto a tutti i lettori che desiderino trascorrere qualche minuto della loro giornata leggendo i nostri interventi e, perchè no, commentando quanto scritto e fornendo graditissimi spunti di confronto.

Nell'attesa proporremo comunque qualche articolo, qualche notizia flash e qualche nota di riflessione, per prepararvi al meglio alle novità in arrivo.

Contunuate a seguirci!

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Franciacorta. Non solo bollicine…

Metodo Classico. Quando la bollicina nobilita il vino. Bella e varia. Nei luoghi e nel carattere. Dai Cava, Grandi di Spagna, alLo Champagne (e la L dice tutto…) fino alle interessanti proposte d’oltremare in terra di California (Mendocino, Sonoma, la decantata Napa Valley)…

E in Italia? Dici bollicina, dici Franciacorta. E ti levi anche tanto di cappello. Dalla piccola realtà spumantistica dei primi anni '60, con i primi esperimenti del pioniere e “patron” Franco Ziliani (Berlucchi) ai quasi 11 milioni di bottiglie attuali, la Franciacorta è oggi la più grande area di produzione di metodo classico del Bel Paese, sia in termini di quantità che di qualità.

Spenderei fiumi di inchiostro (o Gigabyte di spazio in rete) per meglio descrivere ed assaporare questa chicca brillante tutta italiana… Ma l’affermazione di cui al titolo mi ha già “sbugiardato” e lascio ben volentieri ai miei più competenti colleghi l’onore e l’onere di approfondire questo spumeggiante argomento…

Da buon bevitor curioso e in veste di ambasciatore dell’ eno-emozionalità, sono sempre alla ricerca della novità. O dell’ originalità quanto meno.  Eccomi dunque, reduce da un fine settimana di studio/turismo in quel della Franciacorta, con l’ambito trofeo:

“Pinodisè” Contadi Castaldi, Vino Liquoroso S.A. – 16%vol. 25,00€

Blend della migliore selezione di uve Chardonnay e di Brandy invecchiato 2 anni, assemblati e messi ad invecchiare in botti medie da 4hl. Tecnicamente si tratta di una mistella (mosto addizionato di alcool di orogine vinicola) ma l’etichetta riporta la dicitura Vino Liquoroso (che è vino addizionato di alcool, o in fase di fermentazione o ad ultimazione della stessa.)

Oro liquido! Aspetto eccezionale, estremamente elegante. Profumo coinvolgente, ampio e intenso. Immediata quanto effimera nota floreale che si perde in una sollucchero di camomilla, miele e cioccolato bianco. Al palato un velluto. Caldo, morbido con finale piacevolmente  minerale. 89pt.

Come sempre… siate curiosi!

Buone bevute.

Francesco Stappavino.Blog

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‘Na gita a li castelli…

Lo vedi, ecco Marino la sagra c'è dell'uva fontane che danno vino quant'abbondanza c'è!

Signori, sarò emozionale (e breve)… e mi permetto di scomodare questo “tormentone” d’altri tempi e d’altri luoghi (per me, orobico verace) per proiettare il nostro comune immaginario di buoni bevitori laddove, di buoni bevitori (anzi, ‘bboni) ce n’erano tanti.

Roma. Città eterna di eterni splendori ed eterni sapori. La Roma papalina che il grande Sordi, nei panni dell’intramontabile Marchese del Grillo, con bonario dileggio descriveva come un paesaggio da cui “se togli un po’ de pecore co’ n’acquedotto, un ragazzetto mezzo ‘gnudo cor ciufolo ‘n bocca o ‘ddu bbovi all’ora der tramonto” non ti resta più nulla… Che spettacolo! Roma. Eternamente impregnata di atmosfere fuori dal tempo, di imperatori e di poeti, di patrizi e di briganti, di monumenti e di osterie…

E la nostra recensione oggi parte proprio da qui, dalla quella Roma popolare e dalle sue campagne, dove il pastore portava i propri armenti a pascere l’erba migliore, all’ombra di un millenario acquedotto e laggiù, sullo sfondo, un romantico macchione di pini che il Respighi ha immortalato nella sua sinfonia quasi a farne una colonna sonora…

Ed è forse su uno di questi prati (così mi piace immaginare) che, da eco al frugale pasto dei contadini, nasce la tradizionale usanza della “scampagnata romana” del primo maggio, quando la primavera incalza e gli animi si risvegliano(!!!). È la festa del buon cibo e del buon vino, si mangia il pecorino (romano!) e le fave ne sono irrinunciabili compagne. E da bere? Vino dei Castelli come se piovesse…

Ed eccolo qui: “LUNA MATER” Frascati Superiore DOC* 2009 - Fontana Candida - 14,5%vol., 11€ *(La DOCG è arrivata solo nel 2011).

Le uve (Malvasia bianca di Candia, Trebbiano toscano, Malvasia del Lazio e Bombino bianco) appena raccolte sono divise in due parti: la prima viene raffreddata e conservata intatta. La seconda subisce una temporanea criomacerazione sulle bucce al fine di mantenere i profumi primari e tutte le caratteristiche organolettiche legate ai vitigni. Le due partite di uve vengono assemblate e fermentate con una terza, piccola quantità di grappoli vendemmiati tardivamente.

Aspetto favoloso, cristallino, paglierino ben carico con evidenti riflessi verdolini. Naso molto interessante, caratteristico con un bel timbro fruttato esotico di mango e ananas. Una bella nota di mandorla verde a equilibrare il tutto. In bocca perfettamente bilanciato, sapido, fresco e piacevolmente morbido. 85pt. Da gustare in abbinamento (ribadisco) con fave fresche, pecorino romano DOP e una buona compagnia!

‘Bbone bevute!

Francesco StappaVino.Blog

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Orizzontale e verticale – Produttori del Barbaresco (parte terza – botti finali!)

