Kimchiblog

Journal de bord, d'un voyageur occasionnel

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Notre première étape du séjour, Negombo. Juste à côté de l’Aéroport international Bandaranaike, la 4ème ville du pays constitue un sas d’entrée idéal, le temps de récupérer de l’avion et de s’acclimater au taux d’humidité à 80%.

Particularité, depuis l’occupation portugaise et ses conversions de masse, près de 2/3 de ses habitants sont catholiques. En + de la Ste Mary Church, nous trouverons de nombreuses petites statues de saint, vivement colorés sous vitrine le long des plages et des routes. L’effet est assez saisissant, notamment lors de notre arrivée de nuit en taxi.

La ville vaut aussi et surtout pour la lagune qui s’étend au sud de la ville, sa mangrove et les nombreux bateaux de pêchers qui la traversent. L’endroit parfait pour manger un chili de crabe fraîchement pêché ! Mention spéciale pour l’exploration de la lagune et de sa mangrove en barque.

Negombo, une ville dont je n’attendais somme toute pas grand chose, aura été une bonne surprise. Une très bonne alternative à Colombo avant de partir vers l’intérieur de l’île !

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Le SRI LANKA - 435 km du nord au sud, 220 km d’est en ouest. Un séjour de 2 semaines, assez intense au demeurant, n’aura pas suffi pour en faire le tour, cette île ayant énormément à voir et à offrir.

Nous avons privilégié le ‘triangle culturel’ dans le centre de l’île, avec 2 excursions à Galle au sud et Jaffna au nord en territoire tamoule.

Vous en trouverez donc un aperçu dans les articles et semaines à venir

Bonne lecture !

ps : les commentaires attachés à chaque photo ne s’affichent pas sur la version mobile du site, privilégiez donc le pc/mac pour un visionnage optimal

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Et nous voici pour nos 2 dernier jours à Teheran

Nous profiterons de la première journée, où il fait à peu près beau, pour nous rendre au musée national d’Iran, divisé en 2 parties : - le premier, et plus ancien, sur l’antiquité. La présentation est sommaire mais c’est très intéressant, à mettre en parallèle avec ce qu’on a pu notamment voir à Persépolis - la seconde période sur la période islamique, plus moderne. S’aurait sûrement été intéressant s’ils avaient mis les écriteaux en anglais, frustrant

Nous mangeons dans la foulée dans un bouiboui qui propose uniquement des morceaux de panse de mouton trempés dans de la soupe, inutile de préciser qu’on était les seuls occidentaux ! Nous prenons ensuite le temps de visiter le très kitsch palais du Golestan, avant de faire une dernière visite de bazar. Mais jeudi oblige, celui-ci ferme ses portes rapidement, il ne nous reste plus qu’à prendre le chemin du retour vers la guest house. Ceci avant un dernier passage par la rue du change, où nous réalisons que s’il est facile d’échanger des euros en rials, le contraire est moins vrai, on changera nos derniers rials à l’aéroport 2 jours plus tard.

Il pleut malheureusement le dernier jour que nous passons à Téhéran, ceci + un mélange de fatigue et de lassitude (je dois reconnaître que je ne suis pas un grand fan de la capitale iranienne) font que nous choisissons de rester à la guest house ; pour corriger des dernières copies pour les uns ou préparer un entretien dans mon cas, tout en discutant avec les autres voyageurs. Nous irons quand même faire un tour avec Florian à la Tour de Teheran, qui vaut le détour pour sa vue panoramique sur la ville et son architecture résolument moderne (ça change des vieilles pierres!). Nous tomberons même sur une exposition sur la guerre d’indépendance d’Algérie, portion de couscous servie par l’ambassadeur d’Algérie en Iran inclus

Et voilà, fin de séjour et retour sur Paris le lendemain, j’espère que ça vous a plu, rendez-vous l’année prochaine pour une future destination :)

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Débarquer en ville (ici Shiraz), et tomber sur cette procession en ne sachant pas du tout de quoi il s’agit, au début ça surprend Il s’agit a priori d’un défilé de Pasdarans (organisation paramilitaire dépendant du pouvoir religieux, et donc de l’Ayatollah Khamenei) dans le cadre des célébrations de l’Achoura, ou martyr d’Hussein Même si l’autoflagellation au zanjir est avant tout symbolique, ils doivent avoir le dos bien rouge en fin de soirée !

