Hasenbär auf Reisen

[logi1974]

Deutschland / Holland IV 2026 - Tag 5

Mannen en vrouwen, dames en heren!

Herrschaften!

Holland ist bei uns nicht gerade als Weinbauregion bekannt, aber man vermutet, dass schon die Römer auf dem Gebiet der heutigen Niederlande Wein anbauten.

Erstmals nachgewiesen wurde der Weinbau in den Niederlanden für das Jahr 968 n. Chr. Auch im Mittelalter ist Weinbau belegt, ging aber im Laufe der vergangenen Jahrhunderte immer weiter zurück.

Die Einführung des Bieres, das sich verschlechternde Klima im Zuge der Kleinen Eiszeit, die Reblaus sowie die Eroberung der Niederlande durch Napoleon machten den Weinbau praktisch zunichte.

Erst seit den 1970er Jahren erlebt der Weinbau in den Niederlanden eine Renaissance. Auch der Klimawandel hat seinen Teil zu dieser Entwicklung beigetragen.

Während die Niederlande lange Zeit ein eher kühles und nasses Land waren, sorgen steigende Sonnenstunden und höhere Temperaturen dafür, dass Traubensorten wie Chardonnay, Riesling und Pinot Gris immer besser reifen.

Gleichzeitig bringt das Wetter auch Herausforderungen für den Weinbau mit sich, wie beispielsweise Trockenheit und starke Regenfälle.

Durch die Einführung wetterbeständiger Rebsorten wie Solaris, Regent und Souvignier Gris im Jahr 2000 ist die Zahl der Weingüter in den Niederlanden deutlich gestiegen.

Die neuen Rebsorten sind weniger anfällig für Krankheiten und benötigen weniger Pestizide, was den Weinbau nachhaltiger macht. 

Im Jahr 2020 wurde auf 135 Einzellagen mit einer Gesamtfläche von 250 ha Wein angebaut, die Produktion belief sich auf rund 1,2 Millionen Flaschen Wein.

Heute ist in den Niederlanden das nächste Weingut nie weit entfernt. Von Groningen über Südholland und Gelderland bis Zeeland: es gibt zahlreiche Weinregionen, die darauf warten entdeckt zu werden.

Tatsächlich sind unsere Nachbarn ein super Reiseziel für alle, die ein gutes Glas Wein im Schatten der Weinreben genießen möchten. Und das bereits seit 20 Jahren!

Die meisten Weingärtner in unserem Nachbarland hatten früher einen anderen Beruf, bevor sie zu den Weinstöcken wechselten: Kartoffel- und Obstbauern, Futtermittelmanager, Pilot, Stewardess, und Campingplatzinhaber, so unterschiedlich ist der berufliche Werdegang der neuen Winzer.

Doch es gibt auch Gemeinsamkeiten: Viele von ihnen laden Besucher nach vorheriger Absprache zu Weinproben und Führungen ein.

Vor allem die leichten Weißen aus den Niederlanden, die hier serviert werden, sind im Sommer ein gut gekühlter Genuss. Die Rebsorte Johanniter, kräftig und sehr trocken, passt zu Fisch und Schalentieren.

Den roten Pinotin trinkt man ebenfalls leicht gekühlt zu Lamm, Schweinefleisch und Käse. Kräftig und fruchtig ist der rote Regent, ein Begleiter zu dunklem Fleisch und Wildspeisen.

Zu kosten gibt es sie oft in ehemaligen Scheunen und Ställen.

Die meisten niederländischen Weingärten finden sich im Achterhoek, der hintersten Ecke der Niederlande, an der deutschen Grenze. Mit gut 30 Hektar Weingärten zählt der Achterhoek zu den bedeutendsten Weinlagen der Niederlande.

Den östlichsten Teil des Achterhoek bildet der Ort Winterswijk. Die Gegend um Winterswijk strahlt Ruhe aus.

Zum Landschaftsbild gehören die typischen Schultenhöfe: stattliche Bauernhäuser inmitten großer Baumgruppen. Die dort ansässigen Schulten waren im 19. Jahrhundert unter anderem auch für die Landschaft verantwortlich.

In der niederländischen Grenzregion werden auf Dutzenden Weingütern Reben für Rot- und Weißwein angebaut. Mit Erfolg: Einige Marken haben schon internationale Preise gewonnen. Die Region heißt schließlich nicht umsonst „Das andere Holland“. Santé!

Nur zwei Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt, entführt uns das Weingut Hesselink mit Palmen, Olivenbäumen und Blick auf die Reben in mediterrane Gefilde.

Auf der Terrasse genießt man die preisgekrönten Weine des Winzers, oder auch eine Tasse Kaffee/Tee mit Apfelkuchen. In den Sommermonaten lädt das Weingut zur Führung mit Weinprobe ein.

Zwischen Palmen und Olivenbäumen blickt man bei Wijngaard Hesselink auf die Rebstöcke. Das Weingut liegt in der idyllischen Kulturlandschaft an der Straße von Winterswijk nach Vreden.

Auf dem Weingut Hesselink produziert Gerhard Ensing nicht weniger als 20 Sorten Winterswijker Wein. Der Millionen Jahre alte Kalksteinboden unter dem Weingut eignet sich perfekt für den Weinanbau und verleihtdem Wein einen einzigartigen Geschmack.

Das beweisen die verschiedenen nationalen und internationalen Auszeichnungen, die diese Weine erhalten haben. Gäste können auf der großen Terrasse mit Blick auf das Weingut probieren und genießen.

Das Weingut Hesselink ist umgeben von Wäldern, Bächen und natürlich... Feldern voller Trauben. Der Weinberg umfasst nicht weniger als 4 Hektar, auf denen die schmackhaftesten Rebsorten wie Regent, Pinotin, Solaris, Johanniter und Riesel gepflanzt sind.

Der Besitzer hat jahrelange Erfahrung und weiß wie kein anderer, wie man hochwertige Trauben anbaut. Und das kann man schmecken! Zum Beispiel bei einer der Verkostungen.

Die Weinprobe wird oft mit einer Führung durch den Weinberg kombiniert.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Deutschland / Holland IV 2026 - Tag 4

Herrschaften!

Heute sind die Flamingos die Stars am Lachmöwensee im Zwillbrocker Venn.

Keiner weiß genau, woher sie gekommen sind. Fest steht, dass das Münsterland nicht die ursprüngliche Heimat der exotischen und eleganten Vögel ist.

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um Exemplare aus Tierparks und Privathaltung handelt.

Neben den Chile-Flamingos und den europäischen Flamingos ist seit einigen Jahren auch ein aus der Karibik stammender Kuba-Flamingo im Venn heimisch.

Das Zwillbrocker Venn ist ein Schutzgebiet von knapp 200 Hektar an der deutsch-niederländischen Grenze ganz im Westen von Vreden.

Es ist der Rest ein ehemaliges, weitaus größeren Hochmoorgebietes, das durch Torfbrand, Entwässerung und jahrzehntelangem Torfabstich weitgehend beseitigt wurde.

1938 wurde das Gebiet unter Naturschutz gestellt und im Zuge der Wiedervernässung und anderer Regenerierungsmaßnahmen konnte in Teilbereichen die Moorentwicklung wieder in Gang gesetzt werden.

Das Naturschutzgebiet besteht heute aus drei Landschaftsbereichen:

dem regenerierten Hochmoor,

Heideflächen auf ehemaligen Waldstandorten, die durch die Rodung, Schafbeweidung und Plaggenwirtschaft entstanden sind und

dem Flachwassersee, der aus den zahlreichen mit Wasser gefüllten Torfkuhlen entstanden ist. Dieses Gewässer ist Brutstätte für die größte Lachmöwenkolonie Mitteleuropas.

Zahlreiche Wasservögel, Gänse und seltene Arten machen das Gebiet zu einem Paradies für Naturfreunde und Fotografen.

Im Frühjahr und Sommer lässt sich hier die nördlichste Flamingokolonie Europas beobachten.

Die beste Zeit, um die Flamingos zu sehen, ist von April bis Juli, wenn sie im flachen Wasser brüten und ihre Jungen aufziehen. Seit den 1980er-Jahren leben sie hier dauerhaft – ein seltenes und farbenfrohes Naturschauspiel!

Rund um das Venn führen Wander- und Radwege mit Aussichtspunkten und Informationstafeln.

Bei einem Rundgang um den See wird an verschiedenen Stellen die Tier- und Pflanzenwelt des Zwillbrocker Venns erklärt.

Einen guten Einstieg bietet die Biologische Station in Zwillbrock mit ihrer informativen Ausstellung zur Natur- und Kulturlandschaft der Region. 

Neben den Flamingos sind im Sommer im Zwillbrocker Venn auch Möwen zuhause.

Die Lachmöwe ist im Binnenland die typische Möwenart. Sie ist im Sommer durch ihren schokoladenbraunen Kopf leicht von den anderen Möwenarten zu unterscheiden.

Man kann zwar das ganze Jahr hindurch kleine Gruppen von Möwen im Zwillbrocker Venn beobachten, die große Zeit der Lachmöwen beginnt jedoch erst im Frühjahr.

Die Lachmöwen im Zwillbrocker Venn machen sich zur Brutzeit schon lautstark bemerkbar, bevor man den Rundwanderweg des Zwillbrocker Venns überhaupt vollendet hat.

Dann hängt der Himmel voller Möwen und ihr Geschrei ist bereits aus weiter Entfernung hörbar.

Die ersten Brutpaare im Zwillbrocker Venn wurden 1932 beobachtet. Waren es zuerst nur etwa vier Paare, wuchs ihre Zahl bis 1954 bereits auf etwa 2000 an.

1987 wurde mit ca. 15.000 Brutpaaren die bislang größte Zahl ermittelt.

Seit dem Beginn der 90er Jahre konnte eine deutliche Abnahme der Zwillbrocker Brutkolonie beobachtet werden, wie es auch auf den Bestand landesweit und in den Niederlanden zutraf.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Brutpaare wieder leicht angestiegen, aktuell brüten etwa um die 3000 Lachmöwenpaare im Zwillbrocker Venn.

Auch ohne die Flamingos wäre das Venn einen Besuch wert. Rund 60 Vorgelarten und unzählige weitere Tiere und seltene Pflanzen sind im Zwillbrocker Venn beheimatet.

Dazu gehören auch viele Heidegewächse, die sich vor allem im Spätsommer farbenfroh präsentieren. 

Am Rundwanderweg des Zwillbrocker Venns befinden sich zwei Aussichtskanzeln und ein Aussichtsturm.

Eine gute Beobachtungsmöglichkeit mit Blick zur Flamingo-Insel bietet die Beobachtungkanzel an der Remise, direkt am Rundwanderweg des Zwillbrocker Venns.

Mit etwas Glück lassen sich hier die jungen Flamingos sowie die Kolonie und das gesamte Brutgeschehen im Frühjahr und Sommer aus ca. 300m Entfernung beobachten.

Auch von der Aussichtskanzel im benachbarten Feuchtwiesenschutzgebiet Ellewicker Feld aus, lassen sich die Flamingos in den Sommermonaten bei der Nahrungssuche beobachten.

Ab Mitte Mai können meist die ersten Jungen schlüpfen, selten auch schon Ende April/Anfang Mai oder sogar bis in den Juni.

Der Beginn der Brutzeit der Flamingos ist u.a. auch abhängig von der Witterung und ihrer Ankunft im Brutgebiet.