Dopo aver scaldato i calici con un'entusiasmante batteria iniziale, la degustazione è proseguita con una verticale del cru Montefico, con la proposizione di 4 diverse annate.

Montefico 2005

Note dolci, frutto maturo e prugna. Al gusto ritorna la piacevolezza olfattiva, temperata da un tannino robusto che mostra la giovinezza di questo assaggio. 9+

Montefico 2004

Annata con raccolta delle uve ad ottobre, produzione caratterizzata da toni austeri e minerali.

L'olfatto è meno intenso, con una maggiore finezza. Il vino si mostra più avvolgente, una beva piacevole con tannini morbidi e netta sensazione di frutta rossa. 9

Montefico 2001

Un'annata eccellente che chiude il “trittico” di produzioni qualitativamente elevate offerte dai millesimi 1999 e 2000.

L'aspetto visivo inizia a mutare, compaiono le tipiche tonalità aranciate del vino affinato da diversi anni.

Anche olfattivamente le sensazioni si fanno più evolute: cuoio, selvaggina d'impatto moderato, note di tabacco e grande piacevolezza di frutta rossa matura, quasi marmellata. In bocca le sensazioni d'evoluzione si bloccano: la maturità del vino è accompagnata da un tannino ancora vivo e vivace, le note di confettura conferiscono estrema piacevolezza che rimane a lungo dopo l'assaggio. 9.5

Montefico 1996

Annata non particolarmente felice, con andamento climatico ostile all'ideale maturazione delle uve.

L'olfatto è particolare: sensazioni molto tenui e delicate di tamarindo, note evolutive di selvaggina e cuoi e sul finire radice di liquirizia. In bocca l'eleganza e la finezza è estrema, il tannino è decisamente smussato e conferisce al vino delicatezza e piacevolezza, con una media persistenza. 9.5

Mauri

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Orizzontale e Verticale – Produttori del Barbaresco (parte seconda)

A differenza delle scorse note d'assaggio, in questo breve riepilogo delle mie impressioni di degustazione indicherò anche un giudizio numerico. Si tratta di una valutazione convenzionale, introdotta esclusivamente per consentire di comparare tra di loro i vari giudizi di gradimento soggettivo, partendo dal presupposto che i campioni delle batterie erano tutti di qualità elevata. Utilizzerò quindi un voto numerico, compreso tra 1 e 10, dove le valutazioni superiori all'8 entrano in un livello di qualità alto.

Note pre-degustazione: l'aspetto visivo si presenta molto simile per i primi 6 assaggi, con un colore granato scarico.

Barbaresco Riserva Pora 2005 – Produttori del Barbaresco

Frutto rosso maturo, note floreali e di liquirizia. Tannino piuttosto marcato, corpo moderato. Vino già godibile, nonostante la sua giovinezza. 8.5

Barbaresco Riserva Rio Sordo 2005 – Produttori del Barbaresco

Buona potenza olfattiva, presenza di frutto rosso e di note floreali. Buona struttura e corpo, tannino equilibrato. 8/9

Barbaresco Riserva Paje 2005 – Produttori del Barbaresco

Olfatto fine, frutto delicato e nota di anice. Il corpo è importante, note di amarena, gradevole e prolungata persistenza. 9

Barbaresco Riserva Asili 2005 – Produttori del Barbaresco

Naso gradevole, con toni dolci di frutta rossa matura e nota di vaniglia. Eleganza, frutto gradevole e giustamente maturo anche in bocca, con il ritorno di una nota di vaniglia e la sorpresa del sentore di cacao. Il migliore assaggio della prima batteria, con evidente potenziale evolutivo coniugato con un'attuale piacevolezza. 9.5

Barbaresco Riserva Moccagatta 2005 – Produttori del Barbaresco

Cru a nord-est del territorio di Barbaresco, con terreni calcarei che, come confermerà l'assaggio, conferiscono al vino una maggiore struttura e tannicità. Profumi di frutta rossa e frutta candita. Tannino aggressivo e buona persistenza. Giovanissimo! 9-

Barbaresco Riserva Montestefano 2005 – Produttori del Barbaresco

Cru con elevata esposizione al sole, situato a sud, con terreni ripidi che offrono un ottimo drenaggio.

Frutto rosso maturo, piacevoli note floreali e dolcezza nelle sensazioni olfattive. L'assaggio è impegnativo, ma soddisfacente: gusto ricco, corposo, con un tannino marcato. 9+

    Mauri

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Orizzontale e Verticale – Produttori del Barbaresco (parte prima)

  Rara ed imperdibile occasione quella offerta dalla sezione bergamasca dell'ONAV, che in una sola serata ha proposto un banco d'assaggio in grado di spaziare tra le eccellenze di una tra le cantine più ricche di storia del Piemonte. Curatore degli assaggi, in una batteria davvero interessante, Vito Intini, pro presidente ONAV. Ospite della serata, in rappresentanza della Cantina dei Produttori, il direttore generale Aldo Vacca.

Già dalle note storiche introduttive, esposte appassionatamente da Aldo Vacca, ci si rende conto dell'importanza storica e culturale di questo prodotto che si colloca stabilmente ai vertici dell'enologia italiana ed internazionale.

Il Barbaresco “nasce” nel 1894, grazie alla lungimiranza di Domizio Cavazza che, convinto del potenziale di questo territorio, dopo aver acquistato il castello di Barbaresco ed aver fondato nel 1988 una tra le prime scuole enologiche, decise di approfondire il legame con questa terra fondando una vera e propria cantina sociale.

Cavazza, dopo essersi dedicato per anni alla formazione dei coltivatori, mediante cattedre di agricoltura itineranti capaci di diffondere le nuove tecniche agrarie e la cultura dell'efficienza e del rispetto del territorio, riunì 9 produttori locali, convincendoli a portare le uve Nebbiolo dei loro vigneti presso la sua cantina: iniziò così la produzione del Barbaresco.

