Récits d'Asie 2

Ce blog fait suite à "Récits d'Asie" qui retraçait notre petite virée en Thaïlande, au Laos et au Cambodge en 2013... Cette fois-ci, nous partons avec Claire rendre visite à l'école alternative Roy-Wan dans le sud de la Thaïlande, puis direction le Japon pour un an de PVT (permis-vacances-travail). Entre tourisme, travail, et surtout volontariat, nous espérons rencontrer des personnes engagées et partager pour un temps leurs modes de vie.

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À la croisée des routes…et sur celle du retour

28 avril. Quelques jours après le retour de Nicole et Henri, nous décidons de repartir ensemble sur l'île de Koh Phi phi. Après un réveil à 4h du matin et une longue route (pour changer), on y passe une première nuit un peu torturée, secoués par de violents orages, maintenus en éveil par le boum boum de la musique (peut-on encore appeler ça de la musique à ce niveau de décibels ?) provenant des bars de la plage et piqués par les moustiques. Heureusement, les nuits suivantes sont plus reposantes, dans une nouvelle auberge plus calme, et on peut utiliser notre énergie retrouvée pour explorer l'île et le reste de l'archipel, à pied et en bateau. Les formations rocheuses qui émergent de l'eau turquoise et les randonnées le long des chemins côtiers méritent le détour, même si l'île, largement colonisée et organisée pour les touristes nous laisse une impression de business bien rodé qui brasse une foule de vacanciers dont seules quelques plages isolées semblent avoir été épargnées. Le circuit en bateau que l'on s'offre le dernier jour est d'ailleurs bien représentatif de cet esprit : arrivés à la Maya Beach, plage du film avec Leonardo DiCaprio et sujet de toutes les cartes postales, il nous faut payer une dizaine d'euros supplémentaires par personne pour descendre du bateau... L'excursion nous permet quand même d'observer quelques beaux poissons, murènes et bancs de calamars au masque et au tuba. Mais le spectacle des cinquante touristes agitant frénétiquement bras et jambes dans l'eau à la nuit tombée pour entrevoir le plancton phosphorescent, telles des otaries déboussolées, relève tout de même du comique...

À notre retour à Wipawadi quelques jours plus tard, une nouvelle mission nous attend : la construction d'un abri pour les semis au potager. Pour construire local et à moindres frais on utilise des bambous divisés en quatre qui servent d'arceaux et des poutres en bois récupérées. La structure est finalement inaugurée sous la pluie, la veille de notre départ. Déjà l'heure des adieux, provisoires mais émus : on ne sait pas encore quand il nous sera donné de revenir. "Au revoir" lance Nicole, aussitôt corrigée par Nathan : "Non, à bientôt !" 

Retour vers Bangkok en voiture de location. Nous faisons étape une nuit à mi-chemin, dans la ville balnéaire quelque peu désuète mais agréable de Prachuap Khiri-khan. C'est l'occasion de retourner admirer les langurs, ces singes étonnants au regard triste sous leur masque blanc. Nouvelle étape à Hua Hin le lendemain, où l'on quitte Nicole et Henri qui reprennent la route jusqu'à Bangkok, leur avion précédant le nôtre de quelques jours. Hua Hin est la station balnéaire la plus proche de la capitale, et c'est déjà une ville assez affairée. Sur la petite plage bordée d'immeubles, des thaïs en week-end font des promenades à dos de poneys, déballent le pique-nique sous les rangées de parasols ou se prennent en selfie sur les rochers.

La veille de notre départ pour Bangkok, par un heureux hasard (merci Facebook) nous découvrons que les québécois rencontrés lors de notre wwoofing chez Namiko et Tabo à Hokkaido (Japon) et qui voyagent en vélo à travers l'Asie, seront de passage à Hua Hin le lendemain. Impossible de les manquer ! Ils nous racontent leurs aventures autour d'un déjeuner, de la Malaisie à la Thaïlande en passant par le Vietnam et le Myanmar... Ils arborent un beau bronzage et des mollets galbés, preuve de leurs exploits sportifs qui forcent notre admiration. Mais l'heure de notre train et celui de leur cours de kitesurf arrive vite et nous reprenons chacun notre route. Les banquettes en plastique dur et le niveau de propreté du train local que nous empruntons pour Bangkok laissent un peu à désirer, mais bon, pour un euro les 5H de trajet, on ne va pas chipoter !


Sur les conseils des québécois, nous visitons le sur-lendemain le secteur de Bang Kachao, jungle préservée et habitée aux abords du centre de Bangkok. On y accède par un traversier depuis l’autre coté du fleuve et il est possible de louer des vélos pour explorer la zone à moitié inondée, traversée de chemins de béton sur pilotis. Dans le parc à visée pédagogique et écologique de Si Nakhon Khuen Khan où les varans ont élu domicile, on retrouverait presque l’atmosphère et les bruits de la jungle. Les environs ressemblent davantage à la campagne thaïlandaise qu’à un quartier de la mégalopole.

Les nuits sont chaudes et courtes lors de ce dernier séjour à Bangkok. Est-ce dû à l'excitation (l'appréhension ?) liée au retour, au suspens de l'élection présidentielle ou bien à la clim déréglée de notre hôtel...? Après avoir “joué les prolongations” en revenant quelques mois en Thaïlande, notre voyage touche bientôt à sa fin… Dans quelques heures nous serons dans l’avion du retour !

Merci à Nicole et Henri dont nous nous sommes permis de publier plusieurs des photos. 

Et merci à tous ceux qui nous ont suivi… En attendant de vous retrouver en France !

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De la faune et de la flore locales

18 avril. Claire nous invite à alterner siestes et baignades dans la rivière et à modifier notre rythme de vie pour éviter de trop se démener pendant les heures chaudes. Le matin et le soir nous visitons le verger ou aidons à entretenir le potager avant le coucher du soleil. Les parents de Pit viennent de donner 5 poules qui picorent en liberté dans la jungle mais dévastent aussi régulièrement le tas de compost. Nicole, motivée pour donner un coup de main et déterminée à se rendre utile, se met au défi de leur construire un enclos avant de partir en excursion. Pour les empêcher d'aller gratter autour du potager ou de la maison, on leur confectionne donc un poulailler économique et sans doute temporaire en bambous et filet.

