Escapadas de una Trotamundos

Blog de viajes. Encuentra ideas y consejos para organizarte. Planifica tu viaje de forma 100% autónoma y todo lo económica que tú decidas.

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Verona es una ciudad pequeña y perfecta para pasar un fin de semana. La ciudad de Romero y Julieta está repleta de atractivos, y es preciosa en Navidad. Si además planificas tu viaje para que coincida con el primer fin de semana del mes entre Octubre y Mayo te ahorrar un dinerito, ya que la entrada a sus monumentos y museos cuesta tan solo 1€.

Fotografía: Ángela Romero

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Escapada Express. Pasando frío en el Veneto. 1 día en Verona

La mañana comienza sin prisas. Nos levantamos con cierta resaca de la noche anterior y después de desayunar nos disponemos a dejar el piso para conocer Verona, nuestro centro de operaciones.

-Angela: Alba, no dejes la toalla encima de la lámpara que vamos a salir ardiendo.

-Alba: Nooo, no pasa nada, no seas exagerada...

Decidimos dejar el bus y caminar hasta el centro, es un camino corto y así podemos ver más zonas de Verona.

Empezamos caminando en dirección a la Basílica di San Zeno, donde se según se dice, se casaron Romero y Julieta, y en cuya plaza hay montado un mercadillo dominguero repleto de tesoros al más puro estilo Rastro de Madrid.

Continuamos caminando y llegamos a la orilla del Río Adigio, desde donde ya divisamos el Castelvecchio y su puente. Donde nos sacamos unas cuantas fotos.

Al llegar allí vemos lo siguiente:

Y no solo eso, todas las entradas a los lugares de interés de Verona valen 1€ (¡¡1€!!) el primero domingo de cada mes entre octubre y mayo. Eso sí que es promover la cultura y el turismo. Con lo cual no voy a poder ayudar en cuánto a precios los días normales, pero si podéis planificar vuestra visita para ese día... vuestro bolsillo os lo agradecerá.

Una vez visto el interior del Castelvecchio, cruzamos el puente, sacamos alguna foto, y volvemos para continuar andando por la Via Roma camino al Arena, cuya entrada también es 1€, lo cual es de agradecer porque aunque sea uno de los anfiteatros romanos mejores conservados del mundo, no es gran cosa, sobre todo si ya has estado en el Coliseo.

Una vez entras, puedes recorrer todo el anfiteatro. Bajar a la arena, subir por las escaleras hasta la zona superior y pasear por el interior, dentro del pasillo de arcos que lo conforman. La experiencia está bien y las vistas desde arriba a la Plazza Bra son bonitas.

Tenemos hambre y vamos a buscar donde comer algo, lo cual nos cuesta bastante, muchos restaurantes han cerrado ya la cocina, a pesar de ser algo más de las 2 y media. Esto es algo a tener en cuenta. A pesar de ser una ciudad muy turística, la cocina de los restaurantes cierra muy pronto. 

Encontramos uno en Piazza dei Signori, la Pizzeria Impero, donde a pesar de la hora, nos dan de comer y siguen cogiendo a más gente que no para de entrar, supongo que será de los pocos lugares de alarguen la hora de cocina.

Nos comemos un plato de pasta o pizza cada uno y agua para todos. Y aunque no es super barato, tampoco nos sale por un ojo de la cara.

Después de comer paseamos por el centro de Verona y el mercadillo navideño que había, y nos acercamos a la famosa Casa de Julieta. El lugar está literalmente atestado de gente, no cabía ni un alfiler. El acceso al patio es gratuito pero para entrar a la casa hay que pagar, no sabemos si esto también entraría en el domingo a euro, pero ni siquiera nos lo planteamos, demasiada gente.

Intentamos llegar a la estatua de Julieta, pero como véis más abajo, resultó bastante difícil, se supone que le tocas el pecho encontrarás el amor verdadero, y claro, así esta la pobre, desgastada y acosada por gente que la soba sin parar.

La historia es maravillosa, eso sí, tenéis que saber que el balcón no estaba ahí de forma original, y que se construyó después, cuando se vio que claramente era un buen reclamo turístico y de ahí se podía sacar pasta.

Y tal que así está la entrada al patio y la casa de Julieta, bastante asquerosilla la pared, negra de inscripción sobre inscripción, la gente usa hasta tiritas para escribir encima y pegarlas.

De ahí, salimos a la calle, y nos comemos algunos un crepe y otros unas fresas con chocolate, riquísimo todo, de camino al Teatro Romano, que se encuentra en una de las orillas del Río. Al entrar perdemos a dos que prefieren quedarse fuera, aunque por el euro que cuesta, si yo fuera ellas, habría entrado aunque fuera para resguardarme del frío. Su interior alberga el Museo Arqueológico, con bastante material y una pequeña capilla o templo.

Las vistas desde la parte alta del museo están muy bien.

De ahí, seguimos andando un poco y a mano derecha se deja ver la subida a la Colina de San Pietro, con el castillo del mismo nombre, que está cerrado, pero que aún así, merece la pena hacerse la escalinata infinita, ya que desde arriba, podréis ver la mejor panorámica de la ciudad y un anochecer precioso.

Volvemos a bajar y cruzamos el río por el Ponte de Pietra, que fue el primer puente Romano que se contruyó en la ciudad, y el único que queda hoy día. Llegamos a la Piazza el Duomo, nos asomamos rápidamente a la catedral y continuamos andando hasta la Piazza del Erbe, lugar donde a medio día ningún restaurante nos daba de comer, y que ahora está atestado de gente paseando y luces de navidad.

Ya de noche y con bastante frío volvemos a casa, y de camino Alba decide que por la izquierda se ataja y Alex corrobora el hecho, así que todos por la izquierda. Yo que tengo una orientación pésima de nacimiento, me siento un poco extrañada y no termino de ver el éxito del camino alternativo, pero me callo. 

Cuando llevábamos 15 minutos andando empiezo a quejarme porque cada vez veo más claro que por ahí no puede ser, pero obviamente, y con mi antecedentes, nadie me hace caso. 

Pero yo sigo quejándome, y más aún cuando llegamos a un lugar, perdido de la mano del Señor, en el que deja de haber casas y solo se ve carretera, árboles y hojas en el suelo. Ahí ya me paro en seco, saco mi móvil, pongo el GPS, y efectivamente, estábamos en el fin del mundo. 

Con ayuda del móvil conseguimos llegar a la estación de tren, que es lo que nos queda “más cerca” porque nos espera una buena caminata, y ahí, por fin, cogemos un bus urbano para llegar al apartamento.

Después del laaaargo día, por fin, llegamos a casa. Pero... no obviamente no podíamos tener una velada tranquila, nos tiramos en las camas y a los pocos minutos: 

Angela: ¿Parece que huele a quemado?

JL: Huele mucho (con énfasis en el mucho) a quemado

Empezamos a oler cerca de todos los enchufes, y no vemos nada raro, y de repente vemos humo salir de una lámpara de pared...

Angela: ¡La toalla!

Tuvimos que apagarla pisándola como en una película y llevándola al baño a sumergirla en agua...

Moraleja: no dejéis nada cubriendo las lámparas... podéis salir ardiendo.

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Rincones de Venecia. 

Lo mejor que puedes hacer cuando llegues a Venecia es perderte. Esta ciudad es única, diferente a lo que hayas visto antes. Con sus edificios sobre el agua, sus canales, sus góndolas, sus cientos puentes, sus fachadas antiguas... Estoy segura de que no te dejará indiferente. Nosotros fuimos en Diciembre, y a pesar del frío mereció la pena, había menos turistas que en verano y ya comenzaban a poner las luces de Navidad. 