Purtroppo le crisi e le gravi vicende storiche dell'epoca portarono alla chiusura della cantina sociale negli anni '20: la realtà emergente di Barbaresco rimase per lunghi anni confinata alla solida famiglia Gaja, unico produttore in grado di emergere negli anni '20 e '30, con la creazione di un marchio e di una filosofia che il mondo intero ancora oggi ci invidia. Ma questa è un'altra storia...

Nel 1958 don Fiorino Marengo, parroco di Barbaresco, decise di ripercorrere le orme del Cavazza: dalla riunione di 19 produttori nacque la Cantina dei Produttori del Barbaresco. Le intenzioni erano quelle di creare un legame solido tra i piccoli produttori, i quali ricevevano (e ricevono tuttora) gratificanti riconoscimenti per il loro lavoro (pagamento delle uve in base alla qualità e redistribuzione proporzionale degli utili), in cambio della fedeltà nei confronti della cantina sociale, unica destinataria delle uve Nebbiolo raccolte.

La realtà odierna può contare sull'apporto di 56 membri, per un estensione di oltre 100 ettari di vigneti a Nebbiolo. Una simile copertura territoriale consente, nelle annate migliori, la produzione di Barbaresco differente in base ai differenti cru, offrendo la possibilità di cogliere le differenze gustative che i vari terreni donano alla materia prima (per i più curiosi proponiamo l'apprezzabile lavoro di Alessandro Masnaghetti di ENOGEA, che ha ricostruito la mappa delle vigne di Barbaresco).

    Mauri

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di More e di Tannino...

Con questo articolo vado a concludere la nostra esperienza sul Sagrantino di Montefalco, cominciata la scorsa settimana con un breve viaggio “storico-emozionale” fra le generose vigne umbre.

Prima di intraprendere una nuova degustazione, ritengo opportuno fare alcune precisazioni su cos’era il Sagrantino prima di diventare IL Sagrantino.

Come già anticipato dalla nostra precedente chiacchierata in merito, questo vitigno (che prima dell’allora DOC si chiamava più genericamente Sagrantino di Perugia) ha conosciuto la piaga di un’imminente estinzione. Abbiamo già accennato all’abbandono delle vigne per cause belliche. Inoltre, per via dell’elevata concentrazione di polifenoli e del carattere estremamente rustico dell’uva, il Sagrantino è sempre stato destinato alla produzione di un vino passito (all’uso dei monaci). Difatti, la buccia spessa e molto coriacea, nonostante una vendemmia alquanto tardiva, impedisce lo sviluppo di marciumi e muffe “poco nobili”. Purtroppo, il gusto e la necessità dei bevitori dell’immediato dopoguerra, sempre più orientato in favore di vini secchi e più modesti di quelli che avevano caratterizzato la raffinatezza dei rosoli del ventennio, decretarono un graduale oblio commerciale di vini dolci e liquorosi.

Fu solo grazie all’impegno profuso di un gruppo di agricoltori locali, guidati dall’imprenditore Arnaldo Caprai, che al Sagrantino è stato permesso di perdurare. L’ausilio delle moderne tecnologie, una radicale revisione delle tecniche di cantina unita alla sapiente interpretazione del terroir, hanno permesso a questa eccezionale realtà di sopravvivere. Oggi il Sagrantino si presenta a noi, appassionati e non, elevato alla gloria degli altari (di Bacco), magnifico e potente, grande fra i grandi d’Italia e del mondo.

Per la recensione odierna ci avvaliamo di tre fra le più note cantine della denominazione Montefalco Sagrantino di cui presentiamo altrettanti prodotti latori di peculiarità proprie, protagonisti di una insolita degustazione casalinga…

- Sagrantino di Montefalco DOCG – COLPETRONE – SAI Agricola, 2005, 14%vol., 28,00€ Colpetrone, azienda moderna, dove la quantità ben si accompagna ad una sorprendente qualità.

Già decisamente penetrabile. Granato. Aromi intensi e avvolgenti di Prugna, Mirtillo e Mora. In bocca asciutto. Tannino protagonista ma ben levigato. 12 mesi in Tonneau e 18 in bottiglia. 87pt.

- Sagrantino di Montefalco DOCG – UNO DI SEI – Tenute Alzatura, 2003, 14%vol., 34,00€ Alzatura, marchio di qualità, fra le punte di diamante dei produttori del Montefalco.

Granato profondo. Un ouverture di aromi fa da introito ad una sinfonia gustativa. Amarena, mora, chiodi di garofano e tostature varie. In bocca intenso e persistente. Tannino pugnace! 16 mesi in barriques e un minimo di 8 mesi in bottiglia. 90pt.

- Sagrantino di Montefalco DOCG – DUCA ODOARDO – Terre del la Custodia, 2006, 14%vol., 20,00€ La Custodia, realtà giovane. Ottimo rapporto qualità/prezzo e ottime aspettative.

Rubino intenso. Al naso piacevole, intenso di lampone e mora, domina la spezia fresca, note di pepe bianco. Palato fine e abbastanza strutturato. Ammandorlato sul finale. 85pt. Al posto del consueto Buone bevute, lasciate che mi congedi con una piccola massima, che suona forse un po’ “annuncio pubblicitario anni ‘80”: Bevete bene: Bevete Sagrantino!

Francesco StappaVino.blog

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E se il terrior fosse una boiata?

Avete presente tutte quelle volte che il vino è stato la “splendida espressione di un territorio, delle uve e delle persone che lo abitano”? ecco DIMENTICATEVELO (almeno per dieci minuti).

Pensiamo invece alla ricerca del vino perfetto, quello che in bocca è complesso come un pinot nero invecchiato, beverino come un lambrusco e strutturato come il migliore dei nebbiolo. Fantascenza? Non del tutto.