L'ouvrage avancé, Nicole et Henri nous quittent quelques jours pour l'île de Koh Phayam, où ils se rendent en voiture de location. Pendant leur absence, l'arrivée d'un chaton nous offre une nouvelle attraction. Il n'est pas le seul animal des environs et fait peu à peu connaissance avec la faune locale. Nous aussi d'ailleurs ! Rencontrer un python dans le chemin menant à notre hutte, repousser l'attaque d'un scorpion, chasser un petit serpent qui s'était installé dans sous notre toit, esquiver les centipèdes rouges (scolopendres) qui sortent après la pluie... À chaque jour ses petites frayeurs, quotidien de la vie locale auquel on peine un peu à s'habituer, frileux "city people" que nous sommes, enfants des sols bitumés. Un jour alors que l'on est partis l'explorer en s'éloignant de rocher en rocher, c'est la rivière qui nous surprend. Au moment de nous en retourner les rochers empruntés ont disparu sous l'eau, montée en quelques minutes sans que l'on s'en aperçoive... On parvient à regagner la rive sans trop peiner, plus surpris et inquiets que réellement en difficultés.

D'autres découvertes sont heureusement plus réjouissantes, comme celles de nouveaux fruits de saison : corosol au goût de fraise acidulé, salak dont on fait une agréable boisson fermentée, lamyai cousin du litchi... Et toujours on se régale de mangues (du marché), de bananes, de quelques rollinia attendues et dont on guette le changement de couleur sur l'arbre... On tombe aussi à pic pour déguster les avocats du jardin. Pour mémoriser leurs noms, Marie se lance dans une série d'aquarelles sur les fruits rencontrés ici. C'est aussi le moment des premiers durians vendus à prix d'or sur les marchés, fruit préhistorique à l'odeur envoûtante, à la texture et au goût puissant, à la chair fondante surprotégée sous une épaisse coque recouverte de pics (il n'est apparemment pas rare de se blesser en l'ouvrant), "roi des fruits" selon les dictons locaux. Comment se fait-il que ces fruits tropicaux soient si différents des nôtres ? Et si nourrissants qu'il ne nous est pas difficile de nous en satisfaire comme d'un repas, ce que l'on fait souvent le matin et parfois le soir. Pourtant l'appel du cuisiné ou notre appétit pour la diversité nous amènent souvent à des préparations plus sophistiquées le midi.

Henri met les voiles quelques jours, pendant ce temps nous finissons le poulailler rudimentaire mais qui joue bien son rôle : les poules ne s'aventurent plus hors de l'enclos. Le python en revanche a trouvé une entrée et s'offre deux coqs pour plat de résistance, festin qui on l'espère l'aura rassasié pour un moment !

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En Thaïlande avec Nicole et Henri

11 avril, Bangkok. C'est l'heure des retrouvailles à l'aéroport avec Nicole, la maman de Marie, et son ami Henri ! Voilà tout de même près d'un an et trois mois que nous nous sommes quittés... Leurs sacs chargés ne dissuadent pas le chauffeur téméraire qui nous propose de nous faire tous rentrer (bagages sanglés à l'arrière) dans son petit tuk-tuk. Un moment de répit plus tard, nous empruntons à pied la promenade qui longe l'un des khlong (canaux aux eaux plus ou moins douteuses qui traversent Bangkok) jusqu'à la maison de Jim Thompson, riche collectionneur qui s'est fait bâtir cet oasis en agglomérant plusieurs constructions traditionnelles. La chaleur est difficilement supportable et les visiteurs pivotent comme des tournesols autour des ventilateurs installés dans la demeure dont nous profitons d'une visite en français. Après un premier pad thai apprécié des nouveaux venus, une sieste s'impose.

Le lendemain c'est en bateau que nous remontons le khlong jusqu'à Khao San road où Nicole et Henri s'essayent aux négociations. La séance de shopping terminée, nous sommes pris d'assaut par les quelques ados qui déambulent armés de pistolets à eau... La fête de l'eau commence !

Mais cette fête nationale a une autre conséquence inattendue puisqu'elle correspond aussi aux vacances annuelles : impossible de réserver une place dans le train de nuit pour les trois prochains jours, or nous comptons partir le lendemain pour Wipawadi... Une seule alternative semble s'offrir à nous : opter pour un bus de nuit, a priori moins confortable mais qui nous permettra d'arriver le jour suivant comme prévu.

Dans le bus on n'échappe pas au film d'action sans doute destiné à nous endormir, puis les lumières s'éteignent avant de se rallumer à 1h30 du matin pour la pause ravitaillement que nous attendions depuis plusieurs heures. Arrivés à Surat Thani au petit matin, on est déposés au milieu de nulle part dans une baraque qui sert des petit-dej et où il nous faut attendre 2h supplémentaires avant de nous faire emmener au minibus par un pick up - ce qui n'était pas inclus dans le prix évidemment. Bonne introduction aux transports thaïlandais... Heureusement le minibus part sans attendre. Regards amusés du chauffeur et des autres passagers qui ne voient pas souvent des touristes partir vers un coin aussi pommé... Réceptionnés par Cheyenne à Kirirat, une bonne demi-heure de trajet à l'arrière de leur fourgonnette nous attend encore pour atteindre Wipawadi. Mais quatre "farang" (étrangers) à l'arrière d'un pick up, ça ne passe pas inaperçu et nous sommes la cible parfaite des arroseurs postés en bord de route.

Les retrouvailles avec Claire, dont le ventre s'est un peu arrondi, sont joyeusement maladroites. Henri arrive les bras chargés de victuailles : fromages, vin, chocolats, céréales, confitures... Autant de produits transformés bannis ici et qui lui valent un accueil mitigé (il n'ose d'ailleurs plus déballer le saucisson, qui passera le séjour dans le sac). Mais l'anniversaire de Cheyenne puis celui de JR le lendemain autorisent quelques petites entorses au régime local : crêpes, chocolat et vin pétillant sont admis pour l'occasion.

Le lendemain nous rejoignons Cheyenne, Théophane, Nathan et leurs amis thaï au bord de la route pour la fête de l'eau, cette fois-ci dans le rôle des arroseurs (largement arrosés !). À chaque passage de motos ou de pick up chargés de passagers, Pit fait la circulation à coup de sifflet pour faire ralentir les véhicules et nous les douchons à l'aide de tuyaux d'arrosage et de seaux d'eau fraîche, parfois teintée d'argile ou de colorants alimentaires. Voilà comment survivre dans la bonne humeur quand le thermomètre frise les 40 degrés !

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À Bago et Rangoun, chaleur et chaos !

