Tierra del Sol

Tierra del Sol est un projet qui a germé au sein d’une famille franco-péruvienne avec pour objectif de vous faire découvrir les meilleurs produits du Pérou.

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Tierra del Sol et Lycée Sainte-Marie: le goût des relations humaines

Issue d'une famille franco-péruvienne, la petite entreprise de Tierra del Sol, outre ses objectifs commerciaux, a toujours recherché les relations humaines. Les contacts entre la France ou plus largement l'Europe et l'Amérique du Sud, dont plus particulièrement le Pérou, sont liés à sa naissance et guident ses objectifs.

C'est ainsi que nous travaillons avec des coopératives péruviennes pratiquant l'agriculture biologique et le commerce équitable. Peu à peu notre équipe s'est passionnée pour le café d'altitude de la haute Amazonie dont est originaire Adolfo et avec grand plaisir nous faisons connaître ces grands crus à nos amis français, allemands ou d'ailleurs. Nous aimons partager.

Cette année 2016 un nouveau projet voit le jour. Nous nous sommes tournés vers les jeunes dont nous apprécions la vitalité, la curiosité et l'ouverture vers un monde nouveau et différent du leur. Avec des amis enseignants nous proposons à un groupe d'une quinzaine d'élèves de 16 - 17ans de notre commune des Pays de la Loire de découvrir la route du café et peut-être du chocolat du Pérou.

Peu à peu, au cours de l'année ils découvriront les habitants de ce merveilleux pays, en y cherchant tout spécialement ceux qui travaillent actuellement ces terres ayant appartenues aux Incas et dont, avec les coopératives, ils perpétuent un mode de travail collectif qui ont fait leur force et leur humanité et qui peuvent nous faire réfléchir à d'autres façons d'aborder notre propre travail. De là, nous observerons les produits bio, variés et exceptionnels que nous propose le Pérou. Si le rêve est possible nous espérons pouvoir aller sur place tous ensemble admirer les paysages majestueux de cette partie du monde et appréhender des pans de son histoire, tout aussi fantastique que la nôtre.

Voilà la façon dont les enseignants du Lycée Sainte-Marie et l’équipe Tierra del Sol ont envisagé cette année de réfléchir avec un groupe de jeunes et des agriculteurs péruviens au monde qui nous entoure et à celui que nous souhaitons construire ensemble.

Si ce projet vous intéresse, nous souhaitons vos réactions et bien entendu vos propres réflexions ou vos propositions.

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Tierra del Sol vous souhaite une belle et heureuse année 2016! Et on en profite pour vous montrer notre nouveau flyer! :)

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Le nouveau site est live!

Le site Tierra del Sol est enfin en ligne! Vous pouvez désormais acheter nos produits directement depuis chez vous :) www.tierra-del-sol.com Et pour le lancement du site, nous vous offrons 5% de réduction sur toute commande grâce au code suivant: L3OL7K9MPSI0 Profitez-en vite, ce code n’est valable que les 2 premiers mois!

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C’est au nord que nous terminons notre voyage…

La fin de notre voyage est proche. Il nous a fallu quitter Chirinos… Ce sont des amis que nous avons laissés, nous savons que nous les reverrons. Mais d’ici là nos liens avec la Prosperidad continueront à se tisser, principalement autour de leur café exceptionnel que nous souhaitons faire connaître en Europe.

Pas de nostalgie, la région de Piura nous attend.

C’est grâce à Pamela, rencontrée en France, à Pouzauges (Vendée), alors qu’elle était invitée par la Maison de la Vie Rurale, que nous avons entendu parler pour la première fois de la coopérative Nor-Andino à laquelle appartient sa famille. Pamela est à la fois agricultrice et infirmière, deux rôles qu’elle mène fort bien de front. Elle sera la première à nous accueillir dans sa région.

Descendus des hauteurs de Chirinos, faute de moyen de locomotion pour poursuivre la route, nous passons une nuit à Jaén, après un savoureux dîner de porc grillé, avec l‘un des responsables chargé localement du Bureau de La Prosperidad.

Au petit matin, changement de cap donc. Nous descendons les contreforts des Andes jusqu’à la mer à l’Ouest du Pérou. Destination: Chiclayo. Arrivés en fin de matinée, il nous faut changer de direction. Mais nous ne résistons pas à la dégustation d’un ceviche, ce plat national de poisson de mer cuit dans le jus de citron vert. Le renom actuel de la gastronomie péruvienne est méritée, chaque produit devient une merveille dans les mains de tous les cuisiniers du Pérou ! Rassasiés, puis installés dans un nouveau bus, nous tournons alors le dos au Pacifique et piquons vers le nord, nous éloignant légèrement de la côte. Le paysage a changé, plus plane, plus sec, plus chaud que la veille, mais cependant ponctué de beaux espaces verts qui dévoilent le développement agricole également en cours dans le nord du pays.

