Focus Monumentum

Un article, un monument. De Paris, pour commencer, rayonnant d'arrondissement en arrondissement, puis abordant la banlieue, la région parisienne, la France, l'Europe et enfin le Monde, nous vous proposons un aperçu hebdomadaire des monuments façonnés par les civilisations humaines, avec pour chaque article une vue d'ensemble et un focus sur un détail qui nous invite à toujours regarder de plus près... Toutes les photos présentées sont de notre fait. ------- One article, one monument. Beginning in Paris, radiating from one district to another, then reaching the suburbs, then the Paris region, afterwards France, Europe and finally the entire world, we provide you a weekly focus on monuments made by human civilizations, with for each article an overall view and a focus on a detail which invites us to always have a closer look... All the pictures therein are our own.

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Le Théâtre des Champs-Élysées

Le Théâtre des Champs-Elysées ne se situe pas à proprement parlement sur le célèbre axe éponyme, mais sur la non distante avenue Montaigne, proche de la place de l’Alma. Construit en 1913 dans un style sobre et rigoureux, le bâtiment est considéré comme l’un des premiers représentants du style Art déco en architecture. Il abrite actuellement trois salles de spectacle et un restaurant au sommet, aligné sur les immeubles voisins.

Il était initialement prévu que la structure soit en acier, ce qui avait poussé son premier directeur, Gabriel Astruc, à choisir les architectes Henry Fivaz et Roger Bouvard. En 1910, Henry Van de Velde est « appuyé » à Bouvard. Van de Velde fait la connaissance d'Auguste Perret un an après ; c'est alors que la structure est envisagée en béton. Ayant fait appel à l'entreprise Perret pour l'ossature en béton, Van de Velde est finalement évincé du projet. Auguste Perret transige un peu avec ses principes : s'il affirme ultérieurement que le « béton se suffit à lui-même », il habille ici la façade de plaques de travertin et le cadre de scène de plaques de marbre de l'Allier, où sont intégrés plusieurs bas-reliefs en partie basse de l’édifice, de gauche à droite, cinq allégories des arts : La Sculpture et l’Architecture, La Musique, La Tragédie, La Comédie et La Danse, en marbre blanc sculpté par Antoine Bourdelle. Les quatre groupes de poteaux intérieurs sont quant à eux laissés visibles.

Il fut inauguré le 31 mars 1913 par un concert de musique française avec la participation de Camille Saint-Saëns : La Mer de Claude Debussy, L'Apprenti Sorcier de Paul Dukas et le Prélude de Fervaal de Vincent d'Indy (toutes les œuvres étant dirigées par les compositeurs eux-mêmes), ainsi que la création de l’Ode à la musique d’Emmanuel Chabrier. À cette occasion, le faisceau de la tour Eiffel éclaire exceptionnellement la façade du théâtre. C'est dans cette salle qu'eurent lieu en particulier deux créations mondiales qui firent scandale : la première fut la création du Sacré du Printemps d'Igor Stravinsky le 29 mai 1913 (sous la direction de Pierre Monteux), qui suscita un formidable tollé où détracteurs et adjuvants en vinrent aux mains ; la deuxième, le 2 décembre 1954, fut la création de la véritable première œuvre musicale « mixte » (à savoir une œuvre pour instruments de musique et dispositif électroacoustique): Déserts d'Edgar Varèse, avec Pierre Henry à la bande magnétique et Hermann Scherchen à la baguette. Le choc inspiré par les interpolations provoqua huées, rires et quolibets. Le scandale qui en résulta fut comparable à celui du Sacre quelques 40 années plus tôt. À la suite de problèmes financiers, le directeur Jacques Hébertot se brouille avec son associé Rolf de Maré (également impresario des ballets suédois) et quitte le théâtre en 1925, abandonnant la direction de la Comédie à Louis Jouvet, et celle du Studio à Gaston Baty. De Maré fait de la grande salle un music-hall et programme une nouvelle attraction : les Black Birds et les danseurs de la Revue nègre. Parmi eux, une jeune femme noire, à peine couverte d’une jupette de plumes verte, les cheveux courts plaqués sur la tête, fait sensation. Il s’agit de la danseuse Joséphine Baker. Sa façon de se mouvoir dans l’espace, d’emprunter des gestes animaliers ou de faire des grands écarts désarticulés bouscule tous les canons de la danse, dans ces "années folles" empruntes de Charleston. Pour certains, cette impudeur est un scandale. Le journaliste Robert de Flers écrit même : « Nous sommes en train de remonter au singe plus vite que nous en étions descendus. » [...] Mais Baker a ses fans. Parmi eux, les peintres Pablo Picasso (qui la fait connaître dans toute l’Europe), Fernand Léger et Kees Van Dongen, les écrivains René Crevel (qui revient chaque soir pendant un mois), Colette ou encore Jean Cocteau. Née à Saint-Louis, dans le Missouri, d’une mère blanche et d’un père noir, Joséphine Baker échappe par la danse à sa condition. Avec la Revue nègre, elle débarque à Paris, qui deviendra sa terre d’accueil, son fameux « deuxième amour », avec son pays. Elle triomphera aux Folies Bergère quelques années plus tard, mais nous y reviendrons à l’occasion. 

De 1949 à 1978, le Théâtre des Champs-Élysées a accueilli les Musigrains, des cycles de concerts-conférences pédagogiques, axés sur la musique classique, avec des incursions dans la musique contemporaine, la danse classique ou moderne, le folk et le jazz. En 1986, à l’initiative de Georges Francois Hirsch, alors directeur général, une rénovation intégrale de la cage de scène de la grande salle est opérée, remettant en valeur les dorures de l'écran de fond de scène en acier, conçu à l'origine comme un monumental coupe-feu en cas d'incendie, leçon tirée des tragiques incendies de l'Opéra Comique et du Bazar de la Charité à la fin du XIXème siècle. 

Le bâtiment comporte de nos jours trois salles de spectacle, ordonnées comme suit : une grande salle à l'italienne de 1 905 places, destinée à l'opéra et à la musique ; une salle moyenne de 601 places (la Comédie) et une petite de 230 places (le Studio), toutes deux consacrées au théâtre. Haut lieu de la musique classique à Paris (avec la salle Pleyel, la Cité de la Musique et la salle Gaveau), le Théâtre des Champs-Élysées a accueilli de nombreux orchestres symphoniques tels les orchestres philharmoniques de Vienne, de Munich, de New York, l'orchestre symphonique de la Radiodiffusion bavaroise ou l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam. L’Orchestre national de France y est actuellement en résidence.

Le toit-terrasse du théâtre accueillit en 1924 le tournage d’Entr’acte, le moyen-métrage expérimental de René Clair, à l'occasion de l'entracte du ballet bien nommé Relâche, orchestré par Francis Picabia. Représentant la première intervention du cinéma dans un spectacle de danse, Entr'acte est aujourd'hui considéré comme le film précurseur du mouvement surréaliste au cinéma.

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Le Crazy Horse

Voici sans conteste le plus célèbre cabaret de Paris ! Antre du glamour et du burlesque, ses spectacles charment et enchantent depuis plus de 70 ans.

En 1951, Alain Bernardin achète les caves d'un immeuble haussmannien, au n°12 de la très chic avenue George V, afin d'ouvrir un saloon d'inspiration "western". Deux ans plus tard, un premier spectacle de strip-tease à l'américaine y est donné. Présentant des nus partiels, les recettes sont alors reversées à la Fondation Abbé Pierre. Chaque soir, le cabaret permet également à des artistes plus traditionnels de s'y représenter, tels que des magiciens, des ventriloques, mais aussi des chanteurs, au rang desquels un certain Charles Aznavour. Le fondateur, également directeur artistique, donne un nom de scène à chaque danseuse, tradition perdurant aujourd'hui. Certaines devinrent célèbres, comme Lova Moor (qui épousa le maître des lieux), Polly Underground (dont le bar du Crazy Horse porte désormais le nom), ou encore Miss Candida et son fameux bain, inspirant Dita Von Teese quelques cinquante ans plus tard... Dans les années 60, les danseuses commencent à être habillées de lumière, dans une scénographie originale reconnue dans le monde entier. La fréquentation se développe avec l'essor du tourisme, puis explose à partir de 1968, suite au premier numéro de nu intégral. De nombreux artistes participent au prestige de ce que les initiés commencent à nommer tout simplement le "Crazy": Dalí crée son canapé en forme de bouche carmine, le sculpteur César réalise son "Sein" en bronze, d'après le moulage d'un sein d’une des danseuses...

Le succès ne se démentira jamais, attirant au fil des décennies de nombreuses personnalités, d'Elvis Presley à Giscard d'Estaing, dont certaines participeront même parfois au spectacle, comme David Lynch, créant le numéro "Fetish", Christian Louboutin, chaussant depuis 2012 les "Crazy-girls", ou Chantal Thomass, recréant la lingerie des danseuses en 2016... Des "guest-stars" de renom s'y produisent aussi parfois: Pamela Anderson et Arielle Dombasle se donnent en spectacle sur scène, tout comme la comédienne Clotilde Coureau, la mannequin Noémie Lenoir, la chanteuse transgenre Conchita Wurst, ou encore, à plusieurs reprises, une certaine Dita Von Teese... La boucle est bouclée !

Après 18 mois de fermeture liée au Covid, au cours de laquelle le cabaret a été rénové et réaménagé de fond en comble, le "Crazy" rouvre ses portes, avec nouvelle enseigne à la bouche devenue iconique, hall feutré à la moquette rose, escaliers avec moulages de seins sur les murs, antichambre aux rayures rappellant le saloon d'origine, toilettes pop (avec urinoirs en forme de bouche chez les messieurs), cabine téléphonique mystérieuse... Et bien sûr la salle de spectacle, avec alcôves privatisables et fauteuils pour couples du meilleur aloi, surtout avec un guéridon recevant un seau à champagne griffé "Crazy Horse"!

Le nouveau spectacle, "Totally Crazy!", alterne les numéros des danseuses (et d'un danseur, tout de même !), avec interludes chantés par l'artiste belge Georges Bangable, en un show ininterrompu d'une heure trente, dans la plus pure tradition du cabaret. On y découvre de véritables morceaux de bravoure, comme ce fameux "But I'm a good girl", créé ici-même par la danseuse et chanteuse Madeleine Harper, ayant inspiré le personnage incarné par Christina Aguilera dans le film Burlesque, sorti en 2010. Au Crazy Horse, le corps féminin trouve son plus bel écrin, les cambrures et les poitrines (critères de sélection des danseuses), sont magnifiquement mis en valeur par des jeux de lumière du plus bel effet, les chorégraphies très inventives époustouflent, les perruques à la frange (représentatives de l'image de marque) virevoltent par-dessus les faux-cils et les lèvres rouge sang, les talons-aiguilles claquent sur la scène au rythme d'une musique toujours de bon goût, les meilleurs génériques de James Bond semblent y prendre vie... 

Au "Crazy", l'érotisme n'est jamais vulgaire, car Erato y a rencontré Terpsichore et Thalie. 

Crédits : ALM’s 

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Le Monument à Pasteur

A la place de Breteuil convergent deux grands axes majeurs de l'ouest parisien. D'une part, celui partant du Trocadéro en passant par la Tour Eiffel, le Champ de Mars, l'Ecole Militaire puis l'avenue de Saxe; d'autre part, celui partant des Invalides, via l'avenue de Breteuil. Formant la frontière entre les 7ème et 15ème arrondissements, cette place en rond-point, autrement nommée esplanade Jacques Chaban-Delmas, accueille en son centre une statue monumentale, en hommage au savant français Louis Pasteur.

