Ein Regenbogen, zwei Regenbogen. Zwei Regenbögen? Beim Bloggen tun sich die größten Fragen der Menschheit auf. Aber wie dem auch sei: Alle paar Tage bekommt Auckland zurzeit mindestens einen bunten Henkel verpasst.
Ohne Witz, so häufig habe ich den Balken noch nie gesehen. Als wäre in der Nähe eine kleine Fabrik versteckt, in der Glücksbärchen unermüdlich damit beschäftigt sind, farbige Streifen aneinanderzuknüpfen, damit das Wetter diese am frühen Morgen an den Horizont montieren kann. Vielleicht als Geste der Entschuldigung, vielleicht als Zeichen des Dankes. Etwa so, wie Hotelgäste Trinkgeld auf dem aufgewühlten Bett platzieren oder entfernte Verwandte bei ihrer Abreise einen Blumenstrauß auf dem Esstisch hinterlassen. Denn lass dir eines gesagt sein: Das neuseeländische Wetter dreht im Herbst komplett durch. Ich als Hobby-Psychologin sehe hier ernste Symptome einer multiplen Persönlichkeitsstörung: Strahlt die Sonne in der einen Sekunde noch aus vollem Rohr, tun sich im nächsten Moment bereits apokalyptische Wolken auf, einen Augenblick später wird man von heftigem Wind oder Regen attackiert (meistens von beiden gleichzeitig). Dabei reicht das Repertoire von diagonal fallendem Nieselregen, der das Gesicht liebevoll befeuchtet wie es sonst nur ein Evian-Gesichtsspray zu tun vermag, bis hin zum wutentbrannten Platzregen, der innerhalb weniger Minuten die gesamte Stadt unter Wasser setzt und Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen an die Hausfassaden drängt. Meine Straße, Dominion Road, verwandelte sich vergangenen Dienstag regelrecht zu Dominion River und als gäbe es eine öffentliche Strafe zu vollziehen, zerrte der Wind erst letztens voller Zorn zwei Mülltonnen auf die Hauptstraße. Meine Kollegen und ich standen zu der Zeit schutzsuchend unter dem Vordach eines Fachgeschäfts, vom Himmel goss ein Bach, ich schätz, es war halb acht, als mich Freddy ansah, anlachte. Wir zwei sind dann losgerannt und haben die Tonnen wieder aufgestellt, doch unsere Rettungsversuche stellten sich als Sisyphus-Arbeit heraus. Am Ende blieb dem ratlosen Restaurantbesitzer nichts anderes übrig, als sie festzubinden.
Minuten später jedenfalls lugte wieder die Sonne samt Regenbogen hervor, als würde das Wetter damit sagen wollen: “Sorry für den kurzen Ausraster, Leute. Ich weiß auch nicht, was eben in mich gefahren ist, aber hier habt ihr etwas Hübsches zum Bestaunen. Danke für euer Verständnis.” Neidisch schielte ich in dem Moment auf die Sonnenbrille, die mein Teamleiter Jack lässig aus seinem Rucksack hervorzauberte. Er sollte sie an diesem Tag noch mehrfach ein- und auspacken.
Dass ich unter solchen Umständen nun krank geworden bin, ist demnach nur eine logische Konsequenz. Überhaupt scheint das temporäre Flachliegen das Los eines jeden Street-Fundraisers zu sein, spricht man als solcher doch mit schier unzähligen Menschen und schüttelt abermals Hände. Bislang, so Jack, habe er noch mit niemandem zusammengearbeitet, der nicht mindestens einmal von einer Erkältung in die Knie gezwungen wurde. Ich bin da keine Ausnahme und ringe mittlerweile seit zwei Wochen mit einer Mandelentzündung, die einfach nicht aufgeben will. Dachte ich vorgestern noch, ich hätte das Biest mit Ingwer- und Zitronentee, Lutschbonbons und viel Geduld besiegt, hat sie gestern über Nacht klammheimlich Husten und Schnupfen angeschleppt. Ich meinerseits hole mir deswegen jetzt auch Verstärkung in Gestalt eines Arztes.
Deep Sea Oil Drilling. Wie übersetzt man das auf deutsch? Tiefsee-Ölbohrung klingt nicht richtig, aber Ölbohrung allein scheint nicht präzise genug. Ich schaue Martin ratlos an. Er schaut ratlos zurück.