 Abbandoniamo per un momento l’idea che il vino venga prodotto in un punto preciso e ne porti il nome; Per i miei nonni per esempio era normale comprare vino pugliese che dopo qualche tempo di “affinamento in ferro” in un vagone-botte delle ferrovie dello stato veniva venduto con i nomi più disparati in ampie damigiane.  Certo il metodo non è quello a cui siamo abituati ma qualche collega del nonno ci fece fortuna.

Concentriamoci su questo fatto: nessuno era alla ricerca del vino come espressione dei vari territori, ma semplicemente del vino più buono!  E pensandoci bene, noi no? Perchè allora non unire vitigni diversi (spesso antagonisti) in ricette che fanno accapponare la pelle solo per il tempo necessario per capire che la ricerca della perfezione passa anche dalla sperimentazione. E dal coraggio.

Vengo al punto:  Barbera piemontese, Merlot veneto e Sangiovese toscano si sono sposati (senza dirci niente) in una bottiglia che sfida i canoni classici per aprire una nuova strada, vi presento Primovolo.

Per tutte le curiosità del come quando e perchè è nato un tale esperimento vitivinicolo vi rimando al sito ufficiale mentre io, per non annoiarvi, vi dirò solo due cose in tutta franchezza

-    Abbiamo assaggiato questo vino e sarò sincero con voi: non rasenta neanche lontanamente la perfezione, si attesta anzi nella normalità. -    Sono però contento che ci abbiano provato una prima volta, creando uno “scandaloso” precedente che in mano alle persone giuste potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di produttori liberi dai vincoli di una terra. Produttori che di anno in anno selezionano le uve migliori del mondo per creare i migliori vini.

Sembra una follia e ci vuole coraggio per osare ma cosa saremmo oggi se Colombo non ci avese provato?

pensateci

Alberto

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Vinsacro...

Avete capito bene: vinSACRO… Non è infatti di vinsanto che parleremo oggi (e a scanso di equivoci chiedo umilmente scusa ai bravi vignaioli di Toscana) ma di un monumento enologico tutto umbro. Il Sagrantino, Ovviamente.

  Non sono poche le teorie che ruotano attorno alle incerte origini di questo vitigno. Alcuni lo vogliono autoctono “puro”, assimilandolo all’Itriola umbra descritta da Plinio nella sua Naturalis historia , altri lo identificano come possibile ibrido di varietà locali estinte. La leggenda ci riporta agli anni bui del medioevo e vede protagonista una delegazione di terziari francescani di Assisi, pellegrini in Terrasanta. Durante la celebrazione di una funzione religiosa, al momento dell’Eucarestia, venne loro offerto del vino benedetto che i loro colleghi d’oltremare producevano con uva locale. Forse più per peccato di gola che per effusione di Spirito Santo, ai frati piacque tanto questo nettare che decisero di recare in patria qualche barbatella della prodigiosa vite. Proprio per l’utilizzo religioso al quale venne destinato, il nuovo vino venne battezzato Sacrantinum.

  Leggende a parte, la prima fonte documentata della presenza di questo vitigno in Umbria risale alla prima metà del Trecento, come riporta un atto manoscritto conservato nell’archivio notarile di Assisi. Fin dal Rinascimento il Sagrantino era considerato un bene prezioso: un’ordinanza dell’allora vescovo di Perugia (siamo nel 1622) comminava, nei casi più estremi, la pena di morte per impiccagione a chi fosse stato sorpreso a staccare i grappoli dalle viti.

In epoca moderna, a causa delle devastazioni seguite alle numerose guerre succedutesi (dalle guerre d’indipendenza prima ai due conflitti mondiali poi) e alla scarsa produttività (oltre che alla rarità) dell’uva, il Sagrantino ha rischiato la totale estinzione, scongiurata miracolosamente negli anni ’60 grazie all’imponente opera di recupero di volenterosi produttori locali, restii nel veder venire meno il frutto prediletto della loro terra.

  Oggi il Sagrantino, rinomato per la straordinaria longevità e la potenza del tannino, con le denominazioni Montefalco Sagrantino e Montefalco Sagrantino Passito può fregiarsi dell’ambita DOCG. La produzione è consentita entro i confini del comune di Montefalco, e in parte dei comuni limitrofi di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano nell’Umbria e Gualdo Cattaneo.

  E da quest’ultimo comune proviene, per la consueta recensione, l’esaminando di oggi:

Montefalco Sagrantino DOCG – Colpetrone, SAI Agricola – 1998, 14,00%vol. – 39,00€. (servito)

    Aspetto austero, rosso rubino praticamente impenetrabile. Se ben retroilluminato lievi riflessi già tendenti al mattone. Profumo intenso e subito complesso. Frutta a bacca nera, in primis la Mora (e anche in secundis…è il suo biglietto da visita), sentori vegetali, terra umida. Raffinata presenza di tostature (12 mesi in tonneau da 5hl e affinamento in barrique), legno e liquirizia. Finale appena etereo. In bocca subito morbido, piacevolmente caldo. Tannino da competizione! Accompagna (o meglio, si fa accompagnare…) egregiamente tutta la selvaggina da pelo (consiglio uno stufato di cervo), insaccati importanti sempre di selvaggina o tartufati rigorosamente di Norcia (da ricordare i famosi coglioni del mulo) e formaggi tipici di buona stagionatura.

  Buone bevute.

  Francesco

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Nebbiolo d'Alba 2009 Cascinotto – Alario Claudio

Quanta bontà, quanta finezza e quanta delicatezza. Il tutto racchiuso in questo nebbiolo al 100% che, seppur giovane, dimostra grandi doti. Classico color rubino, buoni profumi di frutta rossa e note floreali. In bocca esprime a pieno la sua classe: è rotondo, pieno, senza spigolature; la piacevolezza del frutto rosso, il lampone, le note di vaniglia e la cura di un affinamento in legno che non emerge mai in modo eccessivo. Di lunga e gradevolissima persistenza.