Ayant connu une grande notoriété de son vivant, fondateur d'un célèbre institut à son nom (situé non loin de là, mais nous y reviendrons un jour futur), le scientifique Louis Pasteur se trouve honoré en ce lieu prestigieux, cinq ans seulement après son décès, survenu en 1895. Dû à une volonté de l'État, sa réalisation fut confiée en 1900 au sculpteur toulousain Alexandre Falguière. Celui-ci, mort la même année, ne put malheureusement façonner que son ébauche en plâtre. Finalement achevé en 1904 par ses continuateurs Victor Peter et Paul Dubois, via une souscription publique, ce monument en marbre représente, outre le chimiste et physicien trônant sur un socle de grande hauteur, drapé dans une robe de chambre très "académique", les principales contributions de Pasteur à la médecine: l'invention des vaccins (notamment contre le "charbon du mouton", la rage (bien connu), le choléra des poules, la variole de la vache, d'où provient le nom de vaccine...), l'étude des maladies du ver à soie, ainsi que ses recherches sur la fermentation, ayant conduit à la pasteurisation, bien sûr... Une image très poétique de la Mort rendue impuissante se trouve aux pieds de Pasteur. La grande faucheuse, drapée dans son linceul, recule devant une mère soutenant sa fille mourante, sauvée de la maladie grâce à la vaccination. Cette iconographie est plus que jamais d'actualité, en ces temps de pandémie galopante... 

En lieu et place de cette statue se trouvait auparavant une gigantesque tour, dite du puits artésien de Grenelle. En effet, un puits artésien fut foré sur la plaine de Grenelle, entre 1833 et 1841, au centre de la cour des anciens abattoirs de Grenelle, bordant la place de Breteuil, descendant à 548 mètres de profondeur. Une tour régulatrice en fonte, de 43 mètres de hauteur, fut édifiée en son centre par l'ingénieur Hippolyte Delaperche en 1857, permettant l'élévation de l'eau à la hauteur du Panthéon! Il n'en reste majoritairement que des gravures, mais aussi cette photographie de carte postale, par Édouard Baldus, grand témoin de la transformation du paysage urbain sous le Second Empire. 

Crédits : ALM’s

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La Tour Eiffel

La Tour de 300 mètres, la Dame de Fer, le phare de Paris, la plus grande antenne de France... Ce monument ne manque pas d'épithètes! Cette eiffelesque tour autoportante, de 300 mètres de hauteur à l'origine, fut édifiée en un temps record de 2 ans, 2 mois et 5 jours, par 250 ouvriers. Elle est devenue au fil du temps le symbole de Paris, puis, par corollaire, de la France. À l'âge respectable de 133 ans, elle vient récemment de pousser de quelques mètres encore.

l'Exposition universelle de 1889 fut organisée sur le Champ de Mars et ses abords, dans le but de commémorer le centenaire de la Révolution française d'une part, et de glorifier l'industrie française d'autre part. En amont, un concours fut organisé en 1886, pour désigner le responsable d'opérations du clou de cette exposition, devant également faire office de porte d'entrée principale. Le premier projet retenu, dû à Jules Bourdais, consistait en une tour monumentale de 300 mètres, en granit, avec un sémaphore au sommet, tel un gigantesque phare. La volonté première était de s'élever plus haut encore que l'obélisque de Washington, étant depuis 1885, avec ses 169 mètres, la plus haute construction humaine au monde. Après étude de faisabilité, le projet fut rapidement écarté, majoritairement pour cause de fondations trop lourdes, d'autant plus sur le terrain prévu, au bout du Champ de Mars, en bord de Seine, présentant une couche sableuse se gorgeant d'eau rapidement. Arrivent alors Maurice Koechlin et Émile Nouguier, deux ingénieurs de l'entreprise fondée par Gustave Eiffel, spécialisée dans la construction des ponts en fer (notamment le viaduc de Garabit, dans le Cantal), ainsi que dans les ossatures en fer des statues (comme la Statue de la Liberté éclairant le monde, conçue en France l'année précédente, avant d'être offerte à New-York). Leur projet est d'élever une tour en forme de pylône, à l'architecte inspirée des haubans des ponts conçus par Eiffel. Une telle structure, en fer puddlé (à savoir une fonte très fortement décarburée, provenant des forges et aciéries Lorraines Dupont & Fould), bien plus léger que la pierre, permet d'envisager une tour de 300 mètres de hauteur. L'architecte Stephen Sauvestre affine le projet, projetant des piles de maçonnerie à la base des quatre piliers porteurs de la tour, des plate-formes aux 1er et 2ème étages, un campanile au sommet (rappelant la vocation initiale de phare), ainsi que des dentelles de fer architecturées, sans aucune autre vocation que l'esthétisme. Gustave Eiffel approuve le projet, le gouvernement français itou; il n'y a plus qu'à mettre en branle le chantier. 

Nous l'avons dit, il s'agit, avec le recul, d'un chantier extrêmement court dans la durée, par rapport aux proportions finales de la tour et à la nature du terrain, bien qu'il prit finalement plus du double de temps que ce qu'Eiffel annonça en janvier 1887 à Édouard Lockroy, le ministre du Commerce et de l'Industrie de l'époque. Les usines des entreprises Eiffel, situées à Levallois-Perret, fabriquent et assemblent à l'avance plus de la moitié des 18 038 pièces de fer composant l'ossature de la tour, à l'aide de plus de 2 500 000 rivets, posés à chaud in situ, afin de fixer toutes les parties entre elles (le fer se rétractant en se refroidissant). La Tour Eiffel est de fait un monumental Meccano ! Les monteurs de ce puzzle de métal démesuré sont appelés les voltigeurs. Sous la conduite de Jean Compagnon, ils s'élèvent à des hauteurs jamais atteintes auparavant sur une structure artificielle. Certaines grèves d'ouvriers retardent le chantier (notamment à propos de la reconsidération salariale par rapport aux risques pris par ceux-ci), mais aucun accident mortel ne sera finalement à déplorer (nonobstant un pauvre hurluberlu, voltigeant devant sa fiancée à 50 mètres au-dessus du sol, au bout d'une poutre, sans autorisation ni assurance, un dimanche non travaillé, après avoir quelque peu festoyé... Vous imaginez la chute...) Le 31 mars 1889, date de naissance officieuse de la Tour Eiffel, l'infrastructure générale est achevée, et à l'occasion d'une grande fête de fin de chantier, Gustave Eiffel invite de nombreux notables à son ascension, au moyen d’un escalier hélicoïdal, devenu iconique, de 1665 marches, les asenceurs hydrauliques n'étant pas encores fonctionnels (cet escalier sera finalement démonté en 1986, pour raisons évidentes de sécurité, puis vendu aux enchères par tronçons, l'un d'eux, de 4m50, demeurant malgré tout exposé sur la plateforme du 1er étage). Le 6 mai 1889, l'Exposition universelle est inaugurée, mais il faudra attendre une semaine encore le terme des travaux de finition. Le 15 mai, la Tour est officiellement ouverte au public! Public qui -majoritairement- s'enthousiasme: une prouesse architecturale de 300 mètres de hauteur (qui restera la plus haute structure du monde pendant quarante ans, jusqu'à l'achèvement de la Chrysler Building de New-York en 1930), un carré parfait de 125 mètres de côté à la base, 7300 tonnes de charpente métallique pour un poids total de "seulement" 10 100 tonnes, c'est à dire le poids d'un immeuble haussmannien typique, de 6 étages (tout comme la Tour, d'ailleurs, qui en comporte également six, mais pas exactement des mêmes proportions...) Cependant, nombreux sont ses détracteurs, comme ce collectif d'artistes, fondé avant le creusement même des fondations de la Tour, s'élevant contre le projet de cette nouvelle "Tour de Babel" de l'industrie, protestant contre une architecture jugée outrancière, propre à défigurer le visage de la capitale... Qu'importent les jérémiades de ces grands noms de l'art et de la culture (aux rangs desquels Guy de Maupassant, Émile Zola et Charles Garnier), la Tour Eiffel se dresse bien là... mais pour un bail de vingt ans seulement !

Tout comme nombre de constructions vouées aux expositions universelles, la nature temporaire de ces bâtiments les destine à une existence éphémère, bien souvent démontés dès la fin de l'exposition, ou, avec de la chance, dix ou vingt ans plus tard, comme la Galerie des Machines, à l'autre bout du Champ de Mars, démantelée en 1909 (cf. article précédent). La Tour Eiffel aurait pu subir le même sort, si son entrepreneur ne lui avait pas également donné une vocation scientifique. En effet, dès son achèvement, Eiffel est conscient de son potentiel scientifique. Ainsi, il fait inscrire sur le bandeau courant tout autour du premier étage 72 noms de savants (18 sur chaque face) en lettres capitales dorées, tous ayant opéré entre 1789 et 1889. Une petite station d'observation météorologique est installée au 6ème et dernier étage de l'édifice, alors le point culminant de l'Île-de-France. Dix ans plus tard, la première liaison téléphonique hertzienne est établie en partant du haut de la Tour pour rejoindre le Panthéon, distant de 4km. Encore dix ans plus tard, une soufflerie est installée au pied de la Tour, pour essais d'aérodynamisme sur des modèles réduits de ce qu'on appelait encore les "plus lourds que l'air" (le terme d'avion ne s'étant pas encore généralisé). Mais c'est bien la TSF qui sauvera la Tour de la destruction. Eiffel finance l'installation d'un poste de télégraphie sans fil au sommet de sa Tour, afin de permettre au capitaine Gustave Ferrié d'établir un réseau télégraphique efficace, sans financement de l'armée (alors encore empêtrée dans ses signaux optiques à distance et ses pigeons voyageurs...) Une antenne remplace alors le drapeau français du sommet (fiché par la volonté de Gustave Eiffel dès la fin de l'année 1889, portant la hauteur de l’édifice à 312 mètres). Après des essais concluants, l'État juge la Tour comme intérêt stratégique et prolonge sa concession de 70 ans! Et bien lui en fit, car la station TSF-Eiffel permit de déjouer l'attaque allemande sur la Marne, en septembre 1914, en captant des messages ennemis. Elle permit aussi de compromettre l’espionne Mata Hari, en 1917, en interceptant un câble allemand... En 1921, l'antenne devient publique et permet d'émettre les programmes de Radio Tour Eiffel. Dès 1925, les premières émissions radiotélévisées françaises sont émises depuis cette même antenne, puis démocratisées dans les années 30. Ces années de l'entre-deux-guerres voient la Tour troquer ses illuminations nocturnes d'origines, faites de fumigènes et chandelles, complétées par 10 000 becs de gaz (remplacés en 1900 par autant d'ampoules électriques), pour de grandes enseignes publicitaires, œuvres de la "fée électricité", tel Citroën dans les années 20, y arborant sa réclame en lettres de feu démesurées. Sous l'Occupation, la Wehrmacht y installe le seul émetteur de radiodiffusion ayant opéré en Europe pendant la Guerre. Un faisceau de guidage aéronautique y est également fonctionnel, à l'intention des avions allemands. À la Libération, les américains y installent une station radar, remplacée en 1952 par un phare aéronautique de balisage, en remplacement de celui du Mont Valérien, détruit pendant la guerre. Consistant en 4 projecteurs tournoyant autour des quatre points cardinaux (la Tour ayant ses piliers formant une rose des vents primaire), en un signal ininterrompu, celui-ci pouvant porter jusqu'à 300 km par temps clair, faisant fi du relief. Remplacé dans les années 80, lors d'une grande campagne de rénovation et d'allègement de la Tour (sa fréquentation évoluant en flèche, le tourisme international se développant en masse), les projecteurs actuels, d'une portée de "seulement" 100 km, n'ont plus qu'une visée symbolique. Entre temps, sont installés à l'intérieur 352 projecteurs au sodium, l'illuminant d'une douce couleur safran à la nuit tombée, toujours opérationnels aujourd'hui (causant chaque année des discussions sans fin opposant la société privée exploitant la tour à la Mairie de Paris, à tendance écolo, concernant la consommation électrique annuelle du monument...)