Eigentlich sollte man meinen, dass es einfacher ist, mit einem Deutschen über die Risiken von Ölbohrungen zu sprechen, über die Ausmaße des Klimawandels, über die Konsequenzen des rasant schrumpfenden Regenwalds, über Nachhaltigkeit und über erneuerbare Energien. Einfacher, weil Deutsch meine Muttersprache ist, mein Zuhause. Ich kenne all seine Ecken und Nischen auswendig, kann mich darin blind und völlig frei bewegen. Und doch stehe ich Martin auf der Straße gegenüber und muss inne halten. Mein Gehirn rattert, aus meinem Mund kleckern umschreibende Worte, am Ende werfe ich das Handtuch und frage ihn, ob er nicht ein Member von Greenpeace werden möchte. “Teilnehmer” will mir partout nicht einfallen.
So fühlt sich das also an, wenn eine Festplatte langsam überschrieben wird.
Seit drei (Probe-)Wochen bin ich für die größte Umweltorganisation der Welt unterwegs. Jeden Tag woanders, immer neue Gesichter, aber immer dieselbe Botschaft: Wir müssen Shell und den anderen Öl-Giganten den Kampf ansagen, kilometertiefe Ölbohrungen vor Neuseelands Küsten und in der fragilen Arktis verhindern. Die Ölpest im Golf von Mexiko darf sich nicht wiederholen, die letzten 55 Maui-Delfine nicht aussterben. Was anfangs noch lose in meinem Kopf herumschwirrte, hat sich durch intensives Training inzwischen fest am Boden verankert - und zwar auf englisch.
Die Arbeit macht Spaß, ist jedoch u n f a s s b a r anstrengend und mit Abstand die herausfordenste, die ich je aufgenommen habe. Umweltprobleme sind komplex, die Auswirkungen nicht unmittelbar zu spüren, Fortschritte und Erfolge nicht sofort ersichtlich. Es kostet Unmengen Energie, Leute auf der Straße anzuhalten und sie zu überzeugen. Davon, dass wir handeln müssen und zwar heute, nicht morgen. Dass wir es gemeinsam schaffen können und dass sie für die finanzielle Unterstützung zwar kein von Kinderhand gemaltes Bild erhalten, dafür aber dazu beitragen, dass jenes Kind in einer sauberen und sicheren Umwelt aufwächst. Und klar: Nur die wenigsten wollen sich von ihrem Geld trennen. Die einen müssen Studienkredite und Hypotheken abbezahlen oder verdienen gerade einmal den Mindestlohn. Andere geben ihr Geld einfach lieber für Starbucks-Kaffee aus oder zucken bei Umweltbelangen lediglich die Schultern. Wen interessiert schon die Natur? Glücklicherweise gibt es jedoch auch immer wieder jene, die sich sehr wohl einen Kopf darum machen, was wir der Nachwelt hinterlassen wollen und was nicht. Als Outreach Campaigner begegnet man somit den tollsten und den weniger tollen Menschen, führt viele inspirierende und vereinzelt frustrierende Gespräche. Doch ungeachtet dessen, wie erfolgreich der Tag war: Am Ende eines jeden falle ich erschöpft ins Bett, die Festplatte im Kopf wird innerhalb von wenigen Minuten heruntergefahren.
Statt in Hamburg lebe ich jetzt in Auckland, statt mit meinem Freund wohne ich jetzt mit einer Familie zusammen, statt für eine Fernsehproduktionsfirma arbeite ich jetzt für eine NGO und nach Feierabend gehe ich jetzt mit neuen statt mit alten Kollegen und Freunden Bier trinken. Mir wird demnach nicht nur sprachlich ein neues System aufgesetzt.
Wie sich das anfühlt, fragst du?
Nun, es ist, als würde man nach vielen Jahren ein neues Risotto-Rezept ausprobieren. Die Basis und die Arbeitsschritte sind dieselben und deswegen altbekannt, lediglich die Extra-Zutaten und Mengenangaben variieren - mit einem beeindruckenden Ergebnis: Das Risotto schmeckt anders, schmeckt spannend, schmeckt großartig. Und während man sich genussvoll einen Löffel nach dem anderen zu Gemüte führt, ist man verblüfft darüber, wie man nur so lange an seinem Standard-Rezept hat festhalten können.
In diesem Sinne: Koch doch öfter mal was Neues. Es lohnt sich.
“Wer hat nochmal gesagt: Man schätzt nicht wert, was man hat. Und bis man merkt, was man hatte, ist die weg, die man mag.”
Keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber: I feel you, Max Herre, I feel you. Zum Glück ist der Zug bei mir noch nicht ganz abgefahren.
Als wir uns in Neuseeland zum ersten Mal trafen, habe ich sie weder als besonders hübsch noch als besonders spannend empfunden. Im Gegenteil: Unmodisch und mit ihren Reizen geizend, langweilte sie mich bereits nach wenigen Stunden. Also verließ ich sie, sprach Freunden gegenüber schlecht von ihr und erinnerte mich fortan nur noch daran, wie sie mir das ganze Geld aus der Tasche zu ziehen versucht hatte. Nun aber, wo ich zurück bin, sehe ich sie mit anderen Augen und bin ihr eine Entschuldigung schuldig.
Es tut mir leid, Auckland. Ich war dir gegenüber nicht fair.
Erst jetzt merke ich, wie sehr mir ihr Großstadtflair gefehlt hat. Als ob der Roadtrip durch die Walachei mir eine andere Brille aufgesetzt hätte, empfinde ich Neuseelands größte Stadt neuerdings alles andere als öde. Mir gefällt ihr reges Multikulti-Leben und ihre riesige Auswahl an Bistros, Bars und Boutiquen. Ich kann in Parks, ins Museum oder in eines der Schwimmbäder gehen, ich kann mich an den Hafen setzen, in der Central Library beliebig lang das WLAN nutzen - das Einzige, was ich nicht kann, ist zu entscheiden, bei welchem Japaner das Donburi wohl besser schmeckt. Das Angebot ist schier unüberschaubar und die einzige Lösung wohl, sie alle durchzuprobieren.
Überrascht bin ich zugleich von dem Einfluss, den Auckland auf mich hat. Am ersten Morgen nach unserer Ankunft eilten beschäftigt wirkende Businessmänner und hübsch angezogene Bürofrauen an mir vorbei, den Duft von Kaffee und meinen Blick nach sich ziehend. Ich selbst stand in alten Schlabberklamotten da, mit der Folge, dass innerlich leichtes Unbehagen aufkam. Die Kombi “Großstadt+Outdoor” schmeckte einfach nicht, ich kam mir ohne Make-Up nackt vor und wünschte, ich hätte im Auto zumindest etwas Parfum aufgetragen. Und plötzlich war er da, der absurde Gedanke: Ins Büro gehen, das würde ich heute auch gern tun! Morgens müde aus dem Bett kriechen, duschen und kurz ratlos vorm Kleiderschrank stehen, danach mit dem Rennrad viel zu spät zur Arbeit flitzen und dabei beste Hamburger Frühlingsluft schnuppern - ja, darauf hätte ich heute Lust. In der Redaktion würde ich mir eine Kanne Tee machen, ein Frühstücksbrot schmieren und - first things first - den Kollegen eine E-Mail schicken, um sie frühzeitig mit der wichtigsten Frage des Tages zu konfrontieren: Was machen wir heute zu Mittag?
Ich bin gespannt, was Auckland noch so alles mit mir anstellen wird. Arbeitstechnisch gibt es nämlich eine Planänderung. Statt durchs Land zu ziehen, werde ich ausschließlich in der Stadt fundraisen. Damit komme ich zwar nicht umhin, eine saftige Miete zu zahlen, aber nach dem monatelangen Nomadenleben freue ich mich ehrlich gesagt sehr auf eine feste Bleibe und auf ein bisschen Alltag. Feierabend machen, zu Hause gemütlich kochen, abends mit Kollegen und Freunden ausgehen und sonntags Filme im Bett schauen… Kapitel Eins “Roadtrip” ist sozusagen abgeschlossen, Kapitel Zwei “Arbeit” bricht an. Und wenn alles gut läuft, werden Auckland und ich an dessen Ende vielleicht doch noch richtig gute Freunde.
Unser Roadtrip ist zu Ende. Innerhalb von zweieinhalb Tagen sind wir vom südlichen Wellington aus zurück in den hohen Norden nach Kaeo gebrettert, um noch einmal Chris’ Tante Coleen zu besuchen. Wir sind sozusagen wieder zu Hause angelangt, der Kreis schließt sich.
Ein richtiges Bett, eine große Küche, ein frischer bunter Salat mit selbstgemachter Lasagne statt einfachen Nudeln mit Sauce und eine Couch, auf der man den ganzen Abend mit bestem Gewissen vorm Fernseher abhängen kann - wie schön dieses Gefühl nach knapp zwei Monaten Roadtrip ist! Aber auf nichts habe ich mich in den letzten Tagen so gefreut wie auf eine ordentliche Dusche. Eine, unter der man länger als fünf Minuten stehen kann, bei der (konstant) heißes Wasser über Kopf und Körper läuft und an deren Decke sich keine Spinnen, Motten und haufenweise Mücken tummeln.