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Qu’est-ce que l’Achoura ? Paraphrasons un peu Wikipedia : “l'Achoura (arabe : ʿašara, عشرة, dix, d'où ʿāšūrāʾ, عاشوراء, le dix (du mois de mouharram)) est un événement religieux des pays musulmans. Cette commémoration, mineure pour les sunnites (principal courant de l'islam), revêt une importance particulière pour les chiites, dans la commémoration du massacre de l'imam Hossein et de 72 membres de sa famille et partisans par le califat omeyyade à Karbala en Irak. L'achoura symbolise la lutte contre l'oppression et les injustices dans le chiisme par référence à cet événement historique. La célébration a lieu le 10e jour du mois musulman de mouharram et le deuil se poursuit pendant 40 jours jusqu'à l'Arbaïn. Pour se rappeler les douleurs qu'a subi l'imam Hossein, certains pèlerins se flagellent collectivement.” Cela cadre plutôt bien avec tout le respect dû aux martyrs de la guerre Iran-Irak de 80 à 88, dont on voit les portraits/photos/dessins un peu partout dans le pays.

C’est dans cette atmosphère particulière que se déroulera une grande partie de notre séjour, avec 3 faits marquants : - la procession de Shiraz, à froid ça surprend (cf la vidéo) - bien plus sympa, le devoir d’aide aux pauvres et aux voyageurs qui en découle. Des distributions de barquettes de nourriture ont lieu un peu partout, et les gens seront ravis de nous donner les leurs, parfois accompagné d’un verre de thé brûlant. Tous les restaurants étant fermés, ça dépanne bien ! Puis c’est quand même assez émouvant, surtout la première fois à Yazd quand on ne s’y attend pas du tout - au plus fort des cérémonies à Ispahan, après avoir déambulé dans les rues une grande partie de la soirée, être invité dans une mosquée de quartier à discuter, boire du thé et manger. Une conversation intéressante sans une once de prosélytisme (avec quand même un petit moment de flottement quand Jeremy a demandé s’ils avaient vu le film d’animation Persoplis de Marjane Satrapi ^^). Bref, un contexte très particulier mais vraiment intéressant à vivre !

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Nous arrivons le soir dans la ville de Kashan, située sur la route de la soie, à 250 km au sud de Teheran.Un imbroglio sur la date de réservation effectuée depuis l’hôtel d’Ispahan fait que nous nous retrouvons dans un autre hôtel, à payer le même prix pour une qualité moindre, rageant... Nous réservons néanmoins une excursion dans le désert pour le lendemain après-midi, avant de nous consoler à l’excellent Abassin Restaurant, à manger allongé sur des divans dans la cour avec bassins d’une ancienne demeure en compagnie de la famille bazadaise, sur qui nous retombons une fois de plus par hasard.

Nous visitons le lendemain matin l’ancien Ziggourat de Tepe Sialk, datant du IVème millénaire avant JC. Autant dire qu’il n’en reste plus grande chose aujourd’hui, une sape de béton ayant été coulée dessus pour préserver le site, il faut un sacré effort d’imagination (ou être accompagné de 2 profs d’histoire fous de joie). A la sortie du site deux jeunes nous proposerons de la beuh, chose que je pensais impossible en Iran ! (inutile de préciser qu’on a refusé, la possession de cannabis étant la-bas passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinquante coups de fouet). Nous nous promenons ensuite dans le bazar de Kashan, qui recèle d’endroits vraiment sympas, entre plafonds peints et anciens caravansérail, et y achetons de quoi déjeuner tranquillement à l’ombre. Nous manquons de perdre Jeremy sur insolation, mais partons ensuite en excursion dans le désert, enfin plutôt dans les déserts : désert de sable puis désert de sel. Traversé par des vieux camions Renault chargés de sel, ce dernier est vraiment impressionnant : plat comme la main et sans aucune trace de vie ou de végétation, on se dirait sur la lune. Nous finirons ensuite par dîner dans un caravansérail perdu au milieu de nulle part (j’y ai croisé un énorme chameau noir, mais de nuit la photo ne rend rien, dommage!).