Retour dans le temps : en 1959, année de pérénnisation de la concession, la télévision française évoluant, un nouveau mât de télédiffusion fait grandir la Tour, atteignant alors les 320,75 mètres. En 2000, de nouvelles antennes la placent à 324 mètres au-dessus du sol. À l'occasion des festivités liées aux célébrations du passage à l’an 2000, s'y adjoint un réseau de 20 000 ampoules stroboscopiques clignotant de l'extérieur mais aussi de l'intérieur du monument, créant un scintillement de 10mn à chaque heure, dès la tombée de la nuit jusqu'à minuit, en toute saison (durée réduite à 5mn en 2009, pour raison d'économie d'énergie, la crise de 2008 étant passée par là...) En 2005, le premier émetteur TNT français y est placé, portant à 116 le nombre d'antennes herissant sa coiffe. Le mois dernier, une nouvelle antenne de 6 mètres vient la couronner, compatible avec le réseau DAB+, héliportée depuis le Champ de Mars, faisant désormais atteindre les 330 mètres !

Un petit mot sur sa couleur, à présent : elle évolue au fil des repeintes, opérées tous les 7 ans. Rouge Venise à l'origine (couleur de la peinture antirouille encore en cours d'application au moment de son ouverture), elle passe rapidement au brun-rouge, puis à l'ocre-brun en 1900, au jaune-brun en 1907 (couleur voulue par Gustave Eiffel), jusqu'en 1954 où elle devient rouge-brun, rappellant sa couleur originelle. En 1968, une couleur est spécialement conçue pour elle, le "brun Tour Eiffel", d'une teinte rappelant le bronze, afin de l'uniformiser au paysage urbain parisien... À l'occasion de l'actuelle campagne de repeinte, la vingtième (et première campagne de décapage total, car 60 tonnes de peinture à chaque fois, ça commence à alourdir quelque peu), commencée il y a 3 ans et s'achevant cette année, la Tour prend désormais une nuance jaune-brun, rappelant sa couleur historique de la 1ère moitié du XXème siècle. Sa couleur nocturne change, nous l'avons vu, grâce aux projecteurs la dorant. Elle peut également changer de couleur ponctuellement, par le biais de projecteurs extérieurs, en fonction d'événements nationaux ou internationaux, la transformant pour l'occasion en porte-étendard, aux drapeaux projetés sur le mât ! Rouge écarlate pour le Nouvel An Chinois, Rose pour soutenir la campagne "Octobre Rose", verte pour l'adoption de l'Accord de Paris sur le climat, bleue pour la Journée de l'Europe, avec les 12 étoiles jaunes en plus à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, bleu-blanc-rouge en soutien aux victimes des attentats sur le sol français, aux couleurs du drapeau belge suite aux attentats de Belgique, du drapeau de l'Afrique du Sud en hommage à Nelson Mandela, aux couleurs de l'arc-en-ciel suite à la tuerie homophobe d'Orlando, noire en signe de deuil national...

Outre le vaste salon Gustave Eiffel (privatisable pour les évènements professionnels), quelques animations ludo-scientifiques et expositions temporaires sur la plateforme du 1er étage, bordé à l'intérieur par une chaussée en verre donnant l'impression, tout comme au Grand Canyon, de marcher au-dessus du vide (prouesse technique réalisée par l'entreprise Saint-Gobain en 2014), les principales attractions touristiques de la Tour Eiffel sont bien ses restaurants. Des premiers buffets datant de son inauguration (4 majestueux pavillons en bois, démolis à l'occasion de l'Exposition Internationale de 1937) au futur restaurant devant ouvrir à la fin du mois prochain (Madame Brasserie, sous la houlette du chef Thierry Marx) de nombreuses brasseries se sont succédé au 1er étage, d'Altitude 95 (pour 95 mètres au-dessus du niveau de la mer), jusqu'au 58 Tour-Eiffel (soit la hauteur du piano de la cuisine par rapport au niveau du sol). Au 2ème étage, le restaurant gastronomique Le Jules Verne, remanié en 2019 sous la direction de Frédéric Anton, propose, sur une plateforme de 500m2 suspendue à 123 mètres de hauteur (soit 8 mètres au-dessus du 2ème étage), une vue à couper le souffle sur la capitale, dans un cadre hautement privilégié. On peut y accéder directement depuis le parvis, au pied du pilier sud, via un ascenseur privé avec liftier, sans passer par la file d'attente des visiteurs. Pour une expérience exceptionnelle, mieux vaut opter pour un dîner après la tombée de la nuit, afin de profiter du scintillement horaire. On a alors vraiment l'impression d'étinceler de l'intérieur! Au 3ème étage, au niveau de l’observatoire (la plus haute plate-forme d'observation d'Europe, signalons-le), le bar à champagne géré par Alain Ducasse offre également une expérience pétillante, à 279 mètres au-dessus du sol. N'oublions pas le bar à macarons du 2ème étage (aux recettes inspirées par la grande dame, en association avec Pierre Hermé), ni les guérites des snacks de son parvis, aujourd'hui enceints par un vaste quadrilatère barriéré, installé en 2018, tragique conséquence des non moins tragiques attentats de Paris en 2015. Vitrés pare-balles de deux côtés, des palissades en fer forgé des deux autres rappellent l'architecture de la Tour, au 1/100ème, soit 3,24m, hauteur rendue caduque par l'adjonction de la dernière antenne élevant la tour à 330m. La politique sécuritaire de l'actuel gouvernement français nous permettrait peut-être de souligner également l'apparente caducité de cette barrière, emprisonnant l'accès au parvis public de ce monument privé, tout en réduisant considérablement la chaussée alentour...

À quelques mètres du pilier ouest, sur un monticule cerné de grottes artificielles d'où s'écoulent des cascadelles nourrissant un bassin où frayent des carpes koï, des canards le partageant avec un héron occasionnel, parmi plusieurs arbustes d'ornement, proche d'un platane bicentenaire, se trouve une autre tour, d'une dizaine de mètres de hauteur, en brique rouge au chapiteau crénelé, vestige de l'ère industrielle en général et de la construction de la Tour Eiffel en particulier. Selon l'hypothèse la plus communément admise, il s'agirait d'une cheminée d'évacuation des fumées liées à la machinerie des vérins hydrauliques utilisés lors de la construction des quatre piliers portants. En effet, les fondations maçonnées sur des socles en béton nécessitaient l'usage de vérins hydrauliques afin d'ajuster l'orientation des piliers, au fur et à mesure de leur élévation, moyennant boîtes à sables, pour que ceux-ci puissent correctement se rejoindre au niveau du premier étage. Cette technique de construction a généré une véritable croyance populaire, à savoir que les piliers de la Tour reposaient toujours sur des vérins hydrauliques, afin d'éviter qu'elle ne s'enfonce dans le lit de la Seine! Comment naissent les légendes urbaines...

Tour de tous les superlatifs, icône touristique à la fréquentation toujours très forte (sauf en 2020, où la pandémie l'a fait fermer plusieurs mois durant), cette belle dame est entrée dans l'inconscient collectif comme l'image consacrée de la capitale, représentative d'une certaine grandeur de la France. Plusieurs répliques ou imitations ont été construites de par le monde, de la tour antenne-radio de Lyon à la tour de 165m de l'hôtel Paris à Las Vegas, en passant par la tour de Minato, à Tokyo, toujours plus haute que sa "grande" sœur, sa flèche culminant à 332,6m. Inspiration artistique pour de nombreux peintres et photographes dès sa construction (voir le fameux montage photographique des différentes étapes de son élévation, par Henri Roger), elle inspira également les poètes (Blaise Cendrars, Louis Aragon, un calligramme de Guillaume Apollinaire...), les écrivains (Pierre Mac Orlan, Roland Barthes, Umberto Eco...), les chansonniers puis auteurs-compositeurs (Jacques Hélian, Charles Trenet, Léo Ferré, Jacques Dutronc, Pascal Obispo...) Mais c'est bien vers l'audiovisuel qu'il faut se tourner pour avoir les représentations les plus marquantes.

À la télévision, hormis son image souvent utilisée dans plusieurs clips ou publicités, de nombreux événements s'y cadrant ont été retransmis en direct, notamment de grands concerts. En 1962, Darryl F. Zanuck organise un grand spectacle, à l'occasion de la sortie en France du film Le Jour le Plus Long, avec défilé militaire sur le parvis, meeting aérien exceptionnel, concert au 1er étage avec Édith Piaf et Mireille Mathieu chantant devant 25.000 spectateurs... En 1966, Georges Brassens et Charles Aznavour y chantent à l'occasion d'un concert soutenant une vaste campagne d'aide contre la faim. Jean-Michel Jarre s'y produit en 1995, pour commémorer les 50 ans de l'UNESCO. En juillet 1998, pour fêter la victoire de la France à la Coupe du Monde de football, plusieurs festivités y ont lieu, dont un concert des "3 Ténors", donné au pied de la Tour devant 200.000 personnes. Mais l'image qui reste gravée dans les mémoires est celle du concert de Johnny Hallyday en juin 2000, devant un spectacle pyrotechnique éblouissant, réunissant 600.000 personnes sur le Champ de Mars! Mentionnons encore le devenu traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, lancé soit depuis l'esplanade du Trocadéro, outre-Seine, soit depuis la Tour en elle même, devenant alors une rampe de lancement démesurée pour tous feux et effets pyrotechniques grandioses. Depuis 2013, il est précédé par un concert classique à son pied, permettant de patienter en musique. Hier encore, une foule en liesse se réunissait sur le Champ de Mars afin de célébrer la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française.