Die Küken und Jungen, noch nicht flugfähigen Flamingos, halten sich erst auf der Insel im Lachmöwensee auf und sind später auch in die seichteren Uferbereichen des Sees zu finden. 

Im Spätsommer und Herbst verlassen die Flamingos das Zwillbrocker Venn und führen ihre Jungen in westliche Richtung. 

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Deutschland / Holland IV 2026 - Tag 3

Herrschaften!

Die deutsch-niederländische Grenze, die früher besonders gerne von Schmugglern, Hausierern und anderen Abenteurern überquert wurde, ist heute eine reizvolle Gegend, wo Urlauber das Beste beider Länder entdecken können.

Auf kulturellem Gebiet, in den Bräuchen und Gewohnheiten, aber sicher auch in kulinarischer Hinsicht.

Der „Kloppendiek“ war der alte Kirchweg der niederländischen Katholiken von Eibergen und Groenlo, denn er führt von der Kirche genau nach Westen über die Grenze nach Holland.

Noch heute kann man ihn durch die bizarren hohlen Kopfeichen als Allee erkennen.

Von dieser Verbindung zeugt heute ebenfalls noch das Hotel-Restaurant „Kloppendiek“.

Das „Kloppendiek“ war ursprünglich ein Hof der vermutlich bereits zu Beginn der Klostergründung im Jahre 1651 bestand.

Über Jahrhunderte wird hier wahrscheinlich neben der Landwirtschaft bereits auch eine Schankwirtschaft gewesen sein, in der sich die Gottesdienstbesucher von damals nach ihrer langen Anreise erholen konnten.

In der im Jahre 1752 erbauten Hofanlage wurde eine Gast- und Schankwirtschaft mit Poststation eröffnet.

Die benachbarte Gaststätte Reirink war ursprünglich Teil des Hofes und ist im Laufe der Jahrhunderte ein eigenständiger Hof mit Gastwirtschaft geworden.

Ab 1904 bot die Familie van den Berg-Ahrens ihren Gästen als einziges Hotel in Vreden eine 3 Sterne Unterkunft mit 65 Betten, 100 Sitzplätzen in der Gaststätte, 150 Sitzplätzen in der guten Stube sowie 3 Tagungsräume mit insgesamt über 120 Sitzplätzen.

Besonders beliebt ist der neu gestaltete, große Biergarten mit dem Spielplatz.

Seit dem Sommer 2025 haben Gabriel und Aziz Keskin die Nachfolge als neue Eigentümer und Betreiber angetreten.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Deutschland / Holland IV 2026 - Tag 2

Herrschaften!

Von außen mag man es vielleicht nicht vermuten, doch die Barockkirche St. Franziskus in Zwillbrock ist einzigartig.

Grund dafür ist, dass die 1717 bis 1719 erbaute Kirche während des Zweiten Weltkriegs von Schäden verschont blieb.

Nahezu die gesamte barocke Inneneinrichtung blieb auf diese Weise erhalten.

St. Franziskus zählt damit zu den reichsten und besterhaltenen Barockkirchen im Münsterland.

Die Geschichte dieses Kirchenjuwels reicht weit zurück:

Die Kirche St. Franziskus war ursprünglich die Klosterkirche eines Minoritenkonvents.

Bis 1811 gehörte das Gotteshaus zu dem angrenzenden Franziskanerkloster und bildete den Nordflügel der ursprünglich dreiflügeligen Anlage.

Die Ursprünge des Klosters gehen bis ins Jahr 1651 zurück, in die Zeit der Gegenreformation nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648), dessen Ursachen auch die konfessionellen Rivalitäten im Reich waren.

1627 kamen die Minoriten nach Bocholt, die Jesuiten und Kapuziner nach Coesfeld, diese 1629 auch nach Borken und 1641 die Observanten nach Vreden.

Dadurch, dass der Westfälische Friede 1648 mit der Festlegung des sogenannten „Normaljahres“ 1624 die damaligen konfessionellen Verhältnisse zementierte, wurde ihre Arbeit im Münsterland begünstigt.

Umgekehrt schrieb er aber auch das Ausscheiden der Niederlande aus dem Reich fest. Hier wurde der Calvinismus zur bevorrechtigten Religion.

Öffentlicher katholischer Gottesdienst wurde dagegen ebenso verboten wie umgekehrt protestantische Gottesdienste im Fürstbistum Münster.

Daher schlossen sich die Vredener Reformierten im August/Oktober 1651 mit denen im niederländischen Rekken zu einer Gemeinde zusammen.

Im Gegenzug wurden die Katholiken in den niederländischen Grenzgemeinden, die nach wie vor kirchlich zum Bistum Münster gehörten, durch die Ordensleute der grenznahen Klöster betreut.

Zu ihnen gehörten die Bocholter Minoritenpatres Georg Philippi und Cölestin Tilbeck. Um Verfolgungen der niederländischen Behörden zu entgehen, feierten sie die Christmette am 25. Dezember 1651 direkt an der Grenze auf münsterischem Gebiet.

Zu diesem Weihnachtsgottesdienst kamen etwa 1000 Menschen aus Groenlo und Umgebung zusammen, und weil er unter freiem Himmel stattfand, wurde der Altar durch einen aus Tüchern zusammengebundenen Baldachin notdürftig gegen das Winterwetter geschützt. „Das war Bethlehem im Walde“, vermerkte die Klosterchronik dazu im Rückblick.

Im Frühjahr 1652 wurde eine provisorische Kapelle aus Torfschadden gebaut. Noch im Laufe des Jahres aber wurde diese durch eine weiter südlich gelegene Fachwerkapelle von etwa 25 x 9 m ersetzt, die 1656 um einen Nordflügel erweitert wurde.

Dank der großzügigen Unterstützung durch Franz Arnold von Wolff-Metternich, den Fürstbischof von Münster, und die von ihnen pastorierten niederländischen Katholiken konnte dieses Fachwerkkloster später durch massive Neubauten ersetzt werden.

Unter der Leitung des Minoritenbruders Balthasar Boemer wurde nach einem vermutlich vom münsterischen Landingenieur Gottfried Laurenz Pictorius gelieferten Entwurf 1713/17 zunächst der neue Klostertrakt erbaut, 1717/20 die rechtwinklig daran anschließende Klosterkirche.

Ihre Ausstattung zog sich noch geraume Zeit hin, und erst 1748 wurde die Schlussweihe vorgenommen. Parallel zur Kirche entstand ein freistehender Südflügel, der 1765/82 einem nun mit dem Kloster verbundenen Neubau weichen musste.

Damit war nach Abbruch der alten Gebäude eine nach Westen zu den Niederlanden hin offene hufeisenförmige, von Gärten und Wald umgebene Gesamtanlage entstanden, und den über den Kloppendiek kommenden Gläubigen bot sich ein ganz im Sinne des Barock inszenierter beeindruckender Anblick.

Diese bewusst gestaltete Sakrallandschaft wurde nach der Aufhebung des Klosters im Jahre 1803, dessen endgültiger Schließung 1811 und seinem Abriss 1822, stark verändert.

Erhalten blieben nur der Prozessionsweg mit seinen teilweise von der Coesfelder Bildhauerwerkstatt Sasse geschaffenen Figuren und die Klosterkirche St. Franziskus.

Eine Kirche gab es damit in Zwillbrock nach wie vor, doch nachdem die Ordensleute ihr Kloster zur Jahreswende 1811/12 hatten verlassen müssen, hatte der Gottesdienst darin zunächst aufgehört.

Nur unter großen Mühen gelang es der Bevölkerung, die immer noch zur Pfarrei St. Georg gehörte, in den folgenden Jahrzehnten, den Unterhalt für einen eigenen Geistlichen sicherzustellen.

Die finanziellen Schwierigkeiten der kleinen Gemeinde hatten jedoch auch ihr Gutes: Weil das Geld fehlte, war an einen Neubau nicht zu denken.

Infolgedessen blieb die Kirche von Veränderungen verschont; nur die barocke Ausstattung wurde dem Zeitgeschmack entsprechend übermalt.

Erst dank der Restaurierung durch Edgar Jetter und Heinrich Hauke in den Jahren 1958/61 erstrahlt St. Franziskus wieder in barocker Pracht. Anschließend wurde 1962/65 auch die Orgel durch Paul Ott erneuert und seitdem häufig für Orgelkonzerte bespielt.

Eine neuerliche Restaurierung von Kirche und Orgel erfolgte 2014/15 und parallel dazu wurde die Umgebung neugestaltet, so dass auch das Klostergelände wieder erfahrbar ist.

Die prächtige Barockausstattung der Kirche ist in ihrer Geschlossenheit die besterhaltene im Münsterland und vielleicht sogar darüber hinaus.

Alle Altäre und Plastiken sind aus Eichenholz gefertigt und die ursprüngliche Ausstattung blieb ganz erhalten.

Besonders sehenswert sind neben der Kanzel mit ihrem prächtigen bekrönenden Engel die Kommunionbank, deren kostbare Intarsien auf das letzte Abendmahl hinweisen, und der Hochaltar.

Leider sind die Namen von Baumeister, Bildhauer und Maler nicht mehr bekannt.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Deutschland / Holland IV 2026 - Tag 1

Herrschaften!

Unsere aktuelle Tour führt uns zunächst einmal in die deutsch-niederländische Grenzregion, in das beschauliche Zwillbrock.

Der Wohnmobilstellplatz am Zwillbrocker Venn ist eine separater Wiese mit ca. 25 Parzellen neben einem Wanderparkplatz. 

Am Stellplatz gibt es eine Müllstation, aber keine Ver- und Entsorgungsmöglichkeit.

Zwillbrock ist heute ein Kirchdorf und eine Bauerschaft in der Stadt Vreden im Münsterland.

In Zwillbrock leben ungefähr 250 Menschen. Damit ist Zwillbrock die kleinste Bauernschaft der Stadt Vreden.

Trotzdem ist Zwillbrock zum einen durch die Barockkirche St. Franziskus zum anderen aber auch durch Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn mit seiner Biologischen Station weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Die Geschichte Zwillbrocks führt uns in die Zeit der Reformation und Gegenreformation zurück.

Mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges und dem Westfälischen Frieden des Jahres 1648 war die Unabhängigkeit der Niederlande anerkannt worden.

So wurde aus der Grenze zwischen Geldern und dem Fürstbistum Münster nicht nur eine politische Grenze, zwischen Deutschland und dem neuen Staat der Niederlande, sondern auch weitgehend eine Grenze zwischen katholischer und calvinisch-reformierter Staatsautorität.

Die Besiedlung Zwillbrocks begann langsam und ist vor 1800 kaum belegt.

Ursprünglich gehörte das Gebiet zur Bauerschaft Ellewick und bestand aus wenigen Höfen.

Das umliegende Venn und der „Schwillbroock“ waren gemeinschaftlich genutzte Markengründe, auf denen Vieh geweidet, Plaggen gemäht und Torf gestochen wurde.

Immer wieder kam es dabei zu Grenzstreitigkeiten, etwa mit den benachbarten Niederländern aus Meddo, wie ein Gerichtsfall von 1638 belegt.

Im 17. und 18. Jahrhundert entstanden erste feste Höfe in der Nähe des Klosters Zwillbrock, das ebenfalls Einfluss auf die Besiedlung nahm. Niederländische Katholiken fanden in Zwillbrock Brot und Arbeit.