Consejo: Cuando te acerques a los canales, ten cuidado, el borde está resbaladizo y no serías el primero que acaba en el agua.

Fotografías: Ángela Romero

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Escapada Express. Pasando frío en el Veneto. 1 día en Venecia

En 2016, Italia gana como destino por goleada. Repetimos país para aprovechar el puente de diciembre. Esta vez nos dirigimos a Verona. Se estrena la ruta con Ryanair desde Madrid y los precios son irresistibles... 50€ ida y vuelta. Imposible decir que no.

Salimos desde Madrid el viernes 2 de Diciembre a las 18:50h y volvemos el lunes 5 a las 21:30h. Son 3 días en los que visitaremos 3 ciudades. Venecia, Verona y Padua.

Llegamos al aeropuerto de Verona sobre las 9 de la noche, y decidimos coger un taxi, es de noche y no nos apetece acarrear con las maletas por la ciudad sin conocerla. 

El primero de la fila es una furgoneta de 7 plazas... y somos 8 personas (NOOOOO!!!). Pero a pesar de la insistencia del taxista de atrás de que eramos uno más, el señor nos mete a todos en su furgo. ¡A lo loco! Sin cinturones, a 150 km/h por la autovía y aún así, el buen señor iba echándole las largas al resto de coches... (confirmando la mala fama de conductores de los italianos). Nos sale el viaje de 15 minutos por unos 9 euros cada uno, y nos deja su tarjeta para que le avisemos a la vuelta, y nos vuelva a llevar a todos. El viaje empieza fuerte, si sigue así pinta prometedor...

Nuestro apartamento está en Viale Manzoni, es un duplex en el que han unido la primera planta de un bloque con el local del bajo. El precio por 3 noches es 65€ por persona. El apartamento está genial, muy limpio y amplio. El chico nos ha dejado desayuno, una mesa repleta de fruta, café, galletas, bollos, etc. La única pega es que en la planta baja no hay calefacción, y hace más bien frio. Lo reservamos a través de airb&b, lo podéis ver pinchando aquí.  Si quieres un descuento de 35€ en tu primera reserva pulsa aquí, y si no tienes muy claro cómo funciona y quieres aprender aquí. Una vez acomodados, nos acercamos a un kebab cercano y compramos la cena, consistente en un menú de kebab, patatas y refresco para cada uno.

A la mañana siguiente madrugamos, es sábado y queremos ir a Venecia. Para ir hasta la estación Verona Porta Nuova, donde cogeremos el tren, usamos el autobús público. Y una vez allí compramos el billete de tren de ida y vuelta hasta la estación Santa Lucia de Venecia, el cuál nos cuesta 8,70€ cada viaje. Los compramos de las máquinas de autoservicio, y nos salen dos billetes separados, con lo cuál no podemos perder la vuelta, si no, tendremos que comprarlo de nuevo. No olvidéis que hay que validar el billete en las máquinas de los andenes antes de subir al tren, si no os podrían multar igual que si te hubieras colado sin comprarlo.

El viaje dura 2 horas y 10 minutos, y eso de las 12 ya estamos en Venecia. Hace frío, mucho. Nos paramos y el que no tiene guantes o paraguas se compra uno en una tienda en la estación.

Venecia es una ciudad muy diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Una ciudad sobre el agua, con puertas de casas que dan directamente a los canales, y góndolas o barquitas en lugar de coches o motos. Con canales estrechos y callejuelas aún más estrechas. Fachadas antiguas, deterioradas. Este conjunto es lo que lo hace única, y consigue que nadie quede indiferente cuando la visita.

Callejeamos por la ciudad hasta dar con la Basílica de San Marcos. De camino, nos acercamos al Puente de Rialto, atestado de gente, lo cuál hace difícil asomarse a mirar, y también al Mercado de Rialto, situado a la orilla del Gran Canal y famoso por ser uno de los más antiguos de Italia. Entramos por la zona donde se vende pescado fresco, fresquísimo, ya que los pescadores lo llevan directamente ahí cuando lo pescan para su venta.

La ciudad está repleta de esos pozos que se ven en la foto. Actualmente todos están cerrados, pero en su época se usaban para almacenar agua de lluvia, y así disponer de agua potable. Curiosamente, a pesar de estar situada sobre el agua, Venecia carecía de agua potable.

Cuando llegamos aún quedan restos del “acqua alta” y las gaviotas revolotean por toda la plaza. El acceso a la basílica es gratuito, pero antes de ponerse a la cola hay que dejar las mochilas y bolsos en una consigna, situada en una callecita lateral a la Basílica, esto también es gratis, te darán un ticket para luego recoger todo.

La fachada principal de la Basílica de San Marcos está rodeada de una pasarela, para subirse a ella cuando el agua sube y que los turistas no nos mojemos los pies. Hacemos la cola, que no es muy larga, y entramos a la basílica, después del control del seguridad. Damos una vuelta y yo salgo pensando que por fuera es más bonita que por dentro, eso sí, el techo es espectacular.

Vamos a recuperar nuestras mochilas y volvemos a la Plaza de San Marcos. Allí se encuentra el Café Florian, todo un símbolo de la ciudad, y que a pesar del paso del tiempo, aún conserva el encanto de su mejor época.  Nos sacamos alguna foto y aprendemos por qué está prohibido alimentar a las gaviotas. Mi amiga saca su bocadillo de tortilla, para echarles un poco de pan y todas las gaviotas se le lanzan, especialmente una que vuela en picado y le arranca el bocadillo de las manos... Sustazo suyo, y risas mil nuestras. 

En ese punto nos dividimos. La mitad vamos hacia el Campanile, o campanario, y la mitad a tomarse unos vinos. La subida a la torre cuesta 8 euros, y hay un moderno ascensor que te sube hasta arriba, no hay opción de escaleras. Entiendo que así es más rentable, los turistas suben y bajan más rápido y la caja es mayor. Al salir del ascensor un viento helado nos congela la cara. Las vistas son estupendas, se ve toda la ciudad, Murano, Burano, la Basílica, etc... Estamos un rato arriba y bajamos, yo creo que no voy a volver a recuperar la temperatura corporal en todo el día.

Es la hora de comer, y buscamos algún lugar que no sea muy caro. En general, los precios son bastante elevados, los sitios tienen los precios de las pizzas en la puerta y son normales, pero si te fijas en la bebida... ahí es donde la cuenta sube estrepitosamente. Con paciencia, encontramos un sitio con menú, por 12 euros tenemos bebida, plato principal, segundo plato y café. El lugar se llama Trattoria Rialto Novo, y aunque la comida no es nada del otro mundo, al menos el precio no es alto y disfrutamos de un rato de wifi. Salimos de allí a eso de las 5, y ya empieza a anochecer.

Emprendemos el camino de vuelta a la estación, mientras entramos a alguna tiendecita, y callejeamos un poco. Se acerca la navidad y en algunos puntos ya están poniendo las luces por la calle. Cogemos el tren, y volvemos a Verona, el camino se nos hace largo, aunque dura poco más que la ida, estamos cansados, hemos pasado frío y solo queremos llegar al piso y darnos una ducha caliente.

Llegamos a Porta Nuova y aprovechamos para comprar en la estación un bono de 10 viajes para el autobús, que sale mejor de precio. Pasamos por el super a comprar cerveza y una vez en el piso, pedimos unas pizzas a través de Just Eat que llegan rapidísimo y están muy buenas. La noche se nos alarga, echamos unas partidas de Saboteur (si no conocéis este juego... tenéis que probarlo) y terminamos jugando a mímica con películas y visitando a nuestro amigo del Kebab a vaciarle la nevera de cervezas. 

