Dridde unterwegs

[techniktagebuch]

August 2015

Teures Pflaster: Maut in Europa

Gut, nicht wirklich Pflaster, vermutlich eher Asphalt und Beton, das klingt aber nicht so gut. Anlässlich einer längeren Autofahrt durch Europa hatte ich die wundervolle Gelegenheit, die Umsetzung der PKW-Maut in verschiedenen europäischen Ländern auszuprobieren. Als vorbildlicher Fernreisender habe ich natürlich vorher die einzelnen Mautbedingungen recherchiert. Dabei fiel auf: es gib ein gewisses Nord-Süd Gefälle, was die Benutzerfreundlichkeit betrifft. In Deutschland gibt es noch keine PKW Maut, daher konnte ich ohne Probleme bis zur Landesgrenze fahren.

In Tschechien benötigt man für die Maut eine Vignette, die an die Windschutzscheibe geklebt wird. Bestenfalls kauft man diese auf dem letzten Rastplatz vor der Grenze. Vignetten gibt es mit 10 Tage, 1 Monats oder 1 Jahres-Gültigkeit. Als ich sie kaufte, konnte man sie nur Bar und in Euro oder tschechischen Kronen bezahlen. Kartenzahlung funktioniert angeblich, war aber bei mir gerade nicht möglich. Im Land selbst bekommt man von der Maut nichts mehr mit.

Die Slowakei funktioniert mauttechnisch genau wie Tschechien, Vignette an die Scheibe, vor der Grenze kaufen - diesmal sogar via Karte an einer Tankstelle in grenznähe bezahlbar.

Ungarn ist sich ganz modern. Keine Vignette, keine Mautstationen. Dafür werden vermutlich die Kennzeichen aller Autos auf den Autobahnen erfasst und es gibt irgendeine Datenbank, in der nachgeschaut wird, ob man die Maut gezahlt hat. Das funktioniert erstaunlich unkompliziert über eine mehrsprachige Webseite, wieder mit 10 Tages-, 30 Tages- und Jahresoption. Der Mautkauf ließ sich via Roaming, Mobilinternet und Smartphone aus dem fahrenden Auto auf der slowakischen Autobahn erledigen.

In Serbien und Mazedonien zahlt man die Maut an Mautstationen auf den Autobahnen, an denen man nur kurz anhält und in bar oder mit einer Kreditkarte bezahlen kann. Etwa alle 100 Autobahnkilometer steht eine Station. Aufgrund der geringen Beträge von nicht mal 2 Euro funktioniert alles ohne Bestätigung und der Vorgang dauert weniger als 30 Sekunden. (Verkehr gibt es wenig, daher auch keine Schlangen an den Mautstationen. Es war allerdings auch schon spät Abends). Da es eine offene Spur mit einem unbesetzten Häuschen gab, existiert vermutlich auch eine automatisierte Zahloption für Vielfahrer.Griechenlands Modell funktioniert im Prinzip ähnlich, allerdings kann man dort an den Mautstationen nur in Landeswährung (hurra, aktuell noch Euro) in bar zahlen, Karten werden nicht akzeptiert.

Die Türkei setzt ganz auf Automatisierung, hier gibt es nur Mautstellen ohne Menschen, dafür aber gleich zwei verschiedene RFID-Systeme. Die RFID-Sticker für die Windschutzscheibe kann man erst im Land kaufen und muss dafür zu Postämtern oder ausgewählten Shell-Tankstellen. (So ausgewählt, dass wir keine fanden, die sie verkauft). Man füllt einen Antrag, den es nur auf türkisch gibt aus und bekommt einen Aufkleber für die Windschutzscheibe, der zu einem aufladbaren Mautkonto gehört. Da man als ausländischer Verkehrsteilnehmer keinen Sticker besitzt, fährt man ziemlich sicher erst einmal ohne durch eine Mautstation. In dieser wird man dann durch gelbe Blinklichter und eine Sirene als Mautpreller enttarnt. Außerdem wird das Kennzeichen erfasst und knapp 80 Lira (~27€) Strafe angedroht, wenn man seine Mautschulden nicht innerhalb von 7 Tagen bezahlt. Da sie auch die Kennzeichen erfassen (können) frage ich mich, warum man einen RFID-Sticker braucht, sie könnten das Mautkonto doch wie in Ungarn gleich dem Kennzeichen zuordnen.

Bei den Mautsystemen, mit Ausnahme der Türkei, merkt man, dass sie auch mit Ausländern und dem Wissen, ein Transitland zu sein, im Hinterkopf eingeführt wurden. Man kann sich vorher darum kümmern oder unproblematisch vor Ort bezahlen. In der Türkei fallen Touristen irgendwie durch’s Raster, müssen erst einmal die Maut prellen und haben Druck und Aufwand dann schlussendlich die Maut zu bezahlen.

(Stefan Jaekel)

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Ich habe dann mal woanders unsere Mauterlebnisse aufgeschrieben…