Nous dépassons la ville de Piura et, sous la chaleur, nous poursuivons jusqu’à Tambo Grande. Devant une boisson très fraîche nous allons attendre l’arrivée de Pamela que l’on vient de prévenir par téléphone. Plus dispos, nous la voyons arriver avec deux amis et des véhicules. Nous embarquons, chargés et bien serrés, dans une “moto-taxi” avec un cousin de notre sympatique amie, qui, elle et sa nièce, enfourchent leur moto. Une demi-heure de trajet, les moteurs vrombissants mais la vitesse modérée sur une petite route asphaltée et nous atteignons notre but.

Nous faisons alors connaissance avec la famille de Pamela et le président de l’association des petits producteurs de Palomino qui appartiennent à la coopérative de Nor-Andino. Premières conversations autour de la table du déjeuner.

L’après-midi et le lendemain matin seront champêtres et ensoleillés: tout d’abord visite de la “parcelle” du Papa de notre jeune Pamela: petite plantation de cacaoyers, d’avocatiers et de manguiers, 100% biologique, à la fois pour la consommation familiale et la vente à la coopérative. Puis, toujours en moto-taxi, conduit par une des nièces de Pamela, nous nous déplaçons jusqu’aux locaux où l’association procède à la fermentation et au séchage de la production de cacao de ses membres. De temps en temps, une bande de dindes et de dindons arpentent à la course les grandes allées entre les bâtiments. Plus calmes, des chèvres ou autres animaux plus sauvages créent diversion, tout en nous laissant poursuivre la discussion avec les agriculteurs présents. Nous aurons droit aussi à un peu de tourisme: la visite de l’humble chapelle, proche de la maison de nos hôtes, l’ascension d’un mini-plateau rocailleux qui domine le village et une partie des environs très plats. Cela nous change complètement des Andes que nous avons arpentées les semaines précédentes. Nous terminons par un passage au bureau des cabines internet qui sont toujours très visitées.

Les 24 heures passées au Caserio Cruce de Vega se sont donc déroulées paisiblement dans une ambiance amicale. Une nouvelle coopérative allonge maintenant la liste de nos contacts et de nos amis péruviens. Nous les remercions chaleureusement et monsieur Chenpem nous reconduit à la gare routière de Tambo Grande dans son moto-taxi rutilant. Nous avons ici engrangé de nouveaux souvenirs et de nouvelles connaissances sur le Pérou, sa population et son agriculture. Notre enthousiasme et notre affection pour ce pays se sont encore amplifiés!

Un dernier bus nous mène jusqu’à la côte proche de la frontière avec l’Equateur où nous avons décidé de prendre deux jours de repos avant de rejoindre Lima puis bientôt l’Europe où nous partagerons nos découvertes avec nos amis et tous ceux qui croiseront notre chemin. Un autre programme, lui aussi réjouissant.

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Nous retrouvons Chirinos

Après la pente abrupte que nous venons de descendre à vive allure, nous traversons Jaén, dernière ville au nord du département de Cajamarca. Nous prenons soin de choisir un chauffeur raisonnable pour nous faire gravir la côte qui, de l’autre côté de la vallée, va nous conduire au village de Chirinos.

Nous nous frayons un chemin au milieu des motos-taxis et autres véhicules et commençons à nous élever au-dessus des rizières qui couvrent la vallée de Jaén. C’est la seconde fois que nous faisons ce trajet et nous nous réjouissons de retrouver nos amis de Chirinos. Cédric, lui, est curieux de faire leur connaissance. (Voir notre découverte de la Coopérative “La Prosperidad”)

Nous sommes maintenant à environ 1500 m. Le coeur en fête, à un an d’intervalle, nous franchissons le portail de la coopérative. Le comité d’accueil est bien là, souriant, les mains tendues. Lenin, responsable de cet organisme, est en réunion à Lima, mais les membres de l’équipe chargés de nous recevoir sont bien là. Il est l’heure du déjeuner, quoi de mieux que de le partager ensemble pour échanger les nouvelles et reprendre joyeusement contact!

Au programme de l’après-midi: visite des terres des Balconets d’où provient le café que nous avons choisi l’an dernier sans que nous ayions le temps d’aller visiter le lieu d’origine exact. Quel paysage! Ces montagnes boisées à 1750 m sont magnifiques. Contrairement à la terre rouge et argileuse de la plaine amazonienne, ici la terre sous les arbres est sombre et organique, nous sommes dans la forêt humide de la Haute Amazonie. Les caféiers sont assez grands et robustes, mais le poids des grains déjà mûrs en partie font s’incliner les branches, ce qui facilitera très bientôt la première récolte qui sera toujours faite à la main. Nous admirons en silence les arbustes devant nous et le travail réalisé par nos amis agriculteurs. C’est beau!

Puis glissant un peu sur la terre humide et les cailloux, nous allons suivre le fils aîné de la famille qui travaille cette terre pour descendre tout en bas de la parcelle. Il a prévu de nous faire une surprise et il nous fait découvrir un petit cours d’eau limpide dans lequel il a commencé à élever des truites et des carpes dans des bassins où courent l’eau fraîche. Les poissons ont déjà une belle taille. Alors il nous invite à la pêche! Le matériel est un peu sommaire mais le résultat est très satisfaisant!

