Sur les Traces de Karembo

Voyage au Kenya sur les traces des guerriers Massaï. Portraits et récits de nos rencontres.

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Kenya guide. Expériences et bonnes adresses.

Après avoir arpenté le Kenya du Centre vers le Sud puis d'Ouest en Est, nous vous partageons nos expériences et bonnes adresses.

Visa :

Malgré tout ce qu'on peut lire sur internet ou dans les guides, vous pouvez prendre votre visa à l'aéroport pour 40€, payable en euros, 50$ dollars ou en Kenyan Shilling. Ayez le compte, car ils ne vous rendent pas la monnaie.

Argent :

La monnaie locale est le Kenyan Shilling (KES). Pour vos dépenses, optez de préférence pour M-pesa. Cette méthode vous révolutionnera la vie. Il suffit d'un téléphone portable. Le jour de votre arrivée ou le lendemain, retirez des Shilling dans une banque Barclays, KCB ou DTB puis prenez la direction de Safaricom (opérateur mobile qui couvre l'ensemble du Kenya) et souscrivez à un compte M-pesa avec votre nouvelle carte sim kényane (pensez à prendre votre passeport). Vous pouvez verser votre argent sur le compte M-pesa et payer la quasi-totalité de vos dépenses avec. Pensez à avoir un minimum de Shilling si vous souhaitez prendre les matatus qui ne prennent pas m-pesa (vous pourrez toujours utiliser le service “withdraw cash” dans un comptoir M-Pesa comme celui ci-dessous - il y en a absolument partout).

Pour une idée de budget sur place, nous avons dépensé environ 1200 € par personne pour trois semaines (hors billets d’avion).

Les transports sur place :

Malgré les remarques du Petit Futé ou du Routard sur la sécurité des matatus et la musique apparemment forte, c'est le transport que nous avons le plus utilisé et même le plus apprécié. Préférez les lignes Mololine ou Sacco mais il est difficile, quand on rentre dans une gare de matatus, de faire un pas sans que 10 rabatteurs vous sautent dessus pour que vous alliez dans leur matatu en plus ou moins bon état. Les prix sont modiques mais souvent surévalués du fait de notre statut d'étranger. N'hésitez pas à vous renseigner avant sur le prix normal du trajet pour monnayer avec le rabatteur. Pour un long trajet préférez les places de derrière. Les conducteurs sont safes et à part une fois un conducteur ayant mis du reggae en légère musique de fond, les trajets se font dans le calme. Ne soyez pas pressés et ne craignez pas le tape-cul.

Les hôtels - guesthouses -camping :

Nairobi :

Hotel Kweza bed& breakfast. Prix moyen 50€ la chambre double mais super petit-déjeuner compris. Restaurant prix modique et très bon. Personnel très gentil.

Lac Navaisha :

Carnelley’s camp.  Dortoir nickel, simple mais propre (pas de coffrep our les sacs mais apparemment aucun risque). Douches et WC communs juste à côté très propres. 8€50 la nuit par personne. Le restaurant du camp est très lounge mais plus cher que son voisin Fisherman’s camp. 

Fisherman’s camp. Location tente matelas et couverture pour deux à 10€ par personne. Superbe vue sur le lac et sortie nocturne des hippopotames. Nous avons préféré ce dernier. Restaurant lounge, prix plus bas pour les même bons plats.

Lac baringo :

Robert’s camp. Prix de la tente pour deux tout compris un peu cher 38€. Le paysage du camp est du genre dévasté du fait de la montée des eaux du lac mais un grand nombre d'oiseaux. Et nous avons rencontré Mary et Abraham. :) Nous avons ici opté pour un banda (60€).

Massaï Mara : 

Mara sidai camp. Situé juste à l'entrée de la porte Oloolaimutiek. 34€ la nuit par personne en pension complète. Très bon rapport qualité-prix. Les tentes sont très spacieuses - 30m² et la nourriture est de bonne qualité. (Voir plus bas dans les visites )

Diani beach :

Diani backpacker. Situé à 500m de la plage. Un peu loin des restaurants et des bars, il faut prendre un tuk-tuk le soir (négociez le prix avec les chauffeurs, qui augmentent de x4 le prix réel du trajet). Personnel très gentil, très bonne nourriture à petits prix. Nous avons dépensé, avec l’hébergement compris, environs 100€ par personne pour 5 jours entre le petit-déjeuner et le dîner compris avec boissons.