Mit der Agrarreform und dem Ende des Feudalwesens im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Landwirtschaft technisch weiter.

Neue Arbeitsmöglichkeiten zogen viele Menschen an – vor allem aus den Niederlanden und den umliegenden Bauerschaften.

Trotz der Armut einiger kleiner Höfe wuchs die Dorfgemeinschaft eng zusammen.

Die Grenze zu den Niederlanden spielte im Alltag kaum eine Rolle, und gegenseitige Hilfe war selbstverständlich.

Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm die Mobilität zu, doch das nachbarschaftliche Miteinander blieb erhalten.

Die erste offizielle Einwohnererfassung beginnt 1811 unter französischer Verwaltung (Napoleon I.).

Anfangs wurden viele Bewohner noch unter Ellewick geführt – erst später, nach der Gründung der Pfarrei St. Franziskus um 1849, setzte sich der Name Zwillbrock durch, was ein wachsendes Selbstverständnis als eigenständige Bauerschaft zeigt.

Viele Menschen kommen heute hierher, um die Natur zur genießen und/oder die "barocke Perle des Münsterlandes" zu sehen.

Und sie lassen sich es gut gehen, weil die Gastronomie vor Ort angenehme Gelegenheiten dafür bietet.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Holland III 2026 - Tag 4

Mannen en vrouwen, dames en heren!

Heute wollen wir den Tag nutzen und rüber bis nach Westkapelle laufen.

Westkapelle ist ein Küstendorf in der Region Walcheren und liegt hinter einem riesigen Seedeich an der westlichsten Spitze von Zeeland.

Das Dorf liegt hinter dem Deich, dessen Bau im 15. Jahrhundert begann und welches im Zweiten Weltkrieg von den Briten bombardiert wurde, um die deutschen Besatzer zu vertreiben.

Infolgedessen wurden große Teile von Walcheren überflutet und Westkapelle bekam die volle Wucht zu spüren.

Über 10.000 Menschen verloren während der erbitterten Kämpfe ihr Leben und das Dorf Westkapelle war zu großen Teilen zerstört. 

Mit seinen atemberaubenden Aussichten, der weiten Dünenlandschaft und den charakteristischen Leuchttürmen zieht der Ort jedes Jahr viele Touristen an. 

Egal aus welcher Richtung man nach Westkapelle kommt, die Leuchttürme sind nicht zu übersehen.

Das Dorf Westkapelle auf Walcheren ist für seinen Leuchtturm Zuiderhoofd bekannt, der einen tollen Panoramablick auf die Küste und die Landschaft von Zeeland bietet.

Er wird auch hohes Licht oder Westkapelle Hoog genannt.

Dieser Turm gehörte ursprünglich zur Sint-Willibrorduskerk, die zwischen 1458-1470 erbaut wurde.

Es handelte sich um eine spätgotische, dreischiffige Hallenkirche. Im Achtzigjährigen Krieg zwischen Spanien und Holland (1568–1648) wurde die Kirche schwer beschädigt. 1580 erfolgte der teilweise Wiederaufbau.

Der Kirchturm bildete schon bald eine Landmarke für Schiffe.

Ab 1817 wurde er sogar offiziell zum Leuchtturm. Dazu wurde die Turmspitze abgerissen, um dort Platz für eine Laterne, bestehend aus 15 Öllampen zu schaffen

1831 kam es zu einem Brand im gesamten Kirchengebäude. Der erhaltene Rest des Kirchengebäudes, das Mittelschiff, brannte völlig aus und wurde dabei zerstört.

Der Turm blieb aber unversehrt und diente fortan als Leuchtturm. Das Leuchtfeuer konnte bereits drei Tage nach dem Brand wieder in Betrieb genommen werden.

1851 wurde eine feste Fresnel-Linse eingebaut. Da eine noch stärkeres Licht mit einer höheren Reichweite benötigt wurde, hat man 1907 den roten Eisen-Aufbau mit einem sogenannten „Blitz-Licht“ errichtet.

Dieses Licht erreichte eine Lichtstärke von 6,2 Mio. Kerzen und war eines der mächtigsten Leuchtfeuer an den Küsten Westeuropas.

In den Kriegsjahren 1940–1944 fiel der Leuchtturm in die Hände der deutschen Besatzer. Er wurde als Beobachtungspunkt und für Radaranlagen verwendet.

Das verheerende Bombardement des Deiches durch die Briten im Jahr 1944 überstand der Leuchtturm nahezu unversehrt, jedoch zerstörten die deutschen Truppen bei deren Abzug die Optik des Leuchtturms.

Diese wurde 1951 mit einem Rotationsfeuer ausgestattet.

Es handelt sich um eine Drehlinsenleuchte von 500 mm Brennweite mit einer Lichtstärke von 2.600.000 cd. Noch heute sendet dieser Leuchtturm alle 3 Sekunden einen Lichtstrahl aus.

Mit seinen 53 Metern thront er hoch genug über dem Dorf, um immer noch gute Arbeit leisten zu können.

Piet Mondrian malte verschiedene Gemälde vom Zuiderhoofd und machte den Turm auf diese Weise weltberühmt.

Der Leuchtturm kann besichtigt werden. Nach 179 Stufen ist man 40 Meter hoch und genießt eine atemberaubende Aussicht.

Eine weitere nette Besonderheit ist, dass man im Leuchtturm mehrere Etagen durchläuft.

In der ersten Etage befindet sich immer eine Ausstellung von Gemälden. Der Leuchtturm beherbergt eine jährlich wechselnde Ausstellung über die Westkapelle oder die Natur von Walcheren und Zeeland.

In der zweiten Etage betritt man die historische Dienstwohnung eines damaligen Leuchtturmwärters!

Anschauen sollte man sich sein Notizbuch; darin hat er jedes vorbeifahrende Schiff notiert!

Darüber hinaus ist der Ortskern mit seinen historischen Gebäuden und den gemütlichen Straßen charmant und malerisch.

Ein weiteres Wahrzeichen von Westkapelle ist die Windmühle De Noorman.

Diese wunderschöne Windmühle ist die letzte von einst drei Mühlen in Westkapelle. Die beiden anderen wurden im 2. Weltkrieg zerstört.

Sie beherbergt ein Museum das zur Zeit jedoch geschlossen ist.

Der alte Deich, der das Dorf umgibt, bietet schöne Aussichten auf die Nordsee und ist ideal für einen ruhigen Spaziergang. 

Bei Westkapelle findet man einen weiteren Leuchtturm: das eiserne Türmchen oder Noorderhoofd. Dieser Leuchtturm liegt vor dem Deich.

Er war der erste gusseiserne Turm der Niederlande. Gemeinsam mit dem Zuiderhoofd bildet dieser Leuchtturm ein sogenanntes Richtfeuer.

Wenn ein Kapitän beim Navigieren diese beiden Leuchttürme auf einer Linie liegen sieht, gelangt er ohne Schwierigkeiten nach Breskens. 

Am Markt kehren wir während eines Regenschauers in ein nettes Lokal ein.

Und natürlich gibt es Pfannkuchen (Pannenkoeken), wir sind schließlich in Holland!

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Holland III 2026 - Tag 3

Mannen en vrouwen, dames en heren!

Unser Tag startet heute wieder mit der leckeren Brötchentüte aus dem Alpaka-Cafe.

Danach machen wir uns langsam fertig und im weiteren Verlauf des Vormittags erkunden wir den Alpaka-Erlebnispfad.

Wir erfahren, dass seit den 90er Jahren die Alpakas einen waren Boom erleben.

Schätzungsweise um die 6000 Alpakas soll es derzeit allein in den Niederlanden geben.

Leider leben die Wenigsten davon in artgerechter Haltung.

Süße, flauschige Alpakas erfreuen sich in den letzten Jahren enormer Beliebtheit.

Mit ihren flauschigen Köpfen, den großen braunen Augen, dem neugierigen Blick und der neugierigen Nase sind sie aber auch wirklich zuckersüß.

Dennoch ist der richtige Umgang mit ihnen wichtig, damit es ihnen gut geht.

Doch leider ist das nicht immer gegeben.

Privatleute, die einfach keine Ahnung haben oder gewerbliche Haltung, die ausschließlich dem Profit dient und denen das Wohl der Tiere schlichtweg egal ist.

Auf dem Erlebnispfad lernt man aber nicht nur einiges über die Haltung oder die Fütterung dieser Tiere.

Es geht auch um die Verwertung der Wolle ...

... oder medizinische Aspekte.

Und natürlich werden die einzelnen Bewohner namentlich und mit ihrer bewegenden Lebensgeschichte vorgestellt.

Inzwischen leben hier zwischen 70 und 80 Alpakas und Lamas.

Das Rescue Centrum platzt aus allen Nähten.

Mara, die Eigentümerin, kann gar nicht so viele Alpakas und Lamas aufnehmen, wie sie Anfragen bekommt.

Aktuell kann nur ein neues Tier kommen, wenn ein Anderes das Rescue Centrum verlässt.

Sei es durch Vermittlung oder, wie kürzlich der kleine Pim, durch Tod.

Der Alpaka-Erlebnispfad führt am Campingplatz vorbei, bis zum Alpaka-Cafe.

Da kürzen wir einfach einmal ab und steuern auf unser Wohnmobil zu.

Für den Nachmittag hatten wir einen Alpaka-Hightea im Alpaka-Cafe gebucht.

Daniela, eine Deutsche die seit 23 Jahren in Zeeland wohnt, ist für die heutige Nachmittagsveranstaltung zuständig.

Es geht damit los, dass alle gebuchten Gäste zusammen zur Weide marschieren.

Dort wartet schon eine Gruppe Alpaka-Damen auf die heutige Truppe, die sie zum Alpaka-Cafe begleitet.

Jeder Tisch bekommt 1 Alpaka am Halfter in die Hand gedrückt.

Gemeinsam geht es dann zum Alpaka-Cafe.

Nur die Besucher aus dem fernen Osten (Chinesen) zieren sich und möchten lieber kein Alpaka am Strick führen.

Sie machen lieber Fotos und Selfies (wahrscheinlich haben sie einfach nur Schiss).

Die ganze Gruppe wandert jetzt wieder zurück zum Alpaka-Cafe und tatsächlich marschieren die Alpaka-Ladies anstandslos mit ins Cafe.

Sie kennen den Ablauf natürlich ganz genau und wissen "jetzt gibt´s Leckerchen".

Jeder Tisch hat ein Glas mit Pellets, die von den Gästen an die Tiere verfüttert werden.

Daniela geht mit den Alpaka-Damen von Tisch zu Tisch und erzählt dazu Wissenswertes zu den einzelnen Persönlichkeiten.

Wir erfahren auch, dass Alpakas es gar nicht mögen an der schicken Frisur gestrubbelt zu werden.

Wir werden gewarnt: sie spuken dann!

Nur sachte am Hals entlang streicheln.

Und auch nicht am puscheligen Hinterteil krabbeln, dann können sie auch schon mal beherzt zutreten.

Als es nichts mehr zu fressen gibt, legen sich die Mädels eine nach der anderen hin.

Natürlich bleibt eine als Wache stehen - man weiß ja nie, nachher kommt ein Löwe um die Ecke.

Danach gibt es zum, schon ausgeschenkten Kaffee & Tee, dann die Leckereien für die Menschen.

Als auch die schließlich abgefüttert sind, ist es kurz vor 18 Uhr.