5 avril. Bago est notre avant-dernière étape de ce court voyage en Birmanie, avant de rejoindre Rangoun - que nous croyions être la capitale mais qui est en fait l'ancienne capitale du pays, avant qu'il ne soit décidé par la junte d'en construire une nouvelle au milieu de nulle part en 2005 (Naypyidaw, ça vous dit quelque chose ?).

Les deux villes nous laissent une impression d'étouffement, entre le monopole des voitures sur des routes à 8 voies, les trottoirs explosés et sales et la chaleur qui atteint 40 degrés à l'ombre à cette saison. À Bago, les seules motos disponibles pour arpenter les environs sont à vitesses manuelles, ce qui nous pousse à préférer les vélos, pas franchement adaptés ici (il y a bien des routes transversales mais ce sont des chemins de sable)… On atteint quand même un grand stupa et un bouddha couché qui ne nous font pas regretter la promenade.

Le “downtown” de Rangoun présente aussi quelques points d'intérêt : bâtiments coloniaux abîmés mais toujours debout pour la plupart, diversité et superposition de communautés religieuses (dans le même quartier : une mosquée, une synagogue, une église, un temple hindou et un autre bouddhiste…), populations d'origines diverses (nombreux indiens et chinois)… Le marché de Bogyoke, bien que touristique, nous offre aussi une pause agréable dans l'effervescence de la ville. Pour éviter autant que possible la chaleur, on adopte un nouveau rythme : se lever tôt, rentrer aux heures les plus chaudes et repartir en fin d'après-midi. C'est donc à l'aube que l'on visite la pagode Shwedagon, principal site touristique de Rangoun et important lieu de pèlerinage. Il est 5h mais nous sommes loin d'être seuls ! Autour de l'immense stupa doré central s'organisent quantité de pavillons et de petits stupas… Chacun prie devant le pagodon associé à son jour de naissance (une alcôve pour le lundi, une autre pour le mardi, etc.), paramètre important pour les birmans : le jour de la semaine qui les a vu naître détermine leur nom mais aussi les jours qui leur sont favorables (pour se marier, signer un contrat, etc.). Les birmans s'en remettent ainsi à l'astrologie pour tout un tas de décisions…

Près de l'hôtel de ville, l'installation de rangées de tuyaux d'arrosage annonce l'imminence de la fête de l'eau… événement très attendu qui était encore il y a peu le seul rassemblement autorisé en Birmanie (pendant le régime militaire). Cette fête où tout le monde s'arrose de bon cœur pour se rafraîchir semble ici plus qu'ailleurs synonyme de fraicheur et de liberté. Nous serons malheureusement déjà partis, mais nous en ferons l'expérience en Thaïlande !

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Retour à Hpa An

31 mars. 2h de bus local et nous sommes de retour à Hpa An. À notre arrivée, il nous faut faire avec un petit désagrément : un conducteur est entré en collision avec le générateur d'électricité de la ville, qui sera du fait privée d'électricité pendant 18h, et donc de climatisation (pas qu'on en soit fans mais quand il fait 40 degrés à l'ombre la journée, on a tendance à l'apprécier). Commerces et restos sont donc éclairés à la bougie, quoi de plus romantique…

Ces derniers jours nous sommes un peu au ralenti. À peine est-on remis sur pieds d'une indigestion qu'on attrape un rhume ou que de nouveau nos estomacs se révoltent. Il faut dire que la nourriture birmane n'est pas évidente au premier abord et qu'elle nous est difficile d'accès tant il faut contrôler la qualité de l'eau utilisée pour laver les crudités, juger de la fraîcheur des aliments… On fait tout de même quelques découvertes : salade d'aubergine, plat de pois chiches et chapati (nam bia bae biote) servi au petit-déjeuner… et d'autres plats plus surprenants comme la salade de feuilles de thé fermentées (pa thote), en-cas populaire servi dans les maisons de thé. On trouve ces lieux de rencontre et de socialisation à tous les coins de rue, c'est un peu équivalent de nos bistrots, mais ici on ne sert pas d'alcool (importante communauté musulmane). Les locaux s'y retrouvent autour d'une tasse de thé sucré au lait concentré (traditionnellement dilué au lait de vache ou de chèvre mais les goûts changent) et de quelques petites choses à grignoter. Les curry sont au rendez-vous à chaque repas ou presque, traditionnellement assortis d'un impressionnant nombre d'accompagnements étonnants et non-identifiés (lentilles au goût de fromage, pâte au goût de tapenade, dips épicés…) et bien sûr servis avec du riz, base incontournable. L'influence de l'Inde et de la Chine sont très perceptibles, dans la cuisine (plats de nouilles d'influence chinoise, dahl (soupe de lentilles) ou samosa d'inspiration indienne…) mais aussi dans les arts et la musique.

À moto on continue d'explorer les alentours. On est encore surpris par l'accueil généreux qui nous est souvent réservé. En se rendant à une grotte par exemple on passe devant une petite fête de village à laquelle on est immédiatement conviés et dont il nous est impossible de repartir sans avoir fait honneur au repas.

A côté de ces rencontres et de ces manifestations de bienveillance, on retrouve les joies du voyage et des transports en particulier, telles qu'on avait pu les connaître au Laos et au Cambodge - en pire peut-être : voyager en barque à moteur alors que notre estomac nous préconiserait plutôt une bonne journée de repos, se retrouver dans un bus blindé par 40 degrés pendant 6h, faire preuve de patience quand les trajets et les attentes durent deux à trois fois le temps estimé… On croit enfin avoir échappé au pire en montant dans le bus public pour Rangoon, bien aéré et plutôt à l'heure mais c'est sans compter que le chauffeur (pressé ? amateur d'adrénaline ? suicidaire ?) fait du 150 km/h pour mieux slalomer entre les camions, les motos à contre-sens, les vaches perdues sur la route et juge inutile de freiner dans les virages… Bref on est heureux d'arriver et de reprendre nos 5 litres de sueur perdus. Le voyage est parfois éprouvant, c'est vrai…

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Mawlamyine, méditation et “rave-party” !