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31.07.2015 Endlich Türkei…

Ausschlafen. Fast. Es gab ja durchaus noch ein paar Sachen zu erledigen. Also gegen 11 aus dem Zimmer und erst einmal mit der Versicherung telefoniert. Der Rezeptionist unseres Hotels war unglaublich hilfreich und sprach ziemlich gutes Deutsch. Wir bekamen ein paar Frühstückstipps, ein paar Badetipps und die richtige Straße aus der Stadt beschrieben und konnten das Faxgerät benutzen. Das spuckte dann auch ein paar Minuten später eine nicht wirklich grüne Versicherungsbestätigung aus, damit wir wenigstens bei der Einreise in die Türkei keine Probleme bekommen. Ich hatte wenig Drang mich noch einmal an der Grenze über's Ohr hauen zu lassen und eine teure Versicherung kaufen zu müssen.Zuerst zu einer Bank, gestern hatten wir ja die meisten unserer Euros in Mazedonien gelassen, und danach zum empfohlenen Frühstücksspot. Dort gab es frische hausgemachte Bugatsa, später noch einen Kaffee zum mitnehmen. Dann machten wir uns auf den Weg nach Istanbul. Auf griechischen Autobahnen gibt es, wie in Serbien und Mazedonien, alle paar hundert Kilometer eine Mautstation. Sinnigerweise konnten wir in jedem Land mit Kreditkarte zahlen. Außer in Griechenland. Gut, dass wir wieder ein paar Euros und seit dem Frühstück auch wieder Kleingeld einstecken hatten. Nach gut 5 Stunden, kurz vor der türkischen Grenze, machten wir eine kurze Badepause und Aßen etwas, danach ging es die letzten Kilometer weiter. Die Griechisch-Türkische Grenze war ziemlich krass. Es war die einzige auf der gesamten Reise, die wirklich von bewaffneten Soldaten mit Sturmgewehren gesichert war und eine "Pufferzone" hatte. Auf griechischer Seite fährt man durch die Zoll und Passkontrolle und dann erst einmal 300 Meter durchs nichts. Dann kommt eine Brücke, an jedem Ende bewaffnete Soldaten. Der Fluss ist die Grenze, dann folgen 300 Meter türkisches Nichts und dann die Türkische Einreisekontrolle. Dabei gibt es dann 2 Durchfahrten, an denen irgendwie nichts passiert. Es gibt zwar Fenster mit Menschen dahinter, aber die gucken nicht einmal hoch und winken nicht einmal weiter. Die Einreise war unkompliziert und auch der gefaxte Versicherungsbeleg wurde ohne Probleme akzeptiert. In der Türkei ging es dann auf einer… naja, so wirklich sicher waren wir uns jetzt nicht, ob das eine Schnellstraße (110km/h) oder eine Landstraße (90km) war. Die türkischen Autofahrer wohl auch nicht und fuhren jedenfalls irgendwas zwischen 80 und 130. Die Straße war recht schlecht und es gab viele Baustellen. Außerdem wussten wir, dass wir irgendwann auf eine Autobahn kommen würden, die dann Mautpflichtig ist. Aber nachdem wir bei gefühlt 10 Shell-Tankstellen (Mautkram gibt es bei Postämtern, einigen Shell Tankstellen und in irgendwelchen Märkten) anhielten aber keine Mautzeug verkaufen konnte, fuhren wir schlussendlich ohne auf die Autobahn und bis Istanbul durch 2 Mautstellen. Es gab jedes mal ein lustiges Geblinke und einen Alarm, aber immerhin konnten wir einfach durchfahren. Gegen 23Uhr kamen wir dann endlich in Şişli in unserem Airbnb an. Wirklich viel taten wir nicht mehr. Fix etwas Wasser und etwas zum Abendessen gekauft, dann ging es kaputt ins Bett. Es war den ganzen Tag über 30°C und ziemlich schwül. Die Klimaanlage reparieren zu lassen war eine ziemlich gute Idee.

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30.07.2015 6 Länder in 14 Stunden

Das mit dem früh aufstehen plant sich immer so leicht, in der Praxis, naja. Ich war eh nie Morgenmensch. Wir schliefen ziemlich tief und gegen 9:30 wachten wir auf. Das war gut, weil wir um 10 aus dem Zimmer raus sein mussten. Waren wir dann - geduscht und gepackt - auch 9:58 Uhr. Das Zimmer war ein recht kleines aber sauberes Zweibettzimmer, dass sich Küche und Bad/Klo mit einem anderen Zweibettzimmer teilte. Das ganze für knapp 11€ pro Person war ganz okay. Den Plan, ein bisschen Brno zu erkunden und dann gemütlich weiterzufahren, kürzten wir etwas zusammen; wir fuhren in die Innenstadt und suchten Frühstück und Kaffee, liefen ein bisschen rum, aber mehr als eine Stunde konnten wir uns dafür gar nicht nehmen. Dazu waren die geplanten 1200km zu ambitioniert. Noch einmal getankt und gegen 11:30 ging es dann wirklich los Richtung Griechenland. Anfangs ließ ich mich ein wenig Chauffieren, durch Rest-Tschechien, ein paar km Slowakai an Bratislava vorbei und durch Ungarn. Nach gut 4h wechselten wir uns vor der serbischen Grenze ab. Die EU zu verlassen ging ziemlich einfach, so wirklich ernst nimmt Grenzen niemand mehr. Dachten wir zumindest. Die Straßen in Serbien zeichneten sich durch Abwesenheit von gutem Straßenbelag aus. Die Rechte Spur war ziemlich zerfahren und gerade um Belgrad herum gab es viele und unglaublich tiefe Schlaglöcher. Weiter Richtung Kosovo wurden die Straßen aber deutlich besser. Wahrscheinlich weil sie deutlich neuer sind. Gegen halb zwölf Abends kamen wir endlich an der mazedonischen Grenze an und hatten ein Problem. Ich hatte zwar im Vorfeld extra mit der Versicherung telefoniert um sicher zu gehen, dass ich in Mazedonien und in der Türkei auch versichert bin. Und auch nachgesehen, dass ich eine grüne Versicherungskarte habe. Leider habe ich nicht genau nachgesehen, denn die lief im Februar 2015 ab. An der Hotline der Versicherung kam vermutlich auch niemand auf die Idee, da mal nachzuschauen oder eine neue zu schicken. Naja, nun standen wir also an der Grenze ohne Versicherungsnachweis, der Grenzbeamte fand sich sehr witzig und meinte wir sollten umdrehen nach Deutschland und eine neue Karte holen. Schlussendlich durften wir uns in einer kleinen Hütte von einem Mazedonier für günstige 50€ bar ohne Quittung eine 15 tägige KFZ-Versicherung für Mazedonien kaufen. Hurra. Passiert mir wohl auch nicht mehr. Grummelig fuhren wir durch Mazedonien, bis auf die 3 Mautstopps hielten wir nicht an und kamen an der griechischen Grenze an. Für so eine EU-Außengrenze war die Einreisekontrolle lax. Also lax im sinne von, die Grenzer waren schon irgendwie angepisst, dass ich überhaupt an ihrem Fenster angehalten und mit Pässen gewedelt habe. Ohne sie in die Hand zu nehmen winkte er uns weiter.Nach Thessaloniki ging es dann recht schnell und gegen 2:30 Uhr konnten wir dann auch in unserem Hotel einchecken. Zum Glück diesmal mit Checkout-Zeit 12Uhr. Spaßfakt am Rande: In Deutschland glaubt man ja fast, man braucht kein richtiges Navi mehr, Datenverbindung und Google Maps Navigation sei dank. Das ist falsch. Die Datenverbindung im Ausland ist eigentlich kein Problem, zumindest in der EU ist das Roaming inzwischen halbwegs bezahlbar und funktioniert. Allerdings kann oder will Google Maps in keinem der durchfahrenen Länder eine Turn by Turn Navigation machen. Routen berechnen geht, aber es gibt nur eine Routenvorschau, keine wirkliche Navigation. Das ist auf Überland-Strecken noch irgendwie okay, in verwinkelten Städten mit vielen verwirrenden Kreuzungen aber eine ziemliche Katastrophe.