Zum Ende der Veranstaltung werden die Alpakas zusammen "ins Bett gebracht".

Die Mitarbeiter des Rescue Centrums sind zeitgleich dabei die anderen Tiere von den Weiden zu holen.

Das dauert natürlich eine gewisse Zeit bis alle Tiere in den Offenställen stehen.

Aber irgendwann ist es vollbracht und wir können auch zurück zu unserem Wohnmobil.

Jetzt müssen wir nur noch für morgen früh unsere Brötchen Bestellung aufgeben.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Holland III 2026 - Tag 2

Mannen en vrouwen, dames en heren!

Unsere nächste Station ist das Alpaca Rescue Zeelandia bei der Ortschaft Aagtekerke.

Auf der Fahrt sehen wir, dass hier nahezu jeder Bauer ein paar Stellplätze auf seinem Hof anbietet.

Und ob man es glaubt oder nicht, es sind alle ausgebucht.

Mehrsprachige Hinweisschilder geben Auskunft, dass man voll ausgebucht ist.

Spontanreisende haben keine Chance hier noch irgendwo unterzukommen.

Zum Glück haben wir bereits vor rund 12 Wochen unseren Stellplatz für das Wohnmobil gebucht.

Auf diesen ungewöhnlichen Mini-Campingplatz wurden wir aufmerksam durch einen Beitrag in der Fernsehsendung "Wunderschön: Zeeland".

In dieser Folge wurde dieses tolle Projekt vorgestellt.

Mara, die Eigentümerin, betreibt in Zeeland eine Alpaka-Auffangstation.

Neben ihren eigenen Tieren nimmt sie auch kranke, misshandelte oder Alpakas, die niemand mehr haben will, auf.

Alpacas Zeelandia kümmert sich um diese Tiere und sorgt dafür, dass sie bei einem neuen Besitzer untergebracht werden können, sofern sie dafür stabil genug sind.

Wir werden freundlich von Mara an der Rezeption, in dem kleinen Container an der Einfahrt, empfangen.

Anreise ist nur zwischen 16 und 18 Uhr. Deswegen knubbelt es sich etwas und vor uns sind noch einige andere Gäste, die einchecken wollen.

Als alles erledigt ist, dürfen wir durchfahren.

Eine Mitarbeiterin des Teams nimmt uns, weiter hinten, in Empfang und zeigt uns unseren Stellplatz.

Wir haben dieses Mal einen Platz mit einem privaten Sanitärgebäude, sprich Badezimmer.

Das kleine Gebäude beinhaltet eine Dusche, ein WC, einen großen Kühlschrank der Marke Bosch, eine Spüle zum abspülen des Geschirrs, sowie einige Ablagemöglichkeiten und nützliche Tools.

Für alle anderen stehen selbstverständlich auch Gemeinschaftsanlagen zur Verfügung.

Nicht weniger als fünf Katzen laufen auf der Farm umher, dazu noch einiges an Federvieh.

Alle fühlen sich verpflichtet, sich persönlich um das Wohl der Gäste zu kümmern.

Das Campinggelände ist total ausgebucht.

Man steht schon sehr dicht beieinander.

Doch dank des durchwachsenen Wetters, halten sich die Outdoor-Aktivitäten der Mitcamper in Grenzen.

Der Spielplatz ist eher verwaist und auch auf die geplante Radtour hat keiner groß Lust.

Super finden wir den angebotenen Brötchenservice.

Online kann das Gewünschte bestellt und auch bezahlt werden, abgeholt wird die Bestellung im angeschlossenen Alpaka-Cafe.

Wir richten uns erst einmal auf unserem Platz ein und machen es uns dann gemütlich.

Danach bauen wir unsere "Kaffeetafel" auf und schlachten unsere bestellte Tüte aus dem Alpaka-Cafe.

Morgen kümmern wir uns um die geretteten Alpakas.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Holland III 2026 - Tag 1

Herrschaften!

Auch dieses lange Wochenende wollen wir, wie halb Deutschland, zu einem Kurzurlaub bei unseren niederländischen Nachbarn zu nutzen.

Muscheln und Pfannkuchen essen, sich den Wind um die Nase wehen lassen.

Vom Ruhrgebiet aus ist man in etwa drei Stunden dort. Wir waren vorher noch nie in dieser Ecke und hatte die Gegend bisher nicht wirklich auf dem Schirm, das allerdings völlig zu Unrecht.

Wir starten heute Morgen in Richtung Zeeland.

Es zieht sich immer mehr zu.

Unser erstes Ziel heute ist der Ort Yerseke.

Dieses reizvolle Dorf gilt als die Austernhauptstadt der Niederlande. 

Yerseke, am Rande der Oosterschelde gelegen, empfängt seine Besucher mit urigen Fischerhäuschen, ausgedehnten Austernbänken und authentischen Muschelrestaurants.

Yerseke ist schon über 1000 Jahre alt. Der Ort war ursprünglich ein Bauerndorf ohne direkten Zugang zum Meer.

Die Siedlung Yersekendam, zwei Kilometer nördlich, hingegen schon.

Nach der Sturmflut von 1530 wurde dieses Land nie wieder dem Meer abgerungen.

Im Laufe der Jahre erwies sich die Oosterschelde unter anderem als reich an Schalentieren.

Nach 1870 konzentrierten sich die Einwohner von Yerseke auf die Muschel- und Austernzucht.

Die Bevölkerung von Yerseke vervierfachte sich innerhalb weniger Jahrzehnte.

Die älteste Austernanlage befindet sich direkt neben dem Hafen. Sie wurde um 1870, zeitgleich mit dem ersten Hafen, errichtet.

Die Becken sind mit der Oosterschelde verbunden und können bei Ebbe über Schleusen entwässert und bei Flut mit sauberem Oosterscheldewasser versorgt werden.

Die Markierungen, die die Muschel- und Austernparzellen abgrenzen, sind deutlich sichtbar.

Das Zentrum von Yerseke liegt rund um die alte Kirche; von dort führen alle Straßen leicht bergab.

Trawler bringen hier tonnenweise Muscheln an Land. Über die lokale Muschelauktion reist das „schwarze Gold“ in alle Welt.

Auch die Auswahl an Restaurants ist groß, alle haben irgendwie die Oesters (Austern) in ihren Namen integriert.

Wir haben unsere Austern und Muscheln in der Oesterij gegessen.

Sie waren wirklich sensationell!

Das Restaurant liegt sehr idyllisch an der See.

Alles ist sehr liebevoll eingerichtet.

Gekocht wird frisch mit saisonalen Zutaten aus dem Meer.

Bei schönem Wetter wäre es natürlich noch viel besser gewesen, wenn wir die Austern hätten draußen, auf der Terrasse, genießen können.

So mussten bzw. durften wir drinnen Platz nehmen.

Auf der Speisekarte stehen ausschließlich Schalentiere, Krustentiere und andere Meeresfrüchte.

Wer hier ein leckeres Schnitzel erwartet, der ist definitiv am falschen Ort.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

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Holland II 2026 - Tag 8

Mannen en vrouwen, dames en heren!

Das Stadzentrum in Woerden zu Fuß zu erobern ist mega entspannt. Vom Campingplatz aus sind es nur wenige Gehminuten bis zur Innenstadt.

Noch vor wenigen Monaten war mir die Stadt in der Provinz Utrecht vollkommen unbekannt.

Dabei ist der Ort zwischen Utrecht und Gouda perfekt für wenig trubeligen Städteurlaub in den Niederlanden!

Die Fußgängerzone in der Innenstadt ist tatsächlich Fahrrad-frei.

Woerden ist eine pitoreske, historische Festungsstadt im Herzen der Niederlande, die bis 1874 militärisch genutzt wurde.

Die alten Wälle, Bastionen und Wassergräben prägen das Stadtbild noch heute.

Viele der durchaus prächtigen Häuser haben hinter ihrem Haus, angrenzend zum Garten, einen eigenen Bootsanleger.

In Woerden mündet der Torffluss Linschoten in den Rhein. Zwischen diesen beiden Flüssen ist durch den von Natur aus angespülten Ton und Sand eine natürliche Höhe ('woerd') entstanden.

Zwischen ca. 47 n. Chr. und ca. 260 n. Chr. stand ein römisches Fort (Castellum) zur Verteidigung der Nordgrenze (Limes) des Römischen Reiches.

Die nächste Erwähnung von 'Woerd' stammt aus dem Jahr 719, als Bonifatius (ermordet 754 bei Dokkum) die Bewohner der heidnischen Siedlung Wyrda (Woerden) zum Christentum bekehren wollte.

In den Archiven wird es wieder ruhig in Woerden, bis zum Bau einer Burg 1160, wo 1407 die Burg Woerden errichtet wurde.

Bereits 1371 wurde eine Mauer aus Erde und Palisaden (Pfählen) errichtet mit einem Graben drum herum.

Ende des 15. Jahrhunderts bestanden die Verteidigungsanlagen aus einer Steinmauer mit Wachtürmen und Stadttoren, und Woerden wurde zum Zentrum der altniederländischen Wasserlinie.

Im 16. Jahrhundert wurde die Festung durch den Bau von Bastionen und Ravelins verstärkt. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden die Verteidigungsanlagen weiter verstärkt.

Der Status als Festungsstadt wurde erst 1874 aufgehoben, aber Woerden hatte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine militärische Funktion.

Sowohl die historischen Wälle des alten Woerden, mit Parks und alten Friedhöfen auf den ehemaligen Bastionen, als auch das ehemalige Anwesen der Familie Bredius, gleich außerhalb der ehemaligen Festung, sind noch auf der Karte zu sehen.

Die Ziegelindustrie war seit dem 13. Jahrhundert die Haupteinnahmequelle von Woerden. Im 17. Jahrhundert stieg die Zahl der Ziegelbrennöfen auf 25 an.

Die Industrie brach zusammen, da moderne Fabriken mit Dampfmaschinen und Elektromotoren die altmodischen Woerdense-Ziegelbrennereien verdrängten.

Die Häuser rechts des Kanals gehörten früher zu einer Fabrik, die Ziegel herstellte, wurden aber in den letzten Jahrzehnten zu Wohnungen umgebaut. 

Einen wirtschaftlichen Aufschwung erhielt die Stadt 1885 durch die Einrichtung des Woerdener Käsemarktes.

Bis heute verwandelt sich der Kerkplein von Mitte April bis Mitte August jeden Samstag in einen echten Käsemarkt mit allem, was dazu gehört.

Vom Läuten der Käseglocke über den Handel per Händeklatschen bis hin zur Verkostung verschiedener Bauernkäse und dem Stöbern an Ständen mit regionalen Produkten.

Außerdem kann man die Cheese Experience im Kaaspakhuis (Käsewarenlager) an der Emmakade besuchen, das einzige noch in Betrieb befindliche Käselager der Niederlande!

Das interaktive Erlebnis-Zentrum ist von Montag bis Samstag geöffnet und bietet drei mal täglich spannende Führungen, Verkostungen und sogar Käse-Workshops.

„The Cheese Experience“ beinhaltet eine 45-minütige Führung (auch auf Deutsch verfügbar) inklusive Käseverkostung, bei der man alles über die Produktion und Reifung von traditionellem Käse erfährt.

Im Käselager gibt es auch das Touristeninformationsbüro von Woerden, das von Montag bis Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet ist.

