Der AAL

Wer den AAL hält beim Schwanze hat ihn weder halb noch ganze.

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Winterwonderland in Schweden: Eine Hundeschlittentour durch die Fjällregion

Langsam kehrt auch in Hamburg der Lenz ein, das Bier schmeckt an der frischen Luft  schon wieder eine Spur besser und die Winterjacken sind endlich eingemottet. Die dickste aller meiner Winterjacken habe ich hingegen schon vor einiger Zeit eingepackt, nämlich direkt nach meiner Rückkehr aus Schweden. Und bevor dieser Artikel hier bald unter dem Eindruck der Sommersonne hoffentlich nur noch der mentalen Abkühlung dient, möchte ich noch von einer der spektakulärsten Reisen meines bisherigen Lebens berichten: Eine 7-tägige Hundeschlittentour durch die Fjällregion in Schweden.

Die Idee zu dieser Reise ergab sich eigentlich aus einem Affekt heraus. Ich liebe Hunde,  zudem habe ich ein Faible für schöne Landschaften, ich bin lieber draußen als drinnen und ich wollte im Winter wärmeren Temperaturen nicht einmal um die Welt hinterherreisen müssen. Gemeinsam mit einer – später sogar mitreisenden – Muse, war der Affekt nach kurzer Google-Recherche spruchreif: Hundeschlittentour.

Tatsächlich werden im Internet einige Hundeschlittentouren in Skandinavien angeboten. 99% dieser Touren setzen auf hochgezüchtete Huskies, die – wie mir später sehr glaubhaft illustriert wurde – eher verblödete Zugtiere denn echte Hunde sind. Doch mir war mehr nach einem authentischen Erlebnis, ich wollte wirkliche Hunde, die bei -35 Grad ohne zu zittern im Schnee schlafen können, ich wollte Holzhütte statt Resort, ich war bereit mir den Arsch abzufrieren und ich wollte mit anpacken. Deswegen entschied ich mich für Hendrik Stachnau, der schon vor jedem Kennenlernen auf seiner Website wie eine amtliche hamburger Kante daherkommt. Hendrik tritt ob jedem Spott mit seinen Malamut-Hunden bei den härtesten Hundeschlittenrennen der Welt an und misst seine naturbelassenen Vierbeiner gegen die windtunneloptimierten Huskies seiner High-Tech-Konkurrenz. Das war mir sofort sympathisch und ich wollte den Typen und seine etwa 60 Hunde näher kennen lernen. Darum machte ich mich im Januar 2017 in das kalte Särna auf, um die ersten Schritte einer Musher-Ausbildung zu machen.

Hinkommen:

Das Voice of Nature Camp, der Dreh-und-Angel-Punkt  der Tour sowie die Malamut-Farm von Hendrik, liegt in der Nähe von Särna. Das ist ein kleines Kaff in unweit der norwegischen Grenze am Rande des Fjäll-Nationalparks. Es empfiehlt sich die Anreise über Oslo und von hier aus der Bustransfer nach Tyrisl. Dort wird man in einem roten Jeep von einem Kollegen Hendriks abgeholt und auf der knapp 90-minütigen Tour durch das Outback, auf Grund der fehlenden Heizung in dem Vehikel, zum ersten Mal schockgefroren: „Herzlich willkommen im Winter 52°-nördlicher Breite.

Unterkommen:

Auf der Website von Hendrik wird über die Unterbringung in sehr einfachen Hütten ohne Strom und fließend Wasser berichtet. Um mich im Vorfeld der Tour etwas ruhiger zu stimmen, habe ich mich bis zum D-Day knallhart selber belogen und mir eingeredet, dass es so rustikal schon nicht sein wird... Tatsächlich aber sind alle Informationen im Internet wahr: Die einfachen aber unglaublich gemütlichen Holzhütten verfügen tatsächlich weder über eine Heizung, noch über Steckdosen, geschweige denn einen Wasserhahn. Wer es warm haben möchte, der muss den Holzofen anschmeißen, um die Hütte oder die kleine angeschlossene Sauna einzuheizen. Wer Lust auf einen heißen Tee hat oder sich warm waschen möchte, der muss runter zum Fluss und Wasser schleppen. Wer duschen will, der muss einen Eimer mit Wasser hinter der Hütte am Flaschenzug aufziehen und sich in der kalten Nacht Schwedens damit übergießen. Wer auf die Toilette muss, der setzt die Stirnlampe auf und geht in den Wald hinaus. Das ist am Ende halb so schlimm wie es klingt und tatsächlich hat man sich nach einem Tag an dieses Leben gewöhnt, weiß plötzlich wieder den Wert von Steckdosen und Wasserhähnen zu schätzen und erfreut sich zu 100% an der Waldhüttenromantik. Wenn der Ofen irgendwann ausgeht, kühlt die Hütte aufgrund fehlender Isolierung ziemlich schnell auf die Außentemperatur runter – die beträgt hier im Winter Nachts selten mehr als -10 Grad und liegt üblicherweise sogar deutlich darunter. Geschlafen wird deswegen reichlich bekleidet in äußerst dicken Schlafsäcken, die laut Aufdruck ein Überleben bei -40 Grad Außentemperatur versichern. Diese Information stimmt einen auf die nächsten Tage ein...

Rumkommen:

Die Anzahl an überraschten Gesichtern hält sich bei der nun folgenden Information vermutlich in Grenzen: Rumkommen tut man auf der Hundeschlittentour mit Hundeschlitten...

Am ersten Abend wurde man beim gemeinsamen Abendessen in der Kota schon ein wenig auf die Prozedur vorbereitet. Hendrik erzählte, gespickt mit vielen Anekdoten, von Eigenschaften der Tour und seiner Hunde. Entsprechend der hier abgefragten Informationen zu Körpergewicht und Hundeerfahrung, wird einem am nächsten Morgen das Gespann vorgestellt. Dieses besteht aus 3-4 Hunden der Rasse Malamut- oder Grönland-Huskies. Die Tiere unterscheiden sich rein optisch recht wenig von Wölfen und sind mit ihren 30-40 Kilogramm Kampfgewicht echte Kawenzmänner. Leinen, mit denen man die Hunde zum Schlitten führt, um sie einzuspannen, sucht man hier vergeblich. Stattdessen wird im Zwinger beherzt am Halsband zugegriffen, um sich direkt auf das erste Kräftemessen einzulassen. Wer die Tiere nicht im Griff hat, der wird in alle Richtungen durch den Schnee gezogen, ohne am Ende auch nur einen Hund eingespannt zu haben. Tatsächlich ist es sehr anstrengend, die 6-7 Schlitten in Gemeinschaftsarbeit startklar zu machen und zwischendrin möchte man sich, ob der auf 40 Grad gestiegenen Körpertemperatur, mehrfach aus der Skiklamotte und dem darüber angezogenen Overall schälen und einen Schneeengel machen. Da das allerdings auf der späteren Tour vermutlich mit Erfrierungen bezahlt werden müsste, widersteht man dem Drang und frittiert aus.

Im Verbund geht es dann durch die wahrhaftig unbeschreiblich schöne Natur der Fjällregion. Mit circa 15 kmh zieht der scheinbar ewige Winter und die unfassbare Stille an einem vorbei. Reden kann man weder mit Vorder- noch Hintermann wirklich und bekommt so die Chance sich viele Stunden völlig auf sich und die Hunde zu konzentrieren. Diese müssen hier und da energisch angeschrien und zur Disziplin berufen werden. Wer glaubt, dass so ein Hundeschlitten von alleine fährt, der hat sich geschnitten. Denn sobald man seinen Status als Alphatier des Gespanns einmal verliert, wird man von den Hunden verspottet.

Auf den Etappen, die am Abend nicht zurück in das Camp führen, wird unter noch rustikaleren Umständen genächtigt aber auch hier stets gut gespeist. Die angebotene Verpflegung ist wirklich grandios und füllt die auf den Etappen geleerten Speicher ordentlich auf. Das allabendliche Zusammensein um das wärmende Feuer herum hat ohnehin einen ganz besonderen Charme. Es wird viel erzählt, viel gelacht und viel an den Lippen von Hendrik geklebt und wer am Morgen noch nie einen Taost-Spezial von Herrn Stachnau probiert hat, der weiß nicht, was ein erstklassiges Frühstück ist. Bis dahin allerdings wird entweder zwischen den, wie an einer Perlenkette aufgereihten Hunden, im Freien unter dem Sternenhimmel geschlafen oder auf der Bank der Kota genächtigt. Beides ist kalt und vermutlich ist das weiche Schneebett im freien sogar die bessere Alternative.

Do´s:

Was soll ich sagen... auf dieser Tour ist wirklich alles ein Do und ich möchte jedem raten, jede Minute hier aufzusaugen und in das innere Schmuckkästchen zu legen. Die hier zu machenden Erfahrungen werden einem in keinem Robinson-Club, auf keinem Kreuzfahrtschiff und auch in keinem Vergnügungspark der Welt geboten. Wer Hunde auch nur so annähernd liebt wie ich, der wird hier permanent in Glücksgefühlen schwelgen und immer feuchte Augen haben. Wer etwas für unberührte Natur und Wildnis über hat, der wird hier viele tolle Motive sammeln und sollte sich zudem Abends noch zu einem kleinen Spaziergang über den gefrorenen See in die Stille der Fjällregion aufmachen.

Außerdem möchte ich jedem empfehlen hier zumindest einmal einen gefrorenen Flusslauf mit einem Beil aufzuhacken, um danach das äußerst befriedigende und befreiende Gefühl zu erleben, anschließend Wasser aus diesem zu trinken.

Dont´s:

Es gibt nicht viele Dinge, von denen bei Hendriks Touren abzuraten ist, außer vielleicht auf angemessene Ausrüstung zu verzichten. Neben anständigen Stirnlampe, guten dünnen Unterhandschuhen und dicken Oberhandschuhen und angemessener Winterkleidung braucht es nicht viel. Hendrik gibt auf seiner Website ein paar Hinweise zur Packliste und die vor der Erfrierung schützende Oberbekleidung wird im Camp zum Ausleihen zur Verfügung gestellt. Mitbringen sollte man anständige Thermounterwäsche, einstellen sollte man sich auf 7 Tage im Outback und vorbereitet sein sollte man auf das Fehlen von fließendem Wasser und weiteren sanitären Anlagen. Wer das akzeptieren kann, der wird hier sehr sehr glücklich werden. Ferner möchte ich jedem empfehlen, ausreichend Feuchttücher einzupacken, ihr werdet mir für diesen Hinweis unglaublich dankbar sein...!

Dieser Trip war eine der eindrucksvollsten Erfahrung meines Lebens und ist mit bislang keiner anderen Reise vergleichbar. Die Zeit im Camp ist wirklich unglaublich schön und bietet die Gelegenheit, wieder ein Stückchen zu sich zu finden und sich ein wenig zu erden. Die Hunde sorgen für eine wirklich tolle Aura und die das Outback Schwedens tut mit seinem tollen Licht, der klirrenden Kälte und den beeindruckenden Sternenhimmeln jede Nacht seinen Teil zu einem unvergesslichen Erlebnis bei. Hendrik und seine Crew sind zudem unfassbar nette Zeitgenossen, völlig unkompliziert und zudem extrem humorvoll, sodass kein Abend ohne schallendes Lachen vergehen wird.