Nous remontons la pente, allons saluer le reste de la famille et prendre quelques photos devant leur maison avant de rejoindre les locaux de la coopérative. Nouvelle surprise. Pendant que nous lancions de nouvelles discussions sur le travail en cours pour les uns et les autres, notre pêcheur et ses amis préparaient un délicieux ceviche d’eau douce! Le ceviche est un des plats nationaux les plus populaires au Pérou. Il se prépare habituellement avec des crustacés ou des poissons de mer. Nous, nous avons droit à une formule inédite et remarquable. Belle façon de terminer cette sympathique journée!

Le lendemain matin, le petit déjeuner est vite avalé et une nouvelle visite nous attend. Nous repartons découvrir les parcelles d’une autre famille. Nous allons d’abord rejoindre la maison familiale à mi-hauteur. Autour de nous des caféiers, quelques arbres fruitiers, des poules et quelques coqs, un extracteur local, en bois, pour extraire le jus de canne à sucre. Un apéritf sans alcool qui se laisse boire avec plaisir après le travail sous le soleil de midi. La famille nous invite à partager leur repas. Au Pérou la cuisine, même simple, est toujours un régal, et l’ambiance toujours très conviviale. Un vrai plaisir partagé.

Une fois rassasiés, nous repartons. Nous continuons à descendre. Cette fois nous traversons une nouvelle parcelle, couverte d’arbustes chargés de gros fruits ronds et lisses: des “granadillas”, gorgées de jus frais et acidulé. Un régal! C’est une expérience des plus jeunes agriculteurs de la famille. Les premières récoltes sont bonnes et donnent de grands espoirs. La vente locale commence à donner de bons résultats. Mais comment exporter ? Comment vont se conserver les fruits dans un long voyage en bateau ou dans une soute d’avion. Il va falloir tenter des expériences avant d’étendre la culture… Nous partons avec une petite caisse de fruits à peine mûrs. Mais le voyage de 15 jours de Chirinos jusqu’à notre retour à Lima, dans la chaleur et des conditions assez précaires fera se gâter quelques unités. Il faudra améliorer nos conditions de transport et réfléchir ensemble à des solutions plus efficaces.

Il ne nous reste qu’à remonter la pente jusqu’à la route! Très physique ce terrain! Mais notre entraînement s’améliore de jour en jour!

Hélas, il va falloir se quitter… Nous serions bien restés quelques jours encore! Vite des photos souvenirs, un échange de petits cadeaux et nous nous engouffrons dans un nouveau taxi qui nous ramènera dans l’autre sens jusqu’à Jaén.

Nous invitons à dîner un des responsables de la Prosperidad qui est chargé d’un local commercial dans cette ville et nous trouvons un petit hôtel pour passer quelques heures au frais et éviter une nouvelle nuit en bus! De sympathiques souvenirs plein la tête, nous profitons de ce repos et rêvons de notre café! Demain, nostalgiques, nous quitterons l’Amazonie.

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Fin d’une longue boucle

Quand repasserons-nous par Cajamarca ? Toujours un peu triste de quitter si vite un lieu et des gens à qui l’on s’attache. Mais nous serons aussi très heureux des retrouvailles de demain ! La nuit est tombée, il pleut. Les mains s’agitent pour l’au revoir. En route !

Le bus n’est pas très confortable ce soir, mais nous n’avons qu’un peu plus de 300 km à faire, bien que le trajet à suivre et les arrêts prévus ne nous permettront sûrement pas d’excès de vitesse… De nos sièges nous apercevons le haut de plusieurs grands chapeaux de la région qui dépassent au-dessus des fauteuils. Ils nous accompagnent depuis Lemeybamba. On nous dit qu’il faut environ un mois pour les fabriquer… Première étape : Bambamarca. Nous n’en verrons pas grand-chose, il fait nuit noire et dès que des voyageurs descendent ou montent, l’air frais du dehors nous fait frissonner. Par contre j’ai le temps de penser à Agnès qui aurait sans doute aimer faire le trajet avec nous…

L’altitude est encore très élevée, deux mille six ou sept cents mètres. Allons de l’avant. Nouvelle étape : Chota. La nuit a bien avancé, mais nous n’avons pas parcouru plus de cent cinquante kilomètres depuis Cajamarca. Nous avons sans doute perdu un peu de hauteur, bien peu. Nous restons sur les hauts plateaux, des collines entourent encore de larges espaces plus plats. Nous avons appris, depuis la traversée rapide de cette ville, qu’un français y est actuellement responsable de la grande Foire annuelle et des courses de taureaux !