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29.07.2015 On the road again…

Ich reise mal wieder. Genauer gesagt reisen wir mal wieder. Diesmal geht es nach Istanbul in die Türkei. Und weil ich manchmal ein bisschen bekloppt bin, haben wir uns in den Kopf gesetzt, dass wir mit dem Auto hinfahren. Weil, dann hat man ja ein Auto vor Ort. Wirklich billiger als Fliegen ist es nicht, Sprit, Maut, Lebenszeit… das läppert sich schon zusammen, aber irgendwie ist es auch ein Abenteuer mal durch Serbien und vielleicht das Kosovo zu fahren.Am 29.07. war ich noch Arbeiten, machte dann gegen 16:30 Feierabend, packte in Rekordzeit Dinge und Katharin ins Auto und gegen 18 Uhr machten wir uns auf den Weg. Die Route war schon länger klar, durch Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Serbien, Mazedonien, Griechenland und dann in die Türkei. Wir hatten aber erst am Vortrag die Stopps auf der Route festgelegt. Der Plan war, am ersten Tag möglichst weit kommen, früh aufstehen, ein bisschen die Stadt in der wir waren anschauen und dann weiter, so weit wie möglich. Als Stopps blieben dann - Prag war zu dicht, Bratislava zu weit - Brno (oder Brünn, Booking.com besteht auf dem deutschen Namen) für die erste Nacht und Thessaloniki für die Zweite Nacht.Bis Brno sollten es gut 550km sein, google schätzte grob sechseinhalb Stunden Fahrt. Google wusste nicht, dass wir unterwegs wohl mal Tanken wollten und auch eine Autobahnvignette kurz vor der Grenze kaufen würden. Alles in allem kamen wir etwas stockend aus Berlin raus, mit Tanken und Vignetten-Stopp (die man gerade mal nicht mit Karte zahlen konnte) und einer kleinen "die Autobahn in Tschechien endet irgendwie im Nichts"-Episode mit git 30km nächtlicher Landstraße, kamen eher siebeneinhalb Stunden Fahrtzeit heraus. Die Unterkunft in Brno - ein Hostel mit leicht sozialistischem Charme, aber durchaus gut - fanden wir dann aber auf Anhieb und nach etwas suchen sogar den Eingang. Gegen halb 3 fielen wir dann ziemlich erschöpft in die Betten.

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14.03.2015 Darauf habt ihr doch gewartet!

Am Samstag, meinem letzten Tag in China für… zumindest wohl ne ganze Weile… ging es dann doch endlich noch zur Großen Mauer. Wenn man nicht zu einem der für Touristen aufbereiteten Mauerabschnitte möchte - Spoiler: wir wollten nicht - ist das gar nicht so einfach, dort hinzukommen.Wir entschieden uns für ein Stück Mauer bei Huánghuā. Vor Ort konnte man sich entscheiden, ob man nach links läuft - ein etwas längeres Stück unrestaurierte Mauer, die im nächsten Dorf an einem kleinen Stausee endet (der Lonely Planet sagt, 2h zu Fuß, Menschen aus dem Internet sagten 3,5h) oder nach rechts, ein restauriertes aber steiles Stück für knapp 1h.

Hinkommen ist gar nicht so leicht und ohne Chinesischkenntnisse vermutlich teurer und noch nerviger. Wir nahmen einen Bus von Dongzhimen und fuhren fast 1,5h nach "draußen", waren aber immer noch in Beijing. Dort sollten und wollten wir an einer Haltestelle aussteigen, die es laut Busfahrer gar nicht gibt. Er hielt dafür gut 1km weiter an einer Haltestelle, an der wir sofort aggressiv von Locals mit "Autotouren zur Großen Mauer" belagert wurden. Wir liefen aber zurück zu der Straße in der die Haltestelle eigentlich sein sollte und fanden sie dort und die Haltestelle unseres Anschlussbusses. Der fuhr uns noch einmal gut 1,5h weiter nach draußen bis zu unserem Startdorf. Dorthin rauszukommen sollte eigentlich nur 2,5h dauern, wir brauchten mit U-Bahn und Bussen insgesamt fast 4 Stunden und waren dann nicht 12Uhr wie geplant sondern erst 14Uhr dort.Wir entschieden uns trotzdem für das längere Stück und machten uns auf den Fußweg. Unrestaurierte Mauer heißt, überwuchert, eingefallen, auch mal klettern und über 10 Meter Abhang hängen. Alles in allem ein großer Spaß und wir brauchten schlussendlich trotz einiger Pausen und ein bisschen krank sein weniger als 2 Stunden bis zum Damm.

Das finden des Abstiegs war nicht so einfach, die Mauer hört nämlich einfach auf und man muss etwas davor einen Abstieg wählen. Im Dorf suchten wir dann den Bus, der zurück fahren sollte. Das war nicht so einfach, es gibt keine Bushaltestelle, der Bus fährt einmal stündlich und von einem Parkplatz ab und wir hatten gerade einen knapp verpasst. Wir liefen durch's Dorf - es bestand nur auch (geschlossenen) Restaurants und Souvenirständen - und setzten uns in das eine offene Restaurant, das wir fanden. Die Bedienung war etwas langsam und wir fragten freundlich, ob sie sich beeilen könnten, damit wir den nächsten Bus noch bekommen. Das hörten ein paar Chinesen am Nachbartisch und meinten, wir sollten uns nicht stressen, sie müssten auch nach Beijing und würden uns gerne mitnehmen. Also wurden wir schlussendlich recht bequem mit dem Auto zurück nach Beijing gefahren und brauchten so für den Rückweg nur knapp 1,5h.