Hautement cinégenique, elle fascine les cinéastes depuis la naissance du cinéma, quelques années seulement après la sienne. Du Panorama de l'ascension de la Tour Eiffel, de Louis Lumière, à Angel-A puis Adèle Blanc-Sec, de Luc Besson, en passant par L'Exposition de 1900, de Georges Méliès, Fantômas, de Louis Feuillade (où Fantomas s'érige en maître de la Tour Eiffel), Paris qui dort, de René Clair, Les Mystères de la Tour Eiffel, de Julien Duvivier, Zazie dans le Métro, de Louis Malle, Les Uns et les Autres, de Claude Lelouch... La Tour a toujours été une grande source d'inspiration pour les réalisateurs français, mais aussi internationaux, plus particulièrement américains, participant ainsi à son érection en tant que symbole de Paris et de la France. Dans Ninotchka, Ernst Lubitsch met en scène une aventure sentimentale au sein de la Tour Eiffel, grandissant au fur et à mesure que les personnages gravissent les étages. Dans L'Homme de la Tour Eiffel, Burgess Meredith réalise une enquête du commissaire Maigret, où un crime est commis dans la Tour. Dans Drôle de Frimousse, Stanley Donen fait chanter et danser Fred Astaire et Audrey Hepburn au 1er étage de la Tour, sur l'immortel "Bonjour Paris !" Loïs Lane est sauvée par Superman d'un ascenseur piégé en chute libre du 3ème au 2ème étage dans Superman II, de Richard Donner; Grace Jones est poursuivie dans les escaliers puis dans un restaurant (reconstitué en studio) par Roger Moore dans le James Bond Dangereusement Vôtre, avant que celui-ci ne s'élance du 1er étage en deltaplane; elle est escaladée par Mimi-Siku dans Un Indien dans la ville ; Ewan McGregor s'y suspend comme à un réverbère à son échelle, dans une chorégraphie pétulante du Moulin Rouge! de Baz Luhrmann; Jackie Chan utilise le treillis métallique des entrailles de la Tour pour servir un de ses combats dans Rush Hour 3 ; le rat Rémi a les yeux qui pétillent en même temps qu'elle dans le film d'animation Ratatouille; les Men in Black visitent son sommet, tout comme les protagonistes du film Le Loup-garou de Paris, décidant d'y sauter à l'élastique après sa fermeture, rendant ainsi hommage aux nombreux exploits sportifs (publics ou privés) ayant utilisé l'infrastructure Eiffel comme plate-forme de saut ou piste de lancement... Elle sera aussi bien souvent détruite, dans de nombreux films catastrophe ou de science-fiction, tels La Guerre des Mondes, Independance Day, Mars Attacks!, Armageddon, Team America: police du monde, Le Jour d'Après, G.I. Joe, 2012... La plus belle "destruction programmée" du monument se trouve dans le film de 2015 À la Poursuite de Demain, des Studios Disney. Le héros, Frank Walker (interprété par George Clooney), a construit en secret un téléporteur depuis son garage aux États-Unis, menant directement au "Spectaclon", une attraction factice sise en lieu et place du bureau de Gustave Eiffel au 3ème étage (en réalité plus une reconstitution de type "musée de cire"). Une commande cachée active une porte secrète permettant le déploiement d'une fusée, enterrée sous les fondations de la Tour, s'ouvrant en quatre à cette occasion, dans l'alignement de ses piliers, se transformant en une énorme rampe de lancement. Cette fusée fait -dans le scénario- office de moyen de transport de secours pour rejoindre le monde de Tomorrowland, solution imaginée par Eiffel, Thomas Edison, Nikola Tesla et bien sûr Jules Verne, chantre du futurisme à la fin du XIXème siècle, anticipateur de génie auquel ce film rend hommage. Le récent biopic Eiffel, de Martin Bourboulon, avec Romain Duris dans le rôle de Gustave, revient à l'origine de la Tour éponyme, car il est toujours plus intéressant de voir un si beau monument se construire plutôt qu'être détruit, n'est-ce pas ?

Crédits : ALM’s

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L'École Militaire

Nous retrouvons Ange-Jacques Gabriel, l'architecte des grands hôtels de la place de la Concorde, cette fois outre-Seine, dans le 7ème arrondissement, au sein d'une grande perspective parisienne, courant du Trocadéro au rond-point de Breteuil, scandée par des monuments iconiques telle la Tour Eiffel, ou cette institution qu'est l'École militaire, à l'autre bout du Champ-de-Mars.

Fondée en 1751 par Louis XV, proposée par le maréchal de Saxe, appuyé par Madame de Pompadour, financée par Joseph Pâris Duverney, l'École militaire a pour vocation initiale d'instruire à l'art militaire cinq cents jeunes gens nobles et nés sans fortune. Gabriel, le premier architecte du roi, avait pour projet un ensemble monumental plus grandiose encore que les Invalides, situés sur la même plaine de Grenelle. Mais les "guerres en dentelle" menées par Louis XV vident les caisses du royaume, ce qui pousse l'architecte à revoir son projet à la baisse. Les travaux s'éternisent, mais dès 1756, 200 premiers cadets sont accueillis dans les premiers bâtiments de service achevés alors. Le roi achète à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés les carrières de Vaugirard (alors une commune située en dehors de Paris, mais proche du chantier -dans l'actuel XVème arrondissement), afin d'accélérer la construction. Les travaux ne s'achèvent qu'en 1780, sous le règne de Louis XVI. Gabriel aura tout de même réussi à édifier un ensemble monumental d'une emprise très respectable de 13 hectares. Pour le corps central (surnommé "le Château"), il s'inspire de l'architecture des pavillons du Louvre, au dôme quadrangulaire, avec une façade monumentale côté "Champ"(de Mars) à laquelle répond une façade toute aussi grandiose côté cour (d'honneur), arborant une horloge par dessus son fronton, encadrée par deux statues, l'une d'une vieille femme aux pieds nus tenant un livre, allégorie de l'étude, l'autre d'une jeune femme aux seins nus montrant l'heure, représentation de Madame de Pompadour. 

Cette horloge, dûe à Jean-Baptiste Lepaute, est toujours entretenue par l'entreprise Lepaute, 250 ans après son installation. Le "Château" abrite un escalier d'honneur monumental, une salle des gardes, un salon dit "des Maréchaux", la bibliothèque patrimoniale, ainsi qu'une chapelle, consacrée au saint patron des armées, Saint-Louis (comme aux Invalides). Cette chapelle vit en 1785 la confirmation du cadet Bonaparte, futur Napoléon, qui y donnera un bal monumental vingt ans plus tard, pour célébrer l'anniversaire de son sacre, l'École étant fermée depuis 1787, faute de fonds... Devenue caserne Impériale sous le Premier Empire, elle est finalement désaffectée, servant de dépôt de matériel. Il faudra attendre 1878 pour qu'elle rouvre, avec la création de l'École supérieure de Guerre.

Les deux ailes encadrant le "Château" sont alors modifiées, l'une dévolue à l'artillerie, avec magasins (de stockage), l'autre destinée à la cavalerie, avec manège (d'équitation), chacune de ces ailes enclosant des cours. La Cour Morland verra la dégradation du capitaine Dreyfus en 1895, et la cour Desjardins accueillera sa réhabilitation en 1906. Le centre des hautes études militaires s'installe dans l'école en 1911, puis de nombreuses institutions et associations militaires au cours du XXème siècle. L'École a même accueilli le collège de défense de l'OTAN, de 1951 à 1966, année où De Gaulle fait sortir la France du commandement intégré de l'OTAN.

De grands travaux de purge et de ravalement ont été entrepris en 2012, permettant la mise en valeur volontaire de nombreux stigmates balistiques, à l'intérieur comme à l'extérieur, précieux témoins des affrontements qu'a connu le monument. De la Révolution française de 1789, des impacts sont visibles sur les premières marches de l'escalier d'honneur. De la Commune de 1871, une balle est fichée dans le grand miroir du salon des Maréchaux, tirée par un homme de la troupe versaillaise du général Douay, lors des combats visant à reprendre l'École, alors tenue par les fédérés. De la Première Guerre Mondiale, des éclats de bombe, d'un raid aérien allemand en juin 1918, sont visibles contre un mur de l'aile d'artillerie. Enfin, de la Seconde Guerre Mondiale, des centaines d'impacts de tirs alliés, dirigés contre les occupants allemands, dont certains profonds de 15cm, témoignent de la fureur des combats de la Libération de Paris, en août 1944 (cf. Ministère de la Guerre).

Le Champ-de-Mars, avec ses 24,5 hectares en faisant l'un des plus grands espaces verts de Paris, tire son nom (et son aménagement) de la création de l'École militaire, nécessitant un vaste espace dédié aux manœuvres et aux parades (inspiré en cela du champ de Mars romain, nommé d'après leur dieu de la guerre).

De nombreux grands événements de l'histoire de France s'y déroulèrent, sous le regard des statues de Jean-Baptiste Pigalle couronnant le fronton de l'École. La Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, grand moment d'allégresse révolutionnaire, y tint lieu, mais également la tragique fusillade du 17 juillet 1791, le guillotinage de Bailly en 1793, la démente Fête de l'Être Suprême, organisée par Robespierre en 1794, les Olympiades de la République sous le Directoire, puis la première Exposition des produits de l'industrie française, préfigurant les Expositions Universelles devant s'y tenir au XIXème siècle. Napoléon y distribua ses aigles à ses grenadiers en 1804, Louis-Philippe ses étendards tricolores à la Garde Nationale en 1831, la Fête de la Concorde s'y déroula en 1848... Un gigantesque bâtiment, le Palais Omnibus, fut construit afin d'accueillir l'Exposition universelle de 1867, ayant pour emprise la totalité du Champ-de-Mars. Construit en un temps record de 2 ans, il fut démoli en un temps également record de 2 mois, dès la fin de l'exposition... Le Palais du Champ-de-Mars, édifié à l'occasion de l'Exposition universelle de 1878, connu le même destin éphémère. Tout comme la gigantesque Galerie des Machines, faisant face à l'École militaire, bâtie à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889, démantelée 20 ans plus tard. La même chose aurait pu advenir de la "Tour de 300 mètres" fermant le Champ, élevée la même année, mais elle fut pérennisée (nous y reviendrons dans le prochain article...) Enfin, le monumental Palais de l'électricité, édifié au milieu du Champ pour l'Exposition universelle de 1900, n'existe plus qu'en photographie... Renouant avec la tradition de ces monumentales constructions temporaires, le Grand-Palais Éphémère, toutefois conçu de manière éco-responsable, délocalisant les activités et expositions du Grand-Palais durant ses travaux de rénovation, reflétera jusqu'en 2024 la façade de l'École militaire dans ses vastes baies vitrées, abritant la statue équestre du maréchal Foch, tel un écrin artistique à la gloire militaire. 

Crédits : ALM’s

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La Pagode

Ce cinéma de la rue de Babylone, subissant actuellement une campagne de travaux visant à sa restauration et sa restructuration, fut longtemps le seul cinéma du VIIème arrondissement.

À l'origine une salle de réception, la Pagode fut construite en 1896 par l'architecte Alexandre Marcel, chantre du japonisme faisant florès à la Belle Epoque, pour François-Émile Morin, le directeur du Bon Marché, non éloigné. Celui-ci souhaitait en effet offrir à son épouse une grande salle proche de leur hôtel particulier, afin d'y organiser des évènements privés, comme ces fêtes costumées "japonaises", ayant fait participé tout le quartier en son temps. Après la fermeture de la salle en 1927, l'ambassade de Chine toute proche songe à racheter cette pagode, mais se ravise après la visite de l'ambassadeur, découvrant dans la décoration intérieure des panneaux muraux représentant des scènes de guerre, dont certains montrant des Chinois soumis par des Japonais... Devenant salle de cinéma en 1931, la Pagode propose des films en version originale, chose très rare à l'époque. Après une fermeture sous l'occupation, le cinéma diffuse dès 1944 exclusivement des films américains (en V.O., bien entendu !) En 1956, il devient l'un des premiers cinémas parisiens classé "Art et Essai". Yvonne Décaris, alors directrice-gérante, adopte une programmation plus axée cinéma d'auteur, attirant de nombreux cinéphiles, venant visionner les oeuvres de Sergueï Eisenstein ou d'Ingmar Bergman, ainsi que celles des réalisateurs de la Nouvelle Vague dans les années 60. De nombreux cinéastes choisissent la Pagode pour diffuser leurs films, bien souvent refusés ailleurs. Jean Cocteau y donne en 1959 la première de son Testament d'Orphée, quinze ans avant que Pier Paolo Pasolini et son Salò ou les 120 journées de Sodome y trouvent un havre de projection, le seul en Europe à avoir accepté de diffuser ce film sulfureux, censuré presque partout dans le monde... Louis Malle l'avait entre temps racheté en 1972, fait restaurer sa façade et restructuré en profondeur par Luce Eekman (alors la seule architecte féminine "officielle"), celle-ci créant une deuxième salle en sous-sol, juste sous la première, et faisant aménager un salon de thé au sein du jardin japonais. En janvier 1978, la Pagode organise bravement le premier festival de cinéma gay en France, la Quinzaine du cinéma homosexuel. Michel d'Ornano, alors ministre de la Culture, fait interdire la projection de plusieurs films, jugés "subversifs"... En outre, lors de l'une des projections, des membres du groupuscule d'extrême-droite "jeune nation" commettent des exactions en entrant dans le cinéma et agressant des spectateurs, blessant au passage le cinéaste Guy Gilles... En 1985, la nouvelle gérante, Élisabeth Dauchy, sauve la Pagode d'une opération immobilière, visant à faire construire un restaurant McDonald's à sa place, transformant le sous-sol en parking... Jugé vétuste en 1997, le cinéma ferme ses portes pour une nouvelle campagne de travaux, rouvrant en 2000 à l'occasion de l'avant-première française du film chinois In the mood for love, de Wong Kar-wai.