Les visites :

Nairobi :

Nairobi national Park. 38€ par personne. Penser à être véhiculés ou louer une voiture sur place. Prix d'entrée pour la voiture à prévoir. Une intéressante entrée en matière pour voir des animaux, à deux pas de la ville qui, finalement, est le parc au milieu de la nature.

Nairobi national museum. 10€ par personne, nous étions assez déçus. Vague survol de l'histoire des plus de 60 ethnies du Kenya. Nous sentons la difficulté du Kenya à faire corps dans une culture commune. La partie ornithologique est très fournie. Préférez les archives nationales.

Archives nationales. 1€70 par personne. Belle exposition de l'art Afrique de l'Ouest. Histoire de l'indépendance du Kenya. Collection de timbres de l'Afrique de l'Ouest.

Navaisha :

Hell’s Gate. 26$ par personne. Compter 5€ les vélos, 2€ pour l'entrée des vélos et 17€ pour le guide (facultatif mais vraiment conseillé surtout pour la visite des gorges et pour discuter avec sur le Kenya). En plus, le nôtre nous a donné le bon plan pour Massai Mara.

Massai Mara :

C’est, d’après les guides, LE parc incontournable du Kenya (tous les matatus de Nairobi vous accosterons en commençant par “So tomorrow Massai Mara my friend ?”. Mais il y a des dizaines de parcs dans ce pays à safaris. Si vous avez, comme nous, un petit budget contacter Christine au [phone] ou par mail [email protected] en venant de la part de Martin. Nous avons eu son contact par notre guide de Hell’s gate. Elle nous a organisé un séjour de 2 nuits en pension complète au Mara Sidai camp avec un game drive d’une journée entière au parc + matinée et aller-retour à Narok pour 200€ par personne.

Kisumu :

Si comme moi les ambiances de marché vous enchantent, ne passez pas à côté du Jubilee Market Hall. Explosion de couleurs, de fruits, de légumes et de kényanes souriantes.

National Museum Kisumu. 4€ par personne. Le seul point intéressant est le village Luo. Fuyez si vous n'aimez pas les animaux enfermés. Mal entretenu, enclos minuscules.

Mombasa :

National museum Fort Jésus. 10€ par personne, on vous proposera un guide à l'entrée (petit tips de 1-2€ à prévoir), ne pas prendre les guides devant le fort et préférez les étudiants à l'intérieur - voir article sur Mombasa.

Diani Beach:

Quest KiteBoarding : Ecole de Kite surf entre Forty Thieves (bar sympa en bord de plage - idéal pour un jus les pieds dans le sable). L’école est assez peu chère (40€/l’heure de cours comprenant le matériel), les cours sont de qualité et progression rapide (avec des notions de voile et de cerf-volant, je mettais la planche aux pieds au bout d’une heure - comptez 6h de cours pour un novice complet).

Massages : Pour des massages à l’aloe vera et/ou à l’huile de coco de qualité, dans une petite cabane au son des vagues, contactez Captain’ Martin (ce n’est pas une blague) qui vous organisera pour moins de 10€ l’heure un massage par une masseuse qualifiée (nous avons été massés par Lucy et Marcy). Il organise également des excursions en mer. Contact : [phone]

Les restaurants coup de cœur :

Navaisha Mothers kitchen Hôtel. Avant de reprendre la route pour le lac de navaisha arrêtez-vous dans cette petite cantine kenyane sans chichi. Vous pourrez y goûter les plats typiques kenyans. Il y a 3 grandes places de matatus, celles qui arrive de Nairobi, une autre près de la mosquée pour aller vers Nakuru et, en contre bas de la première, à gauche, celle pour le lac. C’est au bout de la rue de cette dernière que se trouve le restaurant, aussi référencé sur google maps. Prenez des chapatis avec des légumes en allant voir directement les plats si vous n’êtes pas encore coutumiers avec les noms de plats locaux. Prix pour deux avec jus maison : moins de 6€.