Un grande vino, un ottimo consiglio di un'intenditrice. In enoteca, intorno ai 20 €.

Mauri

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Fare figuracce aiuta a bere bene!

E’ il trentuno dicembre, sera, il cielo limpido e l’aria gelida sono la cornice dello splendido tramonto che accarezza gli ulivi e le vigne durante le ultime ore dell’anno.  A lato di un’anonima strada della toscana centrale si trova un enorme gallo in ferro nero, il guardiano di un’altrettanto grande casa di produzione: Rocca delle Macie.

Io, Maurizio e Francesco abbiamo appuntamento per la degustazione guidata (la visita all’azienda è stata impedita dal nostro fenomenale ottimismo nella scelta delle date) ma per la prima volta non mi sento sicuro ad attraversare il cancello. Due i motivi

- La sera prima nel tentaivo di trovare la Tenuta di Lilliano (altro illustre produttore del Chianti Classico di cui vi parlò Francesco) c’eravamo addentrati nello stesso cortile. Chiedendo indicazioni ad un signore scopriamo che il nostro obbiettivo, diretto concorrente di Rocca delle Macie, si trova a meno di un chilometro. Fino a qui (quasi) nulla di male se non poi accorgersi uscendo che il gentile signore era niente meno che il dottor Sergio Zingarelli, comandante in capo dell’azienda. Ottimo inizio.

- Alla poderosa figuraccia possiamo aggiungere che, parlando con un gestore di ristorante, l’impressione generale era che l’azienda non vedesse di buon occhio le visite. Figurarci quelle alle 6 della sera del 31...

Mi aspettavo di trovare un fucile caricato a sale ad attenderci, ma forse è proprio per questo che la sopresa è stata immensa nello scoprire tanta serena gentilezza nell’accoglierci. Nulla di maestoso o eccessivo, sia chiaro, “solo” una gentilissima quanto disponibile ragazza di nome Valentina.

La sala di degustazione, ricavata in quello che dovrebbe esser stata la casa del custode in tempi passati, ve la potete immaginare come il giusto mix tra un’enoteca ed uno di quei negozi che si trovano uscendo dai musei, gadget inclusi.  In questo ambiente guidati con gentile allegria dalla nostra Valentina  non ho potuto far altro che sentirmi a mio agio e godermi la veloce presentazione della gamma di prodotti (sono veramente tanti).

La degustazione è durata circa 1 ora in cui c’è stato offerto un assaggio per ogni vino dell’enorme gamma, anche di annate differenti per vini importanti come Ser Gioveto (di cui abbiamo assaggiato il 2005) e Roccato (1997 e  1999). Non potendo rischiare l’ubriachezza prima del cenone di capodanno abbiamo dovuto compiere delle scelte ardue se non drastiche.

Scoprirete le mie scelte  la prossima settimana, ma per chi ha fretta di sapere tutto il mio consiglio è fare un salto in azienda... vi vizieranno come si usa fare con i re!

Salute   

Alberto

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COOL wine!

Vi ho ormai abituato al consueto aneddoto storico... Per approfondire quanto detto nel mio precedente articolo mi recherò questa volta in Germania, precisamente in nell’alta Baviera.

Corre l’anno 1794... I vignaioli della campagna circostante la città di Würzburg sono molto fiduciosi per l’annata in corso. Il clima favorevole e la trascorsa primavera, accompagnata da un sole alquanto generoso, hanno ben nutrito i grappoli di riesling  che ora, sui tralci, fanno bella mostra di se, dorati e sfacciatamente prosperosi. Settembre è ormai alle porte e si avvicina, per i bravi contadini, l’ora di vendemmiare finalmente il prezioso raccolto di cotanta semina... Chissà quale profonda delusione, e rabbia, sui volti dei poveri agricoltori, quando alzandosi la mattina del raccolto videro le loro splendide vigne abbracciate dal un silenzioso e letale manto di freddo, recato nottetempo da una gelata improvvisa... C’è da dirlo: una colpo d’occhio agghiacciante...

Ma, si sa, la tempra contadina è quanto di più tenace ci sia a questo mondo... Resisi ben presto conto che l’unica possibilità di scampo stava nel “salvare il salvabile”, i vignaioli non si persero d’animo e  portati in cantina i grappoli migliori, sebbene completamenti congelati, avviarono subito la pigiatura.

Ciò che accadde quel giorno fu un piccolo prodigio. L’acqua contenuta negli acini, a causa del brusco abbassamento di temperatura, si era trasformata in piccoli cristalli di ghiaccio, che rimasero intrappolati nelle bucce. Dai grappoli pressati sgorgò un nettare ambrato, dolcissimo e denso come miele che venne in seguito vinificato. Fu così che vide la luce il vino di ghiaccio: l’ eiswein.

Da allora la pratica di vinificazione di questi vini si è evoluta, al fine di esaltarne sempre più le caratteristiche organolettiche.

L’eiswein (o icewine, come viene definito nei paesi anglofoni dove viene prodotto) è un vino unico nel suo genere: la pratica di vinificazione in seguito ad un brusco abbassamento di temperatura, coadiuvata dalla pratica ormai consueta della vendemmia tardiva, consente, in fase di pigiatura, di separare completamente il succo concentrato e zuccherino (da 180 fino a 320 grammi di zucchero per litro!) dall’acqua contenuta negli acini, senza perdere la componente acida che conferisce a questo vino uno straordinario equilibrio gusto-olfattivo. La pigiatura, che avviene normalmente di notte per mantenere costantemente bassa la temperatura di lavorazione, consiste in una pressatura soffice di pochi grappoli per volta, per permettere al succo concentrato di fuoriuscire lentamente senza che i minuscoli cristalli di ghiaccio intrappolati all’interno delle bucce possano finire nel mosto. I vitigni tipici sono molto spesso a bacca bianca quali il riesling o il vidal (ibrido canadese) ma non mancano piacevoli esempi  di icewine da bacca rossa come il Cabernet Franc.