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27.02.2015 Reisetag und Schluss für's Erste

Gegen 4Uhr konnten wir dann boarden und mit gut 3h verspätung starteten wir 4:30 Richtung Hongkong und kamen dank 2,5h Zeitverschiebung gegen 12:30Uhr dort an. Nach gut 2 Stunden Aufenthalt, während dem wir meine letzten Hongkong-Dollars verjubelten, ging es weiter nach Beijing. Gegen 18Uhr landeten wir dort und waren gegen 20Uhr zuhause.Also noch bevor unser eigentlicher Flug nach Beijing in Kunming überhaupt abhob. So gesehen kam uns die Verspätung von DragonAir sehr zugute. Zu allem Überfluss funktionierten die Rolltreppen in der Haltestelle der U-Bahn nun.

Nachdem wir das Gepäck abgestellt haben versuchten wir uns noch etwas zu Essen zu organisieren, aber das war gar nicht so einfach. Das Frühlingsfest, das chinesische Neujahr, war noch nicht so lange her und daher viele der Händler noch nicht aus dem Urlaub zurück. Den Hunger stillten wir dann in einem muslimischen Restaurant, die feiern das Frühlingsfest nämlich nicht.

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26.02.2015 Abschied von Indien

Unser letzter Tag in Indien… wir schliefen lange und checkten gegen 12 aus unserem Zimmer aus. Unsere großen Rucksäcke konnten wir bis zum Abend in der Unterkunft lassen und erkundeten mit leichtem Gepäck noch einmal die Umgebung. Mittag aßen wir in einem Cafe in der Nähe diverser IT-Buden - Bangalore ist das Silicon Valley Indiens - und konnten den Versuch abwehren, über den Tisch gezogen zu werden. Irgendwie berechneten sie teurere Dinge als wie bestellt hatten und sie uns brachten. Mir war's zu meh mich drüber aufzuregen, es waren am Ende gut 130 Rupien mehr als es sein sollten, also knapp 2 € aber schlussendlich zahlten wir das, was wir hätten zahlen müssen. Interessanterweise war das das einzige Restaurant an das ich mich erinnern kann, dass die Preise ohne Steuern ausgeschrieben hatte und am Ende noch 5% Service Tax und 5% Servicegebühr aufschlug.Nach dem Mittag liefen wir ein bisschen herum, klapperten 5 "Apotheken" ab um ein bisschen Medizin zu besorgen, die man in China nur schwer bekommt, gingen zur Post und saßen ein bisschen im Park. 12Uhr mittags kam schon eine Mail von der Fluggesellschaft, unser Flug würde mit 2 Stunden Verspätung starten würde, 14Uhr waren es dann schon 2,5 Stunden. Schon toll, dass sie das so früh wissen, leider brachte das für uns ein Problem mit sich. Unser 27.02. war mit Flügen zugeplant. Wir wollten von Bangalore nach Hongkong und von Hongkong nach Kunming mit Drangonair und dann von Kunming nach Beijing mit einer kleinen chinesischen Airline. Durch die Verspätung nach Hongkong würden wir unseren Anschlussflug anch Kunming verpassen, denn der wäre nur 2,5h nach unserer geplanten Landung gestartet. Zum Flug nach Beijing hatten wir zwar 7h Sicherheitsabstand gelassen, aber wenn wir den Flug gar nicht bekommen, würden die auch nicht reichen.Gegen 20Uhr machten wir uns dann mit dem Airport-Bus auf den Weg zum Flughafen und kamen gegen 22:30 dort an. In den Flughafen kommt man nur rein, wenn man Pass und ein gültiges Flugticket hat - an jedem Eingang steht ein Soldat mit Sturmgewehr. Wir hatten keine (Papier)tickets und Emailbestätigungen waren ihm irgendwie suspekt. Interessanterweise hatte er aber eine komplette Passagierliste aller Flüge (auf Papier), fand uns und ließ und ins Gebäude.Wir schilderten den DragonAir Angestellten unser Problem und die hatten dann eine kleine Rechenaufgabe. Sie könnten den Flug Hongkong nach Kunming für uns aufhalten, damit wir unseren Anschlussflug bekommen oder uns eine Alternative bieten. Schlussendlich argumentierten wir damit, dass wir unser Endziel Beijing erreichen wollten. Nach gut einer Stunde warten kam ein Manager zu uns und bot uns an, uns direkt von Hongkong nach Beijing zu fliegen - eine Option die wir beim Buchen verwarfen, weil sie deutlich zu teuer war. Wir waren gespannt, ob alles klappen würde und warteten wir bis 4Uhr nachts auf unseren Flug.

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25.02.2015 Zurück in Bangalore

Schlafen ging gut im Sleeper Bus, die Fahrt war ruhig, wir hatten Laken zum Zudecken und die Temperatur war angenehm, allerdings schliefen wir nicht lange. Der Bus sollte eigentlich 9 Stunden brauchen und gegen 6:30Uhr in Bangalore ankommen. Gegen 4Uhr weckte uns aber der Busbegleiter, wir wären gleich da. Das brachte unsere Pläne ein wenig durcheinander, denn wir hatten bei unserer Unterkunft zwar bescheid gesagt, dass wir früh kämen, waren aber erst für 7-7:30Uhr anmeldet. Also schlugen wir gut 2 Stunden Zeit am Busbahnhof in Bangalore tot und nahmen gegen 7 den Bus Richtung JP Nagar. Wir kamen kurz vor 8 dort an und waren gegen 9:30Uhr in unser Zimmer - und holten noch ein paar Stunden Schlaf nach. Gegen 13Uhr machten wir uns dann auf den Weg zum City Market, dem Sommerpalast des Sultans und zum Bull Tempel.

Der Markt war ziemlich beeindruckend. Es war kein touristischer Markt, sondern einer, wo die Einheimischen einkaufen gehen. Durch seine schiere Größe und die Trennung der Stände nach Waren wirkte alles stärker als auf anderen Märkten, die wir bisher in Indien besucht hatten. Im Erdgeschoss waren alle Blumenhändler des Marktes und verkauften Blumengirlanden, Säcke voller Blüten, Rosen und und und. Alles, was man im Religionsbedarf so braucht. Schade, dass man Gerüche nicht festhalten kann. In der Etage darüber waren Haushaltswaren, Süßigkeiten, Spielzeug und Bekleidung und ganz oben Werkzeuge und Maschinen. 