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Cuando se empezó a construir sobre la Piazza dei Miracoli no se tuvo en cuenta su terreno arcilloso. Esto provocó que los edificios se empezarán a inclinar. El caso más llamativo, sin duda, es la Torre de Pisa, por ser la más estrecha y alta. Se ha llegado a inclinar tanto que llegó incluso a cerrarse por motivos de seguridad, y ha estado en restauración durante 10 años. En 2001 se reabrió al público. Subir sus 294 escalones cuesta 18€, permitiéndose el ascenso de 30 personas cada media hora.

Fotografía: Ángela Romero

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Escapada Express. 1 día en Pisa

Municipio de la Toscana, y mundialmente conocida por su Torre Inclinada. Pisa es una ciudad pequeña, muy pequeña. La zona con más interés turístico se puede recorrer perfectamente a pie en un día, sin cansarte demasiado, ni tener que correr de un sitio a otro. Por tanto, es una ciudad perfecta para hacer una escapadita, ya sea desde otra ciudad italiana cercana en la que estés o desde España (o cualquier otro país de Europa) para pasar un fin de semana.

Nosotros terminamos nuestras vacaciones en Pisa, ya que los vuelos a Madrid son relativamente baratos con Ryanair. Salimos desde Florencia, nuestra anterior parada, por la mañana después de desayunar. Vamos directos a la estación de tren a comprar nuestros billetes, usamos las máquinas automáticas de trenitalia que hay en las estaciones. El siguiente tren sale en 15 minutos, a las 10:28h, así que aceleramos para llegar al andén a tiempo.  Y el viaje a Pisa dura exactamente 1 hora.

Y ya sentados en el tren, con las mochilas en el altillo, y más relajados, nos damos cuenta de que no hemos validado el billete. Osea, que después de pagar los 8,40€ que cuesta cada billete, si pasa el revisor nos multará por no haberlo validado... la hora más larga de mi vida, os lo aseguro. Viajeros y viajeras, no os olvidéis de validar vuestros billetes antes de subir al tren (a no ser que os coléis queriendo y sabiendo las consecuencias).

Tenemos suerte, y en esta hora de trayecto el revisor no llega a nuestro vagón. Cogemos nuestras mochilas y bajamos del tren. 

Lo primero que hacemos en la estación es ir a buscar el depósito de equipaje, y por 5€ cada mochila nos guardan el equipaje todo el día, y de paso, nos dan un mapa de la ciudad.

La estación de tren se encuentra aproximadamente a unos 25 minutos andando de la Torre Inclinada. Llegar es muy fácil, ya que es un camino prácticamente recto desde la puerta de la estación, cruzando el Río Arno, momento perfecto para parar a sacar alguna foto.

La ciudad es muy bonita, o al menos el tramo por el que andamos. Con casas antiguas de colores ocres, soportales con flores en los balcones y bares con terracitas. Merece la pena recorrer esta media hora de paseo por la ciudad, aunque también se puede llegar en bus a la Torre de Pisa.

Al llegar a la Piazza dei Miracoli, se puede comprobar a simple vista la inclinación de la torre, concebida originalmente para ser el campanario de la catedral. 

Su inclinación se debe al tipo de suelo sobre el que se sustenta, que es arcilloso. Esto hizo que tuviera que ser cerrada al público entre 1990 y 2001, para comenzar los trabajos de restauración que consiguieron darle la estabilidad necesaria para asegurar la seguridad de los visitantes. Además se tomaron medidas organizativas, solo pueden entrar 30 personas cada media hora, sin mochilas ni bolsos grandes.

Las entradas se para subir sus 294 se pueden adquirir online, opción recomendada en los momentos con más afluencia de turistas (por ejemplo verano), o también se pueden comprar directamente en las taquillas, que se encuentran a la derecha de la foto superior. Detrás de la columna de Rómulo y Remo.

La exclusividad de subir a esta Torre se paga, y se paga bien. La entrada que permite subir arriba cuesta 18€. Sí, 18 eurazos, cuesta más que entrar a la Alhambra, o ver el David de Miguel Ángel. A nosotros nos parece un robo, y nos negamos en rotundo a pagar ese dineral.

El resto de lugares se puede visitar pagando entre 5 euros y 8 euros, dependiendo de si quieres visitar más o menos lugares. Y el acceso a la catedral es gratuito.

El Duomo de Pisa, o catedral, está dedicado a la Asunción de la Virgen, su construcción comenzó en 1064. La catedral no se escapa de los efectos del suelo arcillosos, y también está ligeramente inclinada, aunque obviamente no se percibe tanto como la torre, que al ser mucho más estrecha y alta se inclina más.

El otro edificio significativo de la Piazza dei Miracoli es el Baptisterio, dedicado a San Juan Bautista, y construido a mediados del s XII. Es el más grande de Italia, con una circunferencia de 107m, y aunque no lo parezca, es unos centímetros más alto que la torre.

Una vez se ha visitado la Torre Inclinada, y el resto de monumentos, o simplemente se ha paseado por la zona, queda sacarse la típica foto sosteniendo la Torre. Hace años era mucho más fácil, pues no estaba prohibido pisar el césped. Ahora la tarea se complica, y mucha gente se amontona en las vallas e incluso se suben a ellas, arriesgando su integridad física, y dejando una curiosa imagen de decenas de personas alineadas con la postura típica de “sujetar la torre”.

Nosotros optamos por una alternativa diferente y sin tener que hacer el mono por el vallado.

De vuelta a la estación nos comemos una hamburguesas y yo me compro un bikini bien mono rebajado.

Nuestro vuelo sale a las 17:50h, del aeropuerto Galileo Galilei y nos salió por 70€ cada uno. Para llegar de la estación de tren al aeropuerto hay un bus directo exclusivo por 2,60€, y que tarda aproximadamente unos 15 minutos en llegar. El ticket del autobús se compra en la estación de tren, en un kioskillo, y la parada está como en la parte de atrás de la estación, hay que ir a los andenes, buscar el último, y seguir las indicaciones.

Como veis, Pisa es una ciudad perfecta para una escapada de fin de semana, justo para coger el avión el viernes después de trabajar y volver el domingo. Y además no es un viaje caro. Aquellos que estéis buscando ideas para un viaje bueno, bonito y a un precio aceptable, no lo dudéis y escaparos a Pisa.

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Detalle del Puente Vecchio, en Florencia. Sus colores tierra y sus contraventanas son un espectáculo reflejadas en el agua del río Arno al atardecer. 

Carniceros y curtidores ocupaban sus casas colgantes, pero el olor era tan insoportable que cuando la corte de Felipe I se mudó al Palacio Pitti, ordenó que únicamente orfebres y joyeros podían establecer sus negocios allí. Y así continúa hoy en día, el puente está repleto de joyerías.

Fotografía: Ángela Romero

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Escapada Express. 2 días en Florencia

Florencia, también conocida como ciudad de los talentos, cuna del renacimiento y famosa por las habilidades de sus artesanos, joyeros, curtidores, y por supuesto escultores. Esta es la ciudad en la que ensalzaron las figuras de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Y esta es la ciudad en la que podrás ver el David, eso sí, después de una cola bastante larga dependiendo de la fecha de tu visita.

Recorrer Florencia andando es fácil, y la forma más recomendable. Es una ciudad pequeña, y gran parte del área interesante para el turista es peatonal.