Cutervo est situé tout au nord du département de Cajamarca. Quand nous y pénétrons, de nombreux signes nous annoncent que le centre du village se réveille peu à peu, quelques voitures circulent, quelques petits attroupements se forment. Il est près de 5 heures. On nous a prévenus que nous devions changer de véhicule et chercher au plus vite un mini bus sans attendre qu’ils soient tous plein, ce qui nous retarderait notoirement. Juste le temps de trouver des toilettes dans le couloir d’une maison… et nous embarquons avec huit autres personnes et un chauffeur dans notre « combi », comme on appelle les mini bus au Pérou. Démarrage. La végétation s’épaissit. Sortis de la zone habitées la brume nous enveloppe. Le paysage change. Nous nous trouvons dans le plus vieux parc national du pays. Malheureusement nous ne sommes pas là pour une jolie promenade. Nous allons entamer une longue descente dans une région de forêt humide tropicale et de basse montagne. On nous a annoncé trois heures de pente avant de changer de paysage. Nous allons parcourir l’itinéraire en deux heures avec un chauffeur fou… sans une seule ligne droite. Cette fois, oui, c’est une succession d’excès de vitesse! Une grosse pierre heurte le plancher du véhicule. On ne s’arrête pas et on la traîne sur plusieurs centaines de mètres. Pas un mot dans la voiture, tout le monde tremble. Une femme vomit en silence. Drôle d’ambiance… Heureusement le jour s’est levé, c’est moins lugubre…

Nous arrivons enfin à Chamaya. Nous sommes descendus à 500 m d’altitude et nous longeons la partie amont du fleuve Marañon. A environ 150 km de Chachapoyas, 45 km de Pedro Ruiz, nous venons de terminer une boucle de presque 800 km. Mais, évitant de revenir sur nos pas, nous allons nous diriger radicalement vers le nord.

Soudain, le combi « tousse », « hoquette » et s’arrête… Panne d’essence! et pas de station service en vue… Notre chauffeur va mettre une heure à trouver un peu de combustible. Nous perdons doucement l’heure qu’il nous avait fait gagner !

Sans commentaires.

Nous refusons sa proposition de nous conduire à notre destination finale de la journée !…

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Cajamarca et Villa Andina

Ce soir nous quittons Leymebamba très tard. Mais la durée du voyage vers Cajamarca est moins longue que nos trajets habituels. Nous repartons vers le sud, tout en nous rapprochant à nouveau de la côte du Pacifique. Le paysage change, nous nous retrouverons demain matin sur les hauts-plateaux du nord-ouest du Pérou. Pour l’instant, l’altitude redescend dans l’ensemble et  les virages continuent à se succéder, formant bien souvent de véritables épingles à cheveux. Cependant, la nuit malgré tout nous cache une bonne partie du paysage. On découvrira seulement, tout à coup, au-dessous d’une longue butte, l’illumination de la petite ville de Celendín à mi-chemin de notre parcours.

Le ciel est déjà clair lorsque nous abordons les alentours de Cajamarca. Assis le long des derniers talus de la route, ou sur les bords des premiers trottoirs des villages puis de la ville surpeuplée (environ 300 000 habitants actuellement), agglutinés, les gens, portant de larges et hauts chapeaux, sont en train de déjeuner avant de rejoindre leur travail ou leurs autres occupations. Cette ville s’est singulièrement peuplée depuis 30 ans que nous l’avions traversée!…

Nous voici donc à Cajamarca, le lieu où le dernier empereur Inca indépendant, Atahualpa, fut fait prisonnier par l’Espagnol Francisco Pizarro. Pour retrouver sa liberté, l’Empereur proposa à son ennemi de faire remplir d’or et d’argent la pièce où il était enfermé. Ce qui fut fait. Mais Pizarro ne tint pas parole en retour et le fit exécuter. Histoire bien triste.

Très marquée par les cultures pré-Inca et lnca, ainsi que par la culture espagnole qui lui succéda, la ville de Cajamarca est très touristique. Mais cette fois, nous n’y sommes pas pour la visiter. Depuis le début de l’année, nous avions déjá pris contact avec la coopérative Villa Andina, maintenant bien connue dans la région, et ce sont ses membres que nous venons rencontrer. Créée par un groupe de jeunes universitaires en 2010, cette entreprise sociale a rassemblé autour d’elle une centaine d’agriculteurs atteignant actuellement 350. Ensemble, ils ont amélioré leurs cultures régionales et créé une organisation financière équitable pour tous, celle-ci, aux côtés d’autres coopératives traditionnelles, commence d’ailleurs à faire tâche d’huile dans d’autres groupes de développement agricole.

La production est maintenant passée à une agriculture totalement bio et peu à peu l’entreprise s’est spécialisée dans la déshydratation de certains des fruits traditionnels du lieu, comme les mangues, les camu-camus et en particulier les physalis qui jouissent maintenant d’un franc succès. Cette innovation permet entre autres d’éviter le gaspillage antérieur qui amenait la perte d’une importante partie de la récolte en pleine saison. La quinoa, blanche, rouge ou noire, la maca et les légumes secs, en particulier les haricots, obtiennent également de très bons résultats. Allons voir.