[deraal]

OSLO: Zwischen Fjord und Futurismus

Der Januar 2017 wird als Reisemonat in die Annalen des AALs eingehen: Im Januar 2017 war ich nämlich 4 Wochen ununterbrochen im Urlaub, unterwegs zwischen sehr nördlichen und ziemlich südlichen Gefilden Europas. Auf den Weg zu einer Hundeschlittentour durch die Fjällregion Schwedens, machte ich halt in Oslo. Insgesamt habe ich hier eine knappe Woche verbracht und die Hauptstadt Norwegens ausgiebig erkundet. Mit Oslo habe ich nun auch die letzte der Skandinavischen Hauptstädte gesehen und wieder einmal fuhr ich recht angetan zurück Richtung Heimat. Anbei folgt der Bericht zur Stadt am Fjord.

Hinkommen:

Oslo liegt knapp 1.000KM nördlich der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Eigentlich könnte man Oslo auch von Kiel aus per Fähre erreichen, ich habe in Ermangelung an Zeit und Lust jedoch auf diese Alternative verzichtet und einmal mehr das Flugzeug gewählt (ich fahre in Hamburg fast ausschließlich Fahrrad oder gehe zu Fuß, das sollte also in Ordnung sein). Germanwings bietet etwa zwei Flüge täglich von Hamburg Richtung Oslo an. Ich wählte den frühen Flug um 6:30 Uhr und landete knapp 90 Minuten später auf dem Flughafen Gardermoen, der sich etwa 50 KM außerhalb Oslos befindet. Der Flughafen Gardermoen erinnert hier und da an den Hamburger Flughafen, wirkt allerdings noch um einiges freundlicher und heller. Kurz nach der Ankunft war ich schon recht angetan von den ersten Eindrücken des skandinavischen Designs, das auch diesen sehr modernen Flughafen bestimmt.  Mittels Schnellzug für 25€ pro Strecke oder S-Bahn für bummelig die Hälfte, kommt man in etwa 30 Minuten am Hauptbahnhof Oslos an - auch hier wird das skandinavische Design übrigens vollends durchgezogen. 

Unterkommen:  

Schon während der Reisevorbereitungen wird klar, das Oslo unfassbar teuer ist. So sind auch die Unterkünfte in der Stadt nicht günstig, mit etwas Vorlauf kann man jedoch ganz gute Deals machen. So fiel meine Wahl auf das Comfort Xpress Hotel im Stadtteil Youngstorget von dem ich wirklich angetan war. Dieses Hotel unterscheidet sich wirklich in vielen Dingen sehr positiv von bisherigen Hotelerlebnissen. Ich traf um ca. 8 Uhr morgens ziemlich müde ein und wollte eigentlich nur mein Gepäck bis zum Checkin um 15 Uhr unterstellen. An der Rezeption, die gleichzeitig auch die Bar des Hauses ist (man sagt hier Barception), bot man mir für einen mickrigen Aufschlag von 10€ einen sofortigen Checkin an, den ich mit Kusshand angenommen habe. Das Comfort Xpress Hotel befindet sich strategisch günstig am Rande der Fußgängerzone Oslos in unmittelbarer Nähe des sehr angesagten Stadtteils Grünerløkka. Direkt ums Eck findet man außerdem das Regierungsviertel, in dem Anders-Arschloch-Breivik im Sommer 2011 einen seiner Anschläge verübte, die ganze Gegend ist auch Jahre später noch ein ziemlicher Downer.  Das Comfort Xpress Hotel ist wirklich sehr hübsch, äußerst modern und leicht hipsteresque eingerichtet und ausgestattet. Die Zimmer sind nicht riesig aber ausreichend dimensioniert und gut ausgestattet. Im Keller des Hotels findet sich eine, auf altes Wohnzimmer getrimmte Lounge, in der neben einer Tischtennisplatte auch Konsolen, ein Flipperautomat, Kühlschränke sowie eine Mikrowelle findet. Das Frühstück kann morgens an der Barception gekauft und entweder auf dem Zimmer im Bett, in der Lobby, auf der Dachterrasse oder eben in der Lounge eingenommen werden. Wer möchte kann anschließend im hauseigenen Fitnessstudio ein wenig trainieren.

Mir hat dieses Hotel so gut gefallen, dass ich meine Reservierung für den zweiten Teil des Oslo-Trips storniert und mich stattdessen wieder hier einquartiert habe. Und wie man weiss, kommt das beste zum Schluss: Jeden Sonntag können die Zimmer im Comfort Xpress Hotel ohne jeglichen Aufpreis bis 18 Uhr am Abend genutzt werden... was für 1 Service ist das? 

Rumkommen:

Mit einer Grundfläche von etwa 450km² ist Oslo etwa die Hälfte von Berlin. Wie das aber mit größeren Städten so ist, muss man von diesen auch nicht unbedingt alles sehen. Der Kern von Oslo beherbergt die meisten Sehenswürdigkeiten der Stadt und wer nicht unbedingt eine Makroaufnahme der Holmenkollen Sprungschanze braucht, der kann Oslo gut - wie sollte es auch anders sein - zu Fuß erkunden. Ohnehin lädt Oslo sehr zum Flanieren ein. 

Von der Oper, deren Dach man betreten kann und sollte, am Ufer des Oslofjords bis zum Wasserfall von Grünerløkka erstreckt sich ein kleines Flüsschen, dass man sehr entspannt abspazieren kann. Zur Rechten und Linken des Flusses kann man jeder Zeit entweder nach Grünerløkka (rechts, obgleich politisch eher linksliberal) oder in die Innenstadt (links) abtauchen. An zwei Tagen kann man den Stadtkern eigentlich bequem und zudem sehr entspannt beschreiten und dabei die ruhig vor sich hinladenden Teslas am Straßenrand zählen. Ich habe bei der Nummer 58 damit aufgehört. 

Obwohl ich im tiefsten Winter in Oslo gewesen bin, waren die Temperaturen auch im Januar gut erträglich. Ein wenig hinderlich und auf Dauer sicherlich auf´s Gemüt drückend, ist die intensive Dunkelheit. Es wird im Januar vor 10 Uhr am Morgen nicht wirklich hell und verdunkelt sich ab etwa 16 Uhr am frühen Abend schnell... das dürften in Anbetracht der nördlichen Lage Oslo´s jedoch keine wirklich überraschenden Nachrichten sein.

Do´s:

Wie bereits erwähnt, kann man in Oslo hervorragend mit wenig Plan viel umherziehen. Ich würde hierbei unbedingt empfehlen, Grünerløkka sehr ausgiebig zu erkunden. Der Stadtteil besteht zu einem großen Teil aus einem revitalisierten ehemaligen Industriegebieten und erinnert mit seinen großen Ziegelsteingebäuden hier und da etwas an Tribeca in New York. Entlang der beiden Hauptstraßen, der Markveien und der Thorvad Meyers Gate, finden sich viele schöne Geschäfte, Vertretungen verschiedener größerer und kleinerer weltbekannter Ketten, schicke Fahrradläden und Cafés, sowie einige Fahrradcafés. Insbesondere die Cafés sind hier zu beinahe jeder Tageszeit gut besucht und es ist nicht immer ganz einfach einen Platz zu ergattern, um hervorragenden Kaffee zu trinken und dabei die ein oder andere Kanelsnegle zu vertilgen. 

Besonders ans Herz legen möchte ich jedem Besucher von Grünerløkka übrigens die Mathallen. Hier finden sich verschiedene Restaurants, Weinläden, Spezialitätengeschäfte und zahlreiche andere Lädchen, die allerhand Dinge anbieten, die darauf ausgelegt sind, glücklich zu machen. Die meisten dieser Dinge sind essbar und können zudem direkt in der Mitte der Mathallen an eine der zahlreichen Tische, Sessel oder Sofas eingenommen werden. Direkt an den Mathallen muss man dem anliegenden Fluss übrigens nur noch wenige Minuten folgen, um den recht beeindruckenden Wasserfall zu sehen.

Wer sich nach dem Besuch der Mathallen etwas die Beine vertreten möchte und neben dem Kulinarischen auch den schönen Künsten frönen will, dem empfehle ich nun einen Ausflug in den Vigelandsparken. Auf einer Fläche von etwa 3 Fussballfeldern durfte sich der berühmte norwegische Bildhauer Gustav Vigeland richtig austoben. Insgesamt finden sich in diesem Park 212 beeindruckende und lebensgroße Skulpturen des Künstlers, welche sich im Zentrum des Parks in einen äußerst beeindruckenden Menschenturm auftürmen.  

Wer mit Skulpturen so gar nicht anfangen kann und stattdessen den historischen Wurzeln der Stadt auf die Spuren kommen möchte, dem empfehle ich einen Besuch der Akershus Festning. Diese etwa im 13. Jahrhundert entstandene, stetig ausgebaute und vorzüglich erhaltene Festungsanlage bildet den Sitz der Norwegischen Armee und ist trotzdem für jeden fast komplett frei zu betreten. Von hier hat man einen tollen Blick auf den Fjord, das Zentrum Oslo´s sowie auf die norwegische Geschichte. Der Besuch ist zudem kostenlos und nicht nur deswegen unbedingt empfehlenswert. 

Von der Festung ist es nicht mehr weit in Richtung Oslo´s Interpretation der Hafencity, hier nennt man das ganze Aker Brygge und es ist in meinen Augen besser gelungen, als das Hamburger Pendant. Dieser, offensichtliche ebenfalls gewollte Stadtteil, profitiert von jeder Menge Folk und Infrastruktur, die ebenfalls Will. Im Gegensatz zur Hamburger Hafencity ist es hier wirklich lebhaft, auch spät am Abend. Zudem Hat man einen tollen Blick aus Wasser und kann die Schiffe kommen und gehen sehen. Das ist dann doch wieder etwas wie in Hamburg und kann damit gar nicht verkehrt sein (-;  

Soweit jetzt noch etwas Licht zugegen ist, kann man auf dem Weg zurück ins eigentliche Zentrum der Stadt, welches sich entlang der Karl Johans Gate erstreckt, noch einen Abstecher zum königlichen Palast machen oder aber sich das kleine historische Zentrum der Stadt ansehen. Beides ist sprichwörtlich zum Anfassen nahe: An den Palast kommt man so nah heran, dass man meint die Duftkerzen im inneren zu riechen, im historischen Zentrum kann man hingegen sogar die historischen Gebäude betreten und in den Restaurants, die sich hier niedergelassen haben Speisen. 

Wo wir beim Thema sind: Lobenswerte Erwähnung soll an dieser Stelle die Freddy Fuego Burrito Bar finden. Offensichtlich von Leuten geführt, die Ahnung von Burritos haben, finden sich hier vermutlich die besten gefüllten mexikanischen Teigrollen außerhalb Mexikos. Für, nach Oslo-Verhältnissen völlig passable 15€, bekommt man hier einen wirklich grandiosen Burrito über den Tresen gereicht. 