Le lendemain nous ferons un tour dans le Jardin Fin (Bagh-e Tarikhi Fin), au coeur d’un paysage aride et dissimulé derrière des hauts murs, aménagé autour d’une source naturelle sous le règne de Shah Abbas (1588-1629). Les bâtiments ont évolué depuis, mais l’alignement des massifs et les bassins de marbre restent fidèle au plan original. On y croisera un groupe de petites iraniennes en uniforme réglementaire tourner autour des canards barbotant dans le bassin central. Nous finissons enfin avec la Maison des Boroudjerdi (Khaneh-ye Borudjerdi), une ancienne demeure bourgeoise en pleine rénovation, vraiment très belle avec ses fresques bucoliques de chasse et de paysage. C’est là que l’on voit que le pays s’affaire vraiment à la rénovation de son patrimoine, paré pour accueillir les touristes qui devraient arriver en masse d’ici 2-3 ans, enfin si les traditionalistes ne se braquent pas d’ici là. Nous prenons enfin le temps de manger et faire le plein de souvenirs au bazar après une pause chicha bien méritée. Nous montons ensuite dans le bus pour Téhéran, à maintenant moins de 3 jours de notre vol retour pour Paris.

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Vue sur Abyaneh et ses alentours depuis la forteresse surplombant le village

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Pour se rendre à Abyaneh depuis Ispahan : prendre le bus direction Kashan, faire comprendre au conducteur que l’on souhaite aller à Abyaneh (qui n’est pas sur la route), être déposé le long de la voie rapide au niveau de Natanz où un taxi prendle relai (merci à la fille qui l’a appelé pour nous), éviter de sortir son appareil photo au niveau des batteries anti aérienne dca (pointées vers l’ouest, le site d’enrichissement d’uranium de Natanz n’est pas loin), et enfin remonter la vallée le long du ruban de verdure bordant la rivière. Vous arrivez enfin à Abyaneh, classé au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, édifié dans un vallon de peupliers aux pieds du Mont Kargas (3899 mètres).

Ce village de montagne est vraiment isolé, sûrement pour être préservé des invasions et autres incursions de maraudeurs dans le temps, et dédié à l’activité agricole le long de la rivière.  Mais il est aujourd’hui déserté par ses jeunes, seules restent les personnes âgées, le plus souvent en costume traditionnel (dont ces mamies vendant tranches de pommes séchées et boisson locale dont je n’ai pas su déterminer la composition, qui ont gardé nos valises le temps de vadrouiller). La vente aux touristes de produits et artisanat locaux est clairement une opportunité pour eux, afin que le village ne s’endorme pas définitivement.

Dans tous les cas c’est un plaisir de me promener au moins une fois loin de la pollution et du bruit des grandes villes iraniennes, dans les sentiers sous les arbres le long de l’eau, dans les petites ruelles ocres ou partir à l’assaut de la forteresse sassanide en amont. Aussi ce verre de thé offert par cette famille (qui n’a pas essayé de me vendre quelque chose dans la foulée).

A la fin de l’après-midi, nous nous débrouillons pour trouver un chauffeur, qui nous amènera 60 km plus loin à notre dernière étape avant Téhéran, la ville de Kashan

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Quelques heures de bus plus tard, nous voici à Ispahan, étape obligatoire pour tout voyageur en Iran. Longtemps capitale d’Iran, troisième ville du pays après Téhéran et Machhad,elle en demeure le premier centre culturel. Nous y passerons 3 nuit.

Nous nous promenons le premier jour le long de la rivière. Véritable ceinture verte, même à sec, elle rend moins pénible la pollution que nous avons pu rencontrer dans les autres villes. Etant en plein jour férié religieux chiite, nous nous dirigeons vers le quartier arménien (issus de la diaspora arménienne, ils sont 1 demi-million à vivre en Iran). Ce sera l’occasion pour moi d’acheter un tapis nomade baloutche chez Armani Carpet. Le plus jeune frère parle français, on a pris le temps (un bonne heure) pour bien choisir, je recommande l’endroit chaudement. Nous déambulons ensuite dans le quartier et les berges de la rivière, faisons une sieste à l’auberge avant de nous plonger dans les festivités de la commémoration du martyr d’Hussein (post à suivre).

Le lendemain sera bien plus accès tourisme, avec la visite de l’immense Place de l’Imam, lieu de pique-nique par excellence, entourée du bazar, palais, mosquées... Là aussi l’occasion de faire un peu de shopping, avec l’acquisition d’une miniature persane (pas d’époque Pahlavie, mais tout aussi jolie). Nous visiterons ensuite le Palais des Quarante Colonnes, avant de retourner au quartier arménien visiter la Cathédrale Vank (reconvertie en musé, elle était fermée la veille).

Une dernière nuit à l’auberge, et nous prenons le bus vers le nord pour une excursion dans les montagnes, au village d’Abyaneh !