Un de nos cousins, nous ayant proposé de nous conduire jusqu’à la coopérative, nous accompagne pour visiter les locaux. Nous commençons par visiter les salles de transformation des physalis car effectivement nous arrivons en pleine production. L’hygiène est maintenant un maître mot dans toutes les zones de culture au Pérou, il nous faut donc enfiler une blouse, un bonnet, un masque, et chausser de petits chaussons légers par-dessus nos chaussures pour pénétrer dans les différentes pièces de travail. On est tout mignon comme ça !

Par contre, Denyse trouve que ces tâches de manutention sont beaucoup plus le fait des femmes alors que les hommes ont plus des rôles de techniciens ou leur rôle traditionnel d’agriculteurs. Voilà une conversation intéressante à entamer… Pourtant le Pérou a fait d’énormes progrès sur ce plan depuis une vingtaine d’année et dans toutes les coopératives les femmes ont des salaires équivalents à ceux des hommes. Positif. Très positif.

On nous propose ensuite d’emporter des échantillons des autres produits provenant du travail des paysans faisant partie de l’entreprise. Il est fort probable que nos relations avec Villa Andina se poursuivent par la suite...

D’ici une heure, il fera nuit et nous avons nos billets pour un nouveau départ.  La matinée a commencé tôt et les heures ont été  bien remplies… Rencontres, échanges, projets, accompagnement de la famille, et même participation à l’anniversaire d’une petite cousine. Belle journée !

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Proche de Kuelap, Leymebamba est un agréable village situé au coeur d’une région d’élevage. Tranquilles, les petites rues pavées se rejoignent sur la modeste place d’armes dont l’église aux deux tours en pierre constitue une exception parmi les anciennes églises péruviennes de type le plus souvent colonial.

La découverte relativement récente de centaines de momies lovées dans des sarcophages étonnants ont attiré l’attention touristique et un joli musée, plein d’intérêt, a été ouvert en l’an 2000, avec la collaboration de la population. Il bénéficie d’une magnifique collection d’orchidées et les colibris y pullulent.

Village de la Maman d’Adolfo, de nombreux membres de sa famille y habitent toujours et nous avons beaucoup d’affection pour ce lieu.

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Kuelap, forteresse et sanctuaire

Nous avons donc quitté Chachapoyas, mais nous restons dans la région. Aujourd’hui, Adolfo et Denyse souhaitent revoir l’un des premiers sites archéologiques d’Amazonie qu’ils ont visité ensemble lors de leur installation au Pérou. Il y a plus de trente ans !

Devant poursuivre notre route après la visite de Kuelap, nous avons loué un taxi qui nous y conduira avant de poursuivre notre trajet jusqu’au village de Leymebamba.

Américo est notre chauffeur. Il est certainement l’un des hommes les plus indiqués pour nous conduire d’une main de maître sur cet itinéraire fabuleux qui, après la belle descente de Chachapoyas à Tingo, sur un dénivelé d’environ 1 000 mètres, remonte ensuite à près de 2 900 mètres environ sur le parking, bordant les ruines du site de Kuelap, inexistant lors de la première visite.

Nous passons d’abord d’un flanc de montagne à l´autre, frôlons des précipices et, malgré les émotions fortes, souffle coupé,  nous admirons les cultures verdoyantes et foisonnantes accrochées autour de nous quasiment à la verticale et soulignées des teintes vives des fleurs, créant ainsi un décor tout à fait spectaculaire.

De virage en virage, croisant ou doublant ânes et motos, nous grimpons sur une trentaine de kilomètres presqu’aussi lentement que nous l’avions fait à pied en escaladant de face la côte qui  nous avait menés à l’entrée de la forteresse le long de la fortification bâtie par “les guerriers des nuages”, nom donné à l’époque au peuple des Chachapoyas.   

Après avoir laissé la voiture et son chauffeur au repos et gravi le nouvel escalier de larges pierres, nous arrivons au passage étroit par lequel ne peut se faufiler qu´une seule personne à la fois entre deux murs de 20 mètres de haut pour pénétrer dans ce site impressionnant constitué de plates-formes pierreuses empilées les unes sur les autres.

Souvenirs et émotions s’entremêlent lorsque nous rejoignons les escaliers qui nous mènent à l’intérieur de la citadelle. Vus des esplanades internes, les alentours offrent toujours d’aussi beaux panoramas. Si le lieu a peu changé, en revanche, les constructions, majoritairement cylindriques, bases d’anciennes maisons décorées de longues frises, sont, elles, plus restaurées et plus accessibles. On dit qu’il a fallu plus de pierres pour construire ces édifices que pour la grande pyramide égyptienne de Gizeh.

Outre sa fonction militaire, la ville fortifiée de Kuelap semble avoir eu un rôle religieux important, sur place et dans toute la région. Selon les dernières recherches archéologiques, un massacre épouvantable (peu après l´arrivée des conquistadors en Amérique), suivi d´un incendie, a mis fin à la préponderance des habitants de ces lieux. Ce dernier est maintenant considéré comme un crime politique et religieux de ses voisins contre la puissante cité fortifiée qu’ils accusaient des bouleversements de l’époque.