Dont´s:

Ehrlich gesagt, gibt es in Oslo keine wirklichen Dont´s. Trotzdem sollte man von dieser Stadt nicht die Schönheit Kopenhagens oder das Mondäne Stockholms erwarten. Oslo hat wirklich schöne und besondere Ecken und ist vermutlich in einer der schönsten Gegenden Europas gelegen. Die Stadt an sich ist gesamt aber sicherlich kein Juwel. Kulturell hat Oslo trotzdem einiges zu bieten und ist zudem herrlich unaufgeregt. Der größte Fehler den man in Olso machen kann, ist mit der Absicht zu kommen, einen günstigen Urlaub zu verbringen. Low-budget ist hier wirklich gar nichts, nicht mal die Discounter. Erfreulicherweise kann man sich aber jegliches Bargeld sparen, da hier selbst Kleinstbeträge mit der Kreditkarte beglichen werden. Selbst nach insgesamt 5 Tagen in Oslo weiss ich bis heute nicht, wie eine norwegische Krone aussieht...

[deraal]

Stockholm - ein Königreich für Hipster und Kanelboller

Skandinavien war bislang ein blinder Fleck auf der Landkarte des AALs. Tatsächlich führte mich bisweilen nur ein kurzer Geschäftstrip nach Kopenhagen und damit in die für mich bisher nördlichste Ecke Europas. Dänemark ist aber ja in weiten Teilen eher als verlängerter Arm Schleswig Holsteins zu erachten und ohnehin nicht wirklich Teil des exklusiven Skandinaviens. Es war also längst überfällig sich einmal in noch nördlichere Gefilde zu begeben und so verschlug es den AAL, diesmal sogar in charmanter Begleitung, in den hohen Norden nach Stockholm. Hier folgt nun ein Bericht über das Mekka des Hipstertums.

Hinkommen:

Schweden, das pfeifen die Spatzen seit Ewigkeiten von den Dächern, ist mit wunderschönen Landstrichen schier unendlicher Weite gesegnet. Eigentlich sollte man sich also etwas Zeit nehmen und den Landweg nach Stockholm wählen. Weil Zeit aber rar ist und zum Zeitpunkt unserer Reise tiefster Winter herrschte, entschieden wir uns für das Flugzeug. Für ca. 100€ pro Kopf ging es in etwa 75 Minuten mit Eurowings von Hamburg nach Stockholm, bzw. in die Nähe Stockholms zum Flughafen Arlanda. Von hier kann man nun für 20€ pro Person per Schnellzug in das etwa 50KM entfernte Stadtzentrum fahren, kostenloses Wifi inklusive. Sicherlich hätte es mit vorhergehender Recherche auch günstigere Möglichkeiten gegeben, um in das Zentrum Stockholm´s zu gelangen. Auf der anderen Seiten bekommt man hier aber auch schon einen guten Vorgeschmack auf das, was einen späterer erwartet: Ein hoher Grad an Technisierung sowie ein gesalzenes Preisniveau einer sehr kaufkräftigen Nation.

Unterkommen:

Durch ganz hervorragende und zudem äußerst freundliche Kontakte, konnten wir bei dieser Reise auf eine Unterkunft in Hotel, Hostel oder Airbnb verzichten und stattdessen im Wohnzimmer eines lieben Menschen einkehren. Dieses Wohnzimmer befand sich in einer äußerst hübschen Wohnung im wohl recht angesagten Stadtteil Södermalm und damit in aller bester Lage.

Rumkommen:

Stockholm erstreckt sich mit seinen knapp 200km² direkt am Ufer der Ostsee und ist vom Erscheinungsbild daher mit seinen verschiedenen Inseln eher zerklüftet. Die hübschen und eigentlich gut begehbaren Wege laden zum Flanieren und den rund 900.000 Einhemischen ein und so man kann sich zu Fuß jeden Tag 1-2 der Stadteile vornehmen und sie erkunden - wäre da nicht der Schnee und die damit verbundene Eisglätte. Wenige Tage vor unserer Ankunft gingen auf Stockholm die heftigsten Schneefälle seit 100 Jahren nieder. In Deutschland würde dieses Szenario vermutlich panische Hamsterkäufe sowie ein völliges Erliegen des öffentlichen Nahverkehrs, als auch eine kampflose Kapitulation der städtischen Werke ("Wir haben kein Streusalz mehr...") auslösen. Nicht so in Schweden. Hier türmt man den Schnee meterhoch auf, sperrt die Fußwege teilweise ab und befreit die Dächer seelenruhig von den Lasten der Schneemaßen. Busse und U-Bahnen fahren weiter und die Bevölkerung geht entspannt ihren üblichen Tätigkeiten nach und fährt mitunter noch immer Fahrrad oder packt mancherorts die Langlaufski aus. Touristen hingegen mühen sich mit unangemessen Schuhwerk durch den Schnee, stets bedacht darauf, sich nicht die Beine zu brechen.

Do´s:

Wie bereits erwähnt, kamen wir im äußerst angesagten Södermalm unter. Man könnte diesen Stadtteil von der Attitüde, dem Flair und dem Erscheinungsbild der Bewohner am ehesten wie eine Mischung aus Schanzenviertel und Ottensen beschreiben. In Södermalm trägt jeder Mütze, diese bedeckt aber allenfalls den Hipsterdutt oder den Manbun und droht stets, vom Kopf zu wehen. Wer die Mütze weiter oben trägt, der gewinnt. Ähnliches gilt für die Hosenbeine der meist ausgestellten, vornehmlich schwarzen Beinkleider, welche den Saum der Altfrauenschuhe sowie die Knöchelsocken an den Füßen junger Menschen, nie berühren. Auch die längst vergessene Bomberjacke ist hier wieder en Vogue und dient als essentieller Bestandteil eines Outfits, das uns vermutlich auch bald in Hamburg begegnen wird. Trotz - oder gerade wegen - dieser seltsamen Kreaturen, lädt Södermalm zum ausgedehnten Flanieren und zum Durchführen einiger Feldstudien ein. Es gibt hier verschiedene kleine Cafés, die hervorragenden Kaffee und köstliche Zimtschnecken, hier Kanelboller genannt, servieren und zum gemütlichen Verweilen Einladen. Empfohlen sei jedem außerdem der kleine Aufstieg zum Aussichtspunkt in der Nähe des Fotografiska-Museums, welcher einen ganz hervorragenden Ausblick über die Stadt bietet.

Einen ähnlich schönen Blick hat man auch vom Aussichtspunkt an der Mosebacke. Außerdem kann man von hier herabsteigen und sich über die Brücke in das beschauliche Altstadtzentrum Stockholms begeben. Hier stehen zahlreiche wunderschöne und perfekt erhaltene Bauwerke aus dem 17. Jahrhundert. Die kleinen Gassen, die sie Säumen laden dazu ein, sich in ihnen zu verlieren und ein bisschen in die Geschichte dieser schönen Stadt einzutauchen. Wer Zeit mitbringt und guten Kaffee sowie Kuchen schätzt, der sollte unbedingt im Cosy-Café einkehren und hier etwas Rast machen. Dieses kleine Café am Eingang der Altstadt hält was es verspricht und ist in der Tat unfassbar gemütlich. Die Bedienung ist zudem extrem freundlich und immer für einen Schnack zu haben.

Etwas weiter, in östlicher Richtung, kann man nun einen ausgedehnten Spaziergang auf den Inseln, welche das Museum für moderne Kunst beherbergen, unternehmen und den Blick über die Ostsee auf die andere Seite der Stadt unternehmen.

Leider hatten wir nur etwa drei Tage in Stockholm und waren zudem auch noch im sehr lichtarmen Winter hier. Es wird im November bereits um 16 Uhr dunkel, weswegen man die vielen schönen Eindrücke Stockholms rasch sammeln muss. Lobenswert zu erwähnen ist die Detailverliebtheit der Stockholmer: Die zahlreichen Cafés, Boutiquen, Delis, Lädchen und Restaurants sind mit äußerst viel Hingabe gemacht und sowieso ist die gesamte Stadt eine architektonische Augenweide. Die Schweden sind daneben ein sehr angenehmes und herrlich unaufgeregtes sowie stets freundliches Volk.

Dont´s:

Eigentlich kann man in Stockholm nicht viel falsch machen, außer vielleicht zu wenig Zeit und zu wenig Geld mitzubringen... Zwar ist Stockholm nichtmal ein drittel so groß wie Hamburg, trotzdem reicht ein langes Wochenende im Winter allemal dazu, einen ersten guten Eindruck zu erhaschen. So haben wir direkt beschlossen, dass wir im Frühling oder Sommer noch einmal zurückkommen möchten.

Ferner sollte man sich in Schweden - und das gilt übrigens für ganz Skandinavien - auf ein äußerst hohes Preisniveau einstellen, denn hier ist wirklich gar nichts günstig. Einziger Wermutstropfen ist dabei, dass man auf das Mitbringen von Devisen völlig verzichten kann. Erfreulicherweise teilt Schweden - und auch das gilt für das gesamte, ohnehin sehr fortschrittliche, Skandinavien - den Deutschland inhärenten Bargeldfetischismus nicht. Hier kann man ruhigen Gewissens selbst Kleinstbeträge mit der Kreditkarte begleichen. Völlig egal, ob im Supermarkt, am Kiosk, in der Kneipe oder im Burgerladen um die Ecke: Kredikarten sind überall gerne gesehen, Bargeld hingegen nicht. In einigen Läden wird mittlerweile sogar soweit gegangen, dass erst gar kein Bargeld mehr akzeptiert wird. Ein Alptraum für die AfD und ewig gestrige, ein absoluter Segen für den großen Rest der Bevölkerung! 

[deraal]

Santa Cruz Island: Delfine, Füchse und Ahi-Tacos

Richtung Süden führte mich meine Reise entlang der Küste Kaliforniens wieder einmal durch Big Sur, eine wunderschöner Fleck Erde, der eher ein State-of-Mind, denn eine spezifische Region ist. Dieses wirklich sehr imposante Teilstück unseres schönen Planeten bietet entlang dem Pacific Coast Highway unzählige Sehenswürdigkeiten in Form einzigartiger Naturspektakel.

Zur Zeit meines Besuchs wüteten in der Region leider erneut Waldbrände, weswegen die allermeisten Nationalparks geschlossen waren und nicht erkundet werden konnten. Immerhin konnte ich nochmal einen Abstecher nach Pfeiffer-Beach, einem wunderschön abgelegenen Strand mit violettem Sand, sowie an die versteckte Smugglers-Cove machen.

Mein eigentlich Ziel war dann jedoch Ventura. Auch hier wird das Surfen groß geschrieben, jedoch kam ich diesmal wegen

den besten Ahi-Tacos Kaliforniens sowie 

einem Ausflug zu den Channel Islands of California

Während der Reisevorbereitungen fand ich heraus, dass auf einer der Channel Islands - nämlich Santa Cruz Island - ein indigener Fuchs, welcher kaum größer als eine Hauskatze sein sollte, lebt. Freunde des AALs wissen, dass der Fuchs mein Spirit-Animal ist, weswegen ich der Sache natürlich auf den Grund gehen musste.