Ayant eu de nombreux habitués prestigieux, venant en voisin, de Michael Lonsdale à Gérard Depardieu, la Pagode ferme finalement ses portes en novembre 2015. Menacée de destruction, finalement rachetée en 2017 par le magnat de l'immobilier et producteur de cinéma américain Charles S. Cohen, elle est aujourd'hui en travaux (visiblement), visant non seulement à la rénover totalement, mais également à créer deux nouvelles salles en sous-sol. Le jardin japonais, quant à lui, a malheureusement dû se séparer de certains arbres centenaires, tragiquement déracinés, parmi lesquels un ginkgo, un hêtre pleureur et un marronnier, sacrifiés au nom de son réaménagement...

Crédits : ALM’s

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L’Hôtel de Matignon

Le bureau de notre actuel premier ministre, Jean Castex, se trouve au 57 rue de Varenne, au sein du faubourg Saint-Germain, quartier riche en hôtels particuliers du XVIIIème siècle, hébergeant aujourd'hui pour la plupart ministères et ambassades. L'Hôtel Matignon, présenté ici, est depuis 1935 la résidence officielle du chef du gouvernement français.

Commandité en 1722 par Christian Louis de Montmorency-Luxembourg, prince de Tingry, celui-ci le vend, avant même la fin des travaux, à Jacques III de Goyon, sire de Matignon, qui lui donnera son appellation. L'architecte initial, Jean Courtonne, engagea en effet des dépenses plus élevées que prévues, afin de concrétiser son projet, consistant à agrandir la cour des communs, à l'ouest de la cour d'honneur, décentrant ainsi la façade sur cour par rapport à la façade sur jardin. Le plan décentré était né, devenant par la suite une caractéristique originale des hôtels particuliers parisiens. Le fils du Sieur Matignon, Jacques IV de Goyon-Matignon, hérite de l'hôtel à la mort de son père en 1725. Devenu prince de Monaco de par son union avec Louise-Hippolyte Grimaldi, l'hôtel devient alors l'apanage des princes de Monaco. En février 1793, la Ière République française annexe la Principauté de Monaco, plaçant de fait l'Hôtel Matignon sous séquestre, assignant à résidence le prince Honoré III, qui y décède en 1795. Commence alors la valse des propriétaires successifs :Restitué aux Matignons sous l'Empire, il fut vendu par Honoré IV au banquier Quentin Crawford, qui l'échangea à Talleyrand, alors ministre des Affaires étrangères, qui s'y ruina en donnant de riches réceptions en l'honneur d'ambassadeurs étrangers, avant d'être contraint de le vendre à Napoléon Ier. Devenu propriété du roi Louis XVIII sous la Restauration, celui-ci l'échangea contre le Palais de l'Élysée à Bathilde d'Orléans, duchesse de Bourbon, qui le lègue à sa mort à sa nièce Adélaïde (sœur du futur Louis-Philippe). Elle accueille alors pour quelques années une communauté de religieuses, avant de le louer à un riche colonel américain, Herman Thorn. Après la mort d'Adélaïde de Bourbon, l'hôtel devient la propriété de son neveu, Antoine d'Orléans, duc de Montpensier, qui le loue à l'État, qui le sous-loue (et oui) au général Cavaignac sous la IIème République, puis à Pierre-Jules Baroche, ministre président le Conseil d'État sous le Second Empire. En 1852, Raffaelle de Ferrari, duc de Galliera, rachète l'hôtel, qui devient pour un temps l'hôtel Galliera. L'architecte Félix Duban y opère alors de profonds remaniements intérieurs. Après la mort du duc en 1876, sa veuve, grande philanthrope des débuts de la IIIème République, y réside dans le luxe le plus complet, entourée de quelque deux cents domestiques (!), dix années durant, avant d'accueillir gracieusement le Comte de Paris, prétendant au trône de France, et sa famille, occupant tout le rez-de-chaussée. En 1886, le Comte y organise une fête somptueuse à l'occasion des fiançailles de sa fille aînée, la princesse Amélie d'Orléans, avec le prince héritier dom Charles de Portugal. Cette réception privée a volontairement exclu le corps diplomatique ainsi que les représentants du Pouvoir républicain. Cet événement fut lourd de conséquences : la loi d'exil est adoptée à la Chambre des députés seulement trois mois plus tard, condamnant tout prétendant au trône de France à quitter le territoire national, ainsi que leurs fils aînés et les princes de sang, par la même rayés des listes militaires... La duchesse de Galliera, en réaction à cette loi, offre alors son hôtel à François-Joseph, l'empereur d'Autriche-Hongrie (”na!”), qui en fera son ambassade française après la mort de la duchesse. Le compositeur autrichien Gustav Mahler, venu diriger des orchestres à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, résida donc naturellement en cet hôtel. Ce n'est qu'après la fin de la Première Guerre Mondiale que l'hôtel, reprenant à cette occasion son appellation de Matignon, est (de nouveau) mis sous séquestre par l'Etat, qui le rachète en 1922. Gaston Doumergue, ancien président de la République, décide d'en faire lieu de travail officiel du chef du gouvernement, que l'on nommait alors président du conseil. Ainsi, depuis 1935, chaque président du conseil, puis chaque premier ministre depuis la Vème République, a résidé en l'Hôtel Matignon. Le hasard de la toponymie veut que l'avenue Matignon, située outre-Seine, dans le VIIIème arrondissement, passe tout près de l'Élysée, résidence officielle du président, ainsi que de la Place Beauvau, où siège le ministère de l'intérieur.

Derrière la discrète porte du 36 rue de Babylone se trouvent les jardins de Matignon, plus grand espace vert privé de Paris, d'une superficie de près de trois hectares, plus grand que le jardin de l'Hôtel Biron voisin (cf. article sur le Musée Rodin), plus grand que le jardin de l'Élysée... Originellement conçu par le jardinier Claude Desgots, neveu et collaborateur tardif d'André Lenôtre, puis redessiné par le fameux paysagiste Achille Duchêne en 1902, ce merveilleux jardin allie une perspective à la française à des plantations à l'anglaise. On découvre ainsi, depuis la terrasse de l'hôtel, un alignement de 111 tilleuls, au milieu du jardin, taillés "en marquise", consistant à réduire progressivement l'espacement entre chaque arbre au fur et à et mesure de l'avancée, afin de créer une illusion de perspective accélérée, portant le regard vers une statue de Pomone, tout au fond du jardin, méditant sur son socle depuis que le jardin existe. De part et d'autre de la perspective, de sinueuses allées séparent des massifs touffus, presque forestiers. De nombreuses essences d'arbres remarquables parsèment le jardin, de son plus vieux spécimen, un hêtre pourpre âgé d'environ 150 ans, jusqu'au dernier rejeton, un jeune frêne planté par Jean Castex en 2021, perpétuant la tradition instaurée par Raymond Barre, plantant un érable à sucre en 1978, suivi par chaque premier ministre depuis (à l'exception notable de Jacques Chirac, lors de la première cohabitation avec François Mitterrand, revendiquant ainsi symboliquement sa volonté de ne pas demeurer à Matignon, lorgnant sur l'Élysée...) Mention spéciale à Lionel Jospin, qui choisit de planter un orme, offert par l'Institut national de la recherche agronomique. D'autres curiosités se rencontrent dans le jardin.Tout d'abord, les tombes d'un chat et d'un chien, abrités sous un splendide magnolia, en un tapis de lierre, enterrés ici à l'époque de la résidence de l'ambassade d'Autriche-Hongrie, alors qu'Achille Duchêne redessinait le parc. Ensuite, une glacière du XVIIIème siècle, à l'entrée dissimulée sous un monticule de terre, permettant de conserver la glace, même en été. Enfin, visible ici derrière le mur de clôture, ce qui fut nommé sous l'ancien régime "le "Petit Trianon de Matignon", à l'origine un salon de musique. Le colonel américain Herman Thorn, lors de sa location, y organisa des liturgies épiscopaliennes, à l'attention des américains de Paris, avant l'arrivée de l'église américaine. Séparé depuis en plusieurs pièces, il sert désormais à des réunions politiques officielles, mais également à des dîners tenus secrets, particulièrement à la veille d'élections... Crédits : ALM’s

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Musée du Quai Branly

Le Quai Branly (partie occidentale du Quai d'Orsay, renommée en 1941) rend hommage à Édouard Branly, précurseur de la télégraphie sans fil (la TSF). Sa portion ouest est elle-même renommée en 2021 Quai Jacques Chirac, à titre posthume, l'ancien président de la République française ayant déjà donné son nom en 2016 au musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, inauguré à son instigation dix ans plus tôt.

L'ancien maire de Paris, élu président de la République en 1995, reprend le projet de Jacques Kerchache, spécialiste d'art africain ayant permis l'élaboration d'une exposition permanente de plusieurs œuvres représentatives de ce qu'on appelle alors les "arts premiers", au sein du Pavillon des Sessions du Musée du Louvre. Il fait édifier un nouveau musée consacré à ces arts, en bord de Seine, au pied de la Tour Eiffel. Jean Nouvel, lauréat du concours international d'architecture de 1999, est chargé d'élaborer ce nouveau lieu d'exposition et centre de recherche public. Il élabore un bâtiment reposant sur deux piliers portants monumentaux, à l'est et à l'ouest, entre lesquels s'intercalent 26 pilotis d'acier supportant un "pont-musée", inspiré de l'architecture d'Eiffel, surplombant de dix mètres un jardin de 17.500m2, conçu par Gilles Clément, composé de 169 arbres, 900 arbustes et 70.200 fougères et poacées (graminées). Ce jardin, ponctué de sentiers, chemins dallés de pierre, de monticules et de bassins, éclairé par des tubes LED aux couleurs variables en fonction de la météo (oeuvres de l'artiste plasticien Yann Kersalé), est voulu comme propice à la méditation, en outre isolé de la circulation bordant le quai par des panneaux vitrés antibruit.