Hablar de esta ciudad, es hablar de la familia Médici, mercaderes y banqueros que llegaron a ser soberanos de Florencia del siglo XIV al XVIII, con una mezcla de tiranía y humanidad, y que dejaron su huella en la mayoría de edificios importantes.

Para llegar a Florencia, puedes elegir un vuelo directo desde Barcelona, Madrid o Mallorca con Vueling, un tanto caro para mi gusto. O volar con Ryanair a las cercanas ciudades de Pisa o Bolonia, y desde allí, tomar un tren que te dejará en el centro de Florencia.

En nuestro caso, Florencia es una continuación de nuestras vacaciones de verano, así que llegamos sobre las 17:30h, a la estación Santa Maria Novella, después de una hora y media en tren desde Roma. Habíamos comprado los billetes con antelación en la web de Trenitalia por 24,90€/persona y nada más llegar nos dirigimos a nuestro albergue. En esta ocasión escogimos el Plus Florence (32€/persona/noche), un moderno albergue con piscina a 10 minutos de la estación de tren, y muy cerca también del centro de la ciudad.

Hacemos el check in y después de descansar un rato y darnos una ducha, salimos a pasear por Florencia. Damos una vuelta rápida por la Piazza del Duomo, y buscamos dónde cenar.

Encontramos una pizzeria en una de las bocacalles que desembocan a la plaza, y como tiene terraza y los precios son buenos, nos quedamos ahí. El lugar se llama Buca Niccolini, y por 29,90€ cenamos unas pizzas con unas cervezas. ¿Cómo puede ser que algo tan sencillo como una pizza esté taaan rica en Italia?

De ahí volvemos al albergue a dormir, al día siguiente nos toca andurrear por toda la ciudad para no dejarnos nada, o lo menos posible.

Solo disponemos de un día en Florencia, así que madrugamos para aprovechar el tiempo que tenemos. Desayunamos en una cafetería cercana al albergue. Unos cafés y un par de bollos, 8,80€.

Nuestro recorrido empieza en el Mercado de San Lorenzo, rebosante de vida. Su interior se centra en la gastronomía, frutas, verduras, carnes, encontrarás también pequeños puestos donde degustar la misma comida que venden al lado. En su exterior decenas de tienditas repletas de arriba a abajo de bolsos, cinturones, carteras, pañuelos... Paseamos por el mercado un rato, sin llegar a comprar nada y continuamos nuestro camino.

Pasamos por la Iglesia de San Lorenzo, una austera fachada que no hace imaginar lo que oculta en su interior. Llena de obras de arte, y un bonito claustro, esta iglesia es el templo funerario de la familia Médici. Y desde ahí a la Piazza del Duomo.

Existe la opción de subir al campanile, o campanario (más de 400 escalones, sin ascensor), junto con una visita al Duomo, al baptisterio, la cripta y el museo por un módico precio de 15€, más el tiempo de las colas infinitas en verano. Si dispones de más de un día en la ciudad es algo a plantearse, en nuestro caso, con unas escasas 24 horas, no se nos pasó por la cabeza dedicar una mañana entera a esto. En cambio, nos compramos unos helados en la plaza y paseamos por allí escuchando el repicar de las campanas.

Seguimos caminando hasta la Plaza de la República, mi preferida. Será que últimamente me estoy obsesionando con callejuelas pintorescas y tiovivos, pero el ambiente que se respiraba en esta plaza me encantó.

Atravesamos el arco, y nos dirigimos hacia la Piazza della Signoria por la Via dei Calzaiouli, y en la parte trasera de la iglesia Orsanmichele, encontramos una oficina de preventa de tickets para los museos de Florencia. Esta puede ser una buena opción si no habéis comprado las entradas online, y no queréis hacer las largas colas de la compra en cada museo. Esto sí, además del precio de la entrada, se suma un recargo de unos 4 euros por entrada.

Los precios en Agosto de 2016 de los principales museos son los siguientes:

Galería de los Ufizzi: 12,5€ entrada + 4€ reserva

Galería de la Academia: 8€ entrada + 4€ reserva

Palacio Pitti: en función de lo que quieras visitar  10€ o 13€ entrada + 3€ reserva

Museo del Bargello:  4€ entrada + 3€ reserva

Capilla de los Médici:  6€ entrada + 3€ reserva

La Piazza della Signoria ha sido el centro político de la ciudad desde el siglo XIV. El elemento principal de esta plaza es el Palazzo Vecchio, y en su puerta podréis ver una réplica a tamaño real del David de Miguel Ángel. 

Toda la plaza está repleta de estatuas, y todas tienen un significado. En el caso del David, simboliza el desafío de la República al poder tiránico de los Médicis (David venciendo a Goliat).

Al lado de este Palazzo Vecchio podéis visitar la Galería de los Uffizi, donde se encuentra una gran parte de la colección de arte que acapararon los Médicis, y deja ver el importante papel de Florencia en la época del Renacimiento. La cola más grande para comprar entradas que vimos en la ciudad fue aquí. Impresionante. Al igual que antes, desistimos de entrar por el poco tiempo del que disponemos.

Atravesamos la calle y salimos directos al Río Arno, y al Ponte Vecchio. Este puente de la época medieval, sobrevivió a los ataques de la Segunda Guerra Mundial y a la gran riada de 1966. Inicialmente, en el puente se hallaba el comercio de carniceros, pescaderos y curtidores, pero el olor era tan insoportable que Fernando I decretó que solo podría haber en este lugar negocios de orfebres y joyeros. Y así sigue siendo en la actualidad. El puente esta completo de principio a fin de joyerías.

Atravesamos este estrecho puente, repleto de turistas, y ya estamos al otro lado del Río Arno. 

Lo primero que encontramos es el Palacio Pitti. Originalmente, este edificio pertenecía a Luca Pitti, un banquero rival de la familia Médici. Un siglo más tarde, la familia Pitti se arruinó, y los Médicis se hicieron con el edificio. 

Hace unos años, la entrada a los jardines era gratuita, ahora tienes que pagar por entrar a cualquier dependencia del palacio. Nos quedamos un rato descansando, sentados en el suelo, mi esguince aún hace que mi tobillo se resienta, y necesito parar cada poco rato.

Continuamos la caminata, la idea que tenemos es subir hasta la Piazzale Michelangelo, famosa por sus vistas panorámicas de Florencia. Para subir usamos la escalera del Monte alle Croci, la subida es larga, pero el destino merece la pena.

Las vistas desde la plaza son preciosas. Son las dos de la tarde y el estómago empieza a rugir. En la plaza hay un pequeño restaurante, y algún puesto ambulante de perritos. Decidimos bajar de nuevo a alguna zona con más oferta en restaurantes para que no se nos vaya de presupuesto.

De camino al Ponte Vecchio, encontramos un par de barecitos con terraza, y nos quedamos en el que más nos convence. El Gecko, es un restaurante del montón con una bonita decoración, y un poco caro. Comimos dos platos de pasta y un par de cervezas y la cuenta subió a 38€. Pero allí conocimos a un bulldog inglés la mar de chulo, echándose la siesta al fresco, y que le chocaba los cinco a su dueño cuando se lo pedía.