28 mars. Le soleil décline sur Hpa An après une nouvelle journée d'excursion… On rejoint en barque l'autre côté de la rivière pour admirer le coucher de soleil depuis le haut d'une petite montagne, que l'on grimpe non sans quelques efforts, accompagnés de trois autres touristes qui ont la même intention que nous et avec qui on sympathise. Retour à la nuit avec l'espoir que le batelier nous aura attendu, inquiétude dérisoire, ils n'ont pas l'habitude d'abandonner les touristes sur cette rive. Nous regagnons notre auberge avec l'intention de nous rendre le lendemain à Mawlamyine, ville qui se situe sur le delta du même fleuve et que l'on peut donc rejoindre en bateau. En se renseignant un peu, on constate que les billets sont un peu moins chers si on les achète directement sur la jetée plutôt qu'à l'auberge, ce que l'on fait donc.

Au moment du départ le lendemain, une vingtaine de touristes, deux bateaux similaires, l'un avec 18 chaises en plastique, l'autre 2 sièges rembourrés, devinez lequel est le nôtre… Bon d'accord, on se fera des amis une prochaine fois mais on avoue savourer le confort et le calme de cette petite croisière privée ! Ces deux heures de transport sont donc tranquilles, avec une petite pause pour remettre de l'essence, une autre pour aider notre chauffeur à enlever les algues qui s'étaient prises dans l'hélice.. On croise quelques vieux bateaux de marchandises qui flottent encore on ne sait trop comment, et surtout les habitants des bords de l'eau qui interrompent leur sieste, leur baignade ou leur lessive pour nous faire de grand signes et crier des “Hello”, “Minglahbah” ou des “Hey you !” (on apprendra plus tard que cette dernière expression peut aussi se traduire en birman par “abrutis”, blague qui plaît beaucoup aux enfants d'ici). Un peu KOs (chaleur/climatisation ? nourriture grasse et épicée? glaçons provenant parfois d'une eau douteuse?), on passe notre première après-midi à profiter de la fraîcheur de notre chambre pour une bonne sieste.

À nouveau d'attaque le jour suivant, on loue une moto pour aller voir un célèbre Bouddha couché à une petite heure de route. Alors que nous commençons à nous habituer aux tumultes du trafic, nous sommes ralentis par un embouteillage… En s'approchant on en découvre la cause, sans pour autant comprendre exactement de quel événement il s'agit : manifestation étudiante ? Défilé ethnique ? Marche militante ? En tout cas des centaines de jeunes qui semblent appartenir à plusieurs communautés (Mon, Shan, Karen, etc..) marchent ensemble en affichant fièrement leurs codes vestimentaires. Il sont escortés par des vendeurs de pastèques, quelques bonzes et… un char bricolé qui crache des kilowatts de musique house / jungle / electro / ethnic ! Comme le son est plutôt bon et le cortège étonnant, on décide de les suivre un moment alors qu'ils tournent sur une route de sable en direction d'un village. On tient à ne pas trop porter l'attention sur nous ni à gêner la marche, on les suit donc sur le côté ou en retrait pendant un temps, avant de rebrousser chemin ne sachant pas trop combien de kilomètres ils comptent parcourir ainsi. En tout cas ils aiment les décibels ici, et n'hésitent pas à danser sur le camion qui transporte une montagne d'enceintes !

Changement d'ambiance à l'approche du monastère Pa Auk Taw Ya, l'un des plus grands centres de méditation du pays dont nous avons entendu parler par des voyageuses. Le monastère est dissimulé dans les hauteurs d'une forêt, rien n'indique le chemin pour s'y rendre si ce n'est quelques moines drapés dans leur silence qui marchent dans la même direction sans nous prêter attention. Heureusement, un étranger qui a intégré le monastère pour quelques mois et s'apprête à rejoindre le temple pour l'une des cinq séances quotidiennes de méditation, nous invite à le suivre. Après avoir retiré nos chaussures et lavé nos pieds, un moine nous invite à participer à la séance en nous indiquant la pièce à l'étage. Le silence est complet et contraste avec la musique tonitruante du défilé. On revient nous chercher précipitamment quelques minutes plus tard alors que nous nous y étions installés : l'étage est réservé aux moines expérimentés. On nous invite à poursuivre la méditation dans la pièce du bas, certes un peu moins impressionnante. L'exercice est intéressant même si finissons par nous échapper discrètement.

De retour dans le centre de Mawlamyine, un peu perdus dans le dédale des rues pour atteindre les hauteurs de la ville, un bonze vient spontanément à notre secours et tente des explications en birman pour nous indiquer le chemin, puis un autre un peu plus loin, nous tire le portrait au passage. La vue est absolument magnifique depuis la pagode Kyike Than Lan, c'est un des plus beaux tableaux qui nous ait été donné à voir en Asie du Sud-Est…

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En route vers la Birmanie

23 mars. Si tout se passe bien, nous serons demain en Birmanie ! (ou plutôt au Myanmar selon son nom officiel). Il y a quatre ans nous avions été tentés de l'inclure à notre voyage en Asie du Sud-Est mais le pays, qui sortait de plusieurs décennies de dictature, s'ouvrait à peine et il n'était possible de s'y rendre que par avion, depuis un aéroport international. Les frontières terrestres sont désormais ouvertes et le visa très facile à obtenir sur internet… La route est cependant longue de Wipawadi à Rangoon, aussi nous optons pour un compromis : nous ferons l'aller par voie terrestre et le retour en avion jusqu'à Bangkok.

Sur la route, nous faisons étape quelques jours sur l'île de Koh Phangan. Réputée pour ses “full moon parties” (fêtes de la pleine lune) que nous manquons cette fois-ci, mais aussi pour ses belles plages, l'île est moins construite que sa voisine Koh Samui mais presque aussi touristique. Sans doute grâce à son relief accidenté, elle est tout de même toujours couverte en majeure partie de forêt. Nous posons nos petits sacs-à-dos (parce que oui, on voyage enfin léger!) sur la plage de Mae Haad, au nord-ouest, pour le coup vraiment tranquille ! Tout près il y a une petite île reliée par un banc de sable à marée basse et c'est apparemment le meilleur endroit pour observer des poissons au masque et au tuba. Mais JR a une otite, ça tombe mal… Heureusement les antibiotiques sont ici délivrés sans ordonnance (pratique) et après deux jours il est rétabli. À l'eau ! On a pied longtemps et on peut aller sans problème à plus de 200m de la plage pour voir de magnifiques poissons colorés… Les coraux eux n'ont pas vraiment bonne mine, et on s'étonne qu'il y ait encore tant de poissons dans un endroit si abîmé. Il faut éviter les quelques petites méduses qui flottent sur le trajet mais celles-ci n'ont pas l'air très dangereuses, on est par contre attentifs aux méduses-boîtes mais elles semblent plus rares.