Danach liefen wir zum Sommerpalast, von dem quasi nichts mehr steht, außer einer symmetrischen Vorhalle aus Holz und Putz. Die ist dafür aber ziemlich ansehnlich und beherbergt eine kleine Ausstellung über den Sultan. Wir blieben nicht lange am "Palast", viel gab es ja nicht zu sehen, und machten uns auf zum Big Bull Tempel und den angrenzenden Park. Den Park primär, weil ich wenigstens einen Geocache in Indien loggen wollte, was gar nicht so einfach war. Nicht mal wegen des fehlenden Internets am Anfang der Reise sonder auch, weil es quasi keine Caches gibt. In Bangalore gab es wenigstens vier und in diesem Park einen Earthcache. Der Big Bull Tempel war etwas touristisch, davor Souvenierstände und ein übereifriger Mönch, der einem Punkte auf die Stirn verpasste.Wir versuchten später einen Bus zurück nach JP Nagar zu nehmen, aber irgendwie waren die Buslinien die Google vorschlug wenig hilfreich, so dass wir am Ende eine Rickshaw nahmen.

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24.02.2015 Goodbye Hampi

Nachdem wir in den vergangen zwei Tagen fast alles südlich des Flusses erkundet hatten, wollten wir nun die nördlich des Flusses gelegenen Tempel und Ruinen besuchen. Direkt in Hampi Bazaar gibt es die Möglichkeit, für 10 Rupien pro Person mit einem Boot überzusetzen. Auf der anderen Flussseite ist auch ein kleines Dorf das auch fast nur aus Gästehäusern besteht. Zusätzlich kann man dort auch Roller oder Motorräder mieten. Das haben wir aber nicht gemacht, wir wollten ein wenig wandern gehen. Dank der Offline OSM fanden wir einen Weg über die Hügel und konnten so ziemlich abkürzen und hatten eine atemberaubende Aussicht. Wir kamen an etwas "Street"art vorbei, Felsen mit Augen, aus Steinen gelegte Zeichen etc und später durch grüne Felder.

Wir kletterten auf einen Berg zum Affentempel - anstrengender als gedacht - und hatten eine noch bessere Aussicht und sogar Handynetz. Wir beschlossen, Anegundi nicht mehr zu besuchen - es wäre ziemlich weit zu laufen gewesen und wir mussten Abends zurück nach Hospet um unseren Bus zu bekommen. Außerdem fährt 17Uhr angeblich das letzte Boot über den Fluss. Stattdessen suchten wir uns etwas zu essen, bezahlten einen normalen Preis und nicht die "Touristen haben's ja"-Preise aus Hampi und bekamen ziemlich gutes Essen. Wir beschlossen, einen anderen Weg zurück zu gehen, denn sowohl der Lonely Planet als auch die OSM sagten, es gäbe eine weitere Möglichkeit mit einem Boot überzusetzen. Die fanden wir dann auch, allerdings wollten die Leute beim Boot 100 Rupien pro Person, was uns definitiv zu teuer war. Wir hatten auch nicht mehr viel Bargeld dabei, da wir so geplant hatten, dass wir erst in Bangalore für die letzten Tage Geld zu holen, damit wir das halbwegs genau aufbrauchen können. Also kehrten wir um und liefen den Weg zurück, den wir gekommen waren, waren halb 5 am Bootsanleger und bekamen gegen 17Uhr den Bus nach Hospet.

Dort verbrachten wir dann einige Stunden an der Busstation, unser Bus sollte erst 21:30 fahren, und wurden dabei einmal mehr von unglaublich vielen Leuten angestarrt. Personal Space und Privatssphäre braucht man ja nicht. Die Leute setzen und stellen sich neben einen oder beugen sich runter, damit sie sehen, was man mit dem Telefon macht und sie ja nichts verpassen. Tatsächlich ist das eines der lästigsten und unangenehmsten Dinge in Indien. Gegen 21Uhr kam unser Bus und wir stellten zu unsrer Freude fest, dass es wirklich ein Sleeper Bus war und wir eine Doppelliege hatten. DIese Nacht bekamen wir tatsächlich etwas Schlaf.

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23.02.2015 Trümmer gucken in Hampi

Gestern erkundeten wir ein wenig planlos und auf eigene Faust die Umgebung, heute sollte es zu den explizit ausgeschilderten Ruinen gehen, wegen denen Hampi ein Must See in alles Reiseführern ist. Hampi war früher einmal die gleichnamige Hauptstadt des Vijayanagar Imperiums, einige Tempel sind über 700 Jahre alt, andere mit 500 Jahren etwas jünger. Zwei große Tempelanlagen sind von (neugebauten) großen Mauern umgeben nur mit Eintritt zugänglich, Inder zahlen 10 Rupien, Ausländer 250. Wenn man beide Tempelanlagen an einem Tag schafft, muss man nur eine Eintrittskarte für beide lösen.Zum Frühstück gab es ziemlich gutes Massala Dosa, frisch gestärkt liefen wir dann durch die Ruinen des islamischen Stadtteils. Bis auf eine Halle, zwei Türme und die Mauer drumrum steht nicht mehr viel, aber es lässt die Größe der Stadt und des Stadtteils noch ziemlich gut erahnen. Zwei Tempel später kamen wir beim ersten Bereich an, für den man Eintitt bezahlen muss. Die Zanana Enclosure und die königlichen Elefantenställe für die Kriegselefanten. Tatsächlich war das deutlicih weniger beeindruckend als die Ruinen, die wir Abends am Tag zuvor gesehen hatten. Wir hofften, dass der Vitthala Tempel sich wenigstens lohnen würde und machten uns auf den Weg dorthin. Wir hatten eine Offline-Open Street Map auf dem Telefon, was sich als gut herausstellte, denn in und um Hampi gab es quasi kein Handynetz.

Wir navigierten uns einen kleinen Weg entlang grob in Richtung des Vitthala Tempels und dann querfeldein durch Bananenplantagen und über kleine Flussläufe, um den Weg abzukürzen und vielleicht noch andere schöne Orte zu entdecken. Am Ende erreichten wir wieder die Ruinen vom Vortag, von denen es einen Weg zum Vitthala Tempel gibt. Dort angekommen kamen wir mit dem Ticket problemlos rein und waren… unterwältigt. Der Haupttempel war gesperrt und wir wurden noch einmal extra von einem Wächter ermahnt, dass wir dort nicht rein dürften. Restaurationsarbeiten und so. Das gilt ganz offensichtlich mal wieder nicht für Inder, denn gut 20 Inder liefen und saßen darin rum, picknickten mit Kleinkind und Baby etc. Davon abgesehen war auch der Vitthala Tempel nicht wirklich spannend. Das einzig außergewöhnliche war wirklich der Stein-Wagen, der auf einem Platz stand. Wir fanden später eine Postkarte, wohl älteren Datums, auf der die den Tempel umgebende Mauer noch nicht vorhanden ist. Die wurde dann wohl ganz authentisch wieder aufgebaut, damit man Eintritt zahlen muss. Ich habe keine Ahnung, wer festlegt, wofür man Eintritt zahlt, aber das was frei zugänglich war, war viel eindrucksvoller als die eingemauerten Tempel(reste).