Wir halten uns in Richtung der weithin sichtbaren Windmühle und kommen dabei an einer Tiefgarage mit Namen "Parkeergarage Castellum" vorbei.

Der lateinische Name deutet schon darauf hin, dass es hier irgend etwas mit den alten Römern zu tun habe muss. Und tatsächlich handelt es sich um ein einzigartiges Konzept: ein Drive-in-Museum!

Eine total abgefahrene Geschichte, die sich da vor uns entfaltet. Bei den Bauarbeiten zu der neuen Tiefgarage im Jahre 2003 stieß man unter dem Kerkplein auf die Überreste eines römischen ehemaligen Armeelagers.

Dieses Thema griff man auf und verwandelte die Tiefgarage in ein befahrbares Museum.

Einige Artefakte wurden dafür speziell präparier und dazu gibt es Rekonstruktionszeichnungen sowie Aufnahmen von den archäologischen Ausgrabungen an dieser Stelle.

In der Nähe der Tiefgarage befindet sich eine im Stadtbild deutlich sichtbare Windmühle.

Die Mühle De Windhond in Woerden ist nicht nur eine hübsche oder museale Mühle, hier wird noch regelmäßig Mehl gemahlen und auch verkauft.

Die Mühle kann Mittwoch und Samstag besichtigt werden, am Samstag sogar im Betrieb. Aktive Mühlen gibt es leider nur noch selten.

Nicht sehr weit ist der Weg zur beeindruckenden Sint-Bonaventurakerk. Eine katholische Kirche, die im Jahr 1892 erbaut wurde.

Wir biegen in Richtung Innenstadt ab und landen direkt vor demm Stadtmuseum, welches sich in einem wunderschönen alten Handelshaus, dem ehemaligen Rathaus von Woerden befindet.

Wir kehren zum Lunch in eines der Lokale ein, die den Marktplatz umringen.

Bis auf die Markstände, die den üblichen Wochenmarkt ausmachen, ist von dem Käsespektakel nichts mehr zu sehen. Unaufgeregt gehen Alle ihren Tätigkeiten nach.

Wir bestellen uns eine kleine, gemischte Fleisch/Fischplatte für 2 Personen und dazu einen Salat.

Das Ganze ist wieder einmal teuer, aber dafür sehr geschmacklos. Micha meinte, wir hätten doch besser auf Burger setzen sollen.

Es ist bereits fortgeschrittener Nachmittag, als wir uns wieder auf den Weg, in Richtung Campingplatz, machen.

Natürlich geht es nicht auf dem ganz direkten Weg zurück, sondern wir machen noch einen Schlenker durch den sehr gepflegten, kleinen Stadtpark.

Auch hier beeindrucken uns die tollen Häuser mit eigenem Bootsanleger.

Im Stadtgarten befinden sich Vogelvolieren, bevölkert von unzähligen Papageien und Sittichen.

Die Vögel sind allesamt "Rescues", die hier ein neues Zuhause fanden, unterhalten von finanzkräftigen Gönnern.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Holland II 2026 - Tag 7

Mannen en vrouwen, dames en heren!

Heute geht es um Kunst im öffentlichen Raum, also "im Freien", in Woerden.

Das Stadtmuseum präsentiert Kunstwerke nicht nur in seinen Mauern, sondern auch im öffentlichen Raum.

Rund sechzig Objekte im Stadtgebiet von Woerden stehen unter der Obhut des Museums.

Es handelt sich dabei um Kunstwerke, die teils mit der Geschichte Woerdens verbunden sind, teils aber auch einfach so sehenswert.

Sie bereichern die Stadt und ihre Umgebung und machen sie lebendiger und interessanter.

Ein engagiertes Team von Freiwilligen, das Outdoor Art Team, sorgt dafür, dass alle Kunstwerke sorgfältig überwacht und gegebenenfalls gereinigt oder repariert werden.

Nicht alle Skulpturen konnten wir besuchen bzw. finden, aber es ist uns doch gelungen, eine stattliche Anzahl ausfindig zu machen.

Schwäne sind in den Niederlanden weit verbreitet, besonders im "Groene Hart". Als die Gründer der Firma Bolton beschlossen, ein Kunstwerk installieren zu lassen, fiel es dem Künstler Taeke Friso de Jong nicht schwer, ein passendes Motiv zu finden. Die Schwäne vollführen ihren Balztanz, indem sie mit aneinandergepressten Bäuchen stehen und mit den Flügeln schlagen. Die Skulptur wurde 1980 enthüllt.

Am Westdam stehen: Braut und Bräutigam. Diese Skulptur zeigt eine Frau und einen Mann, Hand in Hand. Die Skulptur steht seit 1970 an derselben Stelle, nämlich am Westdam in Woerden, an der Kreuzung des ehemaligen Rathauses und der Nutsspaarbank. Mann und Frau sind realistisch und detailgetreu dargestellt.

Die "Drie Schaatsers": Drei Schlittschuhläufer. Diese Installation greift die Tradition des "Elfstedentocht" auf. Es ist die Bezeichnung für ein Natureis-Langstreckenrennen im Eisschnelllauf auf den zugefrorenen Grachten, das in den Niederlanden als bedeutendes kulturelles Ereignis erlebt wird.

Die drei Skater stehen hier hintereinander und bilden eine Staffel. Alle drei haben das rechte Bein angewinkelt und stoßen sich mit dem linken ab. Sie scheinen gerade eine Kurve zu nehmen, als würden sie ungestört und entgegen der Verkehrsrichtung über die Snellerbrücke gleiten. Im Jahr 1986 wurde an dieser Stelle tatsächlich Schlittschuh gefahren.

Driepoot/three-legged/Dreibein: 2007 am Oostsingel installiert. Wie der Titel schon sagt: Die Skulptur steht auf drei Beinen, zwei hinten und einem vorne. Die flache und die aufrechte Sitzfläche laden zum Hinsetzen ein. 

"Drukkers in Verzet" / Drucker im Widerstand (1996): Die beiden kleinen Figuren stellen die Brüder Jan und Gerrit Vergeer dar. Ihre Nacktheit symbolisiert die Notlage während des Krieges. Die Brüder waren Drucker im Widerstand und druckten in Woerden illegale Zeitungen. Eines Nachts im Juni 1944 wurden sie verhaftet und ins Konzentrationslager Sieburg gebracht. Wenige Monate vor Kriegsende starben sie an Typhus.

Die Brüder halten Druckmaschinen in den Händen und betrachten eine gedruckte Zeitung. Der Sockel ist dreifarbig und symbolisiert die niederländische Flagge. 

Joods Monument "Een Familiefoto" / Familienporträt (Jüdisches Denkmal) aus dem Jahre 2002: Ein Familienfoto der Familie Izak, aufgenommen vor der Deportation aller Familienmitglieder in Konzentrationslager, diente der Künstlerin Ingrid Mol als Ausgangspunkt für ihr Keramikwerk.

Auf dem Bild ist nur noch der Vater, Eliazar Izaks, am Leben. Sein Hund sitzt treu neben ihm. Eliazar Izaks war Metzger in Woerden. Die Skulpturengruppe besteht weiterhin aus einer am Boden liegenden Kamera und mehreren Fotostapeln.

Zu Kriegsbeginn lebten 42 Juden in Woerden. Zwölf der vierzehn deportierten Juden kehrten nie zurück. Die Familie Izaks wurde vollständig assimiliert. Dieses Jüdische Denkmal wurde zum Gedenken an sie und an die Einwohner errichtet, die den Überlebenden halfen.

Kamerik Independent Memorial: Das Kunstwerk *Gedenkteken Kamerik Zelfstandig* (Memorial Kamerik Independent) wurde ebenfalls von Taeke de Jong geschaffen und steht seit 1989 am Van Teylingenweg-Meentweg. Die Form des Kunstwerks erinnert an ein Herz.

Golfslag Layers / Welle (Schichten): Die Skulptur besteht aus einem einzigen großen Steinblock. Seiten, Oberseite und Vorderseite wurden bearbeitet, die Rückseite scheint ihre ursprüngliche Form bewahrt zu haben. Auf der Oberseite haben sich Schichten oder Wellen gebildet.

Sie entstand 2007 im Rahmen des Symposiums „Sitting Art“. Bei diesem Symposium wurden ausschließlich Skulpturen geschaffen, auf denen man sitzen konnte. 

Herindelingsmonument / Reorganisationsdenkmal: Das Denkmal ist ein monumentales Terrakotta-Bauwerk. Es hat eine dreieckige Form und ist rund fünf Meter hoch. An den drei Enden steht jeweils ein kleiner Turm, in der Mitte ein großer.

Es repräsentiert die Stadt Woerden, die von der Provinz Südholland in die Provinz Utrecht wechselte. Die drei kleinen Türme stehen für die einzelnen Städte, der große Turm symbolisiert den Zusammenschluss.

Das Kunstwerk *de Jager * ist 85 cm hoch und steht auf einem efeubewachsenen Sockel. Die figurative Skulptur zeigt einen Mann mit einem Lederbrustgurt, an dem ein Seil befestigt ist. Der Mann trägt eine Schiebermütze und Holzschuhe.

Die Skulptur stellt einen Lehmschieber aus Woerden dar. Früher zogen Lehmschieber zusammen mit einigen Kollegen einen Lehmkahn oder Schlepper, der den Lehm von einem Ort zum anderen transportierte. Diese Skulptur ist eine symbolische Hommage an die Menschen, die durch ihre harte Arbeit einen wichtigen Beitrag zu einem der bedeutendsten Industriezweige Woerdens leisteten. 

Liggende Koeien / Liegende Kühe: Drei Kühe liegen im Schatten eines Baumes. Diese drei Kühe sind ein fester Bestandteil des ländlichen Charakters. Sobald man das bebaute Gebiet verlässt, befindet man sich direkt inmitten von Wiesen.

Man Met Kruiwagen / Mann mit Schubkarre: Es wirkt, als halte der Mann die Schubkarre auf dem Schoß, wodurch sie zu schweben scheint. Anstelle seiner Füße sind zwei runde Formen zu sehen, die an die Räder der Schubkarre erinnern. Das Kunstwerk wurde 1975 an der Technischen Schule aufgestellt.

Die Idee zu dem Kunstwerk entstand, als der Künstler Gooitzen de Jong einen Bauern beobachtete, der in der Nähe der Technischen Schule mit seiner Schubkarre kämpfte.

Om-en-Om-one-Eno / Alternierend (One/eno): Eine Skulptur, die zum Sitzen einlädt. Sie steht seit 2007 in Hafennähe und sieht aus wie zwei lange Stühle, die teils rau, teils fein poliert sind und hier und da sichtbare Sägespuren aufweisen. Die beiden Teile sind spiegelbildlich nebeneinander angeordnet, sodass sich zwei sitzende oder liegende Personen problemlos unterhalten können.

Oor-ear-Ohr: Das Ohr ist aus Naturstein gefertigt. Es ist vollständig bearbeitet, bis auf die Rückseite, wo die raue Oberfläche des Steins deutlich sichtbar ist. Das Ohr ist 180 cm hoch und 80 cm breit. Wie viele andere Skulpturen entstand es 2007 im Rahmen des Symposiums „Sitting Art“. 

Pannenbakkers / Pfannenhersteller: Vater und Sohn stehen an einer Werkbank. Der Sohn knetet den Ton, der Vater vollendet die Form mit einem Stempelmesser. Die monumentale Skulptur ist nach vorn gerichtet und von der Straße und dem Wasser aus gut sichtbar.