La tête pleine de nos réflexions et des images de cette visite, nous rejoignons Américo pour reprendre la route.  Retrouvant la vallée de l’Uctubamba, nous longeons le fleuve bordé d’arbres servant de suspensions à des milliers d’orquidées. Curieuse vallée, mais malheureusement, il nous faudrait attendre pour la voir fleurir, la saison est actuellement terminée.

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Reprise de notre blog de mars et avril 2014

Nous sommes heureux de signaler aux amis qui l’ont déjà suivi et à ceux qui n’en ont pas encore pris connaissance, que notre blog vous conduit à nouveau sur les chemins du Pérou jusqu’à la phase finale du voyage entrepris en mars dernier par l’équipe Tierra del Sol.

Que le temps passe vite! Voilà bientôt deux mois et demi que la famille a retrouvé ses occupations habituelles et poursuit en Europe son objectif de faire découvrir à son entourage les paysages,  les productions, l’Histoire et surtout les habitants du Pérou.

Les échanges mutuels sur nos visions du monde et nos projets peuvent se révéler extrêmement riches et bénéfiques de part et d’autre et nous réchauffent le coeur au quotidien.

Il est donc temps de reprendre avec vous la présentation des étapes du voyage qui a enchanté nos mois de mars et avril 2014. Nous vous avions laissés juste après la découverte des chutes d’eau du Gocta, aux portes du département d’Amazonie et à l’entrée de la ville de Chachapoyas, berceau familial d’Adolfo.

Bien que nous vous ayons signalé à la fin de l’étape précédente que nous réserverions notre passage dans ce lieu à une détente totale, nous ne résistons pas aujourd’hui, avant de la quitter, à vous présenter quelques photos de la capitale du département d’Amazonie.

Toute proche de Chachapoyas, nous vous emmènerons ensuite visiter Kuelap, ancienne cité, à la fois forteresse et sanctuaire d’un peuple qui a longtemps résisté à la colonisation de l’Empire Inca.

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La cataracte du Gocta

Ce matin-là, après une bonne nuit, c'est l'aventure qui nous attend: la découverte des chutes du Gocta – au plus près cette fois-ci.

Mais nous ne sommes pas seuls sur le chemin qui va nous conduire au pied du second saut de la cataracte principale. Des Péruviens très fiers de leur pays, des Argentins, une Italienne, un Russe et tout un groupe de touristes de différentes nationalités, font route en même temps que nous. 

Le chemin qui s'offre à nous ressemble à celui de l'Inca à Cusco : accidenté et rocailleux, il traverse différents étages écologiques. Il démarre en montant, au milieu de champs de racacha (tubercule de la région), de cannes à sucre ou de manioc, alternant avec des pâtures où se délassent quelques chevaux, alors que d'autres sillonnent le chemin, servant de montures aux touristes qui craignent de ne pas accomplir seuls la balade jusqu'au bout.

Après cette première montée, le chemin s’incline pour s’enfoncer dans une jungle qui s’épaissit  et où foisonnent les orchidées (malheureusement pas en fleur à cette époque de l’année). Il nous fait traverser différents ponts qui enjambent plusieurs cours d'eau avant de nous mener à notre objectif. Au bas des 540 mètres de chute libre du deuxième saut, le brouhaha est à son comble et une véritable déferlante d’eau produit un vent puissant chargé de gouttelettes détrempant tout aux alentours. Rares sont ceux qui se risquent à les approcher, ce que font cependant le père et le fils...  Puis sous une averse, c'est le retour au point de départ, plus rude qu'à l'aller, car il faut remonter plus longuement. Nous avons fait 5 bonnes heures de marche.

Malgré tout, nos activités du moment restent présentes. Deux femmes cultivant du café en altitude vont converser avec nous et s'intéresser à la discussion que déclenche Adolfo sur la possibilité de s'inscrire à la coopérative la plus proche pour un travail plus collectif et plus rémunérateur. Surtout ne pas les oublier après être rentrés en France.

Avant de poursuivre notre périple, le déjeuner tardif  nous permet de reprendre des forces. Peu à peu nous nous retrouvons en terrain connu, et après une longue montée, en voiture cette fois,  (mais monter et descendre semble bien les thèmes du jour), nous allons franchir l'entrée de Chachapoyas qui se trouvent à une cinquantaine de kilomètre du Gocta. Silence et sourires émus. Adolfo est chez lui et c'est la joie de retrouver la famille pour deux jours. Cédric va pouvoir fêter son anniversaire dans la région familiale et deux nuits de vrai repos ne nous feront pas de mal...

Ici, la recherche d'un peu d'artisanat, textile en laine naturelle, sera notre seule exception à la détente totale.