Wer selbst Camping-Urlaub macht, weiß: Auf einem längeren Roadtrip kommt man ziemlich schnell von seiner normalen Morgenroutine ab. Oder vielleicht sollte ich eher sagen: Man eignet sich eine neue an. Die Prioritäten verschieben sich, Hygiene und Sauberkeit werden nicht mehr ganz so ernst genommen, Ästhetik und Aussehen rücken hinter Praktizität und Gemütlichkeit. Zum Beispiel haben wir angefangen, Obst und Gemüse ungewaschen zu essen sowie Teller und Messer manchmal einfach mit dem Tuch abzuwischen. Ungewaschene Haare wurden unter Mützen oder Tüchern versteckt, mein paar Hemden habe ich gerne mal mehrere Tage und zeitgleich auch zum Schlafen getragen und Fließjacke und Schlabberhose verwandelten sich zu meinen neuen Lieblingsklamotten. Bis zum Ende der unserer Reise lag der Rest gefaltet im Koffer, zusammen mit den vielen kleinen Dosen und Tuben voll Cremes, die zu Hause für mich unentbehrlich waren, hier aber auf einmal keinerlei Verwendung mehr haben. Seit meiner Ankunft trage ich bis auf vereinzelte Tage auch kein bisschen Make Up mehr. Um es mit den Worten meiner Freundin Alicia zu sagen: “I can’t be bothered with it.”
Man lernt zu verzichten und Kompromisse zu machen, tut es in diesem Fall aber aus freien Stücken, weil man mit den schönsten Erfahrungen belohnt wird, die ein Roadtrip eben mit sich bringt. Von komfortablen Spültoiletten über einfache, aber saubere Plumpsklos bis hin zu solchen, deren Brille komplett von schwarzen Viechern bedeckt war - wir haben sie alle zu schätzen und zu dulden gelernt. Denn was ist das schon, wenn man im Austausch dafür am Strand, in einer Bucht oder im Wald direkt am Flussufer oder Bach schlafen kann, mit der Milchstraße über dem Kopf oder einem Bergpanorama vorm Autofenster, mit neugierigen Opossums, die einem aufs Dach steigen, Morpork-Eulen, die nachts aus der Ferne ihren Namen rufen und jeder Menge anderer Vögel, die einen morgens mit dem Mockingbird Whistle, Laserpistolensound oder einer Art Rasseln wecken.
Leider sind uns nur drei Tage Pause in Kaeo gegönnt. Wie gerne würde ich eine ganze Woche bei Familie Schischka bleiben, doch schon Dienstag muss ich wieder nach Auckland runter, um mein Greenpeace-Fundraiser-Training zu erhalten. Wie ich dir zuvor schon erzählt hatte, sollte ich mich ja einfach bei ihnen zurückmelden und es hat tatsächlich geklappt. An dem Tag, an dem Chris weiter nach Tokio fliegt, fange ich passenderweise an zu arbeiten. Wo genau, weiß ich allerdings noch nicht, ich werde nämlich mindestens drei Monate lang mit einem kleinen Team quer durchs Land reisen. Unterkunft, Fahrt- und Flugkosten werden komplett übernommen und der Stundenlohn ist überdurchschnittlich. Dass die Arbeit dafür ziemlich hart wird (immerhin muss ich fünf Tage die Woche auf der Straße Menschen anschnacken und sie dazu bringen, Greenpeace monatlich 30 Dollar zu spenden), nehme ich dafür gern in Kauf. Und letztlich ist das Ganze ja auch für eine gute Sache. Denn wer soll die Wale retten, wenn nicht ich?!
Regen prasselt gegen das Autodach, Chris schläft schon, mein Display ist die einzige Lichtquelle weit und breit auf dem Campingplatz in Rotorua. Es scheint, als ginge der Camper als solcher immer früh schlafen, um morgens fit in den Tag zu starten. Nicht aber ich. Drei Monate Neuseeland haben aus mir noch keine Amsel gemacht und so versuche ich, die Gewitterfliegen um mich herum zu verscheuchen und die letzten Tage schriftlich revue passieren zu lassen.