Le musée abrite des collections provenant d'une part de la collection d'ethnologie de l'ancien Musée de l'Homme (sis en l'aile est du Palais de Chaillot, outre-Seine), d'autre part de celles du musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, auparavant exposées au Palais de la Porte-Dorée (aujourd'hui siège du Musée national de l'immigration). Près d'1.400.000 pièces sont conservées dans les réserves du musée (dont environ 3500 sont exposées, par rotation, au sein des 12.000m2 dévolus à l'exposition permanente). Ceci en fait le musée ethnographique à la collection la plus riche au monde, nonobstant l'iconothèque et la médiathèque, aux titres (papier ou audiovisuel) provenant majoritairement de l'ancienne bibliothèque du musée de l'Homme, régulièrement accessibles via projections ou performances artistiques au théâtre Claude Lévi-Strauss (du nom du fameux anthropologue), situé au sous-sol du musée.

La muséographie en elle-même, suivant le cours d'une "rivière", (The River, installation d'art vidéo consistant en un torrent de mots projetés sur le sol), emmène les visiteurs le long d'une faible pente sinueuse jusqu'à la galerie d'exposition permanente, longue de 200m, plongée dans la pénombre, aux vitrines faiblement éclairées, afin de ne pas altérer les matières organiques, animales ou végétales, composant la plupart des oeuvres (peaux, poils, plumes, bois tendres...) Cheminant d'un continent à un autre, reliés entre eux par cette rivière-fleuve, nous découvrons ainsi de nombreux artefacts des civilisations humaines extra-européennes, un temps qualifiées de "primitives", héritage de la colonisation du XIXème siècle sur ce que l'on nommait alors les "sous-continents". Le terme même d'art "premier" pose encore aujourd'hui la question de l'évolution des arts, à l'aune d'une considération fort occidentalement européanno-centrée... Trois mezzanines, dévolues aux expositions temporaires, semblent flotter au-dessus de cette galerie ethnographique originale. Ces expositions temporaires sont toujours très courues, notamment l'exposition "Tatoueurs, tatoués", en 2014/15, ayant attiré plus de 700.000 visiteurs! Couronnant le bâtiment-pont, le restaurant Les Ombres, installé sur le plus grand toit-terrasse de Paris, propose une carte de plats exotiques revisités par les actuels chefs résidents Alain Ducasse et Albert Adria, à déguster avec vue imprenable sur la Tour Eiffel, le Trocadéro ou la Seine.

Le bâtiment Branly, immeuble de cinq étages bordant le quai éponyme, abritant l'administration du musée, est habillé d'un mur végétalisé de 800m2, qui fut le premier de Paris et le plus grand du monde lors de sa réalisation, dû aux cisailles du paysagiste Patrick Blanc, composé de 15.000 plantes cultivées de 150 essences différentes. 

Crédits : ALM’s

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L’Hôtel du Châtelet

L'actuelle ministre du travail, Élisabeth Borne, siège à son bureau sis en l'Hôtel du Châtelet, à l'angle du Boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle, abritant les services du ministère du travail depuis sa création en 1906 par René Viviani.

Initialement propriété du Duc du Châtelet (diplomate puis député français sous la Révolution, fils de la célèbre Emilie du Châtelet), ce vaste hôtel particulier fut édifié de 1770 à 1776 par Mathurin Cherpitel, également architecte de l'Hôtel de Rochechouart, achevé la même année au n°110 de la rue de Grenelle, aujourd'hui siège d'un autre ministère, celui de l'Éducation nationale. La façade du grand corps de logis est quant à elle dûe aux ciseaux d'un autre architecte, Claude-Nicolas Ledoux, grand représentant du style néoclassique. Le porche d'entrée, flanqué de deux pilastres d'ordre toscan, gonde une large porte cochère en chêne massif à double-battant. Ses panneaux sculptés sont dotés de deux marteaux de porte en bronze figurant des têtes de lions.

Après le guillotinage du Duc du Châtelet en 1793, l'École des Ponts et Chaussées s'y installe, justifiant de grands travaux de remaniement. En 1807, l'hôtel est dévolu à la Maison de l'Empereur, puis à la Maison du Roi lors de la Restauration, avant d'abriter sous la Monarchie de Juillet l'ambassade de Turquie puis l'ambassade d'Autriche. En 1849, sous l'éphémère IIème République, l'hôtel est affecté à l'archevêché de Paris, ce qui entraîne de nouveaux travaux d'adaptation des locaux, sous la conduite de l'architecte Victor Baltard. Après la loi de séparation des Églises et de l'Etat de 1905, l'hôtel -transformé en palais archiépiscopal- est confisqué, mais ce n'est qu'un an plus tard que le cardinal Richard, alors archevêque de Paris, est exilé. Le nouveau ministère du travail et de la protection sociale prend alors possession des lieux, entraînant une nouvelle campagne de travaux de rénovation et de réaménagement, s'échelonnant de 1908 à 1911. Les différents remaniements qu'a connus l'hôtel au cours de son existence ont malgré tout largement conservé sa décoration intérieure de la fin du XVIIIème siècle, lorsque s'y déroulaient salons littéraires ou réunions politiques informelles... Le bel exemple en est le "salon du XVIIIème", renommé "Salle des Accords" depuis que les fameux "accords" de Grenelle s'y sont déroulés, à la suite des événements de mai 1968. Le terme de "Grenelle" a plusieurs fois été repris depuis, pour nommer des consultations publiques sur des sujets majeurs (notamment le Grenelle de l'environnement en 2007).

Depuis le boulevard des Invalides, derrière le mur d'enceinte du ministère, on peut apercevoir en hiver, à travers les branches nues d'arbres majestueux (d'essences variées, allant du commun platane au sophora), la façade sur jardin de l'hôtel, considérée comme l'une des plus belles compositions architecturales des hôtels particuliers parisiens de cette époque, à l'avant-corps de style Régence. 

Crédits : ALM’s

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Saint-François-Xavier

Francisco Javier, navarrais (basque) du XVIème siècle, cofonde avec son ami Ignace de Loyola la Compagnie de Jésus (les fameux Jésuites), avant de devenir missionnaire évangélisateur en Asie. Il voyage des années durant, répandant sa foi, convertissant quelque 30.000 âmes, de l'Inde au Japon, en passant par la Malaisie, l'Indonésie et Singapour, avant de finalement s'éteindre sur une île au large de Macao, lors de sa mission aux portes de la Chine. De nombreuses églises lui sont dédiées de par le monde, dont celle-ci, dans le 7ème arrondissement de Paris, en surface d’une station de métro éponyme.

Avant la construction de cette église, la paroisse Saint-François-Xavier-des-Missions-Etrangères résidait depuis 1842 en la Chapelle de l'Epiphanie des Missions étrangères de Paris (article à venir). Commencée en 1861, d'après les plans de l'architecte Adrien-Louis Lusson, l'église présentée ici ne sera achevée qu'en 1873, sous la direction de Joseph Uchard, qui remanie totalement sa configuration initiale, devant à l'origine s'inspirer des basiliques romaines, son chevet en abside en conservant toutefois l’élévation. D'un plan classique, de style néo-renaissance, elle possède une armature métallique la dispensant de bas-côtés ou d'arcs-boutants (comme la plupart des églises parisiennes édifiées sous le Second Empire, Saint-Augustin en tête). La façade de l'édifice, encadrée par deux tours jumelles carrées surmontées de toits mansardés croisés, présente un fronton au bas-relief sculpté par Gabriel-Jules Thomas, au centre duquel figure Saint-François-Xavier baptisant à sa droite un habitant de l'Inde, à sa gauche un japonais, figé dans son oeuvre de missionnaire extrême-oriental. 

Lors du Siège de Paris par les prussiens en 1870, l'édifice inachevé servit de magasin de vivres. Livrée au culte en 1874, la décoration intérieure est alors fort dépouillée. Les nombreuses donations de riches fidèles de la paroisse permirent l'aboutissement de la peinture de la voûte de la nef, ainsi que les toiles marouflées du chœur et de la chapelle des Morts. Dans les dernières années du XIXème siècle, de nombreux tableaux remarquables (provenant également de dotations) garnissent les différentes chapelles de l'édifice, comme la Cène du Tintoret, accrochée en la sacristie des mariages, provenant originellement de l'église San Felice de Venise, ayant appartenu à la duchesse de Berry puis à la baronne du Teil, avant que celle-ci ne l'offre à la paroisse. Un monument historique en abritant un autre...

En 2009, le curé de l'époque, Monseigneur Patrick Chauvet (devenu depuis recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris), organisa le transfert à Saint-François-Xavier de la châsse contenant la dépouille de sainte Madeleine-Sophie Barat, fondatrice en 1800 de la Société du Sacré-Coeur de Jésus, afin que son corps puisse demeurer proche des bâtiments où elle vécut avec ses "soeurs", à savoir l'Hôtel Biron (cf. article sur le Musée Rodin) et l'établissement d'enseignement pour les jeunes filles attenant (actuel Lycée Victor Duruy). 

Crédits: ALM’s

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L’Eglise américaine de Paris

La fondation de cette Église, la première église américaine établie en dehors des États-Unis, remonte à 1814. D'abord installée au sein de l'Oratoire protestant du Louvre (sous les combles !), elle emménage en 1857 dans une chapelle construite à cet effet, au 21 de la rue de Berri (8ème arrondissement, proche des Champs-Elysées et de la future Cathédrale américaine), avant que ne soit construite cette église, outre-Seine, au n°65 du Quai d'Orsay.

Le "groundebreaking" (équivalent de la pose de la première pierre) eut lieu le 1er mars 1926, pour une inauguration cinq ans plus tard, le 6 mars 1931. L'architecte Carrol Greenough édifie un important bâtiment, dans le style néo-gothique, surmonté d'une flèche recouverte de bronze, verdi par les ans, devenu depuis un point de repère pour les observateurs de la Rive droite, se superposant à la Tour Eiffel pour des clichés touristiques de bon aloi. L'église présente en outre des vitraux dédiés aux américains trépassés lors de la Première Guerre Mondiale.

Les bâtiments presbytériens accueillent deux écoles maternelles bilingues franco-américaines, des salles de sport (fitness, basket-ball & kung-fu), des services communautaires... Ainsi qu'un fameux tableau de petites annonces, régulièrement consulté (encore aujourd'hui, à l'ère d'internet) par des étudiants américains arrivant à Paris. 

Crédits : ALM’s

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Le Ministère de la Guerre

L'îlot urbain Saint-Germain, sis entre l'Assemblée nationale et la rue de Solférino, abrite le siège de l'ancien ministère de la guerre, tour à tour nommé (puis renommé) ministère de la défense et des armées.

D'abord installés dans l'ancien couvent des Filles de Saint-Joseph (fondé en 1640 et "confisqué" à la Révolution), les services du ministère s'agrandissent, avec ce bâtiment édifié à son emplacement entre 1867 et 1877, longeant le nouvellement percé boulevard Saint-Germain, dans le cadre des travaux du baron Haussmann. Formant un angle obtu entre le boulevard et la rue de Solférino, surplombant la bouche de métro éponyme de la ligne 12 ainsi que la place Jacques Bainville, une tour-horloge monumentale est édifiée aux cadrans, chiffres et aiguilles dorées, donnant de deux côtés, fixant "l'heure militaire", réglant depuis lors l'heure officielle des décisions parlementaires de l'assemblée toute proche. 

C'est en ces bâtiments qu'est appelé le capitaine Alfred Dreyfus, en janvier 1893, en tant que stagiaire, d'où débutera toute "l'Affaire"...

Dans la nuit du 11 au 12 mars 1918, l'un des nombreux bombardements allemands de la capitale, opérés depuis des Zeppelins, frappe le ministère de la guerre, dont des traces sont toujours visibles sur la façade donnant sur le boulevard Saint-Germain, auxquelles s'ajouteront les stigmates des combats de la Libération de Paris, les 24 & 25 août 1944.