Hinkommen:

Auf die Channel Islands kommt man am besten von Ventura oder Santa Barbara aus per Fähre. Ich entschied mich in dem wesentlich bodenständigerem Ventura dem Vorzug vor dem etwas abgehobenen Santa Barbara zu geben. Ok… Ventura ist nicht unbedingt als DIE Perle der Westküste bekannt und sicherlich hat das auch gute Gründe. Es gibt hier keine sonderlich imposanten Bauwerke oder aber kulturelle Highlights, kein packendes Flair, keine wunderschönen Strände, keinen Boardwalk. Dafür kommt man von hier in nur 90 Minuten auf die Channel Islands, muss sich nicht mit Golfspielern abgeben und kann sich zudem an den besten Ahi-Tacos Kaliforniens (dazu später mehr) laben. Grund genug, grinsend an Santa Barbara vorbeizufahren und lieber hier halt zu machen. 

Die Überfahrt auf eine der insgesamt 8 Channel Islands wird u.a. durch Island-Packers organisiert. Reservieren sollte man den Trip vor ab im Netz, denn zur Saison kann es auf den wenigen Schiffen, welche die Nationalparks anlaufen, eng werden. Die Überfahrt kostet 90 Minuten Zeit und etwa 50 Einheiten harter US-Währung. Dafür kann man mit etwas Glück aber auch auf Delfine treffen, etwas Nervenkitzel beim Ausbooten per Schlauchboot ist zudem inklusive.

Unterkommen:

Der Volksmund rät, den selben Fehler niemals zwei mal zu begehen… Ich habe es getan… Wie bereits vor 2 Jahren, kehrte ich erneut in einer der allerfeinsten Adressen Ventura´s ein: Dem Travelers Beach-Inn. Wer einmal erfahren möchte, wie Motels vor 30 Jahren aussahen, dem sei geraten hier für ein oder zwei Nächte einzukehren. Dem Charme des versifften hochflorigen Teppichs, dem Mief der Generationen von Durchreisenden, die hier einkehrten, sowie der übertriebenen Gleichgültigkeit der Inhaber entzieht sich so schnell niemand. Kurz nach meiner Ankunft machte ich den großen Fehler, die Toilettenspülung zu betätigen und damit für einen kapitalen Wasserschaden zu sorgen. Ein defekter Schwimmer verhinderte, dass die Spülung aussetzte und ich musste mit ansehen, wie sich erst das Bad und anschließend der hochflorige Teppich mit Wasser füllten. Meine ersten Hilfsgesuche wurden - in Unterschätzung der Dramatik dieser Situation durch den “General Manager” - geflissentlich ignoriert, sodass ich entschloss, den Spülkasten zu öffnen und den Schwimmer mit einem Plastikbecher zu fixieren. German Engineering verhinderte erneut schlimmeres, vielleicht hätte ich den ganzen Laden aber auch besser absaufen lassen sollen… Beim Eintreffen des dann doch eilig hinzugezogenen Klempners durch den sichtlich nervösen Motelbetreiber, erstrecke sich die Wasserlache bereits bis zur Eingangstür meines Zimmers. Man gab mir ein neues, nicht minderschäbiges Zimmer und vermietete das, am Nachmittag noch triefende Zimmer zu meinem Erstaunen Abends direkt weiter…

Die Leser mögen sich nun zurecht fragen “Warum tut man sich sowas an? Warum tut man sich sowas vor allem wieder an?”. Es ist nicht etwa ein Hang zur Selbstgeisselung sondern vielmehr das völlig überhöhte Preisniveau im amerikanischen Hotel- und Motelsektor, dass hierfür ausschlaggebend ist. Für eine Nacht in dieser Kaschemme legt man etwa 90USD auf den Tisch und erhält dafür das niedrigste mögliche Maß an Komfort geboten, allerdings auch eine der günstigsten Unterkünfte Venturas. Diese ist zudem zwischen der beschaulichen Innenstadt Venturas sowie dem Zugang zum Strand strategisch günstig gelegen. Trotzdem: Das Travelers Beach Inn kommt auf einschlägigen Bewertungsportalen nicht gut weg und auch ich kann an dem Schuppen leider wenig gutes finden und berichten. 

Rumkommen:

Ventura ist mit bummelig 100.000 Einwohnern eine übersichtliche Stadt, welche sich eher in die Länge als in die Breite erstreckt. Für Durchreisende ist allenfalls die recht kleine Innenstadt sowie das Pier als auch der Strand von Interesse. Diese Spots lassen sich bequem per Pedes erkundigen. Zur Überfahrt auf die Channel Islands startet man vom Hafen Ventura´s aus. Dieser wiederum ist in Anbetracht der Recht frühen Abfahrten der Fähre am besten mit dem Auto zu erreichen.

Do´s:

In Ventura gibt es zwei Dinge, die man auf keinen Fall auslassen sollte: Die Channel Islands sowie die Ahi-Tacos von Spencer Makenzie´s.

Hinsichtlich der Channel Islands habe ich mich für den Besuch von Santa Cruz Island entschieden. Sie ist mit ca. 250km² die größte der drei Inseln und im Rahmen eines Tagestrips (andere Quellen behaupten das Gegenteil) recht gut zu erwandern. Wer mag, der kann hier aber auch Campen und mehrere Tage verbringen. Für was auch immer man sich entscheidet, die Ausstattung mit Verpflegung sei empfohlen. Santa Cruz Island ist nicht bewohnt und verfügt über keinerlei Möglichkeiten, Nahrungsmittel zu kaufen. Wer nicht für Snacks und Flüssigkeiten sorgt, der muss also hungern oder geht unter der ordentlichen Sonneneinstrahlung einfach ein. Empfehlenswert ist es zudem, festes Schuhwerk zu tragen, denn die Insel lädt mit ihren zahlreichen Wanderwegen zu dem ein oder anderen An- und Abstieg ein.

Die Flora und Fauna von Santa Cruz Island ist auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär, wenig grün und eher unwirtlich denn ein Naturparadies. Nach kurzer Zeit ist es aber genau das, was den Charme der Insel ausmacht. Entlang der spektakulären Cliffs hat man stets einen hervorragenden Blick auf den Pazifik, kann Greifvögel beobachten, Möwen zählen oder die Relikte vergangener Tage bestaunen. Man kann sich aber auch auf die Suche nach dem einheimischen Fuchs, dem Urocyon littoralis machen, welcher nur auf den Channel Islands vorkommt. Natürlich waren die Delfine auf der Hinfahrt schon ein animalisches Highlight, doch ich hatte eine unerschütterliche Mission: Ich bin gekommen, um Füchse zu sehen. Nach ca. 5 Stunden Wanderung auf der Insel, blieb dich Sichtung eben jener aber aus und ich wollte bereits enttäuscht aufgeben, als es plötzlich und unerwartet im Gebüsch raschelte. Siehe da, ich sollte endlich für meine Hartnäckigkeit belohnt werden und so schenkte mir ein kleiner Vierbeiner zwar wenig seiner Aufmerksamkeit jedoch etwa 10 Minuten seiner Zeit und lies sich, mit einer Distanz von ca. 2 Metern, von mir behutsam verfolgen. THAT MADE MY DAY und ich konnte nach insgesamt 6 Stunden sehr entspannt, äußerst zufrieden und ziemlich hungrig auf das Festland zurückkehren.

Hier wieder angekommen, möchte ich JEDEM empfehlen, bei Spencer Makenzie´s einzukehren und Ahi-Tacos, die Spezialität des Hauses, zu probieren. Mit Abstand werden hier die besten Thunfisch-Tacos der Westküste serviert und können auf der Terrasse in der Sonne eingenommen werden. Aber auch die anderen Speisen der übersichtlichen Imbisskarte sind einen Versuch wert. Wer also noch Platz hat oder wiederkommt, der sollte auch die Shrimp-Burritos nicht ausschlagen.

Anschließend kann man sich nun noch zu einem entspannten Spaziergang am Meer oder entlang des Piers aufmachen und etwas auf´s Wasser schauen. Wer noch Durst hat, der schlägt hingegen die andere Richtung ein und macht einen Abstecher in die Innenstadt zu Anacapa Brewing. Ja, auch Venutra verfügt über eine hervorragende Mirco-Brewery, in der neben verschiedenen leckeren Bieren auch sehr gutes Barfood gereicht wird. Allemal kann man hier etwas am Tresen sitzen, den Tag innerlich Revue passieren lassen, mit einem der vorzüglichen IPAs begießen und sich sehr entspannt schon mal mental auf die Weiterreise am nächsten Tag vorbereiten und die Wartezeit im schäbigen Motelzimmer auf eben jene verkürzen. 

Dont´s:

Wer von Ventura nicht zu viel erwartet sondern sich nur auf einen kurzen Zwischenstopp auf einer Westküstentour hier niederlässt, für den dürfte es bis auf das Travelers Beach Inn eigentlich keine Dont´s geben. Ventura ist, wie mehrfach erwähnt, kein Juwel. Dafür rollen die Wellen hier konstant auf den langen Strand und machen Surfer glücklich. Natur- und Wanderfans kommen bei einem Besuch der Channel Islands auch auf ihre Kosten und die Ahi-Tacos von Spenzer Makenzie´s sind in jedem Fall einen Stop wert.

[deraal]

Santa Cruz aka. my Happy Place

Die nächste Station meiner Kalifornien-Reise führte mich entlang der Küste über den Highway 101 in das beschauliche Santa Cruz.

Santa Cruz ist liegt etwa 100KM südlich von San Francisco und ist mit knapp 60.000 Einwohnern um einiges kleiner, idyllischer und vor allem ruhiger als die Stadt mit der goldenen Brücke. Außerdem gibt es in Santa Cruz einige veritable Wellen zu surfen, weswegen die kleine Stadt auch einen Namen als Surf Mekka hat. Den Sport hat hier übrigens kein anderer als Jack O´Neill groß gemacht, der nach wie vor ein Häuschen an der Küste und eine schnieke Segeljacht im Hafen von Santa Cruz stehen hat.

Nach Santa Cruz hat es mich schon auf meiner letzten Kalifornien-Reise zweimal verschlagen und auch auf diesem Trip kehrte ich am Anfang als auch am Ende meiner Reise in meinen heimlichen Happy Place ein. Nachstehend nun mein erster Bericht zur City of Santa Cruz.

Hinkommen:

Nach Santa Cruz gelangt man über den Highway 101 von San Francisco aus in knapp zwei Stunden. Auf der Strecke bekommt man bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das, was einen entlang dem Pacific Coast Highway gen Süden erwartet: Atemberaubende Redwoods und noch atemberaubendere Blicke auf den Pazifischen Ozean und die Steilküste Kaliforniens. Es lohnt sich um dem Weg hierher die ein oder andere Pause einzulegen und und das Tempo rauszunehmen, wer mag dem sei auch ein kurzer Zwischenstopp in Monterrey empfohlen, auch wenn es hier von Touristen häufig recht überlaufen ist.