Zurück nach Hampi Bazaar nahmen wir dann einen anderen Weg, am Fluss entlang, und kamen an einer Filmcrew und an einem Hanuman Tempel vorbei. Wir setzten uns noch kurz ans Wasser, bis die Moskitos und auffraßen und hatten dann ein ziemlich gutes Abendessen auf einer Dachterrasse.

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22.02.2015 der erste Tag in Hampi

Um nach Hampi zu kommen nahmen wir, wie erwähnt einen Nachtbus. Der fährt aber nicht direkt nach Hampi sondern nach Hospet. Von dort gibt es dann einen Lokalbus und natürlich lauernde Rickshawfahrer. Nachdem wir die abgewimmelt hatten tranken wir an der Busstation erst einmal einen ziemlich guten Tee und besorgten Bustickets für die Nachtbusfahrt nach Bangalore am 24. Wir schwankten, ob wir Zug oder Bus fahren sollten, entschieden uns dann aber für den Bus, da gerade stressfreier und es sollte diesmal ein Sleeper Bus sein. Nachdem wir das Ticket hatten und noch versuchten eine günstigere Unterkunft als die vorher gefundene zu finden, setzten wir uns in den Lokalbus nach Hampi (13 Rupien) und fuhren die rund 10km, so dass wir gegen 9Uhr in Hampi waren.Die unvermeidliche Schar an Rickshawfahrern und Menschen die uns (teure) Unterkünfte aufquatschen wollten ließen wir hinter uns und wurden von unserem Host an der Busstation abgeholt. Hampi, bzw. Hampi Bazaar besteht quasi nur aus kleinen Läden für Touristen und Hippiebedarf, Restaurants und Gästehäusern. Im Gästehaus hatten wir Glück und konnten sofort ins Zimmer und noch ein wenig Schlaf nachholen.

Irgendwann am frühen Nachmittag standen wir wieder auf und machten uns auf zur Poilizeistation - jeder Tourist muss sich in Hampi anmelden und sich in ein großes Buch eintragen. Dabei wird dann sogar das Kameramodell abgefragt. Da wir zur Polizeistation eh den ganzen Bazaar - eine alte Säulenreihe die vom Tempel in Hampi wegführt - geruntergehen mussten, gingen wir gleich weiter und entdeckten unser Tageshighlight. Hinter einem kleinen Hügel lag eine Tempelruine mit Bazaar die in Nachmittags- und Abendlicht getaucht unglaublich beeindruckend aussah und die wir eine ganze Weile erkundeten. 

Dann beeilten wir uns auf den besagten Hügel zu kommen um den Sonnenuntergang anzuschauen. Diese Idee hatten auch viele andere Touristen - der Sprache nach ziemlich viele Russen - die am Gipfel mit Eso-Musik und Meditation den Sonnenuntergang erwarteten. Einige machten auch Joga. 5 Minuten nach dem Sonnenuntergang war das Spektakel aber vorbei und alle weg. Als mit die letzten verließen wir den Gipfel und stiegen zurück ab nach Hampi.

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21.02.2015 Mangalore erkunden und Nachtbus nach Hampi

Mangalore sollte nur eine kurze Zwischenstation auf dem Weg nach Hampi sein - einem Ruinenort der uns von so ziemlich jedem, der schon einmal in Südindien war empfohlen wurde - aber es gab nur Nachtbusse. Also hatten wir nach unserer Übernachtung noch einen ganzen Tag in Mangalore totzuschlagen. An sich gibt es dort nicht viel, es ist eine ganz normale indische Stadt. Das war uns aber ganz recht, touristische Highlights würden wir eh in Hampi sehen und so nutzen wir den Tag um ein wenig herumzulaufen und die Tipps aus dem Lonely Planet anzusehen. Wir besuchten den Kadri Manjunatha Tempel, wo wir Hindus beim rituellen Baden beobachten konnten, sahen uns im St. Aloysius College die Kapelle an - in der man, wie in anderen Tempeln in Indien auch, die Schuhe ausziehen und draußen lassen musste. Am Ende entdeckten wir noch einen Markt und einen Platz mit Moschee und Kirche direkt nebeneinander. Den ganzen Tag über spielten wir dabei Ingress.

Während wir durch Mangalore liefen, gingen wir auch in eine der dutzenden Malls und guckten, was man dort so kaufen kann. Eine ziemlich merkwürdige Erfahrung, wenn man aus einer staubigen Stadt in so eine saubere, vollklimatisierte Mall kommt, die auch mitten in Deutschland stehen könnte.

Abends nahmen wir dann den Nachtbus nach Hampi - leider kein Sleeper Bus sondern ein normaler Bus mit Sitzen. Wir bekamen in der Nacht nicht allzu viel Schlaf. 

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20.02.2015 Auf nach Mangalore

Kannur war nur ein kurzer Stopp um die Akkus wieder zu laden und etwas Ruhe zu bekommen, danach sollte es weiter gehen und durch Mangalore nach Hampi gehen. Unser Hotel direkt am Bahnhof kam uns gelegen, da wir einen Zug um 7:20 nehmen wollten. Mangalore ist weniger als 200km entfernt, daher kann man keine Zugtickets (zumindest für die Holzbankklasse) reservieren. Der Schalterbeamte sagte uns am Vortag, einfach früh hinkommen, der Zug wird schon nicht voll sein. Also waren wir 6:30 am Bahnhof und kauften zwei Tickets nach Mangalore für 60 Rupien, knapp 85ct. Das klappte noch ganz gut, aber es gab 4 Bahnsteige und keine wirklich vertrauenswürdigen Informationen, wo der Zug denn einfahren würde. Nicht einmal die Bahnangestellten waren da sonderlich hilfreich. Es standen auch ein paar Züge dort, aber auf Englisch stand nix drauf. Kurz nach 7 saßen wir an Bahnsteig 3 und fragten noch einmal jemanden, der uns zu Bahnsteig 1 schickte, wo ein Zug nach Mangalore stand, der eigentlich um 7 hätte losfahren sollen. Den sollten wir nehmen. Also rein und festgestellt, dass das ein Schlafzug ist. Oder zumindest der Wagen den wir erwischten war ein Schlafwagen. Wir beschlossen den dummen Tourist zu spielen, falls das Probleme geben sollte und setzten uns in eins der leeren Bett-Abteile. Es kam aber niemand jemals die Tickets kontrollieren und gut 3h später waren wir in Mangalore.