Notre plage est un havre de paix qu'on ne quitte qu'une journée pour visiter les environs en moto. Le reste du temps, lecture, baignade et “fruits shakes” occupent nos journées. Le thermomètre est encore monté et le soleil ne devient agréable que vers 17h30 ou 18h, raison de plus pour se reposer. Pas de marché ici mais des petits resto le long de la plage, où on se remet à jour des tubes de l'été dernier. Le dernier jour on s'offre un massage thaï au coucher de soleil… Les moustiques sont au rendez-vous et JR tombe sur une masseuse à la carrure de camionneur, massage quelque peu douloureux donc.

De retour à Surat Thani, on décide de remonter jusqu'à Bangkok en train de nuit. C'est sans compter que les trains sont tous pleins, sauf le dernier qui part à minuit. Après 2h de bateau et autant de bus, il nous faut donc attendre 8h à la gare de Surat mais on commence à être habitués à patienter. Le train couchette climatisé est en tout cas bien plus luxueux que celui que nous avions pris l'année dernière ! Les thaï sont des lèves-tôt et notre nuit est courte mais tout de même on réussi à dormir quelques heures avant d'aller se réveiller au café dans le wagon-bar. L'arrivée sur Bangkok semble toujours poser quelques soucis et on passe trois heures à l'entrée de la ville, en attendant que le trafic se désengorge. On est les seuls à râler, les thaïs ont une patience incroyable, et ne montrent jamais le moindre signe d'énervement…

Une fois arrivés, ni une ni deux nous remontons dans le train pour Ayutthaya, un pad-thai qui fera office de brunch acheté au passage. Le train est plus local et c'est un ballet de vendeurs de boissons, fruits, et autres en-cas qui montent ou descendent à chaque gare. À Ayutthaya on joue les nostalgiques en retournant dans la même guesthouse qu'à notre première venue, et au même temple au coucher de soleil. Les lieux sont les mêmes mais les rencontres et les impressions différentes.

Le lendemain nous reprenons le train local jusqu'à Phitsanulok. À première vue, on ne voit pas bien ce qui a amené le guide du Routard à décrire cette ville qui nous semble plutôt hostile comme une “charmante bourgade”… Il n'y a visiblement pas grand chose à visiter à part un temple où se dresse une belle représentation de Bouddha. À la sortie, deux petites filles de 10 ans nous abordent en anglais pour s'exercer puis, constatant notre nationalité, passent au français sans problème ! Sur le trajet, un étal de mangues nous met l'eau à la bouche. Pendant qu'une femme les prépare pour nous, son mari nous parle Airbus et marques de voitures françaises, avant de nous prendre à parti : sa femme est belle n'est-ce pas ? Mais il trouve Marie encore plus jolie parce que sa peau est blanche… (elle qui croyait avoir bronzé!). Tragédie commune : alors que les occidentales veulent être bronzées, les thaïes se tartinent de crèmes blanchissantes… Les abords de la rivière, sobrement aménagés en promenade, sont agréables à la tombée de la nuit, on y croise beaucoup de courageux qui font leur footing… Quelques bars et resto donnent sur la rivière, aussi longée par le bazaar de nuit. On y boit une Singha (bière thaïe plus rafraîchissante que goûteuse) en s'amusant de la scène comique survenue un peu plus tôt à l'hôtel : lorsque le gérant nous ouvre la chambre on tombe nez-à-nez avec un gros cafard qu'il s'empresse de chasser avec son balai…

Nous rejoignons en minivan Mae Sot, dernière ville avant la frontière. JR y a repéré des projets d'architecture en terre mais il est un peu compliqué d'aller les voir. Il y a en revanche, tout près de notre auberge, un centre communautaire qui soutient les réfugiés birmans et héberge une galerie d'art, un magasin d'objets fabriqués par des femmes et un resto. Plus loin on tombe sur une rue-marché étonnante où crapauds vivants et séchées, mini-tortues, insectes grillés et rats en cage sont mis en vente ! La population est ici bien plus mélangée et on commence à sentir l'influence de la Birmanie, toute proche…

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Wipawadi : introduction à la philosophie du projet

1er mars. Notre excitation est mêlée d'une certaine appréhension alors que nous nous apprêtons à rejoindre Claire (la sœur de Marie) à Wipawadi, aux abords du parc national de Khao Sok dans le sud de la Thaïlande. Il y a un an nous découvrions ensemble le projet “Kataphusin l'oasis” par l'intermédiaire d'Alex de l'association humanitaire Dalaa, expérience que nous évoquions dans cet article. Entre temps nous avons sillonné le Japon, et Claire a elle aussi continué son propre cheminement en restant plus que prévu auprès de Jean-Luc et de ses enfants, en s'imprégnant de la philosophie du lieu dans laquelle elle s'est reconnue. Cet été elle nous apprenait son intention de vivre avec eux à Wipawadi et de se consacrer au projet, aussi avons-nous naturellement décidé d'y retourner quelques temps avant notre retour en France.

Comme nous l'expliquions brièvement dans notre premier article, c'est un retour vers une alimentation “vraie” et instinctive qui est ici proposée, dans une démarche de simplicité volontaire. Le projet se veut hors du système, en opposition au consumérisme grandissant, au conformisme et au désastre écologique que ceux-ci engendrent, dans un anti-carriérisme et une négation du rapport travail-argent assumés. Une réflexion globale sur l'état de la société et de la planète a amené Jean-Luc, français d'origine, à s'installer ici il y a une trentaine d'années dans l'objectif de former une communauté vivant en autosuffisance et se nourrissant essentiellement de fruits tropicaux de manière instinctive, selon la philosophie dite “instincto”, théorisée par le suisse Burger (qui porte mal son nom) en 1964.

Le constat est que les fruits, en particulier, mangés crus et en quantité suffisante pour s'en trouver rassasié, constituent une nourriture saine et chargée de vie, qui libère le corps d'une digestion pesante et des substances nocives apportées par une alimentation transformée, et qui clarifie le mental, permettant d'atteindre un état de sagesse et de bien-être optimal, tout en répondant au défi écologique actuel. Il s'agit d'être (ou de réapprendre à être) dans le ressenti de ses besoins et non dans la restriction mentale de ce qui est bon ou pas, raisonnable ou pas, loin des régimes à points et des 3 repas planifiés par jour.

Seuls les fruits présents sur la ceinture tropicale (foyer des premiers peuples et dont nous nous serions à tort peu à peu écartés) permettraient des apports nutritionnels assez complets pour envisager ce type d'alimentation et de mode de vie.