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Le bus de nuit, avec 4 passagers nous inclus, nous dépose à la gare routière de Yazd vers 5h du matin. Cela nous vaudra d’errer dans la vieille ville avec nos valises pendant 3-4 heures, les hôtels que nous avions pu repérer sur notre guide affichant tous complets. Beaucoup de touristes dans cette ville, l’office de tourisme une fois ouvert finira par nous trouver un hôtel, un poil cher mais vraiment joli dans une maison traditionnelle rénovée, avec en prime un perroquet miaulant à la perfection.

Le centre-ville est vraiment joli, avec ses ruelles étroites et ses bâtiments en terre cuite, surplombés par les tours du vent, système de ventilation ingénieux très utile durant l’été. Ces déambulations seront malheureusement écourtées par une tourista foudroyante qui me mettra ko une bonne demi journée. Je parviens néanmoins à aller visiter le temple du feu zoroastrien. Petit topo sur le zoroastrisme : développé en Iran à partir du VIIe Siècle avant JC, il est plus tard devenu la religion officielle de l'empire Sassanide, qui a régné sur l'Iran pendant quatre siècles avant la conquête par les arabes. La population s’est alors massivement convertie à l’islam, il y aurait aujourd’hui un peu plus de 30′000 zoroastriens dans le pays, beaucoup ont émigré en Inde ou aux Etats-Unis. La constitution de la république islamique d'Iran de 1979 reconnaît certaines minorités religieuses (gens du Livre) : les chrétiens, juifs et donc les zoroastriens, qui disposent de sièges réservés au parlement. Yazd est le centre religieux du zoroastrisme en Iran, d’où la présence de ce temple. Les fidèles respectent le feu comme symbole divin, d’où la présence d’une flamme à l’intérieur du temple, entretenue un mage responsable des lieux depuis plus de 35 ans. On retrouve sur le fronton du temple l’Oiseau Vareghna, sorte de barbu volant que l’on peut également retrouver à... Persepolis !

Nous prendrons un taxi le lendemain pour visiter les vestiges de 2 tours du silence et son parsehgah en contrebas (bâtiments religieux, de préparation des corps...). C’est ici que les prêtres exposaient le corps des défunts aux oiseaux de proie, afin de ne pas souiller la terre. Cette pratique quelque peu discutable d’un point de vue hygiénique a été interdite par Reza Chah Pahlav début XXème Siècle. Aujourd’hui les zoroastriens enterrent leurs morts dans des tombes tapissées de ciment pour ne pas souiller la terre. Aujourd’hui les tours sont en ruine, les chemins y menant faisant + office de pistes pour moto bike.

Nous retournons ensuite à l’hôtel et prenons un bus principalement rempli de touristes occidentaux, jour férié oblige vu que nous sommes en pleines commémorations du martyr d’Hussein, direction Ispahan !

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Après cette journée dédiée à l’histoire, nous passons donc 24 heures à nous promener dans Chiraz.

Oasis entre désert et plateaux montagneux, la ville est connue pour ses roses (et ses vignes fut un temps) et ses poètes. En effet elle est la ville natale des 2 grands poètes persans Saadi et Hafez (XIIIème et XIVème Siècle), aujourd’hui encore les iraniens viennent se recueillir dans leurs mausolées. Un peuple qui vénère ses poètes, c’est pas mal !

Un autre point intéressant de la ville est son bazar, vraiment très beau et bien conservé. Il faut préciser qu’ils n’ont pas un aspect uniquement folklorique mais représentent un vrai poids économique, on y trouve vraiment de toute à toute heure de la journée (sauf à l’heure de la sieste ou le vendredi). Les commerçants du bazar constituent un milieu assez traditionaliste, qui ne voit pas forcément l’ouverture de l’Iran d’un bon oeil, et encore moins l’arrivée de centres commerciaux bouleversant leur fonctionnement ancestral.

Autre endroit sympa : le Jardin d’Eram, véritable oasis de verdure, où les étudiants de l’université proche viennent se prélasser entre 2 cours ou déclamer des poèmes, l’endroit parfait pour digérer après un bon repas (digestion plus compliquée pour Florian et Jeremy, qui ont tenu à tester le poisson).