Bis vor zwei Tagen waren wir noch auf der Südinsel unterwegs. Nun, wo wir zurück im Norden sind, überlege ich, welche der beiden Hälften auf meinem persönlichen Siegertreppchen steht, doch die Entscheidung fällt schwer. Fragst du mich, welche Insel sich für einen Roadtrip besser eignet, sieht es schon anders aus. Obgleich der Norden mit riesigen Vulkanen, qualmenden Geysieren und insbesondere mit zahllos traumhaften Stränden prahlt, passiert man auf vier Rädern hauptsächlich Hobbithügel, die - so schön sie auch sind - auf Dauer etwas monoton fürs hungrige Auge werden können (es sei denn, man heißt Bilbo Baggins).
South Island hingegen beschenkt den Autofahrer mit sehr viel abwechslungsreicheren Landschaften. Man fährt durch üppige Wälder, an tiefblauen Seen vorbei und auf majestätisch aufragende Berge zu, die mal kahl, mal mit Gletschern und mal komplett mit Urwald bedeckt sind. Hinterm Lenkrad sitzend blickt man dabei stets auf so viel Weite, dass es schier unmöglich ist, sein Herz nicht dafür zu öffnen. Lediglich in puncto Wetter zieht die Südinsel den Kürzeren - ich schätze, sowas nennt man ausgleichende Gerechtigkeit. Zudem wird man dort von jeder Menge Sandflies heimgesucht und skrupellos blutig gebissen. Die Sandfliege ist DAS Hassobjekt eines jeden Neuseelandreisenden und nach wie vor frage ich mich, was sich die Natur dabei gedacht hat, neben der Mücke ein weiteres Höllengeschöpf auf die Menschheit loszulassen. Mit scharfem Beißwerkzeug ausgestattet, häufig im Schwarm attackierend und für langanhaltenderen Juckreiz als bei einem Stich von der Konkurrenz bekannt, lässt sich die Sandfly durchaus als Weiterentwicklung der Mücke betrachten, sozusagen als Mücke 2.0. Einziger Trost: Sie surrt einem nicht ums Ohr herum, ist relativ langsam und deswegen leichter zu erwischen. Und sie matscht nicht.
Dem Umstand geschuldet, dass Chris bald wieder nach Hause muss, haben wir den letzten halben Monat jedenfalls ordentlich Strecke gemacht. In Zahlen sind das 3768 Kilometer für die gesamte South Island. Wir, das waren Chris, ich und Martin, den ich seit Januar kenne und der nun keine Lust mehr hatte, weiterhin an Busrouten gebunden zu sein. Passenderweise hatten wir noch ein Zelt über und durch drei geteilte Benzinkosten machen sich selbstredend besser als durch zwei geteilte Kosten.
Mit Martin also im Gepäck, steuerten wir zunächst den Abel Tasman National Park und die Golden Bay an, danach Christchurch und Akaroa im Osten und schließlich Lake Tekapo, Wanaka, Queenstown und die Milford Sounds im Süden. Wetter und Landschaft waren dabei von Tag zu Tag unterschiedlich: Am Abel Tasman sind wir bei Sonne, Sandstrand und türkisem Wasser kayaken und wandern gegangen. Die West Coast sind wir bei stürmischem Regen abgefahren, vorbei an wehenden Palmen und schroffen Felsen, gegen die der Ozean zornig peitschte. Später am selben Tag führte uns die State Highway 73 bei grauem Himmel über Arthur’s Pass, der als höchste Passstraße die südlichen Alpen überquert. Neben tiefhängenden Wolken und ordentlich Druck auf den Ohren kroch unser Auto trotz durchgetretenem Pedal mit nur 40 km/h die Straße hoch - zum Leid aller hinter uns fahrenden Autos mit Vierradantrieb. Als Beifahrerin hatte ich dadurch immerhin ausgiebig Zeit, mir links und rechts die dichtbewachsenen Berge mit hohen, schmalen Wasserfällen anzuschauen. Sorry Chris.
In der kleinen Hafenortschaft Akaroa schien die Sonne wieder aus vollem Rohr. Gesehen haben wir auf offenem Gewässer nicht nur misanthropische Sturmvögel, die im Wasser auf schwimmende Menschen zupaddeln, um ihnen beherzt auf den Kopf zu hacken, sondern auch riesige Albatrosse, pelzige Seehunde, blaue Pinguine (die kleinsten der Welt!) und eine Handvoll Hector-Delfine (die kleinsten und seltensten der Welt!), was nun wirklich kein schlechter Deal ist. Hätte ich zusätzlich noch einen Wal gesichtet, wäre ich wohl überglücklich von Bord gefallen.