Dans l'idéal, il s'agirait donc de se nourrir pour l'essentiel des fruits du verger et de plantes et champignons disponibles dans les alentours, et de les manger crus, sans transformation, ce qui suppose d'avoir à portée de main une nature généreuse et en particulier une grande disponibilité de fruits. Dans la pratique en ce moment, la production du verger étant limitée et rendue imprévisible par un dérèglement climatique qui entraîne des sècheresses (imputé aux agissements humains qui perturbent les équilibres environnementaux), l'alimentation de la famille est principalement composée de fruits crus, certains provenant du verger mais une bonne partie achetés au marché afin de compenser le manque de variété, complétés par des salades de légumes crus avec un peu de tofu et d'œufs, parfois de riz et des légumes cuits. Les fruits revenant plus chers sur le marché que les légumes, leur achat en quantité est limitée par le budget fixé à 150€ par personne et par mois.

Pour Jean-Luc, au-delà de l'aspect santé il s'agit aussi d'un “devoir de conscience” que de mener une existence ayant un sens pour l'humanité et l'avenir de la planète, par la valorisation et la sauvegarde d'espèces d'arbres fruitiers et de la faune qui en dépend. Son souhait de fonder une communauté autour de ce mode de vie s'est réalisé par intermittence il y a quelques années mais pour des raisons diverses n'a malheureusement pas perduré. Nous arrivons donc dans une période un peu difficile, où la lassitude de ne pas voir le projet de communauté aboutir prend quelque peu le pas sur l'espoir qu'il se concrétise, mais tout est encore possible. La proposition nous a été faite, mais l'éloignement géographique de nos familles et amis, l'isolement, les contradictions internes (il est rare d'y échapper) et quelques réticences concernant ce mode d'alimentation sur le long terme ne nous rendent pas prêts à nous abandonner à ce mode de vie. Cela ne nous rend pas moins curieux et ouverts à l'idée de nous immerger un temps dans cette philosophie, pendant les deux semaines à venir.

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Retour en Thaïlande : de Bangkok à Koh Phayam

23 février. Levés aux aurores, un dernier au revoir à notre appart et direction l’aéroport de Narita où nous embarquons sans attendre pour Bangkok. Comme à l’aller, on goûte aux joies du low-cost, l’option amabilité des hôtesses a visiblement un surcoût que nous n’avons pas payé et on ne vous fera pas non plus cadeau du verre d’eau. Le voyage se passe malgré tout encombre et on arrive, 7h plus tard, un peu défraichis mais contents. Dès notre arrivée, on constate avec le sourire la désorganisation locale qui contraste tellement avec l’efficacité et la rigueur japonaise : attente de deux heures pour passer l’immigration (inenvisageable au Japon, ou si ça devait être le cas le personnel se confondrait en excuses et attentions diverses, à renforts de “taihen o matase shimashita” (pardon pour cette attente pénible !).

Bangkok, nous y revoilà ! Bouffée de chaleur à la sortie de l’aéroport climatisé, on monte dans un bus puis un métro, avant de terminer jusqu’à notre guesthouse en tuk-tuk, transport qui nous procure toujours autant ce sentiment de liberté, que l'on sait être pourtant au détriment de la santé des conducteurs. Dans la circulation dense, notre chauffeur parvient à se frayer un passage et s’amuse de nos “oulala” de touristes fraichement débarqués. Chaos et improvisation sont ici les maîtres-mots : motos à contre-sens, étals de rue ambulants, la rue est le théâtre de la vie sociale, jusqu'aux appareils de muscu installés sur le trottoir… Au marché de nuit, s'il nous semble plus facile qu'au Japon de s’exprimer en anglais, les mots nous viennent en japonais et on nage dans un brouillard linguistique. Il faut se remettre dans le bain de la “répartie friendly” à l'américaine dans un mauvais anglais, à laquelle le Japon est resté plus imperméable. On retrouve les saveurs thaïes généreuses et exacerbées par les sauces, le sucre, le sel, le citron, les piments. Le marché est aussi l'occasion de compléter notre nécessaire de survie pour les deux prochains mois : tongs, vêtements ultra-légers, stock de crème solaire et d’aloevera (en prévention et pour la guérison des coups de soleil, et qui trouveront bien vite leur usage !)

Sur la route pour Wipawadi, on s'accorde quelques jours d'acclimatation sur l'île de Koh Phayam, conseillée par Alex (de l'association Dalaa) pour sa tranquillité. Nouveau marathon de transports : tuktuk, 6h de train, 2h de minivan, 2h de bateau et quelques km sur le siège arrière d’une moto-taxi (nos énormes sacs entre les bras des conducteurs) pour s’affaler enfin dans l'une des trois petites huttes louées par une famille thaïe. L'endroit, un peu dans les terres, est organisé autour d'un potager bio qui fourni en légumes les plats du restaurant familial.

L'île paraît relativement protégée du tourisme de masse (il y a deux ans, l’accès à l’electricité était encore restreint, et une seule route bétonnée en faisait le tour - mais les choses changent vite et aujourd’hui les motos sont partout et le wifi aussi). Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour observer des poissons, mais la faune et la flore sont relativement préservées et avec un peu de chance on peut rencontrer des singes ou des toucans. Il y a aussi beaucoup d’anacardiers (indigènes ?) dont les noix de cajou agrémentent les plats locaux. L'ambiance est encore loin de celle des “fullmoon party” et l'île a encore un charme rustique que d'autres ont perdu. Certes on ne s'y sent plus tout à fait comme Robinson Crusoé, et le développement récent du tourisme pourrait compromettre l'authenticité et le calme que l'on vient y chercher.

Lessivés par le voyage et le changement de température, d’alimentation et de rythme, on assume une absence totale d’ambition et de programme type “si on allait voir cette petite crique à l’autre bout de l’île ?”. On renonce même à louer une moto, et nos journées se résument donc à marcher vers la plage à pied, commander un “coconut shake”, faire la sieste et essayer de marcher entre les gouttes des averses à répétition. Nous voilà bientôt reposés, acclimatés, prêts à rejoindre Claire à Wipawadi !

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Minna-san arigatō !!