Sie steht seit 1978 in einem kleinen Blumenbeet an der Kreuzung von Leidsestraatweg und Jozef Israëlslaan und blickt in Richtung der Ziegelei. So entsteht eine dauerhafte Verbindung zwischen der Skulptur und der heutigen Fabrik: zwischen Vergangenheit und Gegenwart. 

Sprookjesbed / Märchenbett: Am Teich steht diese Skulptur, geschaffen 2007 von der estnischen Künstlerin Anne Rudanovsky. Sie stellt ein Bett aus dem Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“ von Christian Andersen dar. Die rote Kugel vorne symbolisiert die Erbse aus der Geschichte.

Stadsomroeper / Stadtausrufer: Die Statue „De Stadsomroeper“ wurde 1963 von Marian Gobius geschaffen. Seit dem 17. Juli 2019 steht die Statue wieder am ehemaligen Rathaus, nun im Garten, wo sie für alle Passanten sichtbar ist. An diesem Ort verkündete einst der Stadtausrufer von Woerden seine Botschaften an die Einwohner. Das originale Wappen und der Ausruferstab sind erhalten geblieben. 

Visser / Fischer: Angeln ist in Woerden eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Kein Wunder, denn in den Gewässern um Woerden gibt es zahlreiche Fischarten. Daher steht auch die Statue des Fischers mitten in der Stadt. In Fischerkleidung hat der Mann seine Angelrute in den kleinen Graben nahe der Kruiskerk geworfen.

Seine Rute ist teilweise zerbrochen. Das geschah 1977, sieben Jahre nach ihrer Aufstellung. Da die Rute nach der Reparatur erneut zerbrach, blieb sie in ihrem jetzigen Zustand. Zum Glück scheint es den Fischer nicht zu stören, dass er nichts fängt, denn er sitzt immer noch da. 

Volleybalsters / Volleyballspielerinnen: Drei Volleyballspielerinnen in charakteristischen Posen. Zwei Figuren strecken sich nach dem Ball, die dritte hockt mit verschränkten Händen zum Aufschlag bereit. Material: Bronze, Enstehungsjahr: 1975

Wielrenners / Radfahrer: Zwei Gestalten sitzen, nach vorn gebeugt, auf ihren Rennrädern. Die Figur im Vordergrund scheint der anderen etwas zu sagen. Das Bild wirkt recht realistisch, doch das Fehlen von Lenker, Schuhen und Helm verleiht ihm auch etwas Abstraktes.

Die Statue ist dem berühmten Woerdener Radrennfahrer Arie van Vliet (* 18. März 1916; † 9. Juli 2001) gewidmet, der in der Nähe wohnte. 

Arie van Vliet kam 1934 während seines Studiums an der Technischen Hochschule in Leipzig zum Radsport. 

Bei den Bahnweltmeisterschaften 1934 und 1935 gewann van Vliet jeweils die Silbermedaille. 

1936 wurde er Olympiasieger in Berlin im 1000-Meter-Zeitfahren, errang olympisches Silber im Sprint und wurde viermal Weltmeister.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Holland II 2026 - Tag 6

Mannen en vrouwen, dames en heren!

Die Mühle "De Windhond" ist eine runde Steinwindmühle (in Deutschland als Gallerie Holländer bekannt), die 1755 in Woerden erbaut wurde. Die Mühle ist ein wichtiger Bestandteil des Stadtbildes.

Die heutige Mühle ist über 250 Jahre alt und wurde bereits 1755 urkundlich erwähnt.

Die Mühle steht auf einem der letzten erhaltenen Abschnitte des Stadtwalls, der ursprünglich Teil einer Bastion der alten Stadtmauer von Woerden war. Die Flügelspannweite beträgt 25,2 Metern.

Die "De Windhond" ist die Nachfolgerin einer Mühle, die um 1550 auf einer Karte verzeichnet war.

Während des Baus der "De Windhond" wurde die ältere Windmühle, die an derselben Stelle stand, im Auftrag von Jan Wellen und Katrina Kellink abgerissen.

Seit 1762 hatte die Windmühle acht verschiedene Besitzer, darunter vier Generationen der Familie Hoogendoorn, die sie 100 Jahre lang besaßen.

Der Windhund wurde 1877 mit einer Dampfmaschine und 1901 mit einer Gasmaschine ausgestattet.

Der Gasmotor kann weiterhin verwendet werden, obwohl die Mühle normalerweise vom Wind angetrieben wird.

Bis 1946 wurde die Mühle zur Mehlproduktion für die Bevölkerung genutzt.

Nach dem Tod des letzten Nachkommen der Hoogendoorn-Besitzer ging 1977 sie in den Besitz der Gemeinde Woerden über und ist bis heute wieder als Getreidemühle in Betrieb.

1978 begann die erste Phase einer umfassenden Restaurierung.

1984 folgte eine zweite Phase, in der mehrere Dachböden und das Wohnhaus saniert wurden.

2004 wurden neue Flügel an der Mühle angebracht. Das Innere der Mühle befindet sich weitgehend im Originalzustand.

Der vorletzte Müller lebte bis Oktober 2011 in dem Haus am Fuße der Mühle.

Seit April 2017 sind Mühle und Müller Mitglieder der Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde (Gilde der Getreidemüller).

Innerhalb der AKG werden Erfahrungen und Wissen mit anderen Müllern ausgetauscht.

Seit dem 1. Mai 2018 ist die Mühle wieder dauerhaft vom diensthabenden Müller von De Windhond bewohnt. Der Müller wohnt im Erdgeschoss der Mühle.

Karel Dolman ist der heutige Müller, der die Mühle instand hält und Wartungsarbeiten sind stets notwendig.

Die Mühle "De Windhond" in Woerden läuft nicht mit voller Produktion, sie ist nur drei Tage die Woche geöffnet.

Das Mühlenmehl wird direkt an der Mühle und auch in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften verkauft.

Außerdem ist Brot aus Mühlenmehl in mehreren Bäckereien erhältlich.

Führungen werden Mittwoch Nachmittag zwischen 14:00 und 16:00 Uhr von Mitgliedern der Müllergilde angeboten.

Kinder unter 12 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein. Samstags ist der Müller von 10:00 bis 16:00 Uhr anwesend, und die Mühle kann während des laufenden Betriebs besichtigt werden.

Die Mühle ist am Mittwochnachmittag und Samstag für die Öffentlichkeit zugänglich; am Freitag ist nur der Laden geöffnet.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Holland II 2026 - Tag 5

Mannen en vrouwen, dames en heren!

Parken kann so viel Spaß machen!

Ein etwas unkonventionelles Ausflugsziel in Woerden ist die Tiefgarage Castellum im Zentrum der Stadt.

Im Drive-in-Museum im Parkhaus Castellum in Woerden erwarten Autofahrer archäologische Funde.

Besucher können in der Parkgarage Castellum archäologische Überreste des römischen Lauriums besichtigen.

Der Niedergermanische Limes ist seit 2021 UNESCO-Weltkulturerbe und bildete vor zweitausend Jahren die Grenze des Römischen Reiches in den Niederlanden und Deutschland.

Vor etwa 2000 Jahren verlief die Nordgrenze des Römischen Reiches entlang des Rheins.

Um diese Grenze zu sichern, errichteten die Römer Kastelle am Südufer des Rheins, die die Reichsgrenze markierten. Diese Grenze wird auch Limes genannt.

Die Römer waren rund 450 Jahre lang in unseren Ländern und haben allerlei Spuren hinterlassen.

Entlang des Flusses errichteten sie Wachtürme, Straßen und Militärlager.

Dies war nicht nur zur Grenzsicherung notwendig, sondern auch für den Transport von Gütern und den Handel.

Die Römer legten nicht nur den Grundstein für unsere Infrastruktur und unser Alphabet, sondern es wurden entlang des Limes auch viele archäologische Schätze gefunden, die in unseren Museen zu bewundern sind.

Man fand alles Mögliche, von Alltagsgegenständen wie römischen Münzen und Werkzeugen bis hin zu größeren Spuren wie den Überresten von Festungen, Wachtürmen und sogar römischen Schiffen.

Darüber hinaus diente der Limes als Zentrum für den Austausch von Wissen und Kultur.

Eines dieser Lager befand sich an der Stelle, wo heute Woerden steht: das Castellum Laurium.

Ausgrabungen boten die einmalige Gelegenheit, den genauen Standort des Castellum Laurium zu bestimmen.

An der Stelle des heutigen Stadtzentrums errichteten die Römer um das Jahr 40 n. Chr. ein Kastell: das Castellum Laurium.

Zwei Jahrhunderte lang waren hier Soldaten stationiert, um den Limes zu schützen. In der Blütezeit des Kastells zählte man dort bis zu 500 Soldaten!

Um das Castellum herum entstand zudem eine Handelssiedlung, in der beispielsweise Handwerker und Händler lebten. Sie trieben hauptsächlich Handel mit den Soldaten.

Unterhalb des Kerkplein (Kirchplatzes) wurden die Überreste des ehemaligen Armeelagers freigelegt.

In den Niederlanden ist der Grundwasserspiegel relativ hoch und der Boden recht feucht. Daher sind die römischen Überreste die am besten erhaltenen in ganz Europa.

Bereits im 16. Jahrhundert fanden sich Hinweise darauf, dass die Römer in Woerden gewesen waren, doch erst zwischen 2002 und 2004 brachte dies deutlich mehr Klarheit.

Bevor das neue Parkhaus gebaut werden konnte, wurden archäologische Untersuchungen römischer Überreste durchgeführt.

Folglich wurden viele bemerkenswerte Funde gemacht, darunter Knochen und Samen sowie zerbrechliche Objekte aus Holz, Metall oder Leder. Beispiele hierfür sind Schmuck, Waffen und Werkzeuge.

Zu den weiteren Funden, die wieder sichtbar gemacht wurden, gehören eine wunderschöne Bronzefibel in Froschform und die zahlreichen römischen Keramiken.

Diese Objekte bieten einen einzigartigen Einblick in den Alltag entlang der Grenze.

Im Jahr 2003 gelang schließlich eine bemerkenswerte Entdeckung: die Woerden 7. Nach der Konservierung wurde ein Teil dieses römischen Flachbodenbootes an seinen ursprünglichen Ausgrabungsort zurückgebracht und ist nun Teil der Ausstellung in der Parkgarage des Castellums.

Rekonstruktionszeichnungen zeigen das berühmte Schiff Woerden 7, dessen ursprüngliches Heck in einer Vitrine in der Garage ausgestellt ist. 

Schließlich wurde inmitten dieser bemerkenswerten Funde das neue Parkhaus errichtet.

Hazenberg Archaeology hat das Drive-in-Museum mit Rekonstruktionen und archäologischen Platten errichtet, das Besuchern einen Einblick in das römische Woerden ermöglicht.

Große Rekonstruktionszeichnungen zeigen, wie Woerden in römischer Zeit aussah.

Eine kleine Ausstellung informiert über die Ausgrabungen und die Arbeit der Archäologen an diesem Ort. 

Ausgrabungsfotos des Schiffs Woerden 7 zeigen die genaue Fundstelle im heutigen Parkhaus.

Das Parkhaus ist während der Öffnungszeiten für alle zugänglich und, sofern man nicht parken möchte, sogar kostenlos.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Holland II 2026 - Tag 4

Mannen en vrouwen, dames en heren!