Wenn ich mir rückblickend meine Fotos anschaue, kann ich gar nicht fassen, dass wir tatsächlich an den ganzen Orten waren. So viel Input wurde in solch kurzer Zeit in meinen Kopf gespeist, dass mein Gehirn mit der Aufarbeitung hinterherhängt und sich als Nebenwirkung ein völlig falsches Zeitgefühl eingeschlichen hat. Plätze, die wir erst vorgestern besucht haben, liegen in meiner Wahrnehmung viel weiter zurück und die Feststellung “Wow, ich bin schon vier Monate hier!” kollidiert regelmäßig mit der Frage “Wow, ich bin erst vier Monate hier?!” Die Zeit dehnt sich gefühlt in beide Richtungen, doch letzten Endes signalisieren mir vor allem die sich rotfärbenden Bäume, dass die Uhr tickt und so heißt es: Bye Bye Sommer. Du hast es sehr gut mit mir gemeint. Wir sehen uns hoffentlich Ende des Jahres wieder.
Ostermontag ist heute, aber das interessiert hier in Queenstown eigentlich niemanden. Feiertage scheint diese Stadt nicht zu kennen, beziehungsweise: Feiertage sind hier alles andere als Ruhetage. Auf den Straßen herrscht reges Treiben, die Geschäfte haben bis in die Nacht geöffnet. Von Osterdeko keine Spur, lediglich einige Restaurants feiern die Auferstehung von Jesus, indem sie ihren Gästen einen Servicezuschlag von satten 15 Prozent aufs Auge drücken.
Die meisten Lokale verzichten jedoch auf diesen Quatsch, wohlwissend, dass deren Kassen auch so ordentlich klingeln, denn in Queenstown wimmelt es förmlich von jungen feierwütigen Menschen, die ihre Energie vor allem aus Burgern, Pizzen und Meat Pies beziehen.
Queenstown wurde mir bereits im Vorfeld als Neuseelands Partystadt schlechthin angepriesen und tatsächlich: Das Erste, was ich beim Fußsetzen in diese Stadt sehe und höre, ist der laute Zuruf eines Typen an seinen weiter entfernt sitzenden Buddy: “Bro! Bro! I know where the houseparty is!!!”. Grinsend fuchtelt er mit einem Papier über seinem Kopf, ein paar Sekunden später ist er bereits im wuseligen Getummel verschwunden. Als wäre ich versehentlich inmitten einer riesigen Klassenfahrt gelandet, spüre ich auf einmal meine 31 Jahre schwer auf den Schultern wiegen und komme mir komplett deplatziert vor. Doch nach und nach kommt Freude darüber auf, dass in dieser Stadt zumindest mal was los ist: Die Leute sitzen bis nachts draußen, Straßenmusiker trällern und klimpern auf ihren Instrumenten herum, es wird viel und laut geredet, gelacht und gelallt. Ich fühle mich wehmütig an Hamburg erinnert, an Deutschland, an Europa. Obwohl Neuseeland extrem viel zu bieten hat: Nachtleben gehört definitiv nicht dazu. Aber man kann nicht alles haben, das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Länder.
Umrahmt von imposanten Bergen, lockt die kleine Stadt vor allem Extremsportler her: Bungee, Fallschirm, Canyonswing, Rafting, Jetski - alles, was das Adrenalinherz begehrt, lässt sich hier für teuer Geld praktizieren. Zählt man sich nicht zu den Nervenstärksten, gibt es ansonsten allerdings nicht sehr viel mehr zu tun als von hier aus zu den Milford Sounds zu starten oder: den angeblich besten Burger der Welt zu essen. Der “Fergburger” ist so berühmt, dass man gut und gerne eine ganze Stunde Wartezeit auf sich nimmt und das Schlangestehen selbst als Extremsportart betrachtet werden kann. Wir mussten glücklicherweise nur eine halbe Stunde auf den legendären Burger warten und ich komme nicht umhin zu gestehen: Es hat sich gelohnt. Ob es sich hierbei um den allerbesten Burger in diesem und im nächsten Leben handelt, wage ich nicht zu behaupten, aber der ungeahnt große Fergburger kann so einiges und wenn ich länger darüber nachdenke, könnte es vielleicht doch der bislang beste (gekaufte) Burger sein: Selbstgebackene Brötchen, die - außen knusprig, innen weich - ein wenig an Fladenbrot erinnern, dazu ein Patty, das gerade noch medium ist, Salat, Zwiebeln, grober Pfeffer, Tomatenrelish und Aioli. Mehr ist es nicht. Aber alles ist so fein aufeinander abgestimmt, dass ich beim Reinbeißen unweigerlich breit grinsen und zustimmend nicken muss.