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Sayonara Tokyo 2/2

… Puis les pruniers ont été rapidement suivis par les premiers cerisiers en fleurs, écho à nos premières journées au Japon, nous donnant le sentiment d’avoir fait l’expérience de toutes les saisons. Savez-vous que les anciens au Japon distinguaient 72 micro-saisons durant l’année, répertoriées dans l’ancien calendrier lunaire ? Pour cela ils s’appuyaient sur des observations telles que “le moineau fait son nid”, “les saumons se rassemblent pour frayer” ou “les premières fleurs de pêcher apparaissent”…

Dans les dernières semaines, par hasard, JR fait la rencontre d’un français qui porte un arc long dans une rue en bas de chez nous, et qui nous invite à venir assister à un passage de dan (grade) le lendemain. L’art martial qu’il pratique, appelé kyūdō, s’inspire du tir à l’arc guerrier et y mêle des influences du zen, du confucianisme, du taoïsme et du shintoïsme. Il vise le développement de la discipline du corps et la coordination du groupe. La maîtrise des gestes doit être parfaite, tout comme le respect du cérémonial qui accompagne la préparation. Pour l’observateur c’est un peu long et répétitif, mais ça ne manque tout de même pas d’intérêt.

La dernière semaine, entre finitions des maquettes de cabanes dans les arbres pour JR et organisation de la suite du voyage pour Marie, nous prenons quand même le temps de nous retrouver autour d’un ramen avec nos couchsurfeurs Eri et Makoto, de tester un nouvel izakaya avec Louise, et nous avons aussi l’honneur de nous faire inviter dans un resto français, en compagnie de toute l’équipe de l’agence Zo puis dans un resto japonais traditionnel par Kiku-san, un des collègues de JR. Une semaine sportive pour nos estomacs mais qui témoigne d’une reconnaissance que nous avons appréciée.

Notre séjour au Japon touche maintenant à sa fin… Cette année au Japon (onze mois et des brouettes pour être précis) nous laissera un souvenir enthousiaste, celui d’une diversité de visages, de caractères, le sentiment d’une sérénité et d’une honnêteté rares que nous avons rencontrées ici tout au long de notre séjour. L’image d’un Japon traditionnel toujours vivant mêlée à celle d’un Japon “décalé”, en quête de toujours plus d’efficacité et de modernité. Nous avons trouvé ici un accueil chaleureux et bienveillant, une attention et une vive curiosité qui nous a surpris, alors que nous imaginions le contact difficile et timide. Nos efforts pour parler japonais ont sans doute aidé, même si après un an on est encore bien loin de parler couramment… Malgré tout, les conversations autour des derniers repas étaient assez encourageantes et on espère continuer à pratiquer le japonais, langue aussi passionnante que complexe et mystérieuse.

Dans trois jours nous serons dans une autre capitale, à quelques 5000km d’ici, pourtant tout aussi fourmillante et chaotique. Mais Bangkok ne sera qu’une escale sur la route vers Wipawadi où nous retrouverons Claire pour quelques semaines.

Bye bye Tokyo, ou plutôt à bientôt !

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Furansugo : oshare !*

--*Le français : c’est tendance !--

Une petite série de photos d’enseignes en français qui nous ont fait sourire cette année…

Parce que la culture française est non seulement présente mais aussi définitivement tendance au Japon ! En ce moment à Tokyo, une exposition est consacrée au travail de Le Corbusier, une autre retrace la vie de Marie-Antoinette, tandis qu’une troisième reconstitue des fragments de la grotte de Lascaux. Partout où on a pu aller, cafés, restaurants, boulangeries et pâtisseries françaises se multiplient depuis quelques années et n’ont pas de mal à trouver leur clientèle : japonais nostalgiques d’un passage à Paris et autres adeptes du pain au chocolat (chocolatine pour les bordelais) et de l’univers idyllique d’Amélie Poulain.

La langue française suscite elle aussi un certain engouement. On la retrouve sur les enseignes de ces commerces, mais aussi sur des emballages, des publicités qui n’ont a priori pas grand chose à voir avec la France. Il semble que la sonorité de la langue évoque aux japonais un romantisme “à la française”, et que la mélodie des mots soit souvent plus importante que le sens en lui-même, comme en témoignent certaines photos de cette série !

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Saveurs du Japon

Pour les curieux (et les gourmets ;) un court article pour vous présenter quelques aliments à la base de la cuisine japonaise et que l'on utilise ici au quotidien ou presque. Certains sont déjà populaires en France mais d'autres moins familiers...

Le riz, qu'on ne présente pas, est la base de la plupart des repas. Mais contrairement à chez nous, on le cuit toujours dans très peu d'eau, à l'étouffée ou au "rice cooker", on ne le sale pas et on ne lui ajoute pas de beurre ou d'huile (à moins de chercher à faire tourner de l'oeil un japonais bien sûr). La neutralité du riz nature permet de lui associer d'autres aliments salés, par exemple les tsukemono ("choses macérées”), légumes ou algues marinés ou saumurés. Les umeboshi (prunes saumurées et colorées au shiso pourpre) sont un des tsukemono les plus connus.

Le petit-déjeuner traditionnel le plus courant se compose d'un bol de riz avec du natto, éventuellement un œuf cru (!) mélangé au riz, des paillettes de nori (feuilles d'algues) et une soupe miso. Le natto, on vous en a déjà parlé, ce sont ces grains de soja fermentés à la texture "neba neba" (gluant), dont l'aspect et l'odeur sont un peu rebutants au début (mais nous on s'y est fait, ce qui ne manque pas de provoquer l’étonnement général ;) La structure traditionnelle des autres repas est un bol de riz + trois accompagnements, mais bien sûr tous les repas ne respectent pas cette forme (les ramen ou les donburi par exemple se présentent sous la forme d'un seul grand bol).

Les algues sont utilisées dans toute leur diversité et sous toutes leurs formes : kombu séché dans les bouillons, hijiki en salade, feuilles d'algues nori autour des onigiri (triangles ou boules de riz), etc.

Le tofu (issu du caillage du lait de soja) est très populaire et les textures bien plus variées qu'en France (du tofu soyeux au tofu frit). Le kinako, poudre qui enrobe parfois des mochi, est aussi réalisé à partir de soja grillé.

Les fruits et les légumes sont consommés relativement en petite quantité, mais une grande attention est portée à leur saisonnalité. Les fruits sont malheureusement souvent hors de prix et sont loin d'être à la base de l'alimentation. A l'heure où l'on écrit cet article, les kaki, dont la saison se termine, se vendent à prix d'or sous forme séchée (presque 2euros pièce).