Moment sympa : arrivés devant une grande mosquée, des volontaires nous la feront visiter avec moult explications en anglais, et nous convierons dans une salle à l’issue de la visite, avec thé et biscuit. Après y avoir discuté avec une iranienne francophone et des touristes italiens, on aura quand même droit à un beau message de propagande en français de l’Ayatollah Khamenei adressé “aux jeunes d’Europe et d’Amérique du nord”, “non pas par une volonté délibérée d’ignorer [nos]  parents, mais parce que le futur de [nos] pays est entre [nos] mains, et que la quête de recherche de la vérité anime davantage [nos] coeurs” ^^

Nous trainons ensuite dans un fast food local avant de prendre un bus de nuit, direction la “noble cité de Yazd”, dixit Marco Polo !

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Nous prenons donc un vol intérieur pour aller à Shiraz, situé à 900 km au sud de la capitale. Le temps de se trouver un hôtel, et de faire un tour en ville le soir (et de tomber sur un défilé de paramilitaires d’Al Qods, mais ceci fera l’objet d’un autre post) et nous partons le lendemain pour une journée vieille pierre, direction la mythique Persepolis !

Cela passe par la réservation d’un taxi à la journée, aucune ligne de bus n’existe pour se rendre sur les sites archéologique. Nous visitons donc 3 lieux, situés à une centaine de kilomètres de la ville : - Pasagardes, première capitale de l’Empire Perse au VIème Siècle avant JC. Il faut un gros effort d’imagination pour imaginer jardins et palais de l’époque, l’eau étant acheminée par les qanats (canaux) depuis les montagnes. Mais la tombe du fondateur de l’empire, Cyrus II, vaut vraiment le détour. Le site fait l’objet de fouille, rénovation et mise en valeur importantes, et a encore beaucoup à révéler. - Naqsh-e rostam, où se trouvent 4 tombes royales achéménides, creusées à même la falaise en hauteur, et ainsi rendues inaccessibles. Peut-être le site qui m’a le plus impressionné. A noter les bas-reliefs situés en dessous, faits par la dynastie des Sassanides des sicèles après la fin des achéménides, afin de s’affirmer comme leurs seuls et dignes successeurs. Un bel exemple de propagande gravée dans la roche ! - la mythique Persepolis, capitale de l’empire perse achéménide après Pasagardes jusqu’à sa conquête par Alexandre le grand. C’est ce dernier qui y mis le feu pour venger le pillage d’Athènes (ou autre version, après une bonne journée de beuverie et encouragée par Thaïs, la maîtresse d’un de ses généraux). Acte regrettable, mais qui a sûrement permis la conservation jusqu’à aujourd’hui des structures en pierre : chapiteaux à chimères,  portails et escaliers monumentaux à bas-reliefs gravés... Dans l’ensemble j’ai trouvé les ruines moins impressionnantes que Baalbek au Liban, mais sculptures et bas reliefs sont vraiment tops et très bien conservés. Très peu de monde durant les visites c’était un plaisir, mais ça devrait sûrement évoluer dans les années à venir, profitez-en !

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J’ai passé les 2 semaines de la Toussaint 2015 en Iran avec 2 amis profs d’histoire, une destination atypique qui s’ouvre progressivement au tourisme après des années de repli sur soi (nucléaire iranien, sanctions internationales...) Depuis l’élection de Hassan Rohanni comme président du pays en 2014, le tourisme est + qu’encouragé par le pouvoir en place, afin de faire rentrer des capitaux et de revoir la mauvaise réputation qui colle au pays depuis la révolution iranienne. Les touristes sont encore relativement peu nombreux par rapport à l’histoire, la culture, les monuments et les paysages qui s’offrent à leurs yeux. Le point fort du pays : ses habitants !

Nous arrivons donc dans la nuit du 17/10, et obtenons notre visa à l’aéroport international Imam Khomeini (2 heures d’attente, mais plus simple que d’aller à l’ambassade à Paris). Nous passons 48 heures en ville avant de prendre un vol intérieur direction Shiraz.

Pour être honnête, Téhéran, capitale du pays depuis 1786, est une mégalopole impressionnante (15 millions d’habitants), mais très polluée et plutôt moche. Par contre, et c’est une chose qu’on ne peut pas trop retranscrire en photo, ses habitants sont super sympas, et je n’ai jamais autant discuté dans les transports publics, dans les boutiques, bazars.. Ville moche mais habitants sympas, un peu l’inverse de Paris quoi !