In Akkordarbeit, aber in bester Laune braten, wenden, packen und kassieren die Jungs und Mädels hinterm Tresen, als gäbe es kein Morgen und tatsächlich ist Feierabend erst um fünf Uhr früh angesagt. Bis dahin kann die Partymeute ihren Pegel entweder mit Fergburgern drosseln oder aber mit dem dort verkauften Bier anheben. Super auch folgender Hinweis an der Wand: “We have a safe transportation option to get you home. Ask our staff.” Queenstown kümmert sich offenbar fürsorglich um ihre besoffenen Halbstarken. Ein so christliches Verhalten, dass man dafür auch mal getrost Ostern ignorieren darf.
Drei Monate bin ich nun schon auf Achse. So viele neue Eindrücke, die im Kopf wild umherfliegen, so dass ich sie hier besser einmal ablege. Ein paar Neuseeland-Infos gibt es inklusive. Ein wahrer Schnapper-Text also!
- Kiwis sind ziemlich große Vögel, die es ausschließlich in Neuseeland gibt. Das Nationalsymbol ist seltsam unförmig, flugunfähig und nachtaktiv. Man muss schon Hans im Glück sein, um eins zu erwischen. Oder man geht in den Zoo.
- Kiwis nennen sich auch die Neuseeländer, benannt nach dem Vogel.
- Kiwifrüchte heißen eigentlich gar nicht Kiwis, sondern Chinese Gooseberry. Ursprünglich kommt die Frucht nämlich aus China. Da die Neuseeländer die ersten waren, die Kiwis kommerziell angebaut haben und das Importland Kalifornien den Namen "Chinese Gooseberry" abgelehnt hat, wurde die Frucht zur "Kiwi" umbenannt. Ebenfalls nach dem neuseeländischen Vogel.
- In Auckland sieht man auffällig viele übergewichtige und untergewichtige Menschen: Stabil gebaute Maori-Männer und -Frauen treffen auf extrem dürre Nicht-Maori-Männer und -Frauen, die auf Zahnstochern laufen. Ich frage mich, ob sich das “Dünn-Bein-Syndrom” (DBS) wohl statistisch belegen ließe oder mir das nur auffällt, weil hier jeder kurze Hosen trägt.
- Mode ist für den Großteil der Kiwis wie für uns Deutsche Cricket oder Rugby: ein Fremdwort.
- Rugby ist in NZ die beliebteste Sportart, gefolgt von Cricket, bei dem es aber eher ums Trinken und das Beisammensein geht. Häufig dauern die Spiele nämlich mehrere Tage.
- Fish & Chips ist DAS Fast-Food-Gericht hier. Schmeckt aber wirklich ganz gut.
- Ausländisches Bier ist billiger als einheimisches Bier.
- Das Tempo-Limit in NZ beträgt 100 km/h, bei 104 Kilometern wird angeblich der Block gezückt. Nach drei Monaten Roadtrip kann ich aber sagen: An Tempolimits hält sich kein Kiwi. Die Neuseeländer fahren eher wie Berserker.
- Überfahren werden hier keine niedlichen Igel, sondern niedliche Opossums.
- Obwohl Neuseeland sich so grün gibt, wird Umweltschutz in vielen Belangen eher kleingeschrieben. Beim Einkaufen gibt es haufenweise hauchdünne und deswegen schnell reißende Plastiktüten, leere Gasdosen werden nicht gesondert entsorgt und das Abwasser wird angeblich ungefiltert ins Meer abgeführt. Plastik und Papier werden häufig im Garten verbrannt und das Radio gern 24 Stunden angelassen.
- Musikalisch hängt Neuseeland in den 90ern fest. Im Autoradio lief gestern erst Dru Hill mit “How deep is your Love” und in einer Frittenbudde eine männliche Coverversion von Sabrina Setlurs “Du liebst mich nicht”. Meine Ohren haben gut geschlackert.
- Laut Chris’ Cousine besitzt jeder Kiwi im Durchschnitt zwei Autos. Zumindest auf Aucklandbewohner dürfte das zutreffen. Um diese Stadt herum staut es sich auf den State Highways immer, immer, immer. Entweder weil Rush Hour ist oder weil keine Rush Hour ist.