Die heutige Petruskerk wurde an der Stelle einer ehemaligen Holzkirche errichtet, die 1202 bei einem Plünderungszug niederbrannte.

Im 13. Jahrhundert wurde eine Steinkirche erbaut, die im Laufe der Zeit stetig erweitert und verziert wurde. Der Bau des Turms begann um 1372 und diente auch nichtkirchlichen Zwecken (unter anderem Bewachung).

Chor und Kirchenschiff wurden etwa 75 Jahre später fertiggestellt. Um 1450 war die Kapelle des Heiligen Kreuzes an der Nordseite vollendet, während sich an der Südseite eine niedrige Eingangskapelle befand, die später um ein Obergeschoss mit einem Steingewölbe erweitert wurde.

In dem so entstandenen Steinraum wurde 1543 eine Schatzkammer errichtet, die nicht nur der Kirche, sondern auch der Stadt, dem Hospital und dem Wasserwerk von Woerden diente.

Zwischen 1492 und 1509 wurde die Kirche um einen Chorumgang und eine neue Sakristei erweitert.

1566 ließ die damalige lutherische Stadtverwaltung die Statuen und den Kirchenschmuck aus dem Gebäude entfernen, und der Pfarrer wurde seines Amtes enthoben.

Die Wände der ursprünglich reich verzierten Kirche wurden weiß getüncht. Von da an war das Gebäude für protestantische Gottesdienste bestimmt.

Während der französischen Besatzung im Jahr 1672 gerieten Turm und Dach der Kirche in Brand, da die Franzosen durch ein Feuer auf der Turmbrüstung ihre Truppen in Utrecht zur Unterstützung herbeirufen wollten.

Der Kirchturm fing jedoch schnell Feuer und brannte vollständig nieder, wobei die brennenden Balken auf das Kirchendach stürzten. Kurz darauf brannte die St.-Peter-Kirche fast vollständig nieder. Nahezu die gesamte Inneneinrichtung, einschließlich der Orgel(en), ging dabei verloren. Die Kirche wurde 1675 wieder in Betrieb genommen, jedoch ohne Orgel!

Mit dem Wiederaufbau der Kirche nach der Besatzung im Jahr 1675 erhielt St.-Petrus weitgehend ihre heutige Form.

Erst 1766 erhielt der Utrechter Orgelbauer J. H. H. Bätz (1709–1770) den Auftrag zum Bau einer neuen Orgel. Dieses Instrument wurde am 5. Mai 1768 eingeweiht.

Johann Heinrich Hartmann Bätz wurde 1709 in Frankenroda in Thüringen geboren. 1733 ließ er sich in den Niederlanden nieder.

Ab 1739 war er als Orgelbauer in Utrecht selbstständig. In den ersten Jahren kümmerte er sich vor allem um die Instandhaltung verschiedener Orgeln.

Er baute insgesamt sechzehn Orgeln. Zwölf dieser Instrumente sind mehr oder weniger in ihrem Originalzustand erhalten geblieben.

An diesem Instrument finden sich zahlreiche üppige Schnitzereien und Skulpturen im Rokokostil, geschaffen vom Leidener Bildhauer Johannes Schaddé.

Mehrere Musikinstrumente sind an der Balustrade angebracht: links eine Gitarre und rechts eine Violine. Der Mittelturm des Hauptwerks wird von einer Statue König Davids mit der Harfe bekrönt, während auf der Rückseite das Wappen von Woerden zu sehen ist. Auf den anderen Türmen stehen musizierende Putten.

Die Petruskerk verfügt noch über weitere Orgeln, unter anderem die weiße Chororgel. Der obere Teil des Prospekts der Chororgel stammt aus der Zeit um 1830.

Im Boden der St.-Peter-Kirche befinden sich mehrere Grabplatten ehemaliger Einwohner und Persönlichkeiten aus Woerden, die an die historische Funktion von Kirchen als Friedhof erinnern.

Viele weisen das Jahr 1684 und 1710 als Todenzeitpunkt aus. Das gibt uns damit einen Hinweis darauf, was sich damals zutrug. In den Jahren 1681–1684 wütete eine schwere Pestepidemie. Sie war Teil einer größeren Pestwelle, die nach 1679 aus Osteuropa kommend Europa heimsuchte.

Die Pest von 1708 bis 1714, oft als „Große Pest“ bezeichnet, wütete um 1710 besonders heftig. Diese Epidemie war einer der letzten großen Pestzüge in Europa.

FunFact: Die Redewendung „stinkt vor Geld“ stammt tatsächlich aus dieser Praxis und hat einen ziemlich handfesten Ursprung. Und der ist, wie so oft, nichts für empfindliche Nasen. Reiche Menschen konnten sich teure Grabstätten unter dem Kirchenboden leisten.

Die frommen Bürger dachten nicht nur an ihr Seelenheil, sondern auch an den besten Platz für die Ewigkeit. Je näher man am Altar lag, desto besser standen die Chancen fürs Paradies. Die meisten konnten sich einen Platz auf dem kleinen Kirchhof direkt neben der Kirche leisten – aber die Reichen wollten natürlich noch näher beim lieben Gott liegen.

Und wer genug Geld hatte, bekam sein Grab im Inneren der Kirche. Der Boden wurde geöffnet, der Verstorbene kam – fein säuberlich in ein Leinentuch gewickelt – unter die Grabplatte.

Was dann geschah, lässt sich erahnen: Der Geruch in der Kirche wurde mit der Zeit … nun ja … streng. So streng, dass man irgendwann sagte: „Der stinkt vor Geld!“

Der Gestank der Verwesung wurde zum Sinnbild für übertriebenen Reichtum – und so überdauerte der Ausdruck bis heute.

Das Grabmal sind übrigens inzwischen leer. Bei der letzten Restaurierung wurden alle Gräber unter der Kirche geräumt. Alles, was dabei exhumiert wurde, lagert nun zusammen in einem Raum unter der Kirche. 

Im Zuge von Restaurierungs- und Instandsetzungsarbeiten in den 1930er Jahren und von 1980 bis 1983 wurden auch Statuen aus der Zeit vor der Reformation wiederentdeckt.

Einige davon wurden in die Kirche zurückgebracht, die übrigen befinden sich im Stadtmuseum.

In der Kirche befindet sich ein auffallendes Buntglasfenster, das das Wunder von Woerden darstellt. Das Wunder von Woerden, auch bekannt als das Fischwunder , ereignete sich 1576 während der Belagerung von Woerden durch spanische Truppen. 

Die Kirche ist an bestimmten Tagen für die Öffentlichkeit zugänglich und lohnt einen Besuch.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Holland II 2026 - Tag 3

Mannen en vrouwen, dames en heren!

In Deutschland verbindet man Käse fast immer mit Gouda, aber auch Woerden ist eine echte Käsestadt.

Wer niederländischen Käse mag, sollte nicht nur das bekannte Gouda besuchen. Woerden produziert sogar mehr Käse als ihre bekannte Schwester.

Anders als die anderen Käsemärkte in den Niederlanden ist der Woerden Kaasmarkt noch zu 100% echt.

Woerden hat tatsächlich den letzten kommerziellen Käsemarkt in den Niederlanden, auf dem Bauern und Käufer den Preis noch immer mit traditionellen Methoden festlegen.

Die meisten Käsemärkte in den Niederlanden sind in Wirklichkeit nur noch historische Nachstellungen, bei denen Darsteller zeigen, wie es sich früher zugetragen hat, wenn man die historischen Käsemärkte besuchte, nach denen die Käsesorten benannt sind.

Das trifft auf Edam, Alkmaar und Gouda zu. Woerden hat nicht die lange Geschichte anderer Städte, da der Käsemarkt erst seit 1885 besteht.

Woerden war historisch gesehen eine Stadt, die sich auf Viehzucht konzentrierte, da das Land nicht fruchtbar genug für die Landwirtschaft war.

Die Käseproduktion stand zwar im Mittelpunkt und die meisten Bauern handelten direkt mit ihren Kunden.

Ende der 1880er Jahre ermöglichte der Käsemarkt in Woerden den Bauern, einen höheren Preis zu erzielen, indem sie ihn an den bestzahlenden Händler verkauften.

Nach den 1900er Jahren gab es eine große Veränderung in der niederländischen Käseindustrie. Die Bauern begannen, die Milch zu verkaufen, und Käselager, in denen der Käse effektiver gelagert werden konnte, wurden immer beliebter. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg sank die Zahl der Bauern, die ihren Käse selbst auf den Märkten verkauften. Aber es gibt immer noch viele Bauern, die ihren Boerenkaas (wörtlich Bauernkäse) auf die alte traditionelle Weise verkaufen. 

Der Unterschied zwischen dem in Woerden verkauften Käse und dem berühmten Gouda-Käse, den man anderswo findet: Der gesamte Käse wird von den Bauern komplett selbst hergestellt. 

Der Käsemarkt von Woerden findet auf dem Kerkplein, mitten im Zentrum von Woerden, vor dem alten Rathaus, statt.

In diesem Jahr vom 18. April bis zum 15. August 2026 von 11:00 bis 12:30 Uhr, ausschließlich Samstags.

Dann verwandelt sich der Kerkplein in Woerden samstags in einen echten Käsemarkt mit allem, was dazu gehört.

Zu Beginn des Käsemarktes wird die Woerden Kaasbel geläutet, um das Signal zu geben, dass der Käsemarkt in Woerden gleich beginnt. Die Käseglocke befindet sich in der Nähe des Stadshotels.

Die Bauern sind bereits mit ihren Traktoren voller Käse auf dem Markt.

Typischerweise gibt es pro Handel einen Händler und einen Bauern.

Dazu gibt es den sogenannten Käsevater (Kaasvader): der Vorstand oder Aufseher der Gilde, der über das Geschehen wacht.

Dann den Provost: Ein Offizieller der Gilde, der für die Einhaltung der Regeln sorgt.

Und natürlich die berühmten Käsemädchen mit ihrer traditionelle Kleidung. Diese informieren Besucher und verteilen Kostproben.

Der Händler inspiziert zuerst den Käse, um die Qualität auf verschiedene Weisen zu testen.

Es folgt die "Stichprobe" (daher kommt tatsächlich auch das Sprichwort), mit dem Bohren eines kleinen Lochs in den Käse, um die Qualität durch Verkostung zu überprüfen.

Erst wenn der Händler von der Qualität überzeugt ist, beginnt die eigentliche Transaktion.

Dann sieht man die berühmte Handjeklap (Handklatsch)-Handelsmethode, die auch auf anderen Käsemärkten in den Niederlanden vorgeführt wird.

Der Verkäufer nennt zuerst einen Preis und klatscht in die Hand des anderen. Wenn der Bauer nicht einverstanden ist, dreht er seine Hand zu einem Klatschen, bevor er den Preis kontert.

Dies kann eine Weile dauern, wobei beide Parteien bis zum letzten Cent verhandeln. Erst wenn der Zweite dem Preisangebot zustimmt, schütteln sie sich die Hände, anstatt sich gegenseitig zu klatschen.

Sobald der Preis festgelegt ist, trägt der Käufer den Preis ins Marktregister ein. Dieser Preis gilt nur für den Käse dieses einen Bauern und andere Bauern können ihre eigenen Preise aushandeln. Der Preis ist der Käsepreis pro Gewicht, daher ist das Wiegen der nächste Schritt im Prozess.