Oriental Chinese Restaurant. Kisumu. Très bon restaurant chinois à l’intérieur d’un centre commercial. Prix correct et plats très bien servis. Environ 10€ par personne avec bière.

Roan Rooftop restaurant. Kisumu. Fruits frais pressés à la demande. Plats très bons. Possibilité de plats végétaliens à la demande (exemple : sur la pizza végétarienne remplacement de la mozzarella par de l’ananas <3. Le chef vous dira que sans mozzarella ce n’est pas une pizza, insistez ! :) ) Environ 10€ par personne avec jus frais.

Ali Barbour's Cave Restaurant. Diani Beach. Restaurant dans un cadre magnifique. Demandez une table au milieu de la pièce - vue sur le ciel étoilé. Pour un repas complet prévoyez 30-50€ par personne. C’est le prix (et la qualité) d’un très bon restaurant français.

Pour le plateau de fruits de mer, allez plutôt au Colobus Shade (entre le Diani backpacker et la plage). Deux fois moins cher et meilleur d’après Martin : la langouste seule avec ses petits légumes est à 35€ chez Ali Barbour’s Cave, le plateau de fruits de mers, incluant la Langouste dont la cuisson était meilleure, est à 20€ au Colobus (les prix varient en fonction du prix d’achat des produits frais le matin). La bouteille de vin blanc “Sauvignon” Sud Africain (vraiment bon) est à 12,5€. Pour ce festin, pensez à passer le midi pour le soir ou la veille pour le lendemain, dites au patron que vous venez de la part d’un ami et commandez votre plateau de la mer, il vous le préparera avec joie et mettra, si vous le demandez, une bouteille de blanc au frais. Festin les pieds dans le sable.

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Mombasa - Anecdote

À notre retour du Fort Jesus, anecdote. 

 Je parlerai à la première personne, comme spectateur de la scène offerte par Aurélie que je me propose rapporter ci dessous. 

Nous rentrons donc à pieds du Fort Jesus. Après avoir erré dans le vieux Mombasa nous reprenons la route du retour. Peu avant le pont qui joint la ville-île au continent, nous repassons devant une zone repérée à l'aller : elle mêle friches, squats, déchetteries sauvages, trottoirs et débuts de bidonville. Dans les poubelles le long du trottoir grouille une vie : des chats, des corbeaux, mais surtout des poules et leur horde de poussins. 

Il en faut peu pour émouvoir une vegan, aussi Aurélie s'imaginait déjà ramener et élever dans son appartement le poussin perdu que nous croisâmes. Le pauvre volatile braillait à tout va, les pieds dans les déchets et le jus de poubelle, courant selon un schéma qui me paraissait très aléatoire. À peine évitait-il la route et la proximité des matatus provoquai un haut-le-cœur à Aurélie. 

Je ne transcrirai pas ici les commentaires maternels dont me submergeait la mangeuse de salade, par respect pour elle. 

À peine plus loin, bien évidemment mais contre tout attente selon Aurélie, nous retrouvions les deux poules et le reste de la troupe. Tout ce beau monde piaillait joyeusement, ce qui constituait probablement pour eux une conversation. 

 C'est alors que l'oisillon gris-poubelle croisé plus tôt reconnu ses pairs et fonça parfaitement droit vers eux en faisant un boucan incroyable, s'arrêtant à deux centimètres de sa mère. Ou de l'autre poule, il n'en savait probablement rien lui même. 

 Devant autant de tendresse, Aurélie tomba à genou et prononça ces mots : "regarde regarde, il s'est arrêté juste devant ! Il a retrouvé sa maman ! mais comment peut-on manger les animaux quand on voit ça ???". 

Je n'oublierai jamais le mombassai témoin de la scène, qui était scotché depuis 30 secondes avec un concombre dans la bouche, cet épisode l'ayant stupéfié en milieu de bouchée.