Ovviamente la produzione, tipica dei paesi freddi quali Germania e Austria, a causa dell’imprevedibilità delle gelate e della loro intensità, è poco frequente rendendo l’eiswein un vino raro e quindi discretamente costoso e proprio per preservarne la genuinità è da sempre vietata la criovinificazione, ovvero il congelamento artificiale e forzato dei grappoli.

All’interno del panorama enologico mondiale, il Canada rappresenta un’eccezione per quanto riguarda gli icewine; complice il clima costantemente freddo è l’unico paese al mondo in grado di poterne garantire la produzione ogni anno.

Proprio da questa straordinaria nazione, proviene il giudicando di quest’oggi e più precisamente dalla provincia dell’Ontario, nei pressi delle cascate del Niagara.

PILLITTERI Estates Winery – ICEWINE Vidal 2006, 11,00% vol., 22,00€ (200ml)

Aspetto degno delle aspettative: suadente, ambrato e consistente. Naso di frutta essiccata, albicocca e fico. Nota potente di miele di castagno e finale lievemente speziato di cannella. Al palato vellutato e di buon corpo. Piacevolmente fresco. Da provare con piccola pasticceria secca e nocciole tostate. 89 punti.

Buone bevute...

Francesco StappaVino.blog

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Flash sulla birra: il Lambic, ovvero la bevibilità estrema!

Lo confesso subito: non sono un grande esperto di birra (perché, forse di vino lo sono?!), tuttavia è da anni che questa bevanda accompagna le bevute tra amici, accolta ed apprezzata molto prima dell'inizio della passione per il vino.

Nonostante la mia scarsa esperienza, apprezzo notevolmente il tentativo da parte di molti bar e pub di offrire ai clienti una varietà sempre maggiore di birre “speciali”, andando ben oltre le comuni birre alla spina e bottiglie d'importazione. Non che queste ultime siano prodotti pessimi, ci mancherebbe!, tuttavia avere la possibilità di assaggiare qualcosa di nuovo e scoprire nuovi sapori è sempre positivo e stimolante.

Andiamo nello specifico, con qualche nota sull'assaggio che ha suscitato molto interesse: il Lambic.

Di cosa si tratta? Lo si può definire come vero e proprio stile di birra, a fermentazione spontanea, ossia il mosto della birra viene fatto fermentare mediante lieviti e batteri autoctoni (e non selezionati, come avviene con la gran parte delle altre birre) della zona di produzione, situata esclusivamente in Belgio, nel Payottenland. Il tutto viene poi fatto affinare in botti di legno, che conferiscono al prodotto un colore ambrato scuro ed una marcata astringenza. Il risultato è una birra molto particolare, acidula, secca e con gusti vagamente vinosi-acetici e bassa gradazione alcolica.

Il Lambic puro, come sopra descritto, non fa per me al momento: l'unico assaggio fatto mi ha lasciato veramente molto deluso. Esistono invece prodotti derivati che sono molto interessanti. Penso che il Lambic derivato possa essere il giusto approccio a questo stile.

TIMMERMANS FRAMBOISE LAMBIC

Lambic con aggiunta di aromi naturali di lampone e non di frutto fresco (la tradizionale ricetta vorrebbe l'aggiunta di lamponi freschi, 20-30kg ogni 100 litri di Lambic), forse per evitare gli inconvenienti ed il fastidio dei piccoli semi del frutto. Uso di botti in legno di rovere.

Profumi buoni, gusto che alla lunga può stancare, una dolcezza che sorso dopo sorso sfora nell'eccesso, penalizzando la bevanda, a mio parere, sotto il punto di vista della freschezza e della bevibilità. 5€ circa, 0,33 l.

TIMMERMANS KRIEK LAMBIC

Lambic con aggiunta di ciliegie intere (20-30 kg ogni 100 litri), lasciate a macerare per diversi mesi con il Lambic avente già 12-14 mesi alle spalle. Uso di botti in legno di castagno.

Il profumo ed il gusto di ciliegia rendono la birra molto piacevole, la frizzantezza appena accennata conferisce a questa birra una grande bevibilità e freschezza. Il sapore di ciliegia è gradevole e mai sopra le righe, la dolcezza è decisamente moderata ed il retrogusto è mediamente lungo. Insomma, in termini di piacevolezza questa kriek rispecchia, pericolosamente!, il frutto in essa protagonista: una tira l'altra.

Ottima da sola, come aperitivo o come abbinamento con i dessert; trova difficoltà negli abbinamenti di un pasto. 5€ circa, 0,33 l.

Credit: grazie alle note di Jacopo Cossater su enoicheillusioni, che mi hanno suscitato curiosità e fatto ordinare questi “derivati”, dopo il primo approccio deludente con il Lambic.

Mauri

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Gli Stati Uniti spennano il Gallo Nero

A questo punto del blog toccherebbe a me raccontarvi circa la visita alla cantina Rocca delle Macie, sede di ottime sorprese nell’ultimo giorno dell’anno passato. Quello che invece farò è raccontarvi un piccolo aneddoto sul gallo nero, simbolo del consorzio produttori del Chianti classico.  (Vi parlerò di rocca delle Macie venerdi 13)

Correva l’anno 1992, l’esportazione del chianti classico negli stati uniti era già una realtà consolidata ed il gallo nero era tra i vini italiani più ricercati nelle terre d’oltreoceano.

Qui però siamo siamo in America, terra di opportunità e di procacciatori d’affari. Tra quest’ultimi certamente rientrano i signori Ernest e Julio Gallo, due fratelli italo-americani proprietari dell’omonima azienda vitivinicola  I più scaltri avranno già dedotto come questa omonimia si presti alla violazione delle basilari leggi di mercato, creando confusione di marchi concorrenti.