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Dernier post sur les pays baltes, le musée de la Guerre Froide, aménagé il y a 5 ans dans une ancienne base souterraine de missiles nucléaires soviétiques dans l’actuel parc national de Zemaitija, tout au bout d’une piste non bétonnée perdue au milieu de la forêt. Construite dans le plus grand secret dans les années 60 par 10′000 soldats acheminés des Etats satellites de l’URSS, la base déploya des missiles à Cuba durant la crise de Septembre 1962, et connut une alerte rouge lors du Printemps de Prague en 1968. Siège du 79ème régiment de lance-fusées, elle fut finalement abandonnée en 1978. Fan d’histoire, de souterrains et d’ambiance apocalyptique à la Fallout, cet endroit est fait pour vous. On s’imprègne d’autant plus de l’atmosphère que le musée est très interactif, et qu’il n’y avait personne lors de notre visite, ni guide ni autre touriste (ce fut très souvent le cas durant notre voyage) Le clou de la visite : le silo à missiles enfoui, impressionnant.

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Je vous présente maintenant 2 hauts lieux de l’identité lituanienne : la Colline des croix et le Jardin Orvydas.

La Colline en question a commencé à se garnir de croix dès le XIV° Siècle, quand le pays s’est converti au catholicisme. Bien entendu cela ne fut pas du goût des soviétiques, qui détruisit le site à plusieurs reprises (mais les croix repoussaient vite). En 1993 Jean Paul II célèbre une messe sur le site, ajd pas moins de 150′000 croix y seraient plantées. Ce nombre n’est pas fixe, puisque chacun peut venir avec sa croix taillée, ou tout simplement en acheter une dans une boutique à touristes. L’endroit est assez impressionnant, d’autant plus quand y on s’y retrouve tout seul de bon matin sous la pluie ! Le jardin Orvydas, plus à l’ouest, s’inscrit dans la même veine mais est plus excentrique et fascinant. Dans leur temps les soviétiques interdirent l’accès à cette ferme, pour empêcher tout contact avec la famille qu’ils persécutaient. Le char laissé devant l’entrée est un bon témoignage de cette époque.On admire librement des centaines de sculptures, statues et autres bizarreries (c’est plus varié qu’à la colline des croix).

Les 2 dernières photos ont été prises sur l’isthme de Courlande, les lituaniens sont vraiment, encore aujourd’hui, les rois de la sculpture sur bois !

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Même si dans l’ensemble la province lituanienne est moins jolie que la Lettonie, le pays a plusieurs sites vraiment intrigants qui sortent du lot, d’où les 3 posts (au lieu d’un) qui vont suivre.

Dans le thème “la lettonie et l’eau”, nous avons ici 3 lieux différents : - le lac de Plateliai dans le parc national de Zemaitija. Le “plus beau site naturel du pas” dixit le Lonely Planet est vraiment reposant et apaisant, surtout après avoir visité l’ancienne base souterraine de missiles soviétiques voisine. - le site le plus connu du pays, l’isthme de Courlande, virgule de sable qui s’enfonce dans la Baltique. Partagé entre la Lituanie et la Russie (via l’enclave de Kaliningrad), il n’est accessible qu’en ferry depuis la ville voisine de Klaipèda. On peut le comparer à une sorte de Cap Ferret en plus sauvage avec ses dunes, sa forêt de pins et ses villages de pêcheurs, et se traverse très agréablement en vélo. Malheureusement pour nous, la brume était omniprésente ce jour là, nous bouchant la vue sur les dunes et la Russie.

- le lac Galvé et le chateau de Trakai, où siégeait le duc du grand duché de Lituanie, qui à une époque s’étandait de la mer Baltique à la mer Noire. Patiemment restauré depuis bientôt 100 ans, le château, posé sur un île au milieu du lac, est vraiment impressionnant par sa taille et sa couleur. Cerise sur le gâteau, on peut même y faire du tir à l’arbalète !

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Lituanie maintenant, le plus méridional des pays baltes. Nous passons 2 jours à Vilnius, en même temps que la marathon. Même si Vilnius est moins connu que son homologue Riga, le vieux centre baroque de la ville, l’un des plus vaste d’Europe et quasi intégralement piéton, est très agréable. Il se prête bien à la déambulation, entre ses multiples églises (Vilnius était autrefois surnommée la ‘Jérusalem du nord’)  et ses ateliers d’artiste. On peut ainsi tomber sur le mémorial de Frank Zappa ou sur la république d’Uzupis, gardé par son ange claironnant, quartier d’artistes abritant un nombre croissant d’ateliers et de galeries.