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Une route tranquille vers le Gocta

Pour une fois nous voyagerons de jour, tout en continuant vers le nord. Après la plaine de la région de Tarapoto, nous allons nous enfoncer à nouveau dans la montagne. Partis à l’aube, aucun rendez-vous n’est prévu aujourd’hui. Nous profitons du paysage, notamment lors de notre passage devant la belle lagune de Pomacocha qui nous rappelle un peu la Suisse. Quelques travaux arrêtent les voyageurs juste le temps de manger tranquillement quelques fruits et ailleurs les passants flânent au soleil. Le voyage reste calme. Un peu plus tard,  Adolfo a la joie de retrouver le département d’« Amazonas » qui est le sien, malheureusement sous la pluie, que nous considérons malgré tout de bon augure…

Nous passons Pedro Ruiz, constatons un peu plus loin que nous sommes à 50 km de Chachapoyas, la ville d’origine de notre natif régional. Pourtant nous bifurquons à gauche, deux pancartes nous annoncent « Cocachimba » puis « Gocta ». Descendus de voiture, nous nous trouvons face à l’une des plus hautes cascades du monde, notre destination. Il est 17h30. Dans une heure il fera nuit. Juste le temps d’un coup d'œil sur le paysage et le brouillard qui monte. Ce soir nous verrons donc juste à temps les 771 m des deux sauts de la chute d’eau. Demain : tourisme !

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Le chocolat de Tarapoto

Après notre visite à la coopérative de Naranjillo, à Tingo María, nous nous sommes mis à la recherche d’un taxi. Nous voulions être à Tarapoto le lendemain.

Vers 16h30 nous sommes prêts. Nous reprenons la route vers le nord à travers la forêt. Un chauffeur habile, cinq passagers et de la cumbia péruvienne à tue-tête.  Route variable et animée. La plupart du temps, de beaux tronçons, imprévus dans les informations d’un vieil article lu sur internet, mais ailleurs la route défoncée ou absente qu’on nous annonçait. Des risques très fréquents avec de nombreux véhicules souvent rapides : bus, rares…, camions, taxis, moto-taxis, moto. Nombreux animaux : veaux, vaches, ânes, pacas (gros rongeurs sauvages), chiens errants ou allongés sur les talus ou parfois même au milieu de la chaussée.

Une courte détente vers 20h30 pour un dîner en plein air. Les villages sont rapprochés et beaucoup de monde vaque à ses occupations devant chez lui ou le long de la route. Malgré les dangers, l’ambiance reste bon enfant. Par contre, en pleine forêt et en l’absence de route asphaltée, on ne voit pratiquement plus personne à part un homme endormi sur sa pelleteuse et parfois de longues bandes de brume dans les vallées environnantes. Après une dizaine d’heures de route, nous rentrons dans Tarapoto presque silencieuse.

Le lendemain nous attend avec de mauvaises surprises. Arrivés vers 9h aux portes d’« Orquidea » qui fabrique un chocolat bio artisanal  que l’équipe vend sur les marchés depuis un peu plus de deux ans, on nous informe que les interlocutrices avec qui nous avions rendez-vous viennent d’être  réquisitionnées pour un contrôle inopiné. Rassurant sans doute  de savoir que le travail est bien suivi, mais cela n’entre pas dans nos prévisions de la journée… Après un long moment d’attente et un délicieux déjeuner de la « selva », longs rubans de cœur de palmier et paiche en sauce (le deuxième plus grand poisson d’eau douce du monde qui peut dépasser les trois mètres de long et atteindre 250kg), nous décidons de nous rendre à Lamas où devrait nous attendre le nouveau responsable de la coopérative « Oro Verde », productrice de café et de chocolat.

  Pas de chance, c’est la pluie qui nous y attend et de nouvelles mauvaises surprises. Le gérant, que nous ne connaissons pas encore, a décidé de profiter de la proximité de la Semaine Sainte pour contacter l’équipe des dirigeants de la coopérative afin de régler un certain nombre de problèmes urgents avant les fêtes. Le peu d’informations glanées nous confirme que le projet de laboratoire de fabrication du chocolat n’a pas avancé comme nous le souhaitions. Tout semble momentanément suspendu... Nous jetons l’éponge ! Un coup d’œil à l’étrange château de Lamas et nous retournons à Tarapoto. La journée se termine avec une courte visite à notre hôtel, de Twiggy ingénieure chef de production de la fabrication du chocolat d’« Orquidea », enfin libérée du contrôle général qui l’a retenue toute la journée. La fin de la soirée sera familiale, nous reprenons des forces pour une nouvelle avancée vers le nord au petit matin suivant.

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La coopérative Naranjillo à Tingo María

Après notre belle journée à Huancayo, c’est un nouveau bus de nuit qui nous conduit vers Tingo María. Changement d’altitude, changement de température, mais aussi retard avant l’arrivée car deux glissements de terrain dus à l’excès d’eau durant la saison des pluies nous ont bloqués pendant plus de cinq heures. Lors du second arrêt, l’aide d’un groupe de sécurité paysanne a été nécessaire pour dévier un ruisseau, dégager des blocs de pierre et la terre accumulée dans un virage. Nous passons à gué dans les premiers, une chance !

La jolie petite ville de Tingo María nous accueille alors en fin de matinée sous le soleil. C’est dimanche. Nous allons tranquillement faire le point et préparer notre visite du lendemain à la coopérative Naranjillo, bio et équitable, très connue dans la région.