Depuis 2015 et l'inauguration de l'Hexagone Balard, au sud-ouest de Paris, réunissant les différents services des ministères des armées, l'îlot Saint-Germain est quasiment délaissé, dans l'attente de travaux transformant les locaux en logements sociaux. Y demeurent malgré tout les effectifs de l'Opération Sentinelle, renforcés depuis les attentats de Paris en 2015, hébergés dans de meilleures conditions qu'auparavant. En attendant leur déplacement ou éventuelle démobilisation...

L'Hôtel de Brienne, construit par l'architecte François Debias-Aubry en 1726, abrite toujours les bureaux de l'actuelle ministre des armées, Florence Parly. Elle occupe le siège de nombreux ministres de renom (des armées, de la guerre ou de la défense) l'y ayant précédé depuis 1817, comme Georges Clémenceau, y organisant les opérations ayant mené à la victoire française de la Grande Guerre, ou le général de Gaulle, secrétaire d'État à la guerre en juin 1940, retrouvant le même bureau en août 1944, en tant que chef du gouvernement provisoire, jusqu'en janvier 1946 et son changement de fonction. Son bureau est resté dans le même état depuis son départ, comme une "period-room", figée dans le temps, d'un temps ou le terme de "ministère de la guerre" prenait tout son sens... 

Crédits: ALM’s

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Musée Rodin de Paris

L'Hôtel de Biron et ses jardins servent d'écrin à la plupart des œuvres d'Auguste Rodin, sculpteur de génie, précurseur de l'art moderne, au renom non terni par les ans ni par l'évolution artistique contemporaine, preuve en est de ses 700000 visiteurs annuels (en moyenne, moins les années covidées), le plaçant a la septième position des musées les plus visités de France.

Ce riche hôtel particulier, l'un des premiers à être édifié au sein du faubourg Saint-Germain (zone alors déserte et marécageuse, ne serait-ce la présence de l'Hôtel des Invalides tout proche), fut conçu en 1728 par l'architecte Jean Aubert, d'après des plans dûs à Jacques V Gabriel, pour le compte du "nouveau riche" Abraham Peyrenc de Moras. La décoration intérieure fut confiée au peintre François Lemoyne, (dont des "dessus-de-portes" furent restitués au cours du XXème siècle, après dilapidation le siècle précédent...) Suite à la mort du marquis propriétaire, survenue ici-même en 1731, l'hôtel échoit à sa veuve, qui le loue dès 1736 à la Duchesse du Maine, Louise-Bénédicte de Bourbon. Celle-ci y décède à son tour en 1753. Le futur acquéreur, Louis-Antoine de Gontau, duc de Biron, laissera son nom à l'hôtel. Il fit aménager les jardins dans le style anglo-chinois en 1781, via les cisailles du paysagiste Dominique-Madeleine Moisy. Après le décès du maréchal Biron en 1788, l'hôtel revient à son neveu, le duc de Charost, décédant lui-même en 1800. Sa veuve, après avoir loué l'hôtel au nonce du pape Pie VII puis à l'ambassade de Russie, le lègue finalement en 1820 à une congrégation religieuse, la Société du Sacré-Coeur de Jésus, vouée à l'éducation des jeunes filles issues de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie. Un pensionnat (l'actuel Lycée Victor Duruy) est alors construit au sud des jardins, réaménagés à la française, ainsi qu'une chapelle (nous y reviendrons). Eugénie de Montijo, future impératrice par son union avec Napoléon III, y fera son éducation dans les années 1830, précédant Misia Sert, future modèle et muse de nombreux artistes de l'École de Paris, qui y sera également élève cinquante ans plus tard. Cela préfigure, par un curieux coup du hasard, de la vocation à venir de l'Hôtel Biron. En effet, la fameuse loi de séparation des Églises et de l'État, promulguée en 1905, chasse les religionnaires, rendant l'hôtel vacant. Devenu de fait propriété de l'État, il est divisé en plusieurs appartements, puis loué à des artistes, parmi lesquels Jean Cocteau, Henri Matisse, la chorégraphe et danseuse Isadora Duncan, le comédien Édouard de Max, l'écrivain-poète Rainer Maria Rilke... Alors secrétaire d'Auguste Rodin, celui-ci lui présente l'Hôtel Biron, dont quatre pièces demeurent disponibles en rez-de-jardin. Immédiatement conquis, le sculpteur, jouissant déjà d'une solide notoriété, y installe une partie de son atelier (son lieu de travail principal demeurant en sa Villa des Brillants, à Meudon). Il décide par la suite de faire de ses appartements un lieu d'exposition de sa collection personnelle d'antiquités et d'oeuvres d'art contemporaines, qu'il présente mêlées à ses propres productions; sculptures, certes, mais également peintures, dessins et photographies, à l'attention des journalistes, marchands d'art et collectionneurs, régulièrement invités par sa collaboratrice (et dernière maîtresse), la duchesse de Choiseul. À la fin de sa vie, Rodin, soutenu par de nombreuses personnalités telles que Raymond Poincaré, Georges Clémenceau et son ami impressionniste Claude Monet, souhaite léguer l'ensemble de ses œuvres à l'État, à la condition que celui-ci fasse de l'Hôtel Biron un musée. Après son décès, survenu en 1917, sa succession revient donc à l'état français, qui transforme bel et bien l'Hôtel Biron et son jardin en musée dédié à sa mémoire, ouvert dès 1919, au sortir de la Première Guerre Mondiale.

Le Musée Rodin a un statut particulier. Il est en effet le seul musée public à devoir s'autofinancer (via dotations et mécénat), afin de poursuivre sa mission de diffusion de l'oeuvre d'Auguste Rodin.

Après une longue campagne de travaux (de 2012 à 2015), partiellement financée par de généreux donateurs (dont le riche couple de mécènes américains Iris et B. Gérald Cantor), le Musée Rodin rouvre au public, entièrement rénové et mis aux normes de l'accueil des publics PMR et handicapés visuels, à la muséographie complètement repensée par l'architecte des monuments historiques Richard Duplat, aux murs des salles d'exposition repeints en une teinte spécialement créée pour mettre en valeur les marbres, le "Biron Gray"...

Présentant un parcours chronologique et thématique sur deux étages, il dédie une salle complète a l'œuvre de la géniale Camille Claudel, élève et muse (et maîtresse) de Rodin; une passion tumultueuse devenue légendaire, moulée dans les bronzes de L'Âge Mûr, La Vague et surtout La Valse... Outre Le Baiser, La Cathédrale et la Tempête, aux exécutions diversement opérées, de plâtre, de marbre ou de pierre, sont présentées dans le musée nombre de réductions et d'agrandissements, de fusions et imbrications, comme autant d'études et d'étapes ayant prefiguré les oeuvres finalisées du maître en sculpture, considérant l'inachevé comme achèvement.

Et pourtant, s'il est une œuvre de Rodin considérée comme aboutie, il s'agit bien de La Porte de l'Enfer, monumentale sculpture (au moulage original en plâtre exposé au Musée d'Orsay), fondue en bronze en 1937. Initialement commande publique en 1882, pour la porte d'entrée du Musée des Arts Décoratifs, abandonnée en 1889 faute de financements, inlassablement retravaillée jusqu'à la mort de l'artiste en 1917, elle inclue de nombreux éléments interdépendants de l'oeuvre du sculpteur, du Baiser à Ugolin dévorant ses enfants, de La Chute à la Danaïde... Couronnée par Les Trois Ombres, présentant la fameuse phrase ouvrant La Divine Comédie de Dante ("Toi qui entre ici, abandonne tout espoir"), s'en détache une figure méditative, au faîte du linteau, représentant le poète Dante Alighieri, méditant sur son œuvre. En sera issu Le Penseur, universellement reconnu comme la pièce maîtresse de Rodin, à l'agrandissement, également fondu en bronze, présenté dessous (ainsi qu'en la roseraie proche de l'entrée du musée), offert par souscription publique à la ville de Paris en 1906, d'abord installé place du Panthéon, avant d'être déplacé ici en 1922. En 2011, il fut commenté par Carla Bruni, travestie en guide-conférencière dans le film de Woody Allen, Midnight in Paris.

Le jardin du musée, d'une superficie de 3 hectares (équivalente à celle du jardin de l'Hôtel Matignon, réputé pour être le plus grand jardin privé de Paris) présente d'autres sculptures d'exception fondues en bronze, comme le Monument à Victor Hugo (finalement refusé par l'état), la statue à Balzac, ainsi que Les Bourgeois de Calais (commémorant un célèbre épisode d'amende honorable du début de la Guerre de Cent Ans), présentés près du mur d'enceinte du musée sur rue, ajourée par des panneaux de verre, permettant ainsi aux passants de la rue de Varenne de contempler ce groupe sculpté, ayant l'Hôtel Biron pour toile de fond.

Vestige restructuré de la résidence de la Société du Sacré-Coeur de Jésus en ce lieu, la chapelle néo-gothique, exécutée en 1876 par l'architecte Juste Lisch, à l'angle du Boulevard des Invalides et de la rue de Varenne, totalement réaménagée en 2005, accueille non seulement l'administration du musée, mais aussi la billetterie et la boutique, un auditorium en sous-sol, ainsi qu'une vaste salle consacrée aux expositions temporaires, comme celle de l'année passée, venant de s'achever, maintes fois reportée pour cause de financement puis de covid (...), croisant l'oeuvre de Rodin avec celle de Picasso, en collaboration avec le Musée Picasso de Paris (que nous visiterons un jour à venir...) 

Crédits : ALM’s

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Les Invalides

À la fin du XVIIème siècle, fut édifié sur la plaine de Grenelle, proche du lieu-dit du "Gros Caillou" (alors une zone champêtre en dehors de Paris), l'Hôtel des Invalides, vaste ensemble monumental occupant une superficie de 13 hectares.