- Kann ich bitte die Sonnencreme haben? Gibst du mir bitte meine Fleecejacke? Puuh, ist das heiß! Hast du den Regenschirm eingepackt? - Das Wetter wechselt an manchen Tagen minütlich hin und her. Stichwort: Drei Wetter Taft.
- Ebenso abwechslungsreich sind die Landschaften hier. Innerhalb der letzten drei Tage haben wir Strand, Meer, Berge, Wald und Steppe durchfahren.
- Es gibt Vögel, die klingen original wie C3PO (Ich tippe auf die Tui).
- Barfußlaufen ist in NZ normal.
- Nachts hängt der schönste Sternenhimmel über einem und fast immer ist dabei die Milchstraße zu entdecken. Überhaupt sieht man hier sehr viel Himmel und damit verbunden die kitschigsten Sonnenuntergänge.
Es ist 8:16 Uhr und ich sitze in der Bibliothek der technischen Universität in Nelson. Aus dem Fenster beobachte ich, wie nach und nach die Studenten eintrudeln, sich an Tische oder Rechner setzen und ihre Bücher, Hefte und Ordner aufschlagen. Fast fühle ich mich, als wäre ich selbst einer von ihnen.
Während ich die Fachliteratur damals häufig verflucht habe, finde ich den Gedanken, akademisch zu arbeiten, gerade sehr attraktiv. Mich in ein bestimmtes Thema einarbeiten, dafür einen Stapel Sekundärtexte lesen und eine Hausarbeit dazu schreiben? Kurz gesagt: Mein Gehirn füttern und mich gedanklich anstrengen? Würde gut tun. Andererseits sage ich das jetzt sicherlich nur, weil ich das alles nicht tun MUSS. Zudem scheint mein Gehirn allem Anschein nach eh nicht mehr so gut zu arbeiten: Als ich mit meiner Tasche hier ankam, bemerkte ich, dass mein Laptop gar nicht drin war. Ich musste also wieder zum Auto zurück. Als ich hier wieder ankam, bemerkte ich, dass ich meine Steckbuchse nicht dabei hatte. Ich musste also wieder zum Auto zurück. Als ich hier wieder ankam, bemerkte ich, dass meine SD-Karte fehlte. Ich musste also zum Auto zurück. Heute wäre ich also definitiv kein guter Student, sondern eher ein zerstreuter Professor...
Nelson liegt im Übrigen im Norden der Südinsel. Vor drei Tagen waren wir noch im schönen Wellington, das mich vom Stadtbild her ein klein wenig an San Francisco und vom Wetter her stark an Hamburg erinnert. Begrüßt wurden wir mit Wind, Wolken und Regen. Kein Wunder, dass ich mich gleich wohlgefühlt habe. Neben Auckland hat es den einzig städtischen Charakter, wobei das auch schon deren einziger gemeinsame Nenner ist. Wellington versprüht einen ganz anderen Vibe: viel mehr Kultur, viel mehr Dynamik, einfach sehr viel urbaner. Sollte es mit meiner Arbeit bei Greenpeace nicht klappen, werde ich mich wohl dort niederlassen. Und wer weiß, vielleicht werde ich dann zum passionierten Jogger, denn so viele Läufer wie in Wellington habe ich das letzte Mal an der Alster gesehen.
Mit der Fähre sind wir jedenfalls von dort aus samt Auto zur Südinsel geschippert und bereits von Weitem war zu erkennen: Die Landschaft im Süden ist eine ganz andere. Rauh und wild und schroff ist die Natur, ein Traum für jeden Wanderfreund. Jede Tageszeit schmeichelt den Gebirgen auf ihre eigene Weise: Frühmorgens sieht man, wie Nebel emporsteigt, langsam unter den ersten Sonnenstrahlen verdunstet und die Sicht auf die Berge freilegt. Mittags kann man sie an bestimmten Orten kaum von den Wolken unterscheiden: So groß und hoch, zugleich aber so weit entfernt sind die Berge, dass man nur deren schwache Silhoulette am Horizont erkennt. Abends werden sie wiederum von der untergehenden Sonne in einem orange-violetten Licht eingefangen, dass sie auf mich wie ein Ölgemälde wirken.
Mehr dazu erzähle ich dir aber ein anderes Mal. Der Magen knurrt und bekanntlich arbeitet das Gehirn dann noch schlechter...
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