Una vez terminamos de comer, seguimos con el camino de vuelta, paseando de nuevo a través del Ponte Vecchio y la galería de los Uffizi,  dirigiéndonos hacia la Galería de la Academia, este es el hogar del David de Miguel Ángel, el original. Es tarde, y habíamos leído que a última hora la cola para la entrada es más pequeña. Pero no, la cola seguía siendo enorme, y a pesar de hacer el intento y esperar un buen rato allí, acabamos desistiendo y volvemos al hotel. Compramos bocadillos para cenar en el hotel mientras descansamos. Llevamos casi tres semanas de viaje, pero al día siguiente, después de visitar Pisa, volveremos a Madrid. 

Nos queda muchísimo que conocer de Florencia, un día da para poco, pero nos ha servido para saborear la vida de esta ciudad repleta de historia y cultura. La próxima vez que volvamos nuestra visita se centrará en visitar los museos, eso sí, tendremos que venir con algo ahorrado para gastar en las entradas, y dosis de paciencia para esperar las colas.

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GRECIA 2016

Dos semanas que han dado para perdernos por las calles de Plaka, en Atenas, recorrer la Acrópolis imaginando cómo sería vivir allí en la antigua Grecia, sobrevivir a hordas de turistas, encontrar el ombligo del mundo, sentir el misticismo de Meteora, cenar souvlakis en lo más profundo del Peloponeso, siendo los únicos que no hablaban griego en el restaurante, conducir por el arcén como si fuera lo más normal del mundo, pisar el mismo suelo en el que se enciende cada cuatro años la antorcha olímpica, vivir anocheceres en la playa y otros con vistas al Partenón, probar el baklavá, agradecer la amabilidad griega y aprender de su cultura.

Nos llevamos muchas vibraciones positivas de este país, al que volveremos. Aún nos falta una gran parte que visitar, incluyendo las Islas Griegas.

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Grecia. Día 8: Micenas, Corinto y los higos en la mochila

Y sí el día anterior tuvimos un despertar con un desayuno casero maravilloso, hoy despertamos tal que así:

Nuestro anfitrión sigue demostrando la amabilidad griega, y antes de irnos, nos regala un buen puñado de higos recién cogidos que guardamos en la mochila para más tarde.

Nos damos cuenta de que en algún momento hemos perdido el cargador del coche para el GPS, el cual no conseguimos encontrar, así que de camino tendremos que parar en alguna gasolinera y comprar alguno para devolverlo.

Vamos al pueblo y compramos unos cafés en una cafetería y unos bollos en un supermercado y seguimos nuestro camino por carretera.

Tenemos planificado pasar por Micenas y Corinto, y volver a Atenas a dormir, donde tenemos que dejar el coche antes de las 19:00h.

El camino hacia Micenas dura aproximadamente unas dos horas, y pagamos tres peajes por valor de 1,20€, 1,90€ y 2,35€.

La entrada al conjunto arqueológico cuesta 12€, y en verano está abierto de 8:00h a 20:00h. Con la misma entrada se puede visitar también el Tesoro de Atreo, también conocido como la Tumba de Agamenón. Lo podréis localizar antes de llegar al conjunto arqueológico principal. Es una tumba de estructura abovedada construida en el año 1250 a.C., este monumento es el más impresionante de Micenas, así que no dejéis de visitarlo.

Una vez vista esta parte, volvemos a coger el coche y continuamos hacia la parte principal de la ciudad antigua de Micenas. Como he dicho, se entra con la misma entrada, y lo primero que podréis ver es la Puerta de los Leones, que se abría para recibir a los visitantes.

Una vez dentro, se puede pasear por las ruinas de la ciudad, que para nosotros pasan sin pena ni gloria. Destacando las vistas, que recuerdan a un típico paisaje andaluz repleto de olivos. Y con un punto curioso, que es el aljibe, construido para asegurar el suministro de agua en caso de asedio, pero que hoy no es más que un túnel oscuro y maloliente. Además la mayoría de las placas informativas no estaban, con lo cual salimos de allí con la sensación de que el lugar merece una mejor conservación.

Salimos de allí a la hora de comer, y en el parking hay una buena líada. Han dejado a varios coches encerrados, han aparcado en batería con 3 líneas seguidas, de forma que los coches de la de en medio, obviamente, no se pueden mover. Menos mal que nosotros dejamos el coche pegando a la valla y podemos salir sin problemas. 

En el parking nos dan folletos de varios restaurantes, y nos decantamos por uno en el que indican que tiene parking y en el que se puede pagar con tarjeta. Esto realmente, es que disponen de apenas 9 plazas enfrente de la nave de al lado. Cuando llegamos nosotros aparcamos sin problema, pero conforme el sitio se llenaba los últimos en llegar ya no tenían aparcamiento. 

El sitio se llama Elektra, es el primero a la izquierda según sales del sitio arqueológico. Tiene una terraza muy tranquila a la orilla de la carretera, y se puede elegir entre varios menús en función de lo que te guste y el hambre que tengas. Nosotros salimos por 23€. Y sorpresa, no podemos pagar con tarjeta, con lo cual, publicidad bastante dudosa la del restaurante. Tenemos poco efectivo y queríamos pagar con tarjeta para estirarlo un poco más, pero... no pudo ser.

De camino hacia Atenas, y apenas a media hora de Micenas y un peaje de 2,5€, se encuentra Archea Korinthos, o la Antigua Corinto.  Dejamos el coche en una cuestita y nos disponemos a buscar la entrada. Y lo hacemos por el camino largo, atravesando una calle comercial, con locales y bares. En la otra dirección habríamos llegado antes.

La entrada cuesta 8 euros. En el interior hay un museo, en el que además del aire acondicionado, podréis disfrutar de diversas piezas encontradas durante las excavaciones. Entre ellos, los jóvenes atletas Kuros, dos piezas casi intactas con más de 2500 años de antigüedad, que fueron robadas con intención de comercializarlas de forma ilegal.

Esta ciudad tenía una posición estratégica, debido a su cercanía con el Itsmo de Corinto, que le permitía controlar el tráfico marítimo. Aunque también debido a esto, sufrió diversos saqueos, entre ellos el acometido por los romanos, que destruyeron la ciudad para reconstruirla posteriormente. Es por esto, que la mayoría de restos que veréis en este complejo arqueológico son de la época romana.

La ciudad es digna de ver, se conserva bastante bien, sobre todo el Templo de Apolo y las Termas Romanas.

Nos despedimos del Peloponeso con buen sabor de boca después de la visita a Corinto. Y al entrar al coche, y meter Alex la mano en la mochila...¡los higos!, se nos habían olvidado y estaban bien espachurraditos esparcidos por todo lo que había dentro de la mochila. Vaya masa asquerosa, teníamos que lavar esa mochila nada más llegar al hotel.

De vuelta a Atenas pagamos un peaje 6,35€, y cruzamos el famoso Itsmo de Corinto, muy estrechito sí, y continuamos nuestro camino a la capital para dejar el coche de vuelta. A pesar de nuestros miedos debido al estado del coche, este se ha portado, y hemos recorrido 1200km a través de nuestra ruta por el Peloponeso.

Una vez revisamos el estado del coche, gasolina, entregamos el GPS y firmamos todo, nos dirigimos hacia el metro. En esta ocasión, al ser solo una noche, hemos cogido un hotel algo más alejado del centro, concretamente al lado de la estación Larissa, pero con piscina.

Y a eso vamos, pagamos nuestra estancia en el Athens Oscar Hotel (53€) dejamos las mochilas, lavamos la pobre sufridora de higos y la dejamos tendida, nos colocamos el bañador y el bikini, y nos subimos a la planta alta. Donde se encuentra la piscina. Y desde donde disfrutamos de unas vistas de Atenas en toda su magnitud, que aunque no sean las vistas al Partenón que habíamos tenido antes, no están nada mal.