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MOMBASA - FORT JESUS

Mombasa a une histoire à part au Kenya. Toute la côte, en fait, s'est développée pendant des siècles, autour de villes comme Dar-es-Salam, Zanzibar, Mogadiscio, Mombasa. Les chinois, les arabes et les indiens avaient à tour de rôle fait de ces villes des mégalopoles du commerces leur permettant de régner sur l'océan indien. Ils y pratiquaient le troc, important en Afrique les épices et le thé, exportant l'ivoire et le bois. La langue Swahilie est issue de ses périodes, de mélanges entre les langues des commerçants. Mombasa a une histoire encore plus mouvementée, commençant il y a près de 2000 ans, mentionnée dans les textes grecs. Elle est ensuite occupée par les perses avant de connaître les périodes arabe puis chinoise au XVe siècle. Au début du XVIe siècle, la ville tenue par les arabes est attaquée par les portugais. Ils construisent alors un fort pour asseoir leur emprise sur la ville : le Fort Jesus. Le Fort tombera en 1698, 105 ans après sa construction et après 2 ans et 9 mois de siège, aux mains du sultanat d'Oman, venant stopper la propagation du christianisme et reprendre un centre névralgique du commerce. La ville connaîtra un essor économique sans précédent, sous protectorat britannique contrôlant le sultanat. La création d'une ligne de chemin de fer, par des esclaves indiens, vers l'Ouganda, participera à cet essor. Le Fort est aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO et les restaurations sont toujours subventionnées par Oman.

Le Fort en lui-même surprend par sa taille : il est très petit, l'architecture est erratique et il a la forme d'un homme couché, les portugais essayant reproduire le christ crucifié. Après avoir visité des forteresses Vauban, l'approximation dans les angles, les rectitudes, la verticalité ou la planéité douteuse de certaines terrasses déçoit forcément. Nous osons ici une blague douteuse et sans fondement : aujourd'hui encore, les français font les plans et les portugais montent les murs…

Plus sérieusement, le Fort est à 70% creusé dans la roche existante : une arête corallienne. Le reste du Fort est composé de roches limoneuses et calcaires. Il comporte 5 tours de guets, 3 au niveau de la “tête”, vers la mer, et 2 au niveau des “jambes”, vers la ville.

Le Fort comporte également 4 entrées : - l'entrée principale, au niveau du “bras” droit vers la ville, par laquelle nous accédons toujours ; - l'entrée des arches, au niveau de la “tête”, qui donne sur la mer et par laquelle étaient amenées les armes. L'armurerie se trouve dans les escaliers de cette entrée et est composée de 2 caves ; - l'entrée dites des marches, au niveau du “bras” gauche, par laquelle étaient acheminées les denrées alimentaires ; - une entrée secrète au sein du Fort, constituée d'un tunnel passant en partie sous la ville.

En dehors de l'entrée principale, toutes ont été condamnées au XVIIIe siècle par les britanniques qui utilisèrent alors le Fort comme une prison.

Les remparts sont particuliers : ils ont des créneaux intermédiaires. D'après notre guide, les portugais, plus petits, se contentaient de créneaux à environs 1,80m du sol mais les soldats omanais les rehaussèrent à plus de 3m après leur prise du Fort, et après avoir détruit l'église portugaise catholique.

Le capitaine, qui vivait au dessus de l'armurerie dans une partie construite du Fort, disposait également d'une chambre avec baignoire à côté de sa tour de guet donnant sur la mer.

Notre guide nous contât cette anecdote de la prise du Fort : les troupes omanaises capturèrent un soldat et lui demandèrent de le mener au capitaine pour le tuer, ce qui leur assurerait la victoire. Le pauvre diable les mena dans la poudrière et se fit sauter, ce qui retarda la prise. Malgré son sacrifice, le capitaine fut capturé et dûment assassiné dans une propriété omanaise.

Nous ne vous raconterons pas tout, évidemment, pour laisser son travail au guide. Il reste les cuisines portugaises (pour le coup, très ingénieuses), les canons, les systèmes d'approvisionnement en eau, de surprenants squelettes et autres surprises dont l'une se trouve juste à côté de la place des pendaisons (que le génie portugais a réalisé penchée à au moins 5%…).

PS : prenez les guides à l'intérieur, ce sont souvent des étudiants passionnés et donc, passionnants.

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Flying to Mombasa, leaving Nairobi. Need some rest, keep in touch !