Unterkommen:

Bei meinem letzten Besuch in Santa Cruz habe ich noch in einem der unzähligen Motels übernachtet. Diese bieten für relativ viel Geld relativ wenig Komfort und Service. In den Sommermonaten bieten sie für noch mehr Geld in der Regel noch weniger Komfort und Service, weswegen ich mich auf dieser Reise für die HI Sasnta Cruz entschieden haben. Diese Schachzug sollte sich als absoluter Volltreffer herausstellen. Die HI Hostel in Santa Cruz liegt nur wenige Gehminuten von der Strandpromenade mit ihrem Giant Dipper und dem ersten Surf Spot Cowells entfernt. Die HI Santa Cruz besteht aus 4 kleinen, im Colonialstil gehaltenen, Holzhäusern auf welche die Zimmer verteilt sind. Das Personal ist unfassbar nett und hat mich auch hinsichtlich einer Mitgliedschaft beim Hostelling International gut beraten. Die Zimmer der HI Santa Cruz sind sehr sauber, die ganze Anlage ist äußerst gemütlich, die Küche ist richtig gut ausgestattet und der morgens angebotene Kaffee ist für amerikanische Verhältnisse wirklich in Ordnung.

Rumkommen:

Der beschauliche und sehenswerte Stadtkern von Santa Cruz sowie die Strandpromenade sind ohne Probleme zu Fuß abzuschreiten. Santa Cruz ist mit einer Grundfläche von etwa 40km²  zwar nicht wirklich groß, erstreckt sich jedoch eher in die Länge entlang der Küste als in die Breite. Wer die wesentlich besseren Surfspots im Süden der Stadt entlang der 33rd Ave besuchen möchte oder einen Abstecher in die Redwoods unternehmen will, der kommt um das Auto nicht herum. Bei den hervorragenden Brauereien, die sich hier auffinden, kann die Karre dann wiederum hinderlich werden... Wer also Wellen Wellen sein lassen möchte und eher Lust auf Gerstensaft hat, der kann auch entlang der stillgelegten Eisenbahnschienen durch die Stadt streifen und den Blick aufs Meer richten und dabei auch durch Santa Cruz´s beschauliche Marina flanieren.

Do´s:

In Santa Cruz dreht sich alles um´s Wasser und das Surfen. Wer dem Wellenreiten nicht abgeneigt ist, der sollte sich Brett und Neopren-Anzug ausleihen und einen Versuch unternehmen. Die Surfspots sind in Santa Cruz sehr unterschiedlich, allen gemeinsam ist nur das - auch im Sommer - arschkalte Wasser. Es gibt in Santa Cruz mit Cowells einen Beach Break und daneben zahlreiche Reef Breaks und Point Breaks, von denen ich Pleasure Point ausprobiert habe. Der wohl berühmteste Surfspot, Steamer Lane, findet sich direkt an dem wunderschönen Lighthouse, das heute als Surfmuseum dient. Bereits vor 100 Jahren haben drei Hawaiianische Prinzen, die sich nach Santa Cruz verirrten und hier vermutlich etwas langweiligen, das Surfen an diesem Spot institutionalisiert. Mir war der Spot für einen Einstieg zu ungemütlich, weswegen ich es vorzog, den Locals hier zuzusehen.

Ins Wasser ging es dafür am Spot Cowells. Die Wellen rollen hier recht flach und gemächlich in die kleine Bucht herein und bieten einen guten Einstieg, um sich wieder im Wasser einzufinden. Man sollte das Surf Radar im Blick haben, da dieser Spot extrem gezeitenabhängig ist und stellenweise außer glattem Wasser nichts geht.

Wer ein bisschen mehr Action vertragen kann, der probiert Pleasure Point an der 33rd Ave aus. Nicht weit von hier finden sich einige Surfspots, die in Bequemer Distanz zu diesem Point-Break Bretter verleihen (etwas 20$ am Tag). Schon alleine der Einstieg in diesen Surf Spot ist abenteuerlich. Das Wasser klatscht auf das extrem glitschige Riff und man bekommt einen Vorgeschmack auf das, was einen hier erwartet. Wer sein Brett und sich selbst ohne Zwischenfälle in den Pazifik bugsiert hat, kann sich nun einreihen und auf die Wellen warten. Im Sommer sind Sie hier zwischen 1 und 2 Metern hoch und brechen leider nicht ganz ideal, Spaß macht der Spot trotzdem.

Wem es anschließend nach einem guten Bier und etwas Deftigem dünkt, dem empfehle ich einen Abstecher in die Discretion Brewery. In dieser Brauerei wird eine hervorragende Auswahl an selbstgebrauten Bieren sowie eine geniale Speisekarte geboten. Wer sich unter den verschiedenen Bieren nicht entscheiden kann, dem sei zum Beer-Tasting-Tray geraten, danach hat man sicherlich eine Idee für die zweite Runde. Unbedingt empfehlen möchte ich auch die Chicken-Waffles. Dieses zuerst etwas seltsam anmutende Gericht ist der Signature-Dish des Hauses und besteht aus Chicken-Wings, die in Ahornsirup gebraten mit Speck und Waffeln serviert werden. Das klingt erstmal seltsam aber das Zeug macht abhängig (ich war zweimal hier). Besonders löblich ist, dass das hier gebraute Bier zu 100% aus biologischen Inhaltsstoffen unter der ausschließlichen Verwendung von Solarenergie gebraut wird.

Wer zwar satt ist aber gerne noch ein Bier trinken möchte, der sollte unbedingt noch in der Nähe gelegenen New Bohemia Brewery einkehren. Bei meinem letzten Besuch in Santa Cruz war die NuBo noch in der letzten Bauphase, diesmal hatte sie erfreulicherweise bereits geöffnet. In dem etwas kargen aber keineswegs hässlichen Brauhaus wird wirklich hervorragendes Bier gebraut. Über hauseigene Weizen, Pilsener und eine Reihe von IPAs ist durch die Bank weg alles empfehlenswert. Hier trifft man sich auf einen kleinen Schwank am Tresen, erzählt etwas von Good Old Germany und wird mit Sicherheit auf den einen oder anderen Suff eingeladen.

Wer für Bier nichts über hat und lieber Kaffee trinkt, der sollte einer der 3 Verve-Coffee-Shops in Santa Cruz aufsuchen. Die Läden sind wirklich wunderschön eingerichtet und der selbstgeröstete Kaffee fließt durch italienische Maschinen. Praktischerweise kann mein seine Lieblingssorte auch gleich versiegelt mit nach Hause nehmen.

Abseits von Wellen, Bier, Chicken-Waffles und Kaffee hat Santa Cruz mit den Red Woods ein wahnsinniges Naturspektakel zu bieten. Mit dem Auto sind es etwa 20 Minuten in die Santa Cruz Mountains in den Henry Cowell Nationalpark. Hier gibt es die größten und ältesten Redwoods in Kalifornien zu sehen und zudem einen wunderschönen Wald abzuschreiten. Wer sich hauptsächlich in den heimischen Nadelwäldern des Niendorfer Geheges herumtreibt, der kommt hier unter dem Eindruck der gigantischen Bäume nicht mehr aus dem Staunen heraus. Zuerst fühlt man sich von den mehreren Metern dicken und über 100 Meter hohen Bäumen überwältigt, ehe man den Rundweg durch den Wald wirklich genießen kann. Das Licht spielt hier in den Baumkronen ein unfassbar schönes Spiel und das Mirkoklima ist gegenüber dem tiefer gelegenen Stadtkern ein spürbar anderes.

Zurück in Santa Cruz sollte man den Abend am Boardwalk ausklingen lassen und in einem der zahlreichen Restaurants auf frischen Fisch einkehren oder einfach nur auf den Pazifik blicken und den Seelöwen und Delphinen lauschen.

Dont´s:

Es gibt eigentlich nichts, wovon ich in Santa Cruz abraten kann, außer vielleicht übersteigerten Erwartungen. Diese Stadt ist in großen Teilen nicht unbedingt wunderschön und die Zeit scheint hier in einigen Teilen vor 30 Jahren stehen geblieben zu sein. Insbesondere DAS macht Santa Cruz für mich aber zu einem äußerst liebenswerten Ort und bietet allemal einen gelungene und empfehlenswerten Zwischenstopp entlang der Küste Kaliforniens.

Nur hinsichtlich der Temperaturen im Sommer kann Santa Cruz für einige eine echte Enttäuschung sein. Das Wasser ist hier über das ganze Jahr gleichbleibend kalt. Ohne Neoprenanzug (ich hatte einen Springsuit dabei und habe richtigen gefroren) ist an Surfen nicht zu denken und auch das Baden hält man nur für kurze Zeit aus. Die Lufttemperaturen waren im August angenehm und wirklich richtig heiß wird es hier scheinbar nie.

Santa Cruz hat für mich einen ganze besonderen Charme und Zauber und ich würde auf jeder Kalifornienreise wieder versuchen, hier einen Stop einzulegen. In meinen Augen ist die Stadt gegenüber einigen Touristenhotspots in der Nähe (vor allem Monterrey) zu unrecht unterbewertet, das hängt vermutlich auch mit dem Fehlen namhafter Hotelketten zusammen. Die Zeit läuft in Santa Cruz eben etwas langsamer und wer die Seele baumeln lassen will, der ist gerade deswegen richtig hier.

In eigener Sache möchte ich mich an dieser Stelle noch bei einem in Santa Cruz gewonnen neuen Freund bedanken. Völlig selbstlos, hat er einen halben Tag geopfert, um mich bei meinem ersten Gang in ein US-amerikanisches Krankenhaus zu begleiten. Das ist alles andere als selbstverständlich und wird nie vergessen werden. In diesem Sinne: DANKE DIR E.! 

[deraal]

California take two: San Francisco 2016

Es ist Spätsommer in Deutschland und Leser des AALs wissen, dass damit meine typische Reisezeit angebrochen ist. Seit einigen Wochen habe ich wieder im Hamburger Heimathafen festgemacht, es wird es daher Zeit für einen weiteren Reisebericht.

Mittlerweile ist Winter in Deutschland... tiefster Winter und dieser Eintrag schlummerte lange in meinen Entwürfen... viel zu lange. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, denn auf der ewigen Reise des AALs haben sich in letzter Zeit einige - auch sehr positive - Veränderungen ergeben. In jedem Fall aber wurde die gewöhnliche Erwerbsarbeit, mit der letztlich die ganzen Reisen, von denen hier berichtet wird, finanziert werden, nicht weniger. Darum fehlte die Zeit für Feingeistiges und Weltflüchtiges zugleich. Gereist wurde zwischendrin trotzdem ein wenig, darüber berichtet allerdings nicht.