Wir hatten wieder keine Unterkunft, aber diesmal dank der SIM-Karten, die dankenswerterweise auch in Karnataka funktionierten hatten wir immerhin langsames Internet und wussten, dass wir zur KSRTC-Bus Station müssten, weil wir von dort eh weiter fahren würden und weil dort günstige Hostels geben sollte. Wir fuhren mit einer Rickshaw dorthin und fanden ein keines Hotel. Nachdem wir etwas zum MIttag hatten und unser Busticket nach  Hampi gekauft hatten, wollten wir uns auch in Mangalore noch einmal an einen Strand. Mit dem Lokalbus ging es in ein Industriegebiet, durch das wir knapp 2km durch LKW und Hafenanlagen liefen, bis wir tatsächlich an einem schönen, diesmal aber touristisch erschlossenen Strand ankamen. Panambur Beach. Es waren nur Inder dort und es gab Buden und eine alte Hütte, die uns Schatten spendete.  

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19.02.2015 Strand Strand Strand.

Einer der Hauptgründe für uns, warum die Wahl auf Kannur fiel war, dass es klein, etwas abgelegen und günstig ist und einige abgelegene und menschenleere Strände haben soll. Die wollten wir heute finden und uns ansehen. Einer der Strände war Kizhunna Beach, irgendwo zwischen Kannur und Thalassery. Mit Hilfe einiger Einheimischer und durch fragen beim Busfahrer fanden wir den richtigen Bus und stiegen an der richtigen Haltestelle aus. Von da aus ging es mit einer der allgegenwärtigen Rickshaws die 2km runter zum Strand.

Es war ein Traumstrand, wie man sie von Postkarten kennt. Menschenleer, nur ein paar Fischerboote im Sand und draußen vor der Küste, palmengesäumt und herrliches Wasser. Wir bastelten aus einem Wickelrock und ein paar Palmenblättern einen Unterstand für Schatten, der aber nicht allzu viel brachte. Gegen Abend kamen ein paar mehr Touristen, vielleicht aus den nahegelegenen Strandhäusern und ein paar Locals. Nach dem Sonnenuntergang machten wir uns dann zu Fuß auf den Weg zurück zur Bushaltestelle und fuhren zurück nach Kannur.

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18.02.2015 Am Strand in Kannur

Wir schliefen recht lange um unsere Batterien wieder aufzuladen und suchten uns zum Frühstück ein Restaurant in der Nähe des Hotels. Danach erkundeten wir Kannur etwas. Es war die erste kleine Stadt im Indienpart unserer Reise und fühlte sich endlich ein weniger wuselig und etwas enspannter an als Mysore und Bangalore. Die Rickshawfahrer waren auch nicht ganz so aufdringlich, dafür waren die Einwohner weniger an Ausländer gewohnt, da wohl deutlich weniger durchkommen. Es wurde zumindest deutlich mehr gestarrt - oder es fiel uns mehr auf.

Wir machten uns daran zwei indische SIM-Karten zu organisieren, damit wir endlich etwas unabhängiger sind, Google Maps nutzen und vor allem bei potentiellen Unterkünften anrufen könnten. Also zuerst Passbilder machen - die hier ein ganz normales Passbildformat haben und nicht das absurde 5cm x 5cm, dass die Inder bei der Passbeantragung haben wollen - und dann zum Airtel-Shop, den wir gestern bei der Hotelsuche entdeckt hatten. Es lief eigentlich ganz gut, aber dann wollten sie wie erwartet einen Einheimischen als Kontakt haben. Unsere beiden Hosts aus Bangalore akzeptierten sie nicht, da wir nun nicht mehr in Karnataka sondern in Kerala waren. Wir hätten von unserem Hotel ein Schreiben und den Namen und Privatanschrift des Managers gebraucht. Also wieder zurück zum Hotel und dort mal freundlich gefragt. Statt dass er uns die Daten gab, versprach er, uns über eigene Kontakte 2 Kerala-SIM zu besorgen… wir hatten eh keine Wahl und ließen uns darauf ein.

Zum Abend und für den Sonnenuntergang nahmen wir dann noch eine Rickshaw zum Payambalam Beach, gut 2km vom Hotel entfernt. Es waren ein paar Inder dort - je später es wurde desto mehr kamen. Wir gingen kurz ins Wasser und sahen uns dann den Sonnenuntergang an, bzw das Eintauchen der Sonne in das Wolkenmeer am Horizont. Kurz danach fuhren wir zurück und tranken in einer Bar noch ein Bier. Interessanterweise war das das Kingfisher Strong - Starkbier, das wir schon in Bangalore hatten. Dort hatte das Starkbier >8% Alkohol, hier in Kerala, ein kommunistisch regierter, muslimischer Bundesstaat, hatte es <6%, war deutlich teurer und nur in Bars zu bekommen. Danach ging's zurück zum Hotel und fühlten uns das erste mal ein bisschen angekommen.

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17.02.2015 Mysore nach Kannur

Wirklich gut schlafen konnte man im Schullandheim nicht. Die erste Nacht war eine Schulklasse, geschätzt waren sie alle um die 10, einquatriert, die gegen 5:30 anfingen Lärm zu machen. Lärm, der einen senkrecht im Bett stehen lässt (Be Silent, anyone?), was kein Spaß ist, wenn man erst gegen 2 zum schlafen kommt, weil vorher die vielleicht wilden, vielleicht aber auch zum Hostel gehörenden Hunde irgendwelche Meinungsverschiedenheiten ausdiskutieren. Diesmal war es etwas länger ruhig, erst gegen 6:30 wurde es laut. Wir standen gegen 8 auf, Frühstück gab's eh keins vor Ort, duschten und machten uns gegen 10 Uhr auf den Weg zur Busstation.