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Rencontre improbable - Part 2

À écouter pendant la lecture : https://youtu.be/Y2N5qjNwjmM

Meeting an unknown person is always an opportunity to listen and discover stories.

Meeting Mary and Abba was the opportunity to meet extraordinarily stubborn, persistent and courageous people. We spent an entire day listening to them and it was just a very short part of their lives they shared with us.

Going back in time, these are short stories, part of their lives, which chronology is still unknown to us. They are linked by these ability to rise from ashes they both have.

Abba was a young man then. He was in DRC but war was coming. He explained that he always learned to do something with his hands, self-taught, to be able to manage and deal with a situation. When in DRC a few decades ago, he knew a little about bakery. As soldiers were entering a village, he ran into the kitchen telling people he knew how to make cookies. Soldiers enjoyed them and therefore they protected him anywhere he went into that village as they wanted to keep their baker safe.

We where talking about how people around the world see Kenyans : homeland of the former POTUS’ father and a land of marathon runners. Abba himself, when he ran from DRC to Uganda, ran an entire night through hills and forest some 72km. He didn’t say when it was, but at 64 today, he still has more energy than most 30ers around us.

Both Mary and Abba had a workshop together in Mara lands, a Masaï territory. Abba made is owns tools and saws to cut and transform wood. His built furniture and she painted it. It was flourishing and very high quality furniture like beds, cupboards, sofa, chairs, kitchens. They showed us pictures they could save. But time has changed and competition was harsh with workshops who reproduced their original creations, making quick, poor quality copies of their art. But they could still count on customers looking for high quality products. They decided to grow up the workshop. They were coming back from Mombasa with lorries of trunks when authorities forbid their use and transformation for ecological reasons. When they arrived at their workshop in Mara, it had been burned down and all the trunks were burnt too. They couldn’t save anything but the motorcycle. They didn’t get any refund and, as this represented all their savings, all was lost.

A month ago, they moved with their motorcycle and some bands they could save to Marigat but stayed very few time in the stifling heat of the city. They couldn’t even find sleep. They moved 20km away, to lake Baringo and they village of fishermen : “Lampi Ya Samaki”

Once again they grew from the ground and every day they go to Marigat to buy wheat, mineral water, eggs and milk to bake the cookies that already saved Abba in the past.

They gave us a bag of them, which were very helpful in our recent long matatu journeys.

About the bands they could save, Mary was very happy to tell us their stories : she bought them from little Masaï girls in Mara villages so they could afford to go to school. When Abraham and her lost everything, she sold back these bands in Nairobi so Abba and her could eat. Giving us two of them was for her the way to seal a friendship by transmitting the story of these bands.

When we came back to give a book in French (Ébène - Ryszard Kapuściński), as Mary looked very sad to have no opportunity to read or speak our language, Abba showed us some notebooks in which he had drawn blueprints for a furnace and a oven. They were looking towards a better way ok making their “cookies”, which are actually more like doughnuts (they used to makes holes at the middle but people accused them of stealing by removing something… so them made them smaller with no joke) which they fry in a pan. We asked why they didn’t have a oven like a baker outside or inside : if they do it inside, the owner won’t allow it and the heat in the single room of their place would be suffocating. If they do it on the side, the mayor won’t allow it because on a public way, in the front they would be copied very soon and surrounded but idlers. They prefer privacy and discretion. The blueprints he showed were for a little furnace for coal, which side walls would we coated with a mixture of ashes and water : this is a way to control heat and protect the room from it, without smoke. That would allow them to cook inside without bothering anyone, far from curious eyes. Abba has already had some plates cut, he lacks some corners for his racks. The sheets of metals seemed very thin but he told us, with a malicious glance, that the ashes and water mixture also has the property to strengthen the iron sheets, so he could buy thinner ones he can afford.

Si un jour votre chemin vous amène à Kampi Ya Samaki, au bord du lac Baringo, n'oubliez pas de faire une halte à la maison orange dans la rue à gauche du panneau bleu “Kenya Marine and Fishery Institute of Research” pour saluer ces deux belles personnes énergiques et généreuses et en profiter pour acheter de bonnes petites pâtisseries.