Nun habe ich das große Glück, mich insgesamt 4 Wochen aus dem Broterwerb ausklinken zu dürfen und ich habe mir geschworen, zumindest einen kleinen Abriss der letzten Ausflüge hier zu hinterlassen, um dann wieder vollumfänglich zu dokumentieren. In diesem Sinne wurde der Januar zum Reisemonat erklärt, vorher soll hier aber noch von der letzten großen Reise nach Kalifornien berichtet werden:

Der Jahresurlaub zweitausendundsechzehn führte den AAL nach Kalifornien. Aufmerksame Mitschwimmer wissen, dass dieser Ausflug also in bereits erforschte Gewässer führte. So gibt es auf diesem Blog bereits umfassende Auslassungen über San Francisco zu lesen und trotzdem können treue Leser dieses Blogs beruhigt bleiben und dürfen neue Eindrücke aus dem Golden State der USA erwarten - denn natürlich wurde auf dieser Reise neben Altbekanntem auch neues Gewässer erkundet. So hatte es mir der goldenste unter den US-Bundesstaaten nämlich schon schon auf dem letzten Besuch im Winter des Jahres 2015 angetan und mich seitdem nicht mehr losgelassen. Da ich diese schöne Ecke der Welt gerne noch einmal zur Sommerzeit bereisen wollte und man Gelegenheiten beim Schopfe ergreifen soll, wenn sie sich einem darbieten, habe ich abermals drei wunderbare Wochen an der Westküste der USA verbracht. Dabei wurden um die 1.000 Meilen entlang der Küste zurückgelegt, über die hier nun berichtet werden soll. Begonnen wird mit dem Dreh- und Angelpunkt dieses Trips: San Francisco.

Untermalt mit entsprechenden Bildmaterial, werde ich meine Erkundungen dieser wunderbaren Stadt diesmal etwas kürzer halten, denn zu San Francisco gibt es hier schon einen sehr umfassenden Bericht. Kulinarische sowie kulturelle Highlights finden natürlich trotzdem wieder gebührende Erwähnung. Wer an weiteren Ausführungen zu San Francisco kein Interesse hat, der möge direkt weiterspringen zur Berichterstattung über die Erkundung der kalifornischen Pazifikküste.

Hinkommen:

Natürlich erfolgte die Anreise nach San Francisco von Hamburg aus mittels Flugzeug. Diesmal wurde dabei auf Turkish Airlines gesetzt, wodurch es zu zwei Zwischenstopps in Istanbul kam. Die Reise wurde im Vorfeld aller Ereignisse der jüngsten Vergangenheit gebucht, weswegen mir vor dem Weg in die Türkei schon etwas mulmig war. Im Endeffekt verlief aber alles äußerst glatt und es gab die ein oder anderen atemberaubenden Vogelperspektive auf das unglaublich riesige Istanbul. Hin- und Zurück kostete der Flug in der Holzklasse 750€. In Anbetracht des außergewöhnlich guten Services an Luft und Boden ist das ein wirklich fairer Preis.

Unterkommen:

Wiedermal unterteilte sich mein Besuch in San Francisco in zwei Etappen. Zu Beginn meiner Reise hatte ich das große Glück, eine knappe Woche in zentralster Lage bei einer guten Freundin von mir unterkommen zu dürfen (an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an dich!). Die letzten Tage vor meiner Rückreise nach Deutschland verbrachte ich hingegen in der HI-Hostel “San Francisco Downtown”. Während ich bei meinem letzten Trip nach San Francisco mit der “International Hostel” noch auf ein mieses Rattenloch gesetzt hatte, so war diese Wahl ein wahrer Volltreffer. Die HI San Francisco Downtown befindet sich in zentralster Lage direkt an der berühmten Cable-Car-Station der “Powell Street”, ist äußerst sauber, wird von unglaublich freundlichem Personal geführt und bietet eine wirklich anständige Ausstattung und ein ausreichendes Frühstück. Klar, hier legt man auch 120€ die Nacht für ein privates Zimmer auf den Tisch, gemessen an der Qualität der Unterkunft ist das für die herrschenden Verhältnisse in SanFran aber noch ein wahres Schnäppchen, weh tut es trotzdem, wenn man bedenkt, dass für dieses Geld in anderen Metropolen wirklich anständige Hotels zu bekommen sind.

Rumkommen:

Es ist hinreichend bekannt, dass San Francisco insbesondere auch topographisch eine Herausforderung darstellt. Die Stadt hat zwar eine bequeme Größe (die Grundfläche ist sehr viel kleiner als Hamburg) aber das Höhenprofil der 120 Quadratkilometer Landfläche hat es in sich. Wer die Füße nicht in bequeme Sneaker kleidet, der hat hier verloren und muss permanent auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen. Busfahren möchte in den USA aber niemand wirklich gerne, die Cablecars sind permanent mit fotografierenden Touristen überfüllt und die U-Bahn erschließt nur wenige Teile der Stadt und verbietet zudem den Blick auf die wunderschöne Stadt. Flanieren erscheint daher fast alternativlos. 

Wer, wie ich dieses mal, im August kommt, der sollte ferner auf frische Temperaturen vorbereitet sein. Ich hatte zwar ob der Lage am kalten Pazifik keine höchstsommerlichen Wetterbedingungen erwartet, dass ich tatsächlich frieren muss, hatte ich aber auch nicht gedacht. Ich empfehle neben dem Tragen von Sneakern zudem einem anständigen Hoodie sowie einen Windbreaker im Gepäck zu haben. Und dann heisst es: Laufen, laufen, laufen. Wer die Stadt anständig erkunden möchte und in jedem Stadtteil schöne Eindrücke, auch abseits des Touristenprogramms sammeln möchte, der legt hier täglich locker 20 KM per Pedes zurück. 

Do´s:

Bereits auf meiner ersten Reise nach Kalifornien war ich von San Francisco so angetan, als das die Stadt während des Trips gleich zwei mal besucht wurde. Auch auf dieser Reise hat San Francisco mich wieder völlig eingenommen und begeistert und wurde erneut zum Dreh-und-Angel-Punkt meiner Kalifornienreise.

Für mich ist San Francisco von allen Städten, die ich in den USA bislang besucht habe, die Außergewöhnlichste. Jeder Stadtteil ist ein eigenes kleines Universum und lässt den Besucher in verschiedene Kulturen eintauchen. Zusammengenommen bilden sie 120, von der Realität völlig isolierte, Quadratkilometer.

Während dieser Reise habe ich mich einigen Stadtteilen gewidmet, die auf der letzten Reise zu kurz gekommen sind, allen voran der Mission District aka. Mission. Mission ist der ursprünglich von spanischen Missionaren gegründete Stadtteil San Franciscos. Obwohl die Missionare längst verschwunden sind, so hat sich der spanische Einfluss durch die zugezogenen Hispanics erhalten und wurde durch die südamerikanische Kultur weiter bereichert. Auf den ersten Blick ist Mission keine Augenweide und einige Teile möchte man Nachts auch meiden, trotzdem - oder vielleicht deswegen - ist Mission aufregend. 

Ich empfehle jedem Besucher Missions, sich hier einfach entlang der Hauptstrassen des Stadtteils, der Mission-, Guerrero-, Valencia- und Doloresstreet treiben zu lassen und möglichst viel aufzusaugen. Neben unzählig vielen Ramsch- und Imbissbuden, finden sich tolle Fahrradläden, viele spannende Gestalten und ein paar wirklich hervorragende Restaurants. Nicht auslassen sollte man diese beiden Perlen:

Wise Sons Deli in der 736 Mission Street. Neben verschiedenen Spezialitäten der jüdischen Küche (nein, dieses Restaurant ist nicht Kosher!) wird hier das vielleicht beste Reuben-Sandwich der Welt, zumindest aber in San Francisco serviert. 

Limón in der 524 Valencia Street. Hier gibt es hervorragende peruanische Spezialitäten. Das Interior des Restaurants lässt die herzhafte Küche, die hier serviert wird, nicht erwarten. Neben den hervorragenden Grillhähnchen, die hier ein absolutes Must sind, gibt es verschiedene köstliche Beilagen, die ausprobiert werden sollten.

Nachtisch nimmt man dann am besten im Dandelion Chocolate ein paar Häuser weiter auf der Valencia ein. Diese Schokoladenmanufaktur bietet die beste Trinkschokolade an, die ich mir jemals die Kehle runtergegossen habe. Das Zeug macht nicht nur adipös, sondern vor allem auch unfassbar glücklich!

Wer die eingenommen Kalorien jetzt dringend verbrennen möchte oder einfach noch immer Hummeln im Hintern hat, der mach sich jetzt auf zu den benachbarten Bernal Heights und geniesst den unfassbaren Ausblick über San Francisco. 

Ausblicke hat San Francisco übrigens einige zu bieten. In dieser Kategorie rangiert auch der Coit-Tower ganz weit oben. Der 64 Meter hohe Aussichtsturm befindet sich auf einem Hügel im Bezirk North Beach. Der steile Anstieg zum Turm kann tagsüber als Ausgangspunkt für einen Ausflug zum Fishermans Wharf, dem Tourieviertel schlechthin, gemacht werden. Nachts kann man von hier einen atemberaubenden Blick auf die Bucht von San Francisco oder die Skyline erhaschen und vor sich hin träumen.

Wenn es am Abend zum Coit Tower verschlägt, den empfehle ich nun noch einen Absacker im Vesuvio Cafe einzunehmen. Obwohl der Name anderes verlauten lässt, so gehen hier vor allem Cocktails über den Tresen. Im Vesuvio geht es sehr gemütlich zu und so sorgen die Tiffanylampen für ein gediegenes und sehr europäisches Ambiente. Die Old-Fashions sind hervorragend und belohnen für die Strapazen eines langen Tages auf den geschundenen Füßen. Nicht weit entfernt kann man dann noch einen Blick auf das Zoetrope-Builidng - für mich das schönste Gebäude in San Francisco - werfen, bevor es endlich ins Bett geht.

Wer gerne wandern geht, dem empfehle ich, gut zu Frühstücken, die Schuhe fest zu schnüren und den Rucksack mit Proviant auszustatten, um sich dann vom Marina District entlang der Küste zum Lands End aufzumachen. Die etwa 20 KM lange Strecke führt durch und entlang der schönsten Highlights San Franciscos. Ausgehend vom Ghiradhelli-Square (hier kann man sich in der anliegenden Schokoladenfabrik hervorragend mit Schokolade ausstatten) macht man sich nun westlich Richtung Presidio auf. 

An den richtigen Tagen, kann man auf dem Weg am Farmers Market in Pacific Hights haltmachen und auf ein Käffchen oder etwas Streetfood einkehren. Sodann zieht man weiter entlang des St. Francisco Yachtclubs schnurstracks auf die Golden Gate Bridge zu. 

Der Weg führt durch das wunderschöne und sehr gründe Presidio an der Golden Gate Bridge vorbei in Richtung Baker Beach. Vorher hat man aber noch genügend Gelegenheit, DAS Wahrzeichen San Francisco´s gebührend mit Blicken zu würdigen. Etwa auf der Höhe des Eagle´s Point, beginnt der Land´s-End-Trail der einen entlang der steilen Küste durch einen wunderschönen Eukalyptuswald bis zu den Ruinen des einstigen Suthro-Baths führt. Mit der Brücke im Rücken, nähert mann sich dem Pazifik und kann hier einen atemberaubenden Blick auf das raue und äußerst kalte Wasser genießen.