À notre surprise les japonais sont aussi de grands gourmands de sucré, en particulier de confiseries à base de anko, pâte sucrée réalisée à partir des azuki (petits haricots rouges).

Plus que les saveurs, ce qui nous surprend particulièrement dans la cuisine japonaise ce sont les textures des aliments : des mochi mous et gluants, au konnyaku (gelée issue du bulbe du konjac) en passant par les takoyaki (boulettes de pâte farcies d'un morceau de poulpe)...

Cette année nous aura donné la chance de faire plusieurs découvertes culinaires : sancho, shiso, yuzu, wasabi, amazake, sésame noir, matcha, onigiri... figurent pour sûr dans notre top des saveurs japonaises. Les photos  illustrent quelques uns de ces ingrédients parmi les plus emblématiques pour nous, mais pour l’expérience gustative, il faudra faire un détour par ici !

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L’art du sumo en vidéo ! 

(montage par nos soins)

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Un an !

Le 18 janvier 2016, nous nous envolions pour la Thaïlande avec Claire ! À ce moment là, on ne s’imaginait pas trinquer un an plus tard à cet anniversaire depuis Tokyo.

Pour fêter ça, quelques mises à jour sur le blog : les dessins de JR sont maintenant regroupés dans la rubrique “carnet de voyage” et il est désormais possible de visionner les précédents articles sous forme d’images dans la rubrique “archives” ! 

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Mont Takao et pérégrinations dans Tokyo

3 janvier. Après le premier de l’an, nos quelques jours de vacances en commun sont l'occasion d'une virée d'une journée hors de Tokyo, au mont Takao, à 50km de la capitale. L'ascension ne prend qu'une heure et demie et est ponctuée de stands de confiseries et boissons chaudes (yaki-dango ou brochettes de boules de riz, grillées aux cendres de bois puis enrobées de miso, et amazake pour se réchauffer). Quelle récompense, à l'arrivée au sommet, de voir si bien le Mont Fuji, majestueux dans son manteau de neige ! Les randonneurs japonais déploient de petites bâches et s'installent pour pique-niquer face au spectacle, on en fait autant.

Ces petites vacances sont aussi l'occasion de nous rendre dans d'autres endroits insolites. Le temple de Gotokuji, avec ses centaines de statuettes de "maneki neko", l'est pour le moins. Ces chats porte-bonheur, souvent placés dans les devantures de magasins, attireraient la (bonne) fortune. Ce temple en a fait sa mascotte et, dans un Japon où la religion prend souvent forme de superstition, nombreux sont ceux qui viennent acheter leur statuette pour la déposer avec les autres et s'assurer un commerce prospère.

Le paysage qui s'étend à l'infini depuis l'observatoire des Tokyo Metropolitan Offices est aussi quelque peu énigmatique : avec ces lumières rouges censées aiguiller les avions à chaque angle de tour, on se croirait sur l’étoile noire du prochain Star Wars.

Lors d'une promenade dans le quartier de Roppongi, on tombe par hasard sur une performance énergique de "taiko" (tambours japonais) suivie d'une représentation de "koto" (instrument traditionnel à cordes). JR a même la chance de s'y essayer.

Mais le travail reprend vite pour lui. Repas des restes du nouvel an à l'agence, bouillotte et couvertures, c'est reparti dans les réflexions sur les cabanes dans les arbres. De son côté, Marie visite, se perd, continue de découvrir les recoins de Tokyo, à pied ou à vélo, à l'affût d'une expo gratuite, d'une nouvelle bibliothèque, d'un café sympa, et aussi des annonces de boulots et de possibles étudiants de français qui pour l'instant ne se bousculent pas.

Ca y est, c'est décidé, dans un peu plus d'un mois nous quitterons Tokyo et le Japon pour rejoindre Claire en Thaïlande ! 

... Mais d’ici là, encore un mois pour vivre l'aventure japonaise...

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Architecture à Tokyo

Habiter à Tokyo, c’est aussi l’occasion de s’immerger dans l’architecture contemporaine ! Si Kyoto avait été le prétexte à un article sur le savoir-faire et la sensibilité des charpentiers et architectes japonais dans les temples, les maisons et pavillons de thé traditionnels, il est temps de rappeler qu’aujourd’hui encore, l’architecture japonaise est toute aussi ingénieuse et influente dans le reste du monde. Pour ceux que cela intéresse, les liens vers deux articles qui décrivent avec brio (et exactement comme j’aurais souhaité le faire si j’avais eu le temps et l’énergie de pousser plus loin des recherches) le génie de l’architecture japonaise d’aujourd’hui : 
1- Au delà du cliché, l’architecture japonaise comme modèle d’innovation 2- Architecture japonaise, nouvelle vague pour nouveaux habitats

Le voyage d’étude avec l’école d’architecture de Québec il y a six ans déjà nous avait fait découvrir cet univers à travers des bâtiments comme la bibliothèque Tama de Tokyo Ito ou l’agence de l’Atelier BowWow. De retour sur la capitale, il reste néanmoins quelques bâtiments emblématiques à visiter.

La maison du club de plongée et de voile que nous avons pu visiter à Enoshima en novembre, conçue par Ondesign Studio, est coiffée d’un toit de béton armé qui ondule dans les trois dimensions. Par endroit la découpe d’une vague laisse entrer une lumière qui rase le plafond de la pièce.

Près de la station Takanodai, à deux heures de Tokyo (mais plus proche de mon logement de banlieue temporaire) il est possible de visiter la sublime bibliothèque de l’université d’art Musashino, conçue par Sou Fujimoto, à condition d’en faire la demande au préalable par fax (ça existe encore ça ?). Les étagères à livres deviennent le motif d’une architecture, se prolongent jusqu’au toit et s’exposent même en façade derrière de gigantesques panneaux de verre : l’effet est saisissant. L’appareil photo est interdit à l’intérieur et je suis prié de limiter ma visite à trente minutes. Je m’autorise finalement un petite heure supplémentaire pour amortir le trajet et faire quelques croquis des détails intérieurs ! Avant de repartir, je craque finalement à l’envie de prendre une photo de l’intérieur en plaquant l’appareil contre la vitre de la façade.

Le jour de Noël, je vais à l’église, mais pas n’importe laquelle ! Saint-Mary de Tokyo est l’un des symboles du renouveau de l’architecture japonaise dans les années 1960. Les murs de béton banché suivent les courbes d’hyperboles et ne sont donc pas planes, ce qui donne cette impression vertigineuse et déforme les ombres des derniers rayons de soleil.