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Rencontre improbable - Part 1

À écouter durant la lecture https://youtu.be/_v8IKetZSJE

Nous sommes arrivés de Navaisha à Marigat en passant par Nakuru vendredi 07 juillet vers 16h. Il faisait une chaleur pesante. Sortis du matatu, nous cherchons un moyen de nous rendre au lac Baringo, au Robert’s Camp, à côté du village Kampi Ya Samaki. Très vite, il nous apparaît qu'il n'y a pas de matatu pour ce petit trajet de 20km. Il n'y a que les voitures personnelles en guise de taxi brousse ou les motos-taxi. Nous sommes orientés, par le chauffeur du matatu que nous quittons, vers une voiture tenue par deux personnages : un vieil homme sec et un jeune à bonnet rasta rouge bien imbibé… Plutôt réticents à monter dans le véhicule, au prix relativement élevé pour la distance et à l'état déplorable de ce dernier, nous commençons à chercher une autre alternative. Alors qu'il n'apparaît aucune autre solution, un vieil homme à moto, souriant dans son casque jaune, nous rassure : cette voiture transporte ses affaires et elle arrivera à bon port.

Nous rentrons donc dans ce tas de ferraille sur la banquette arrière, avec nos deux gros sacs. Nous partons quelques pâtés de maisons plus loin récupérer les affaires du vieux motard. Une dame avec un casque jaune s'assoit sur le siège passager. En repartant, la poubelle qui nous sert de taxi tombe en panne. Le vieil homme qui conduit pense à la batterie : la voiture même poussée ne démarre pas. Le jeune rasta imbibé arrive à la rescousse et essaie à son tour : même résultat. Ils mettent alors quelques litres d'essence dans le réservoir, attendent un peu et en rajoutent. Pendant ce temps, la nouvelle passagère qui nous a entendu parler, nous salue en français ! Mary/Wilkista nous explique rapidement qu'elle a vécu 8 ans en France où elle travaillait comme infirmière. Cela fait 20 ans qu'elle est revenue au Kenya et elle n'a personne à qui parler français, langue qu'elle affectionne tout particulièrement et parle d'ailleurs très bien. Au fil de la discussion, elle nous explique qu'elle n'a pu continuer à être infirmière au Kenya car cela nécessitait de repasser une formation en anglais puis de traduire en swahili, ce qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Mary nous explique que, adorant la langue et souhaitant la pratiquer, elle essaie d'apprendre le français à son marin: le vieux motard ! À travers son casque jaune sans visière, celui-ci nous salue d'un “bonjour !”.

Le chauffeur rasta passe la seconde, embraye, et le moteur fatigué redémarre. Mais ce n'est pas fini : nous retournons à la gare des matatus faire le plein de passagers… Nous sommes rapidement 3 sur la banquette arrière avec nos sacs qui prennent une place. Devant 4 personnes se partagent les deux places réglementaires dont 2 sur le siège conducteur. Nous sommes désormais 7 en voiture, conduite par le rasta saoul, la crainte initiale d'Aurélie lorsque le vieux sec et le rasta affirmaient chacun de leur côté être le chauffeur.

En route, Mary nous dit qu'elle est très heureuse de pouvoir parler français et que rien ne peut l'arrêter. Elle nous raconte son périple en France : elle a vécu à Lille pour apprendre le français, puis quelques semaines à Paris, quelques années à Rennes pour ses etudes d'infirmière oui est descendue à Marseille.

Entrecoupé de son histoire, elle nous parle des paysages qui nous entourent sur ce court trajet : comment les paysans irriguent leurs champs, que les falaises qui bordent la route ne sont autre que le Rift. Elle nous parle aussi des abeilles qui butinent ces arbres sans fleurs et font du miel noir (spécialité locale vendue en bouteille sur le bord de la route), abeilles dont le nid serait sous terre. Après un trajet jonché de nids de poule, nous arrivons à notre destination. Heureux de notre rencontre, nous proposons à Mary de d'échanger nos numéros de téléphone et cette dernière nous invite le lendemain dans sa maison pour boire le thé. Le rendez-vous est fixé à 11h30.

Après notre balade en bateau sur le lac Baringo, nous retrouvons Mary sur la berge du village tout sourire.

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19h30.