Y para cenar, vamos a mi rincón favorito de Plaka, la Taberna Gioyvetsakia. Cenamos sentados en la terraza, en mitad del barullo de turistas, una comida riquísima, tenéis que probar la ternera con berenjenas. Puede que no haya nada más simple, pero tampoco probaréis nada tan rico. Y de postre, para la despedida, no podía falta un baklavá. La cena completa nos cuesta 41,70€, teniendo en cuenta lo barato que hemos comido, se puede decir que es nuestro capricho gastronómico del viaje.

Volvemos al hotel y nos acostamos tempranito. Al día siguiente toca madrugón. El desayuno está incluido y lo tomamos en cuanto abre. Después nos queda una hora de camino hasta llegar al aeropuerto para coger nuestro avión.

Se acaban nuestras dos semanas en Grecia, en las cuales nos hemos asombrado de lo mal que conducen los griegos, y por contra lo amables que son, las preciosas ciudades que tenían y tienen, su historia, su gastronomía... 

Nos han quedado cosas pendientes, pero así tenemos la excusa perfecta para volver.

¿Qué os ha parecido el recorrido? No podréis decir que no os apetece visitar este increíble país.

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Columnas del Templo de Apolo, en la ciudad antigua de Corinto. Este templo fue construido aproximadamente en el año 540 a.C. Cada una de la columnas mide 7,2 m y están talladas a partir de único bloque. El momento de mayor apogeo de Corinto fue durante la época Romana, y por ello existía el dicho de “No todos se pueden permitir ir a Corinto”.

Fotografía: Ángela Romero

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Grecia. Día 7: Olympia y la antorcha olímpica

Despertamos muy temprano, la ruta de hoy incluye cruzar al Peloponeso, y llegar hasta Olympia, lo que nos va a suponer unas 4 horas de viaje en coche.

Bajamos a desayunar. En el porche de un hotel perdido en el último rincón de Grecia, con los pajaritos cantando, los aspersores regando y comiendo un desayuno casero preparado por la dueña... no os imagináis la sensación de paz en ese momento. 

Terminamos el rico desayuno, cargamos las mochilas al coche, y nos despedimos de nuestros anfitriones por una noche para comenzar el camino del día a eso de las 9 de la mañana. Se nos ha hecho tarde, pero no podíamos romper el momento desayuno con las prisas por salir.

Para llegar hay que cruzar por el puente de Rio-Antirio, la última localidad de la península y la primera del Peloponeso. Este puente se inauguró en 2004. Hasta ese momento, la forma de cruzar de una orilla a otra era usar transbordadores o desplazarse hasta el itsmo de Corinto, lo cual supone horas de viaje. El por qué se tardó tanto en construir un puente entre los dos lados es debido a su longitud, aproximadamente 25 campos de fútbol, los 65 metros de profundidad del agua, la inestabilidad del fondo, y que cada orilla está una placa tectónica distinta, con lo que la actividad sísmica es enorme. Todo esto lo convierte en una obra colosal de ingeniería.

El peaje para cruzar el puente cuesta 13,30€. Sí, únicamente por cruzar el puente, pero ya sabéis, su construcción no ha sido fácil.

El GPS nos lleva sin problema hasta Olympia, pero entramos por la parte de atrás, es decir, en vez de llegar al pueblo y de ahí al recinto arqueológico, entramos directamente a las ruinas. Como no sabíamos muy bien qué había al otro lado de un pequeño puente lleno de gente, pensamos que sería mejor darnos la vuelta y dejar el coche en un rincón que habíamos visto. Después resultó que en el pueblo hay aparcamiento, y está, literalmente, al lado.

La entrada a Olympia cuesta 12 euros por persona, y está incluida la visita al museo. Como habíamos salido tarde de Arta, llegamos a Olympia prácticamente a la hora de comer, sobre la una y algo del medio día. Decidimos que ir a comer en ese momento quizá resultaría en no poder visitar bien el lugar, así que nos comemos unas manzanas y unas barritas energéticas, y para dentro.

Acertamos en nuestra decisión, y cuando nosotros entrabamos, los grupos grandes salían, así que pudimos pasear por el lugar tranquilos, y sin grandes acumulaciones de turistas.

Olympia es la ciudad en la que se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos. La primera vez que celebraron fue en el año 776 a.c., y tal como se hace ahora, dejaban pasar cuatro años entre cada celebración. Durante los juegos, en Grecia era obligatoria una tregua sagrada, de forma que los atletas podían viajar sin peligro de encontrar actividad bélica en el camino.

Actualmente, la llama de la antorcha olímpica sigue encendiéndose frente al Templo de Hera, desde donde parte en su recorrido a la sede elegida para la celebración de los Juegos Olímpicos.

Además del Templo de Hera, podéis recorrer el estadio olímpico, una explanada rectangular, donde las gradas eran los taludes que lo rodeaban.

También se pueden ver las ruinas del Leonidaion, que era el edificio más grande, y se usaba para albergar a todos los visitantes e invitados distinguidos de los Juegos Olímpicos. Así como recorrer el Prytaneion, residencia de sacerdotes y magistrados.

Y durante nuestra visita, entrando y saliendo de las ruinas, sufrimos el ataque de las avispas gigantes. No he visto avispas de ese tamaño en la vida. Si nos pican nos hacen un buen estropicio.

Pero sin duda, el punto más importante es el Templo de Zeus, aquí se encontraba la estatua de Zeus, que mediría 13 metros de alto, y fue una de las maravillas del mundo antiguo. A pesar de no quedar más que ruinas, se puede apreciar su magnificencia echando algo de imaginación.

Salimos del recinto sobre las tres y media, y nos dirigimos al pueblo a buscar algún lugar para comer. Estamos hambrientos así que no nos lo pensamos mucho. Entramos al primero que vemos. Nos sentamos en la terraza y pedimos una cervezas bien frías y unos gyros que nos saben a gloria, más una ensalada por 26 euros.

Y durante la comida, volvemos a sufrir el ataque de una avispa, eso sí, ésta de tamaño normal. Pero el bichito no paraba de rotar entre la mesa vecina y la nuestra y el camarero se partía de risa viéndonos saltar de la silla a cada poco.

Terminamos de comer y vamos de nuevo a la antigua Olympia. El camino no tiene misterio, es una calle larga y recta.

Con la entrada que habíamos comprado, estaba incluido el museo, así que allí que vamos. Tardamos apenas una hora en recorrerlo, no es un espacio muy grande. Allí se pueden encontrar fragmentos reales de las ruinas tales como los frontones del templo de Zeus. El de la foto muestra la lucha de las mujeres lápitas que tratan de resistirse a su secuestro por parte de los centauros.

También se pueden contemplar el Hermes de Praxíteles, una de las grandes obras del antiguo arte griego, que fue parcialmente reconstruida, y representa a Hermes, jugando con el niño Dioniso. y la Victoria de Peonio hecha en marmol, y famosa por ser la primera Niké representada en tres dimensiones.

Damos por terminada la visita, y vamos a por el coche para continuar hasta el alojamiento que habíamos reservado. Un apartamento en un pequeño pueblo, Zacharo, situado en la costa Jónica. 

Si antes pensábamos que estabamos en un lugar recóndito de Grecia, ahora lo hemos superado. Encontrar los Theodore Apartments no nos cuesta, el lugar está bien señalizado desde cualquier punto. Eso sí, están a las afueras del pueblo, en un rincón con las calles sin asfaltar y sin farolas, pero con la playa detrás. La noche nos sale por 40 euros los dos, y aunque no disponga de grandes comodidades, es suficiente para el tiempo que vamos a estar.