Lundi matin à notre arrivée, des fèves de cacao sèchent dans la cour du local où nous avons rendez-vous et de gros sacs sont empilés sous un hangar. Un jeune ingénieur nous présente les produits issus du café et du cacao de la coopérative, puis a lieu un échange de points de vue avec un ingénieur agronome de l’équipe qui met en lumière nos accords et nos divergences concernant le production de cacao. Naranjillo dit oui à une production bio mais une partie des agriculteurs de la coopérative privilégient la rentabilité à la qualité et au goût du produit. Tierra del Sol, de son côté, recherche la qualité du cacao et sa valeur gustative et serait dans ce cas prête à y mettre le prix pour maintenir un revenu juste et équitable aux producteurs. Le débat est ouvert ! Votre avis, lecteurs et clients, nous intéresse également.

Notre visite s’est ensuite poursuivie dans la fabrique avec la dégustation d’un excellent café et une conversation passionnante en compagnie du responsable qualité et torréfaction du café, qui de son côté s’étonne de la popularité des « dosettes » chez les consommateurs français… La conversation se termine à l’extérieur où l’on nous explique que les résidus de café sont utilisés comme combustible pour diverses machines de la fabrique.

Puis avec une grande fierté, une ingénieure industrielle chargée de l’ensemble de la fabrication du chocolat nous fait visiter les locaux où, à côté d’un groupe d’ouvrières qui terminent le dernier tri des fèves de cacao, tout un lot de machines neuves s’apprête à entrer en action d’ici environ un mois pour alléger et augmenter la rapidité et la finesse de la production du chocolat. Chin Lee est fille d’un ancien membre de la coopérative et se réjouit des progrès en cours. Elle nous dit qu’elle aimerait que la France s’intéresse aux efforts accomplis par Naranjillo à Tingo María.

Pour sa part, l’équipe de Tierra del Sol a été intéressée par de nombreux points positifs de cette coopérative et plus particulièrement à la production du chocolat sur lequel elle va poursuivre les conversations et rester en contact.

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Suite à une de vos demandes, nous partageons avec vous une carte du Pérou sur laquelle vous pourrez suivre plus facilement notre voyage. Les différentes étapes sont classées par ordre alphabétique. L'étape actuelle sur la carte est Huancayo ! https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zUjQxhqnCuGM.kY-vRALJKDuM

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La coopérative Apromac à Huancayo

Retour à Lima par avion après notre séjour dans la jungle amazonienne. Deux jours de lessive et de repos, entre autres pour soigner nos piqûres de moustiques... Nous avons alors repris la route, cette fois vers le nord, pour la seconde partie de notre voyage qui regroupera celui du centre et celui du nord que nous avions initialement prévus.

Rendez-vous à Huancayo pour rencontrer la coopérative Apromac dont les agriculteurs produisent de la maca biologique, ou organique comme on dit ici au Pérou, et de la quinoa en passe de recevoir la certification bio qui nous intéresse.  Nous ne connaissions pas encore cette coopérative qui nous a été recommandée par « Sierra Exportadora » organisme officiel chargé de promouvoir l’exportation des produits de la Sierra.

Après une nouvelle nuit de bus et le passage du col de Ticlio à 4818 m d’altitude, nous atteignons notre objectif à une altitude autour de 3200 m. Efrain Zuñiga, gérant de la coopérative, nous rejoint peu après notre arrivée et nous emmène sur le terrain, surtout pour nous montrer les champs de quinoa en plein désherbage manuel, bio oblige, avant la récolte prévue début mai.

Magnifiques paysages, beaucoup de monde dans la campagne, nombreux troupeaux de vaches et de moutons, mais aussi des ânes. Malheureusement, la pluie et la route tumultueuse nous ont empêchés de prendre autant de photos que nous le souhaitions. Les plantations de quinoa s’étendent sur des parcelles de tailles variées à flancs de montagnes. L’ambiance semble bonne et les liens avec le gérant sont sympathiques. Très agréable matinée, instructive pour nous.

Retour en ville, au local d’Apromac, pour les derniers échanges. Le courant passe bien et notre intérêt va grandissant. Après des précisions sur la coopérative, son organisation et son travail, nous insistons pour qu’Apromac soit certifiée « commerce équitable », démarche dans laquelle nous nous engageons à les soutenir selon nos possibilités. Nous finissons par quelques photos. Nous approfondirons certainement nos réflexions et notre collaboration avec Apromac.

Champ de quinoa non-désherbé

Désherbage des champs en cours

Champ de quinoa désherbé

Différentes variétés de quinoa

Variété de quinoa "Huancayo"

Vallée du Mantaro et champs de quinoa sur les hauteurs

Petits ânes et boeuf sur le chemin

Sacs de tubercules de maca

Graines de quinoa

Une partie de l'équipe Tierra del Sol et une partie de l'équipe administrative de la coopérative d'Apromac

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Beaux, colorés, dangereux, impressionnants, bruyants, éphémères, solitaires ou sociaux, la panoplie des insectes est encore plus nombreuse et plus diversifiée que celle des autres animaux.