Am Lands´-End angekommen, sollte man nun ausnahmsweise auf öffentliche Verkehrsmittel oder ein Uber zurückgreifen, um sich wieder in das Zentrum der Stadt zu begeben. Der Name ist nämlich Programm: Gefühlt ist San Francisco hier am Ende und auch erprobte Wanderer werden spätestens hier mit harten Waden und knurrenden Mägen kämpfen. Belohnen sollte man sich deswegen mit deftiger Kost in Form amerikanischer kulinarischer Hochkultur... Burger. Ich empfehle an dieser Stelle einen Besuch bei 4505 Meats in der 705 Divisadero Street in den Lower Haights. Hier wird meines Erachtens der beste Burger San Francisco´s serviert, außerdem bekommt man einen Vorgeschmack auf das letzte der unzähligen Highlights, die hier besprochen werden sollen: Haight-Ashburry. 

Jedes mal wenn ich San Francisco bin, zieht es mich gleich mehrfach in den Stadtteil Haight-Ashburry. Es mag an dem liberalen Lüftchen liegen, das hier weht, vielleicht sind es auch die Viktorianischen Gründerzeithäuser, die so typisch für das Stadtbild von San Francisco sind, eventuell ist es die Auswahl an hervorragenden Restaurants und Cafés oder die Nähe zum wunderschönen Golden Gate Park... vielleicht ist auch die Mischung aus all dem, was HA zu einem Magneten für mich macht. 

Hier scheint die Zeit an vielen Stellen in den 70er Jahren stehen geblieben zu sein und der Geist von Janis Joplin, Jimi Hendrix oder The Greatful Dead weiterzuleben (alle haben hier gelebt).  Zu Erkundung von Haight-Ahsburry bietet es sich an, die Haight-Street ausgehend von der Market-Street bergan zu laufen. Nach einem sehr ruhigen Abschnitt mit vielen wunderschönen Häusern, gelangt man nach etwa 15-20 Minuten zum Buena Vista Park. Dieser hält übrigens wirklich was er verspricht und bietet allen denen, die die Spitze des Parks hinaufsteigen einen wunderschönen Blick auf San Francisco.  Direkt nach Passieren des Buena Vista Parks, befindet man sich im eigentlichen Zentrum dieses Stadtteils. Hier reihen sich - mitunter sehr skurrile - Lädchen, Cafés, Restaurants und Clubs aneinander und laden dazu ein, ohne Schwierigkeiten die ein oder andere Stunde zu vertrödeln. 

Wer Stärkung braucht, dem seien drei Spots ans Herz gelegt:

Gus´s Community Market bietet neben vielen Produkten aus der Region vor allem ein hervorragendes Deli. Hier bekommt man neben verschiedenen tollen Salaten und Sandwiches unter anderem das zweitbeste Reuben-Sandwich der Stadt. Dies kann man entweder direkt vor dem Laden essen und dabei dem Treiben auf der Straße folgen, oder man nimmt es mit in den Golden Gate Park und setzt sich ins Grüne.

Wer wie ich auf Fahrräder steht und zudem gerne Kaffee trinkt, der sollte nach dem Besuch von Haight-Ashburry einen Abstecher zum Mojo Café in der 639 Divisadero-Street machen. Hier wird nicht nur hervorragender Café und leckere Micro-Brews serviert, man kann sich dabei auch noch an der exquisiten Fahrrad- und Fahrradzubehörauswahl ergötzen. 

Wer noch nicht genug hat, der kreuzt jetzt die Straße zur Niederlassung der Bi-Rite-Creamery und verschafft sich einen Eindruck vom besten Eis, das San Francisco zu bieten hat. 

Gut gestärkt und wohl genährt kann man jetzt weiter kehren und im Golden Gate Park noch einmal ein paar Stunden damit verbringen, sich von diesem wunderschönen und extrem facettenreichen Riesenpark begeistern zu lassen. Ich empfehle tatsächlich, hier ein Fahrrad auszuleihen und den Park per Velo zu erkunden. 

Dont´s

Mit Sicherheit kann man mir vorwerfen, hinsichtlich San Francisco ziemlich beeinflusst und wenig neutral zu sein. Diesen Vorwurf würde ich nie bestreiten, denn San Francisco rangiert unter meinen Happy-Places ziemlich weit oben. Trotzdem gibt es natürlich nicht nur positives über diese Stadt zu berichten. So hat sich die sichtbare Armut in San Francisco seit meinem letzten Besuch noch einmal spürbar verstärkt. Einige Stadtteile und Straßenzüge sind gesäumt von Obdachlosen in wirklich schlechtem Zustand. Es gehört nach wie vor zu den größten Schanden der USA, so viele Mitglieder ihrer Gesellschaft durch das Netz fallen zu lassen und aufzugeben. Viele dieser Menschen sind nicht nur körperlich sondern leider auch mental völlig runtergekommen und bekommen die nötige Hilfe, die sie bräuchten nicht. Dadurch sind einige wirklich deutlich neben der Spur und nicht selten kommt es vor, dass der ein oder andere aus der Reihe tanzt und ziemlich direkt auf Passanten zugeht. Das ist in jedem Fall unangenehm und in einigen Fällen sicherlich auch nicht ungefährlich. Ich würde daher als einziges Don´t raten, sich insbesondere Nachts und insbesondere als Frau nicht alleine in den entsprechend bekannten Stadtteilen, insbesondere South-of-Market (Soma) aufzuhalten. 

Ansonsten ist und bleibt San Francisco eine wahre Perle unter den Großstädten der USA. Die exponierte Lage, die reiche Kultur - vor allem Subkultur -, der beeindruckende Facettenreichtum und die extrem aufgeschlossenen Menschen machen San Francisco zu einem must-see und must-stay in Kalifornien und zum Basislager für eine Erkundung der Westküste.

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San Francisco - First Part of 2016's California-Tour

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3 wonderful days at MSDockville, 3 wonderful days in wonderland!

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Wien im Sommer 2016

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Finisher

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София aka. Sofia - Perle im Balkan

Geboren aus einer Schnappsidee, an der klebrigen Theke eines verrauchten Pubs in Hamburg, ist der Plan zu einer Reise entstanden, über deren Verlauf hier nun in zwei Etappen berichtet werden soll.

Bereist wurden dieses mal in einer Woche gleich zwei Städte in zwei (für den AAL bisher völlig unbekannten) Ländern: Bulgarien und Griechenland. Es ging damit also in das Zentrum des Balkans sowie die Wiege des modernen Europas. Gleichzeitig ging es damit aber auch in die Peripherie der ehemaligen UdSSR sowie der europäischen Union. Unsere Mission war es jedoch nicht - wie anderswo leider voll im Trend - die Aussengrenzen eben jener zu sichern sondern viel mehr, ein paar Euros in ein aufstrebendes Land zu tragen und gleichzeitig den wirtschaftlichen Niedergang Griechenlands zumindest ein kleines Stück weit abzuwenden.  Los geht's mit Sofia (wer möchte kann hier aber auch direkt zu Thessaloniki springen).

Hinkommen:

Sofia ist über dem Daumen gepeilt über 1.500KM - und gedanklich für die meisten unter uns vermutlich ein Lichtjahr - von Deutschland entfernt. Eine Anreise mit dem Auto wäre mit Sicherheit ein großer Spaß, sowie ein handfestes Abenteuer geworden, war für einen Reisezeitraum von 7 Tagen aber schlichtweg nicht drin. Somit musste erneut massiv CO2 emissioniert werden, indem das Flugzeug gewählt wurde. Mit Air Berlin ging es von Berlin Tegel (was für ein schäbiger Flughafen...) für 160€ nach Sofia. Die Anreise wäre im besten Fall in 2,5 Stunden absolviert gewesen, wäre uns nicht das seltsame Serviceverständnis von Air Berlin dazwischen gekommen. Auf dem Hinweg ließ man uns 2 Stunden im Flugzeug warten, weil der Pilot nicht aufzufinden war (sehr vertrauenswürdig), auf dem Rückweg hat man - ohne jegliche Begründung und unter Auslassung einer jeden Entschuldigung - einfach 75 Minuten zu spät losgemacht, wodurch Start und Landefenster verpasst wurden und sich die Türen wieder erst mit massiver Verspätung öffneten... Air Berlin #youarelate.

Kurios ist bei dieser Reise im übrigen die massive Anzahl an Pass- und Grenzkontrollen, welche die Idee des Schengenabkommens völlig verblassen lässt.

Wer es dann doch endlich nach Sofia geschafft hat, dem stehen nun mehrere Möglichkeiten offen, vom überschaubaren Flughafen in das Zentrum der Stadt zu gelangen. Wir haben Metro und Bus ausgeschlagen und stattdessen aufs Taxi gesetzt. Die super günstige Fahrt (5€) sorgt für einen ersten Schock: entlang lehrbuchartiger Plattenbauten geht es durch die mitunter erschreckend verwahrlosten Vororte der bulgarischen Hauptstadt und für einen Moment sollen sich alle Vorurteile über den "Ostblock" zu bewahrheiten scheinen...

Unterkommen: 

“Lieber mal auf Nummer sicher gehen” waren unsere Gedanken bei der Hotelauswahl in Sofia. Wir verzichteten ob der völligen Ahnungslosigkeit über die Verhältnisse in Bulgarien deswegen auf jedwede Experimente à la Airbnb oder vermeintliche “Hotelgeheimtips” und entschieden uns mit dem Grand Hotel Sofia für eine sichere Bank in Form von 5 Sternen. 

Treue Leser des AALs Wissen, dass sowas hier eher selten vorkommt und die Welt des Concierges, der aufgehaltenen Türen, der flauschigen Bademäntel sowie des Marmorbades und Riesenzimmers eigentlich unerschlossen bleibt. Der starke Euro und das vergleichsweise niedrige Preisniveau öffnen in Bulgarien aber so einige Türen und machen Luxusunterkünfte erschwinglich: Für faire 85€ (im Schnitt) gibt es im Grand Hotel Sofia in zentralster Lage mitten im Regierungsbezirk ein sehr anständiges Zimmer, ein hohes Maß an Sauberkeit und perfekten Service in Form einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Das Frühstück kommt mit 16€ extra jedoch unverhältnismäßig teuer und wird “nur” bis 10 Uhr serviert. Wer sich im Urlaub nichts von der Uhr diktieren lassen möchte und zudem keinen Bock auf derartigen Wucher hat, der kann direkt um die Ecke in verschiedenen Lokalen den ganzen Tag gut und günstig Frühstücken, unsere Wahl fiel fast jeden Tag auf Ciccione wo es sehr anständigen Cappuccino, gute Paninis und frische Säfte gibt.