Dejamos los bártulos y vamos directos a la playa, la más alargada de Grecia, y catalogada como bandera azul, donde disfrutamos de un precioso anochecer tirados en la arena.

Volvemos a darnos una ducha y salimos a cenar. Vamos a la Taberna Filoxenia, propiedad de la misma familia que regenta los apartamentos.

Allí, en una taberna griega, cuyas pocas mesas estaban repartidas en los pequeños trozos de terreno que no estaban en cuesta, bajo parras repletas de uvas, con música típica griega de fondo y siendo los únicos españoles, y casi los únicos turistas, cenamos.

Y os aseguro que fue una cena perfecta. Queso feta, souvlakis, ensalada griega y cerveza, por 16,60€.

Y así, terminamos el día, y nos vamos a dormir. 

El día no podía haber ido mejor, ¿no creéis?

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Olympia. El lugar donde tuvieron lugar los primeros Juegos Olímpicos, dedicados a Zeus, en el año 776 a.c. La antorcha olímpica sigue encendiéndose frente al Templo de Hera, y es ahí donde empieza su recorrido. 

Fotografía: Alejandro Buendía

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Entre monasterio y monasterio, puedes parar en alguno de los miradores de Meteora. El acceso no es fácil, pues tendrás que subir por las rocas, pero sin duda merece la pena. Te permitirá disfrutar de la majestuosidad del lugar. Yo me lo imagino con un poquito de niebla baja y me parece aún más bonito. Impresionante, ¿verdad?. No es por nada que Linkin Park dedicara el nombre de Meteora a uno de sus discos.

Video: Alejandro Buendía

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Grecia. Día 6. Meteora o rocas en el aire, y sus monasterios. Parte II

Encontrar aparcamiento en el Gran Meteoro se nos hace complicado, queremos subir todo lo posible con el coche. Pero hay coches aparcados en ambos lados de la calle, dejando sitio únicamente para un vehículo, así que  tras 3 intentos fallidos, uno de ellos con autobús de frente, y reculando marcha atrás un buen rato, desistimos y aparcamos más abajo.

Este monasterio se fundó alrededor de 1340, es el más grande y eso se nota en la cantidad de gente que lo visita, y además es el que está situado en la roca más alta, más de 600 metros. Para acceder, primero hay que bajar un poco por unas escaleras, y luego subir hasta la entrada del monasterio. A estas alturas del día, mi tobillo está agotado, y tengo que parar varias veces en el camino porque empieza a doler.

En la visita además de entrar a la iglesia, puedes recorrer sus patios, entrar a sus cocinas, y visitar 3 museos que hay en su interior.

Como consejo, os diré que os fijéis en los carteles. El monasterio puede llegar a ser un poco laberíntico, y si no lo hacéis podéis dejaros cosas sin visitar.

Lo más llamativo, nada más entrar al monasterio es la antigua carpintería, recompuesta como pequeño museo de herramientas. En su entrada podréis ver colgado un hábito de monje.

Otra estancia que llama mucho la atención es el osario, donde se almacenan las calaveras de los antiguos habitantes del monasterio. Aquí no se puede entrar, solo dejan contemplar la estancia por una ventanita que hay en una puerta de madera.

Y una de las habitaciones que a mi más me gustó fue la antigua cocina, aún con el hollín en sus paredes y techos, y todos los cuencos, ollas, cucharones y demás utensilios colgados en sus lugares.

Las vistas desde el Gran Metero son impresionante, y te deja ver el pueblo de Kalambaka con sus casitas bajas desde las alturas.

Sus grandes patios (comparados con el resto de monasterios) tampoco te dejarán indiferente, porque además están decorados con bonitos motivos, murales, flores, etc.

Salimos del Gran Meteoro y continuamos nuestro camino, parando en un par de miradores con un acceso no especialmente sencillo, tendréis que sacar vuestras artes de escalada, en mi caso, no pude acceder a ninguno de los dos por mi esguince de tobillo. Pero, mi chico saco alguna fotito para que pudiera mirar yo también.

El siguiente monasterio es el de la Santísima Trinidad. Hemos dedicado mucho tiempo al anterior monasterio, y a las paradas en los miradores, y cuando llegamos a este son las 16:45, solo quedan 15 minutos para la hora de cierre. Valoramos la situación, y teniendo en cuenta que el acceso es el más difícil de todos, pues tiene una gran bajada hasta la base de la roca y luego una larga subida por las escaleras hasta llegar a la entrada, decidimos continuar al siguiente. 

El monasterio de la Santísima Trinidad tendrá que esperar hasta nuestra próxima visita al país. Una lástima porque las vistas desde el otro lado dejan imaginar un lugar igual de impresionante que el resto.

Seguimos por tanto hasta el último monasterio con acceso al público, el Monasterio de San Esteban, construido en el año 1400. Este es el que tiene la entrada más accesible, a nivel de la carretera y con un pequeño puente que cruza a la entrada. Es también el más cercano a Kalambaka, por la ruta contraria a la que nosotros hemos seguido.

Llegamos a las 17:00, así que apenas tenemos media hora para visitarlo, pero es suficiente, ya que no es especialmente grande, o al menos, las zonas que te dejan visitar no son muchas. Además aquí guardan con celo eso de no sacar fotos en determinados lugares. Las propias monjas, con muy muy mal genio, se encargan de ello, si no que se lo digan a la pobre chinita a la que hicieron enseñar todas las fotos de la cámara y borrar las que no debía tener.

Lo que si podemos fotografiar libremente son los patios.

Que además tienen vistas panorámicas del pueblo.

Terminamos nuestra ruta y seguimos bajando hacia el pueblo, completando el recorrido circular que nos habíamos propuesto esa mañana, y volviendo a la puerta del hotel. Como no nos fiamos mucho del GPS, racaneamos un poco de wifi y programamos google maps para después usarlo sin conexión.

Como podéis ver, teniéndolo bien planificado, madrugando y en buenas condiciones físicas, se pueden ver los 6 monasterios en un día, y sin terminar muy agotados. 

Ponemos rumbo a Arta, lugar donde nos alojaremos esa noche. No queremos llegar muy tarde porque el hotel está perdido en medio de la nada, y preferimos que sea de día en caso de acabar perdidos. Nos esperan 3 horas de coche.

Hacemos el recorrido perfectamente, las carreteras son buenísimas, pagamos 2,4€ por un peaje más que merecido, que nos introduce al túnel más largo y recto que nunca hemos cruzado (sin exagerar). Llegamos a eso de las nueve de la noche al Hotel Maratia (50€/noche la habitación doble). Un hotel-balneario regentado por una familia griega. 

El hotel está en medio de la nada, a las afueras de una aldea que justo estaban en fiestas. Pero el aislamiento del lugar se ve recompensado por la amabilidad de sus dueños, que al llegar nos invitan a un refresco mientras esperamos, y nos preparan después una cena casera compuesta por pasta, una ensalada griega y unas cervezas.

El día siguiente cruzaremos al Peloponeso. ¿Qué os está pareciendo la ruta por Grecia?

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Meteora impone. Estos monasterios enclavados en riscos no dejan indiferente a nadie. Y solo ellos ya hacen que la visita a Grecia merezca la pena. En la foto el Monasterio de Roussanou visto desde el Monasterio de Varlaam.