Uns wurde gestern gesagt, Tickets reservieren geht nicht, einfach hinkommen, einsteigen und im Bus zahlen. Der Bus fuhr gute 6h, war unklimatisiert aber dafür ziemlich günstig. Gegen 18Uhr kamen wir in Kannur, direkt an der Küste gelegen, an. Leider hatten wir immer noch keine indischen SIM-Karten, kein Internet und waren so ein wenig planlos. Die Unterkünfte aus den Reiseführen waren nicht so leicht zu finden und die Hotels an denen wir auf unserem Weg durch die Stadt vorbeikamen waren entweder voll belegt oder wollten 1500 Rupien für ein Zimmer ohne Klimaanlage. Laut Reiseführern sollte so etwas um die 500 Rupien kosten.

Schlussendlich landeten wir nach gut 4km Fußmarsch im Hotel Meridian Palace und zahlten 844 Rupien für ein unklimatisiertes Zimmer ohne WiFi. Also wieder kein Internet. Der Tag war quasi schon gelaufen, wir waren müde und verschwitzt, also duschten wir und suchten uns etwas zu Essen.

Exkurs indische SIM-Karten: In Indien kann man nicht einfach irgendwo hingehen und eine Prepaid-SIM kaufen. Als Ausländer braucht man Passbilder, eine Kopie des Reisepasses, eine Adresse im jeweiligen Bundesstaat und einen Einwohner des jeweiligen Bundesstaates, der quasi für einen bürgt und je nach Laune der Mobilfunkmitarbeiter ein Formular mit Name und Wohnanschrift ausgefüllt haben oder persönlich anwesend sein muss. Nebenbei muss man selbst noch ein Formular ausfüllen. Die SIM bekommt man mit, sie funktioniert aber noch nicht. Irgendwann binnen eines Tages wir sie dann aktiviert und man kommt ins Handynetz, kann aber noch nichts machen. Dann ruft man in einem Callcenter an und muss dort die Angaben des Formulars noch einmal aufsagen und bestätigen. Bustickets kaufen kann ohne indische Mobilnummer - man muss eine Telefonnummer angeben - auch in Diskussionen ausarten. Die SIM gelten jeweils für den Bundesstaat in dem sie gekauft wurden, man kann in anderen Bundesstaaten aber roamen. Es gibt mehrere "Konten" auf der SIM-Karte: Gesprächsguthaben, 2G Datenguthaben, 3G Datenguthaben und "airtel Money". Das größte Problem ist für einen Ausländer natürlich einen Einheimischen aufzutreiben. Unsere Hosts aus Bengalore boten uns zwar Hilfe an, als wir in Bengalore waren, war allerdings Wochenende und nun waren wir nicht mehr in Karnataka sondern in Kerala.

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16.02.2015 Mysore

Alle, denen wir erzählten, dass wir nach Mysore fahren sagten, wir sollten uns den Palast angucken, also stand der ganz oben auf unserer Liste. Wir machten uns mit dem Bus auf den Weg, stiegen beim Palast aus und suchten den Eingang. Bzw wir standen am Osttor uns hatten einen guten Blick auf das Hautgebäude. Eine kleine indische Familie wurde durch ein Seitentor eingelassen, wir wurden aber wieder weggeschickt, das wäre kein Eingang. Also zum Südtor und dort erst einmal gefrühstückt. Der Eintritt in den Palast kostete 200 Rupien pro Ausländer, für Inder nur 50.

Beim reingehen in den Palasthof wurden die Taschen durchleuchtet aber niemand interessierte sich für die Tickets. Wir liefen dann etwas planlos herum - Schilder oder Lagepläne gab es keine. Schlussendlich fanden wir eins, das auf ein Palast Museum hinwies und sagte, dort müsse man noch einmal 280 Rupien bezahlen. Das war uns dann zu viel. Die 200 Rupien Eintritt sind der Tatsächliche Eintritt in den Palast, der Eingang ist nur quasi gar nicht beschriftet und als wir zufällig reingehen wollten wurden wir nicht nach Tickets gefragt sondern gleich wieder weggeschickt. Irgendwie war im Palastbesuch der Wurm drin. Schlussendlich sahen wir ihn uns dann von außen an und beschlossen, gar nicht mehr reinzuwollen.

Ein bisschen angefressen ging es dann Richtung Busstation und daran vorbei zu einem alten, geschäftigen Markt, dem Devaraja Markt. In einer der Seitengassen fanden wir ein kleines muslimisches Restaurant und bekamen für wenig Geld viel leckeres Essen, während von einer nahegelegenen Moschee zum Gebet gerufen wurde. Den Markt erkundeten wir noch eine Weile und um ehrlich zu sein war er zwar schön, aber die vielen Menschen, das Gewimmel, das ständige abwehren von Verkaufsangeboten und der krasse Verkehr schlauchten ziemlich.

Nachdem wir den Markt verlassen hatten ging es zu unserer letzten Station, Chamundi Hill. Ein Hügel direkt bei der Stadt, oben ist eine Tempel und eine Pilgerstätte, zu der es 1000 Stufen zu erklimmen gilt, ein kleiner Markt und ein fantastischer Ausblick über Mysore. Wir nahmen allerdings nicht die Treppe sondern den Bus 201 zum Gipfel - obacht, es gibt Klimatisierte und unklimatisierte Busse, der klimatisierte ist schon ziemlich teuer. Oben sahen wir den ziemlich überlaufenen Tempel, setzten uns in den Schatten eines Baumes und machten uns etwas später auf den Rückweg - die 1000 Stufen bergab. Unten ignorierten wir die lauernden Rickshawfahrer, die Affen ignorierten uns und wir fuhren mit dem Bus zurück ins Hostel.

Es waren ein paar Deutsche dort mit denen wir uns unterhielten und deren Reiseführer wir uns borgten. Bevor wir 23Uhr wieder ins Bett geschickt wurden, entschieden wir uns dazu, Kalpetta und Wayanad sein zu lassen. Eigentlich wollten wir dort wandern gehen, da die Natür schön sein soll, wir lasen aber, dass es nur noch teure Jeeptouren und geführte Wanderungen gibt und man alleine gar nicht mehr in den Wildpark reinkommt. Dann lieber was anderes. Also beschlossen wir, nach Kannur zu fahren.