Nachdem der Käse verkauft wurde, muss er gewogen werden, um die endgültige Zahlung zu bestimmen. In Woerden zeigen sie das Wiegen mit einer traditionellen Waage.

Sobald er gewogen ist, muss der Bauer bezahlt werden und der Käse wird ins Lager des Käufers gebracht, wo er aufbewahrt wird, bis der Händler ihn verkauft.

Der Käsemarkt ist ausschließlich in holländischer Sprache, da er immer noch mehr für die Bauern als für die Touristen gedacht ist. Es ist nicht überlaufen und der Eintritt ist frei. Man kann nicht nur staunen, sondern auch natürlich kaufen.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Holland II 2026 - Tag 2

Mannen en vrouwen, dames en heren!

Wir machen einen Spaziergang von unserem Campingplatz zu dem Landgoed Bredius.

Der Weg führt Besucher zu blühenden Obstgärten, Waldrändern und Grasland, die zusammen dem 200 Jahre alten Anwesen seinen Charme verleihen.

Auf dieser Spazierrunde kann man sich den Pflück- und Gemüsegarten sowie den Bildungsgarten ansehen.

In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts gibt es eine kleine Anzahl von Familien, die in Woerden und der näheren Umgebung großen Einfluss haben.

Sie sind protestantische, liberale Herren mit viel Freizeit, die für Kirchenstände, Wasserbehörden, die Provinz und den Gemeinderat zuständig sind. Bürgermeister oder Stadtrat zu sein ist für diese Leute ein Nebenjob.

Die einflussreichste Familie der Region, etwa zwischen 1820 und 1875, ist ohne Zweifel die Familie Bredius.

Die Familie lässt sich auf einen Schneider aus Waarder, Gijsbert Willemsz Bredius, zurückverfolgen, der 1622 in Archiven erwähnt wird. 1824 ernannte König Wilhelm I. Herrn Jacobus Bredius zum Bürgermeister von Woerden.

Jacobus, geboren in Maarssen, ist seit 1812 Notar in Woerden. Er ist außerdem Bürgermeister von 's Gravesloot und der beiden Gemeinden in Kamerik.

In dem Jahr, in dem er Bürgermeister von Woerden wurde, kaufte Jacobus ein Stück Land von einigen Ziegelherstellern. Das Land liegt im ehemaligen Polder Oudeland, direkt außerhalb des Kanals und der ehemaligen Stadtmauern von Woerden.

Es wird die Grundlage des heutigen Anwesens Bredius bilden. Es besteht aus Wiesen, Kuppelwäldern sowie Ausgrabungen von Lehm und Sand (durch die Ziegeleien).

Jacobus konnte seinen Kauf nicht lange genießen, da er bereits 1826 verstarb.

Sein Sohn Cornelis Jan, mit 22 Jahren, ist noch zu jung, um ihm in Woerden als Bürgermeister nachzufolgen. Jedoch für die kleineren Städte ist sein Alter überhaupt kein Problem.

1825 wurde er im Alter von 21 Jahren Bürgermeister von Barwoutswaarder, Rietveld und Waarder.

Cornelis Jan macht weiterhin Karriere und wird Mitglied des Provinzrats von Südholland (dem Woerden angehört).

1849 wurde er Deichwächter des Groot-Waterschap van Woerden, bei dem er die höchste Position im Bereich der Polderverwaltung inne hatte.

Die wichtigste Aufgabe des Wasseramts ist es, die Menschen in Woerden trocken zu halten und sicherzustellen, dass die Polder rund um die Stadt für Landwirtschaft und Viehzucht genutzt werden können.

Cornelis Jan widmet sich intensiv dem Landgut seines Vaters. Er kauft weiteres Land hinzu, lässt 1853 den Bauernhof Batestein errichten und stellt einen Landwirt als Verwalter ein.

Das Gut wird somit als landwirtschaftlicher Betrieb genutzt, mit Viehzucht, Milchproduktion und später auch Obstplantagen.

1863 baut er sich die Villa Rijnoord am Oostdam, nahe der Snellerbrücke. Auch das Teehaus mit Blick auf das Exercitieveld entsteht in dieser Zeit.

Im selben Jahr tritt er als Bürgermeister von Woerden zurück. Cornelis Jan stirbt 1871. Damit endet auch der Einfluss der Familie in Woerden und Umgebung.

Sein Sohn Jacobus wird Staatsanwalt in Leiden und verlässt die Stadt. Sein anderer Sohn, Arnoldus, wird Direktor einer Schießpulverfabrik in Naarden.

Die beiden Töchter verlassen die Villa Rijnoord etwa zehn Jahre nach seinem Tod. Die Macht in Woerden verlagert sich dann zu Gunsten von Käsehändlern, Dachziegelherstellern und Kleinunternehmern.

Das Gut Bredius blieb im Familienbesitz und wurde, auch nach dem Wegzug der Familie aus Woerden, durch Landkäufe erweitert. Die Viehzucht wurde fortgeführt und der Obstanbau intensiviert.

Arnoldus Anthonie, ein Urenkel von Cornelis Jan, lebte von 1947 bis 1966 als letzter Bredius auf dem Gut. Er bewohnte das Bauernhaus Batestein als Landwirt und Obstbauer.

In den 1950er Jahren kämpfte er erbittert gegen die Gemeinde Woerden, die den „Bredius-Wald“ für Wohnbebauung nutzen wollte.

Zwischen 1964 und 1970 wurde das Gut teilweise enteignet und teilweise von der Familie verkauft. Damit endete 140 Jahre Familienbesitz.

Abgesehen vom Bau der Seniorenwohnanlage Park Oudeland kam es jedoch nicht zu einer geplanten Wohnbebauung. Eine Bürgerinitiative aus Woerden konnte die Pläne verhindern.

1970 wurde das Gelände um Gut Batestein der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und von der Stadt in Park Bredius umgetauft. 

Der Campingplatzes, der mit seiner Namensgebung an den ursprünglichen Namen erinnert, greift diese Historie damit auf: BijBatenstein - Bei Batenstein.

Seitdem dient das Gut als Park, als grüne Lunge Woerdens, eine Rolle, die es bis heute innehat.

Das Bauernhaus Batestein, mitten auf dem Gelände gelegen, wurde 2008 durch einen Brand weitgehend zerstört.

Die Stiftung Landgoed Bredius, die 2015 die Verwaltung des Anwesens von der Gemeinde übernahm, schloss den Wiederaufbau des Bauernhauses im März 2022 ab.

Das Gebäude wurde etwa im Mai 2022 wiedereröffnet und ist für die Bewirtung vorgesehen. Das Café ist ein toller Ort, um eine Pause zu machen und einen Snack mit einem Getränk zu genießen.

Das Landgoed Bredius bietet eine Oase voller Ruhe und Natur. Dieser gepflegte Grünbereich ist toll für einen gemütlichen Spaziergang, ein gemütliches Picknick auf der grünen Wiese oder den Picknick Bänken, oder das Beobachten von Tieren auf den Naturflächen und dem Streichelzoo.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär

[logi1974]

Holland II 2026 - Tag 1

Herrschaften!

Wir starten heute, am späten Vormittag, zu unserer zweiten Tour in die Niederlande:

Ziel ist dieses Mal der Campingplatz BijBatenstein stadscamping Woerden.

Um den üblichen Stau am Grenzübergang "Elten" zu vermeiden und zu umfahren, verlassen wir dieses Mal die Autobahn A3 noch auf deutscher Seite.

Wir fahren zur Ortschaft Elten und treffen dort auf die Bundesstraße 8, in deren weiteren Verlauf die Grenze nach Holland überquert wird.

Auf niederländischer Seite wird die B8 zur N336. In Zevenaar fahren wir wieder auf die Autobahn auf, die hier jetzt A12 heißt.

Die Idee war super und funktionierte auch gut, bis wir wieder auf die Autobahn auffuhren.

Wie immer bei so langen Wochenenden, hat sich ganz Nordrhein-Westfalen auf die Weg zu unseren niederländischen Nachbarn gemacht.

Und so werden aus den geplanten 2 1/2 Stunden Fahrt, mal ganz schnell 4 Stunden.

Woerden ist eine Stadt und Gemeinde in der Provinz Utrecht in den zentralen Niederlanden, 15 km westlich von Utrecht und 32 km südlich von Amsterdam.

Die Stadt liegt am Fluss Oude Rijn (alter Rhein), einem Nebenarm des Lek.

Der Campingplatz BijBatenstein stadscamping liegt, wie der Name schon vermuten lässt, stadtnah, also fußläufig, zum Stadtzentrum von Woerden.

Der Campingplatz liegt zwar im Grünen, inmitten des Brediusparks, dennoch nahe zum Zentrum.

Einkäufe erledigen, essen gehen oder Sehenswürdigkeiten entdecken – all das lässt sich bequem zu Fuß erledigen, denn die historische Altstadt von Woerden ist nur rund 800 Meter entfernt.

Der Campingplatz wird nahezu vollständig von Wasser umgeben, und auch über das Gelände ziehen sich mehrere kleine Gräben.

Viele Stellplätze befinden sich daher direkt am oder in der Nähe des Wassers.

Die rund 2,5 Hektar große, parkähnliche Anlage bietet insgesamt 14 Plätze für Wohnmobile sowie vergleichsweise viele Saisonplätze.

Gleich neben dem Campingplatz liegt das Schwimmbad Batenstein. Campinggäste erhalten hier Ermäßigung auf den Eintritt ins Hallenbad.

Dahinter liegt BatensteinBuiten: eine frei zugängliche Sport- und Spiellandschaft mit Airtrampolin, Seilbahn, Sandflächen, Schaukeln, Minigolf und einer Kletter- und Kraxelzone.

Auf dem Campingplatz selbst wird gerne geangelt (mit gültiger Erlaubnis), vor allem auf große Karpfen und Hechte.

Die Rezeption ist täglich zwischen 9:00 – 11:00 Uhr für die Abreise und zwischen 14:00 – 18:00 Uhr für die Anreise geöffnet.

An der Rezeption gibt es Duschmarken, WLAN-Tickets sowie Münzen für die Waschmaschine und den Trockner.

Die Sanitäranlagen erscheinen sehr sauber und gepflegt.

Der Campingplatz verfügt sogar über einen dieser vollautomatischen Reinigungsautomaten für Toilettencassetten der deutschen Firma CamperClean aus ... Trommelwirbel ... Schermbeck.

Und so funktioniert dieses Gerät mit dem "Geschäft":

Nachdem wir uns aus unserem Stellplatz niedergelassen und eingerichtet haben, beschließen wir den Platz in Augenschein zu nehmen.

Dabei fallen uns diese neuen Safarizelte für den Glamping-Urlaub auf. Es gibt sie für 2 und für 4 Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder).

Unsere neuen Nachbarn sind allerdings nicht besonders erfreut, dass wir "ihren" Platz besetzen.

Wir versprechen, dass wir uns möglichst unauffällig verhalten werden.

Und es wird an diesem Wochenende bei uns auch keinen Entenbraten geben.

Direkt vor unserer Tür wachsen Vergissmeinnicht und Gänseblümchen.

Wie beschließen morgen früh, sofern das Wetter es zulässt, unser Frühstück am benachbarten Picknicktisch einzunehmen.

Tot ziens!

Angie, Micha, Honey & der Hasenbär