Cela fait une heure que la nuit est tombée sur le lac de Naivasha, entre les goutes de pluie et l'air frais de l'hiver kényan. Car oui, la Vallée du Rift est, dans ses points bas, à près de 2000m d'altitude !

Nous prenons enfin le temps de nous poser confortablement au coin du feu pour vous écrire sur les quelques jours déjà passés ici.

Nairobi. Capitale du Kenya. Capharnaüm de bruits , d'embouteillages en journée, de rues non pavées et de marchands de légumes à même le sol.

Après un dimanche au Parc national de Nairobi à la recherche du Lion, que nous n'avons malheureusement pas rencontré, et la rencontre de français expatriés au Kenya, nous avons harpenté Nairobi. Son musée national. Ses archives. Ses ruelles. Et les nombreuses gares de matatus pour notre prochaine étape.

Il aura fallu marcher 12km d'une gare de matatu à une autre, au gré de renseignements indistincts dans un brouhaha constant, accompagnés de ces gestes pleins de bonne volonté aussi grands que vagues du quidam ou rabatteur, toujours initiateurs de ce dialogue du touriste. Après avoir promis 3 fois de revenir demain, nous avions tout de même une préférence pour une ligne de bus recommandée par le Routard.

Finalement, nous avons trouvé ce matin notre bonheur beaucoup plus près de notre hôtel, à l'endroit qui nous avait été indiqué par son nom et que nous cherchions désespérément : la station Oil Libya. Tickets en poche, smartphone connecté au Live Facebook à la sortie de la ville, nous avons traversé les collines verdoyantes croisant sur notre passage moutons, vaches et chèvres en nous extasiant sur cette nature.

Navaisha. Nous n'avons pas rencontré d'autres touristes blancs en backpack. Et nous n'avons pas fait deux pas à la sortie du matatu que nous nous faisions déjà accoster pour nous vendre un trajet merveilleux vers... Nairobi. Après avoir mangé dans une cantine où le chef de salle adorable nous a conseillé durant 20 minutes, nous avons pris la direction du lac dans un matatu ,écrasés à l'arrière sac à dos sur les genoux. Nous étions, en authentiques touristes, prêts à l'aventure sous le regard perplexe de Kényans qui voient leur quotidiens devenir une attraction. Les tickets, dans nos poches pressées cuisse contre cuisse sans passage pour l'air, furent trempés.

Carnelley's - Naivasha Lake. Nous voilà enfin au calme. Les propositions de conseils et de voyages devenant aussi extravagantes qu'oppressantes à Naivasha, c'est le bol d'air frais. Entre les arbres et les fourrés, des cottages, tentes, bandas (sorte de petite chambre privée avec terrasse mais sanitaires et douches partagées) et notre choix : le dortoir. Aussi simple qu'agréable, nous posons les sacs sortons les sandales et allons nous reposer au bord du lac.

Pêcheurs agitant un filet à demi nus dans l'eau, hippopotame guettant à 10m de la rive, une bonne dizaine d'oiseaux différents virevoltant ou chassant... tout ce charme et ce calme ne sont perturbés que par la barque nonchalamment menée par un autochtone, baladant des touristes asiatiques qui s'extasient avec leurs perches à selfie...

20h30. Nous vous quittons pour aller dormir. Nous avons déjà pris le rythme du soleil. Texte écrit à quatre mains. Lize et Martin.

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Regards sur Nairobi. Photos non définitives.

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Premiers jours à Nairobi et au Parc National.

Nous découvrons le centre très animé et les matatus.

Difficile de sortir le reflex pour capturer un regard ici !

Demain nous partons pour Naivasha, keep following us !

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Premiers pas au Kenya, premiers regards croisés au Nairobi National Park. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos soutiens qui participé au financement de notre projet photographique Ulule. L'aventure commence. First steps in Kenya, first sights in Nairobi National Park. We would like to warmly thank each one of our supports who participated to our Ulule crowdfunding phtographic project. The Adventure begins. Hervé, Yvon, Olivier, Valérie, Nicolas, Évelyne, Lucie, Mallory, Jean-Marie, Christophe, Javier, Rahel, Annie, Florian, Stewen : Asante Sana !