E’ così che i fratelli Gallo hanno citato in giudizio il consorzio del Chianti Classico sostenendo la tesi di plagio e di sfruttamento del loro nome a fini pubblicitari.

Gli avvocati difensori del Gallo Nero hanno dovuto correre in cantina a rispoverare gli antichi scritti per dimostrare che la scelta del simbolo risale alla fondazione del consorzio per la tutela del Chianti Classico  nel 1924, quando i signori Ernest e Julio Gallo ancora non erano nati (ironia della sorte il consorzio era nato anche per difendere il chianti dal pericolo di plagio).

Nella difesa inoltre si spiega come il vino Gallo prodotto in California sia da sempre sinonimo di tappo a corona, la cui reputazione non potrebbe mai giovare ad un’istituzione come il consorzio toscano.

Volete sapere come è andata a finire?

Il giudice il giudice D. Lowell Jensen del tribunale di S.Francisco ha deciso che la parola “Gallo” nelle etichette del Chianti classico viola il nome commerciale dei signori Gallo generando confusione nel’acquirente. Tradotto: se vendi chianti negli stati uniti non puoi più scrivere “Gallo” Nero sull’etichetta.

Le reazioni del mondo del vino non si sono fatte attendere, "Mi sento in imbarazzo per il mio Paese" ha scritto Bill St. John sul "Wine Spectactor", definendo l' incidente "il peggiore momento dell' anno vinicolo". "Per anni i Gallo hanno venduto in America, indisturbati, il proprio vino . lo incalza Bob Thompson sul "San Francisco Examiner". .Ora, improvvisamente, affermano che un minuscolo bollino in italiano crea confusione tra la clientela" (le citazioni le ho prese dal Corriere delle Sera)

Non resta che consolarci con una bottiglia di Classico,  Rocca delle Macie 2007 per la precisione.

A presto

Alberto

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Funky GALLO!

Siamo nel XIII secolo. Non ci è dato sapere ne il giorno ne l’anno. Senesi e Fiorentini si contendevano ormai da decenni la strategica regione compresa tra le rispettive città. Il Chianti. Per porre fine all’estenuante e sanguinosa diatriba, decisero di comune accordo di affidare le sorti dei loro domini ad un pacifico espediente. Pensarono di far partire dalle rispettive mura due cavalieri al canto dl gallo, alla volta della città rivale. Il punto esatto laddove si fossero incontrati avrebbe finalmente sancito il tanto agognato confine. Siena scelse un giovane gallo bianco, che venne rimpinzato con un'alimentazione eccessiva, seppur con le migliori intenzioni, poichè “il gallo pieno canta più forte”. Firenze scelse un vecchio galletto nero al quale davano poco da mangiare. Il giorno della sfida, il gallo nero, reso insonne dai morsi della fame, si mise a cantare ancora prima che facesse giorno, così il cavaliere fiorentino partì molto prima del suo concorrente, il cui gallo era rimasto beato e sazio a “letto con le galline”, fino a tardi. Possiamo solo immaginare la fine che fece il pennuto senese. Di sicuro fu Firenze ad annettersi l’intero territorio del Chianti.

Oggi, questo meraviglioso angolo di Toscana, rappresenta una delle realtà più importanti all’interno del panorama vitivinicolo italiano, sia in termini di quantità (circa 80 milioni di litri ogni anno) che in termini di qualità. Tanta acqua (o vino...) è passata sotto i ponti da quel lontano 1840, quando il Barone Ricasoli divulgò la “ricetta” che stabiliva la composizione del Chianti: un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva… Il prodotto attuale (ovviamente fermo!) ha raggiunto un notevole livello qualitativo tanto da proiettare il Chianti nell’olimpo delle mete turistiche più gettonate fra gli amanti del buon vino di ogni nazionalità. Protagonista assoluto è il Sangiovese che concorre all’uvaggio per la quasi totalità insieme a percentuali variabili di varietà locali quali il Canaiolo, il Ciliegiolo, il Colorino e il Trebbiano Toscano.

Dal 1987 esiste un consorzio, quello del Chianti Classico appunto, che tutela il prezioso prodotto di questa terra. Memore della leggendaria impresa e in ricordo della lega storica dei tre comuni Gajole, Radda e Castellina, il marchio del consorzio reca, spavaldo, il solerte Gallo Nero.

Il Chianti è un vino che, da sempre, rappresenta perfettamente il rapporto viscerale che lega il contadino alla sua terra. “Il mi nonno ‘un ci si metteva neanche a ‘ttavola senza il fiasco” ci racconta (con gustoso accento toscano) Francesca, export manager dell’azienda Tenuta Lilliano di Castellina, meta della recente trasferta toscana dello staff di StappaVino. Una realtà piccola, dagli antichi profumi, ma sempre al passo coi tempi, in grado di offrire un prodotto genuino, rispettoso della tradizione e allo stesso tempo capace di soddisfare anche il consumatore più esigente, grazie anche all’esperienza e all’impegno profuso dei proprietari, Pietro e Giulio Ruspoli, che ci hanno riservato un raro esempio di ospitalità.

In degustazione:

CHIANTI CLASSICO 2009 - 13,5% vol., 10,00 €

Rubino trasparente, profumo di ribes e mora. Sentori erbacei e piacevolmente speziati. In bocca fresco e abbastanza tannico. 86 pt.

CHIANTI CLASSICO RISERVA 2008 – 14,0% vol., 17,00 €

Rubino profondo di bell’aspetto, profumo intenso di frutti di bosco maturi. Sentore speziato, pepe nero e una nota di cuoio. In bocca ancora fresco, morbido e tannino elegante. Ottime aspettative. 88 pt.