Das Grand Hotel Sofia sei jedem Sofia-Reisenden beinahe uneingeschränkt empfohlen, leichte Abzüge in der B-Note gibt es lediglich für das fehlende Schwimmbad. Dafür steht jedoch eine Sauna, ein Jacuzzi sowie ein kleiner Fitnessraum zur Verfügung. Ferner residiert hier jeder unter bester Gesellschaft, so stieg schon der ehrwürdige Chuck Norris bereits im Grand Hotel Sofia ab... ein Hauch von Roundhouse-Kicks liegt also stets in der Luft.

Rumkommen: 

Sofia ist mit einer Fläche von etwa 500 km² sicherlich keine kleine Stadt. Die sehenswürdigen Teile Bulgariens einziger Metropole befinden sich aber im relativ kompakten Stadtzentrum. Wer mag, der kann die mitunter im fragwürdigen Zustand befindlichen öffentlichen Verkehrsmittel verwenden und per Bus, Straßenbahn oder Ubahn für wenig Geld (eine Ubahn-Fahrt kostet etwa 80 Cent) durch die Stadt fahren. 

Wer das Flanieren zur Königsdisziplin der urbanen Exploration erhoben hat, der folgt hingegen der Straßenbahn einfach zu Fuß. So sind auch wir vorgegangen und haben deswegen keine der vielen Parkanlagen in Sofia ausgelassen, viele der unzähligen Nebenstraßen abgeschritten, zahlreiche der beeindruckenden Bauwerke im Stile des Sowjetklassizismus gesehen, reichlich Wegbiere von einem der tausenden Knieläden (so heisst der Späti hier) getrunken und daneben auch verschiedene der empfehlenswerten Restaurants und Clubs besucht. 

Trotzdem: Wer das Kontrastprogramm braucht und sehen möchte, wie der größte Teil der Sofiater lebt, dem sei empfohlen, die Ubahn einfach mal ein paar Stationen heraus zu nehmen und dann in die Innenstadt zurückzuspazieren. Hier wird deutlich, dass der größte teil der Einwohner dieser Stadt in riesigen Plattenbauten wohnt und die Schönheit der beeindruckenden Bauwerke des Stadtzentrums schnell vergessen ist. 

Do´s:

Knapp 20% der Bulgaren leben in Sofia und somit ist hier eigentlich immer etwas los. Obwohl uns häufig berichtet wurde, dass zur Sommerzeit viele an den Goldstrand oder nach Griechenland flüchten wurde uns an keinem Tag langweilig. Zudem sind die Menschen hier sehr aufgeschlossen und bemüht und haben stets einen guten Tip für ein uriges Restaurant, einen abgefahrenen Club oder eine schöne Bar auf Lager.

Wie der Zufall es so wollte, fand zur Zeit unseres Besuchs im Südpark die 11. Ausgabe des jährlichen Beerfests statt. Hier bieten verschiedene Stände internationalen Gerstensaft an, es gibt eine große Auswahl an deftigen bulgarischen Köstlichkeiten und begleitet wird das ganze durch ein musikalisches Rahmenprogramm. Die Stimmung war hier an jedem Abend sehr ausgelassen und das Festzelt mit gleich zwei Großleinwänden bot uns die Möglichkeit, den Spielen der Europameisterschaft zu folgen. Gleich am ersten Abend wurden wir hier in vielerlei Hinsicht vielversprechend auf unsere Tage in Bulgarien eingestimmt und steuerten den Südpark des öfteren auch tagsüber an, um die beeindruckenden Statuen aus Sowjettagen zu bestaunen.

Für viele mag reichlich Bier und Fleisch schon die kulturelle Krönung eines Städtetrips sein, für uns hingegen schaffte beides eher eine solide Grundlage für ausgedehntes Sightseeing in den kommenden Tagen. Sofia ist eine der ältesten Städte Europas und hat auch aufgrund seiner exponierten Lage zwischen der Türkei und dem ehemaligen römischen Reich eine bewegte Vergangenheit. So finden sich imposante Bauwerke verschiedener Weltreligionen sowie die massive Ausgrabungsstätte der römischen Festung Serdica sehr konzentriert und gut zu Fuß abschreitbar entlang des Boulevard Aleksander Dondukov und des Boulevard Todor Alexandrow.

Hier sticht zuerst mit der Alexander-Newksi-Kathedrale das Wahrzeichen der Stadt ins Auge. Mit der abgerundeten und reichlich vergoldeten Fassade ist dieses Gotteshaus nicht nur von außen beeindruckend, sondern flößt im mächtigen Kirchenschiff mit seiner spektakulär bemalten Kuppel ordentlich Ehrfurcht ein. 

Ein paar Schritte weiter findet sich mit der Banja-Baschi-Moschee eine der ältesten Moscheen Europas. Dieses Bauwerk hat beinahe 500 Jahre auf dem Buckel und deutet an, welchen Einfluss das osmanische Reich hier einst hatte.

Wer eine kurze religiöse Verschnaufspause einlegen möchte, der kann nun entweder die römische Ausgrabungsstätte Serdica würdigen, oder aber die zentrale Markhalle Sofias aufsuchen. Wir entschieden uns dafür beides zu tun, wurden von letzterer Anlaufstelle allerdings eher enttäuscht. Die Markhalle wirkt seltsam steril, ist zudem wenig besucht und der ewig präsente Balkantechno beginnt bereits nach kurzer Zeit zu nerven. Auf der Rückseite raus, findet sich die riesige Sofioter Synagoge. Sie ist zwar das jüngste religiöse Bauwerk im Bunde, durch ihre schöne Fassade und die schiere Größe aber trotzdem sehr sehenswert. 

Wir schritten die Straße weiter ab und fanden uns völlig unerwartet auf der Ulitsa Ekzarh Yosif plötzlich inmitten des Zhenski Pazar wieder. Zu deutsch heisst das “Frauenmarkt” und hier ist im Gegensatz zur Markhalle richtig was los. Auf einer Länge von etwa einem Kilometer bieten die Händler neben reichlich Obst und Gemüse auch Kräuter, verschiedene Snacks sowie massenweise Ramsch an. In dem Gewusel des Marktes kann man sich gut treiben lassen und bekommt zudem recht schnell das Gefühl, der einzige Tourist unter den Einheimischen zu sein. Gleichzeitig bekommt man hier aber auch einen guten Eindruck, wie Bulgarien und Sofia aussieht, wenn es nicht massiv durch EU-Subventionen aufpoliert wird.

Wer nun genug Zeit an der Basis verbracht hat, der macht sich auf in Richtung der Ultisa Tsar Shishman. Diese kleine Gasse ist das vermutlich einzige eher alternative Viertel in Sofia. Neben einer guten Portion Streetart, gibt es hier einige schöne Cafés, Bars und Restaurants. Passenderweise soll hier der Übergang zum Nachtleben in Sofia geschlagen werden und das beginnt am besten mit einem guten bulgarischen Essen.

Weil wir im Urlaub waren, blieb die Küche natürlich jeden Abend kalt und ohnehin kann man in Sofia für vergleichsweise wenig Geld fürstlich Speisen. Zwei Empfehlungen sollen hier besondere Erwähnung finden.

Wer Lust hat in gediegener Atmopshäre in die bulgarische Küche einzutauchen, dem sei das Restaurant Moma in der Ultisa Solunksa empfohlen. Innen wie auch außen ist der Laden schön anzusehen und bietet im Innenhof zudem etwa 20 Tische zum Dinieren an. Das Moma bietet klassische bulgarische Küche modern interpretiert und sollte jeden - bis auf Vegetarier und Veganer - wunschlos glücklich machen. Wir gustierten uns an einem gemischten Vorspeisenteller und machten weiter mit hervorragenden Röstkartoffeln, einem Butterweichen Lammgulasch und im Ofen geschmorter Milchkuh. Das Essen konnte auf der ganze Linie überzeugen, der bulgarische Wein hingegen hat uns nicht vom Hocker gerissen, eine weitere Flasche hätte vermutlich eher für ein böses Erwachen am nächsten Tag gesorgt. Für gerade einmal 30€ wird man hier zu zweit sehr glücklich und zudem hervorragend bedient. 

Eher ein bisschen abgefahrener und unter den Locals vor allem für seinen Raki gefeiert, wird das Raketa gegenüber vom Zaimov-Park. Der Laden könnte mit seinem hipsteresquen Interiör so mindestens auch in Berlin stehen und vereint das beste aus Bar und Restaurant. Tagsüber und am Abend kann man im Raketa ziemlich günstig und richtig gut bulgarische Klassiker essen, zur Nacht hin soll der hausgebrannte Raki dann wohl in Strömen fließen. Wir sind hier leider erst an unserem letzten Tag zum ersten mal aufgeschlagen und haben es unter dem Eindruck des Rakis vom Vorabend bei einem Mittagessen belassen. Für mich war das Highlight des Raketa aber vor allem die beeindruckende Sammlung an Gadgets aus der Sowjetzeit. Alte Kühlschränke, unendliche viele Fernseher und die schönen Klappräder sind nur einige der witzigen Details, die sich hier finden. 

Um den Sonntag (oder auch jeden anderen Tag) entspannt ausklingen zu lassen, lohnt sich ein Besuch des kleinen aber feinen Flohmarkts auf der Rückseite des Nationaltheaters Iwan Wasow. Neben verschiedenen UdSSR-Relikten, finden sich hier auch zahlreiche alte Kameras sowie viele spannende Gesprächspartner, die mitunter beeindruckend gut deutsch sprechen.

Dont`s:

Es fällt schwer von wirklichen No Go´s in Sofia zu berichten. Eigentlich soll hier nur erwähnt werden, dass man jegliche Erwartungen, Vorurteile oder Pläne besser einfach zu Hause lässt. Sofia ist keine wirkliche spektakuläre Stadt, aber sie bietet einige schöne Momente. Der Stadtkern hat viele historische Sehenswürdigkeiten, einige wunderschön angelegte Parks, holt hier und da mit brutalistischen Bauwerken zurück auf den Boden der Tatsachen und begeistert im nächsten Moment wieder mit liebevollen Bars, Clubs und Restaurants. Man sollte hier ein langes Wochenende verbringen, um alles auf sich wirken zu lassen und/oder Sofia als Stopover für eine Weiterreise nach Griechenland besuchen... dazu in den nächsten Tagen mehr. 

[deraal]

Thessaloniki - Liebe auf den 3. Blick

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Erste Eindrücke aus Sofia - stay tuned

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Paderborn aka. gar nich mal so Paderboring. Mein erster Ausflug in die Heimatstadt sehr sehr guter Freunde! Außerdem: mein erstes Konzert von Loomp auf dem Wünnstock Open Air Festival. I'll be back!

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Hamburg im Juni, ohne Filter zur blauen Stunde.

[deraal]

Ein schönes Wochenende in Berlin führte mich durch bislang unbekannte Stadtteile, vor allem #Charlottenburg. Ebenfalls zum ersten Mal auf diesem Trip betreten: der #Victoriapark mit "Wasserfall" und einem tollen Ausblick auf den angrenzenden #Bergmannkiez.

[deraal]

36 Stunden in Kopenhagen... Danish design at it's best!