Fotografía: Ángela Romero

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Grecia. Día 6. Meteora o rocas en el aire, y sus monasterios. Parte I

Cuando te acercas a Kalambaka, al fondo, ya puedes ver las enormes rocas que se erigen hacia el cielo. Allí, en lo más alto, se encuentran los monasterios de Meteora. Construidos a partir del siglo XIV, lo monjes eligieron ese lugar tan remoto por considerarlo perfecto para su vida de meditación y aislamiento. Querían ser inalcanzables y lo consiguieron.

Actualmente siguen en pie 13 de los 24 originales, pero únicamente se pueden visitar 6. Estos 6 son más que suficiente para hacerse una idea de la dificultad de construir los monasterios, toda una obra de ingeniería antigua, y la vida que llevaban los monjes.

Para visitar los monasterios, es importante tener en cuenta que se alternan para cerrar un día a la semana, de manera que, especialmente en invierno, en función del día que vayas puedes encontrar alguno cerrado.

Los horarios de verano son los siguientes (podéis consultar los de invierno pinchando aquí):

Monasterio de San Nicolás (Αγιος Νικόλαος, Àgios Nikólaos): 9:00h - 16:00h, los domingos abre a las 9:30h y el viernes está cerrado.

Monasterio  de Santa Bárbara - Roussanou (Ρουσάνου) : 9:00h - 17:00h diariamente, excepto los miércoles que permanece cerrado.

Monasterio Varlaam (Βαρλαάμ):  9:00h -16:00h y cerrado los viernes

Monasterio Gran Meteoro (Μεγάλο Μετέωρο, Megálo Metéoro):  9:00 - 17:00h diariamente, los martes se encuentra cerrado.

Monasterio de la Santísima Trinidad (Αγία Τριάδα, Agía Triada) :  :00 - 17:00h diariamente, su día de cierre es el jueves.

Monasterio de San Esteban (Αγιος Στέφανος, Àgios Stéfanos): 9:00h - 13:30h y 15:00h - 17:30h. Este cierra los lunes.

La entrada a cada uno de ellos son 3€. Se pagan en efectivo y a poder ser que no tengan que darte mucho cambio.

Para entrar a todos los monasterios hay que seguir una serie de normas básicas de decoro. Estas son:

Todas las personas tienen que entrar con los hombros cubiertos

 No se pueden usar shorts u otra prenda que deje las rodillas al descubierto, ni mujeres ni hombres.

 Las mujeres tienen que usar falda (sí o sí, no valen vaqueros largos). Para esto en la entrada de cada monasterio encontraréis retales de tela para que os los pongáis. Aunque si tenéis alguna falda larga o vestido, es buena idea sacarlo del armario para esta ocasión, hay momentos en los que puede haber tanta gente que los retales se acaben y tengáis que esperar.

El ascenso a todos ellos, excepto San Esteban, es a través de largos tramos de escalera rodeando las rocas, así que, aquellos a los que no le motive la idea de andar, absténganse, y el resto, lleven calzado cómodo.

Después de la información básica sobre los monasterios para organizar vuestra propia ruta, empieza la nuestra.

Madrugamos porque queremos ver todos los monasterios que sea posible, además tenemos que dejar la habitación a las 10h. Vamos a una cafetería cercana a desayunar, y compramos unos zumos y unos croissants, que para mi disgusto, están rellenos de queso (odio el queso!!!). Así que termino comiéndome las galletas que aún nos quedaban en el coche.

Cargamos las mochilas al coche y cruzamos el Kalambaka, y Kastraki, el siguiente pueblo, en dirección a los monastarios de Meteora. 

Empezamos la ruta por el monasterio de San Nicolás, que es el más cercano al pueblo por ese lado. Este monasterio fue abandonado en el año 1900, y no fue hasta 1960 que el gobierno griego lo rescató y restauró. 

El acceso no es peor, pero tampoco el mejor, hay que subir por una cuesta en zig zag o atajar por unas antiguas escaleras de maderos anclados al suelo. Cuando llegues a la base te quedarán todavía unos buenos tramos de escaleras para subir, pero ya sí, unas buenas escaleras. Aunque ellos tienen un cuco ascensor para facilitar el ascenso, solo para monjes eso sí, el turista que quiera subir que se lo curre.

Ya arriba, pagas tu entrada y puedes recorrer este monasterio. La localización de las diversas estancias no es la típica de un monasterio, que por lo general siguen un mismo esquema organizativo. Al estar construidos en rocas, el espacio es pequeño y tienen que aprovecharlo al máximo. Por eso la iglesia, el claustro, o las celdas de los monjes están simplemente donde mejor venía.

Muestra de esto, es el campanario, que en este caso, está situado fuera del resto del monasterio, en un patio encima de una roca. 

Desde ese mismo punto, hay un mirador con unas vista que ya te anticipan lo que va a ser la visita.

Otro lugar bastante llamativo, de todos los monasterios en general, es la iglesia, en este caso era pequeñita lo que no quita que se opulenta. En ninguno de los monasterios se puede sacar fotos en esta parte, pero la verdad es que tampoco están muy pendientes, excepto en San Esteban.

El siguiente en el camino es el monasterio Roussanou, construido en 1545. Las habitantes de este son unas monjitas completamente vestidas de negro y cara de pocos amigos. El ascenso, como siempre, a través de escaleras, pero en este caso, es muy bonito, pues se hace a través de un bosquecito, y los escalones están hechos en la tierra. 

Al llegar a la base del monasterio, hay que cruzar un puente de madera, que a mi su estabilidad, si lo cruzara mucha gente a la vez, no me daría mucha confianza.

Es el más pequeñito de todos, pero no por ello deja de ser curioso visitarlo. Además tiene unos jardines bien bonitos y muy cuidados. 

La iglesia también es bastante espectacular teniendo en cuenta el espacio reducido. La foto no es la mejor del mundo, pero tenéis que tener en cuenta que la iluminación no era buena, y que... no permiten sacar fotos, así que hay que hacerlo medio a escondidas. Aún así, se puede apreciar la cúpula que tiene tan bonita.

Desde este monasterio, se puede ver la carretera por la que habíamos llegado. Que aunque no es una carretera intransitable de montaña, tiene lo suyo... especialmente, cuando te encuentras con un autobús de frente, y hay coches aparcados en los dos lados.

La siguiente parada es el Monasterio Varlaam, el segundo más grande y construido en 1350. En este ya se nota que hay más grupos de turistas con excursiones concertadas, de esto que se bajan 50 personas de un autobús, y todas quieren entrar a la vez. Un poco locura.

Este monasterio impone bastante, porque lo han construido aprovechando cada centímetro de la roca, lo que hace que esté todo al borde de la misma.

Y al subir, ya se nota que es más grande, y tiene patios bastante amplios. Incluso tiene cabida para un pequeño museo con la historia del lugar.

Se supone, que uno de sus mayores atractivos es un gran barril de vino metido dentro de una pequeña habitación. Supongo que como a todos esto me pareció un poco absurdo, siendo el segundo monasterio más grande, tiene mucho más que aportar que un barril gigante.

A mi, por ejemplo, me llamo más la atención los aperos usados para elevar las mercancías, incluyendo personas, hasta el monasterio.

Al salir, son las 3 de la tarde, y aprovechando que hay una caravana de perritos estratégicamente colocada, nos compramos la comida por 6,90€, y nos la comemos sentados a la sombra en un patio que hay a la entrada. Los mejores perritos del mundo, con su pan tostadito.

Seguimos, no nos queda mucho tiempo y aún tenemos que visitar 3 monasterios. 

¿Qué os parece el día? Sin duda es una visita imprescindible cuando viajas a Grecia.