ANAGALLIS 2008 – 14,0% vol., 20,00 €

Supertuscan a base di Sangiovese e Merlot, di un color Rubino intenso e con riflessi granati. Profumo complesso e intenso che spazia dai frutti di bosco alla confettura di prugne. Sentori speziati marcati e un bel finale di tabacco. Note di vaniglia. In bocca rotondo e persistente. Tannino di pregevole fattura. 87 pt.

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO 2003, 17,5% vol. 13,00 € (500 ml)

Oro antico, profumo caratteristico di miele d’acacia, caramello, albicocca e piacevoli note agrumate. Ben bilanciato, fresco e morbido. Eccellente… 90 pt.

Da segnalare la Grappa di Chianti Classico, morbida e setosa, per un fine pasto da re!

Buone Bevute.

Francesco StappaVino.blog

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“Verticale anomala” – Vin Santo del Chianti Classico

Torniamo dal nostro viaggio in Toscana con una serie di esperienze che ci hanno dato numerosi spunti di riflessione che, nei prossimi post, affronteremo dando spunti d'assaggio, impressioni, note critiche.

L'anomalia di questo assaggio sta nel fatto che la verticale degustata coinvolge 3 diversi produttori, ognuno rappresentativo di una diversa annata.

Si parla di Vin Santo, vino passito DOC prodotto nei vigneti delle città di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Prodotto con uve Malvasia bianca e Trebbiano per almeno il 70% ed integrabile con altre uve autorizzate. Le uve, una volta raccolte, subiscono un appassimento naturale che può durare fino alla fine del mese di marzo dell'anno successivo alla raccolta; in tal modo il grado zuccherino diventa particolarmente elevato. Una volta terminato l'appassimento il vino viene fatto affinare in caratelli di legno fino, almeno, al novembre di 3 anni successivi alla produzione delle uve.

Ecco i campioni degustati:

Vin Santo del Chianti Classico 1998 – Fattoria Lornano

Provato per ben due volte presso un ristorante che ci ha proposto questa delizia che ha saputo addirittura superare le aspettative. Colore ambrato chiaro, profumi pieni, piacevoli e ricchi, mai fastidiosi; gusto di scorza d'arancio candita, albicocca e note di miele, uvetta e mandorla.

L'armonia è la nota più piacevole, un vino mai sopra le righe, con una dolcezza per nulla stucchevole e con un gusto pieno ed al contempo equilibrato. Rapporto felicità-prezzo ottimo, in considerazione dell'annata e dell'acquisto in ristorante (30 € 0,5 l). Malvasia bianca e Trebbiano toscano in pari quantità.

Degustalo in un momento tranquillo rilassandoti con un sottofondo di queste note.

Vin Santo del Chianti Classico 2003 – Tenuta di Lilliano

Degustato presso la stessa Tenuta, dopo un giro presso le cantine. Il colore di un sereno tramonto, giallo oro-ambrato chiaro, con note aromatiche di miele, frutta candita ed estrema piacevolezza al gusto, con una dolcezza equilibrata prossima all'affinamento ottimale. Un vino capace di dare piacevolissime sensazioni ora e nei prossimi anni. Rapporto f-p eccellente (13 € in cantina per 0,5 l). Malvasia bianca 70%, Trebbiano Toscano 30%.

Degustalo in una bella mattina di sole, nella Tenuta, davanti al panorama magnifico che si distende fuori dalle cantine facendoti avvolgere da queste note.

Vin Santo del Chianti Classico 2005 – S.Niccolò, Castellare di Castellina

Degustato, ahinoi!, presso il ristorante che ci ha proposto il primo Vin Santo, poiché il periodo di visita in cantina (fine dicembre 2011) e le quantità limitate della produzione non consentono di prevedere assaggi di questo prodotto per i visitatori. Colore ambra con aromi di frutta candita e leggera pungenza. Al gusto si mostra impegnativo, risaltano le note di legno, seguite da percezioni di miele di castagno e sensazioni che rimandano al brandy. Un assaggio controverso, non completamente convincente, da ripetere tra qualche anno, se ve ne sarà l'occasione. Rapporto f-p medio (25 € per la mezza bottiglia, al ristorante). Malvasia bianca 60%, Trebbiano Toscano 40%.

Degustalo, ora, su queste note, in attesa di poterlo degustare a pieno sopra la bella e dolce conca del Castellare.

Mauri

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Sapere tutto in 27 secondi: DOC Gattinara

Gattinara, la qualità sconosciuta ai più

Si conclude con questo intervento la parentesi aperta un paio di settimane fa con insieme alla bottiglia di Travaglini riserva 2005. Ne abbiamo analizzato gli aspetti di marketing e ci ha lasciato lo spunto per parlare del tannino. A questo punto facciamo un veloce giro per la DOC piemontese e risondiamo alla seguente domanda:

Se ordino un Gattinara, cosa mi aspetto di trovare sotto il tappo?

Le uve                                  Un solo nome:  Nebbiolo. Sebbene nel disciplinare sia prevista una tolleranza del 10% tra uva Nespolina e Bonarda, il nebbiolo in purezza va per la maggiore.

Alcol                      Minimo 12,5%

Consumo            Mi sento di suggerire dopo il quinto anno dalla vendemmia, ma per chi non avesse fretta può resistere benissimo anche 10-12 anni.

Colore                  Se invecchiato arriva ad avere un magnifico riflesso aranciato  ma il colore di base è sicuramente il granato.

Profumo             Una bella marmellata di frutti di bosco guarnita da spezie dolci come la cannella, funghi e se siete fortunati cuoio.

Gusto                 Ci aspettiamo un vino austero e tannico in gioventù, corposo e strutturato dopo almeno 5 anni.

Abbinamenti     Date fondo alle provviste di carne, specialmente quella rossa. Io ci ho messo anche qualche formaggio con polenta calda e sono rimasto deliziato!

Dov’è gattinara?              Qui

Ora che siete felicemente e velocemente acculturati andate e bevete!!

Alberto 

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