Voulu en 1670 par le roi Louis XIV, afin d'accueillir les soldats de son armée retraités ou estropiés, ce complexe fut conçu par l'architecte Libéral Bruant, s'inspirant du palais-monastère royal de l'Escurial, à Madrid: une cour d'honneur centrale (menant à une vaste "église aux soldats"), desservant plusieurs casernes, infirmeries et ateliers, organisés autour de quatre cours secondaires. À la fois hôpital et hospice, cette institution commença à accueillir ses premiers pensionnaires dès 1674, ses travaux colossaux ayant pu être menés à bien très rapidement grâce à l'intercession du marquis de Louvois, alors secrétaire d'État français de la Guerre. Devenus musée depuis, les combles de sa cour nord-est accueillent dès 1777 les plans-reliefs militaires de cités et places-fortes, transférés du Louvre. Ceux-ci servirent notamment à la poliorcétique, à savoir l'art du siège militaire. Également siège du gouvernement militaire de Paris, l'Hôtel des Invalides se fera piller par les premiers émeutiers du 14 juillet 1789, réquisitionnant au passage près de 32000 fusils et 27 canons, avant de se diriger vers la prison de la Bastille... Après une réutilisation politique avisée sous le Premier Empire (nous y reviendrons), l'institution des Invalides poursuivit sa vocation d'asile militaire tout au long du XIXème siècle, les soldats se faisant cependant de moins en moins nombreux à y loger. Les parties désaffectées des casernes furent ainsi réattribuées sous la IIIème République, accueillant le musée d'artillerie en 1872, puis le musée historique des armées en 1896, fusionnant en 1905 afin de former le Musée de l'Armée. Conservant des artefacts archéologiques militaires courant de la Préhistoire à l'époque contemporaine, ce monumental musée, le cinquième de France par sa fréquentation (environ 1,2 million de visiteurs par an, sauf ces deux dernières années...), abrite une abondante collection d'armures médiévales et de la Renaissance, d'armes blanches et à feu de l'époque moderne, des guerres révolutionnaires et de l'Empire... Auxquelles s'adjoignent, au fil des conflits, de nombreuses pièces de la guerre franco-prussienne de 1870/71, ainsi que des deux guerres mondiales. On peut notamment y voir un des "taxis de la Marne", ces fameux taxis parisiens réquisitionnés par le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris durant la Première Guerre Mondiale. Partis des Invalides les 6 & 7 septembre 1914, ces taxis permirent d'acheminer une brigade d'infanterie sur le site de la première bataille de la Marne. Visible plus loin dans le parcours chronologique, un des chars de la 2ème D.B. du général Leclerc, ayant participé aux combats pour la libération de Paris, dont un âpre fut mené ici le 25 août 1944. En 1918, deux infirmières de l'institution nationale des Invalides y créèrent le "Bleuet de France", en soutien moral et financier aux victimes militaires de la Grande Guerre, embryon de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, administré ici depuis 1934. Les souterrains de communication des Invalides abritent sous l'Occupation (de 1942 à la Libération) un réseau de résistance ayant permis à de nombreux pilotes de reconnaissance alliés de s'abriter avant d'être exfiltrés. C'est afin de commémorer la mémoire de la Résistance française que fut inauguré en 1970 un nouveau musée, de l'Ordre de la Libération, à l'instigation de Charles de Gaulle, fondateur de cet ordre en 1940. Un lieu dédié à sa mémoire fut finalement créé ici en sous-sol en 2008. Cet "historial" Charles-de-Gaulle présente, en un espace multimédia de 2500m2, la vie et l'œuvre du général libérateur puis président de la République. 

En parlant des présidents, ceux-ci sont officiellement intronisés, depuis de Gaulle, par une cérémonie de revue aux Invalides (le président de la République assumant également le rôle de chef des armées), les canons de bronze surplombant les douves (trophées pris aux Ottomans au XVIIème siècle, aux Autrichiens le siècle suivant, puis aux Chinois) tirant alors 21 salves à blanc, détonations d'investiture... Dirigées vers l'Élysée, les bouches de ces canons rappellent symboliquement que le pouvoir véritable revient au peuple, qui pourrait à tout moment s'insurger contre le pouvoir exécutif (comme ce fut souvent le cas depuis la Révolution française). Cette symbolique fut notamment reprise lors des manifestations des gilets jaunes...

Si nous empruntons l'Axe républicain partant de l'Elysée, traversant les Champs-Elysées, passant entre les Petit et Grand Palais, traversant la Seine sur le Pont Alexandre-III, nous arrivons sur une large esplanade herbeuse (inconstructible depuis l'Exposition universelle de 1900, où de nombreux pavillons des nations furent érigés temporairement), dévolu officieusement aux rassemblements festifs, surplombant une vaste gare RER souterraine (de la ligne C, ayant remplacé en partie la ligne de chemin de fer des Moulineaux) ainsi qu'un pôle d'échanges du métropolitain. Parvis précédant donc les Invalides, lieu entré dans l'inconscient collectif comme lieu d'hommages nationaux, de la Vème République à ses "héros", militaires ou populaires, morts pour la nation ou malgré elle, aux soldats tués lors de missions de maintien de la paix à l'étranger, aux victimes d'attentats (comme ceux, tragiques, du 13 novembre 2015), ainsi qu'aux personnalités, politiques ou médiatiques, ayant permis au blason français de briller toujours un peu plus, par tous les biais possibles: du Commandant Cousteau à Jacques Chirac, de Jacques Chaban-Delmas à Simone Veil, de Jean d'Ormesson à Charles Aznavour... Ou encore à Jean-Paul Belmondo, l'an dernier, dont l'une de ses fameuses cascades eut pour écrin cette cour d'honneur des Invalides, dans l'épilogue du film Le Guignolo. Cette même cour qui vit la conclusion d'un autre succès cinématographique français, Les Aventures de Rabbi Jacob, mettant en scène les tribulations d'un autre monument français, Louis de Funès. Ce même de Funès qui y reçut la Légion d'honneur en 1973. En effet, c'est en l'Hôtel national des Invalides que les récipiendaires de la Légion d'honneur y reçoivent la fameuse décoration, et ce depuis un certain Napoléon Bonaparte...

Ce même Napoléon Ier, figure des Invalides, est représenté ici (première photo), statufié en point d'orgue de la cour d'honneur, avec son fameux bicorne, la main gauche passée entre les pans de sa redingote grise, la main droite tenant une lunette télescopique (ces trois "icônes" de l'empereur étant exposées au Musée de l'Armée, avec son fidèle cheval Vizir), devant des boulets de canons, rappelant sa vocation d'artilleur. Cette statue en elle-même a une histoire intéressante. Surmontant la colonne Vendôme en 1833, elle fut déposée en 1867, sous le Second Empire, son neveu Napoléon III lui préférant une nouvelle représentation glorifiante, d'un Napoléon en tenue d'empereur romain, auréolé des lauriers de la victoire... Cette statue "à l'uniforme des grenadiers", bien plus représentative, fut alors installée au carrefour de Courbevoie, au bout de l'axe monumental de l'ouest parisien (courant du Louvre à l'actuel quartier de La Défense). À l'issue de la guerre de 1870, les prussiens songeant, après le siège et la capitulation de la capitale, à traîner cette statue impériale derrière un char, sur les pavés de Paris, quelques fervents défenseurs bonapartistes la déboulonnèrent de son socle, la couvrirent, puis la juchèrent sur une barge voguant sur la Seine. Tombée à l'eau lors d'une manœuvre accidentelle (?), elle ne fut repêchée qu'en 1876, puis abritée dans les réserves des Invalides, avant d'être restaurée dans les ateliers des soldats invalides et placée en son arcade perspective en 1911. Le carrefour de Courbevoie accueille, quant à lui, depuis 1883, une statue de La Défense de Paris, ayant donné son nom au quartier... Napoléon et les Invalides, toute une histoire ! Il y fonda en effet l'ordre de la Légion d'honneur le 15 juillet 1804, procédant à la première remise de médailles en la chapelle aux soldats, sous le chœur de l'église dite alors "du dôme".

Achevée en 1709 par l'architecte royal Jules-Hardouin Mansart (près de trente ans après la pose de sa première pierre !), cette église monumentale complète les Invalides, point d'orgue de ce complexe. Cette église, dédiée à Saint-Louis, édifiée sur un plan carré incluant une croix grecque, à la façade présentant une juxtaposition de trois ordres, est surmontée d'un dôme, d'une conception architecturale unique à l'époque : deux caissons formant deux coupoles superposées, entourées d'un tambour inspiré par la basilique Saint-Pierre de Rome, sur lequel repose un dôme aux panneaux extérieurs de plomb doré à la feuille d'or (restaurés cinq fois par le passé, la dernière campagne de réchampissage ayant eu lieu en 1989); lequel dôme étant lui-même surmonté d'un lanternon aux quatre figures de vertus (également d'or), pointant vers les quatre points cardinaux, surélevé d'un obélisque couronné d'une croix catholique portant son altitude à 107 mètres au-dessus du sol, ayant fait de cette église le plus haut édifice de Paris 180 années durant, avant l'érection de la Tour Eiffel en 1889. C'est sous ce dôme, donc, que Napoléon Ier délivra ses premières médailles de la Légion d'honneur. Il fit également de ce choeur une nécropole militaire, nouveau panthéon post-révolutionnaire dédié à la gloire militaire passée, au croisement de la ferveur religieuse et du prestige guerrier, en y transférant le cercueil de Turenne, aux faits d'armes glorieux sous le règne du Roi-Soleil, le coeur du maréchal Vauban, aux fortifications devenues proverbiales, le coeur de La Tour d'Auvergne, héros des guerres de la Révolution, ainsi que les dépouilles du général Marceau et de Rouget de Lisle, l'auteur de La Marseillaise. Dans sa nef, il fait suspendre les drapeaux des nations défaites par la France (auxquels viendront s'ajouter, bien plus tard, les étendards "bleu-blanc-rouge", de part et d'autre de l'autel, faisant de Saint-Louis-des-Invalides le seul établissement religieux arborant des drapeaux nationaux). De par l'implication de l'empereur dans l'évolution de cette église, il semblait naturel pour le roi des français Louis-Philippe Ier (et dernier) de transférer le corps de Napoléon Bonaparte en l'église Saint-Louis-des-Invalides (depuis la si distante île de Sainte-Hélène où il succomba près de 20 ans auparavant), en une vaste opération, dite du "retour des cendres", en 1840, s'attirant ainsi la sympathie des bonapartistes. Une crypte circulaire non couverte fut alors excavée sous la marqueterie de marbre tapissant le sol du chœur sous le dôme, afin d'y installer le tombeau du défunt empereur, créé par l'architecte Louis Visconti, en quartzite rouge reposant sur un socle de granit vert, au sein duquel s'imbrique une succession de cinq sarcophages, à la manière des pharaons de l'Égypte ancienne, si chère à Napoléon. L'y rejoignit son "Aiglon" (son fils unique), dans une urne cinéraire, cent ans plus tard, sur la proposition d'un certain... Adolf Hitler. De nombreux généraux des deux guerres mondiales ont depuis été inhumés sous le dôme des Invalides, comme Foch, Lyautey, Juin, Leclerc de Hautecloque... Séparant le chœur de la nef depuis 1873, une haute verrière dissocie définitivement la nécropole militaire de l'église dédiée aux soldats, devenue cathédrale du diocèse aux armées françaises en 1986.

La grille royale, au portail marquant l'entrée principale des visiteurs des Invalides, fut restaurée par des ferronniers d'art en 2019, retrouvant son éclatant bleu roi, ainsi que ses dorures rehaussant le blason sommital de l'Ancien Régime, aux trois fleurs de lys encadrées par les colliers de l'ordre de Saint-Michel, surmontée de la couronne du Royaume de France, symbolisant la fondation d'origine des Invalides par le Roi-Soleil.

350 ans d'histoire de France résumés ici...

Crédits : ALM’s 

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La Basilique Sainte-Clotilde de Paris

Clotilde, princesse burgonde du Vème siècle, devint la première reine des Francs au début du VIème siècle, en épousant le roi Clovis (qu'on ne présente plus). Elle participa à la conversion au christianisme de celui-ci suite à la bataille de Tolbiac, étant elle-même d'obédience catholique. Elle est ainsi à l'origine du fameux baptême de Clovis par Saint-Rémi à Reims. Veuve royale ayant fondé de nombreux établissements religieux, grand-mère de Clodoald (futur Saint-Cloud), elle s'éteindra finalement a l'âge -vénérable pour l'époque- de 70 ans, à l'abbaye Saint-Martin de Tours. Cette église lui est consacrée.

Après la destruction de l'église Sainte-Valère en 1817, la paroisse trouve son asile dans un local provisoire de la rue de Bourgogne. Devenu trop exigu pour les fidèles de ce quartier des Invalides (dont l'église est réservée aux militaires), un projet voit le jour en 1824, d'édifier un nouveau lieu de culte place de Bellechasse, devant être consacré à Saint-Charles (le roi Charles X régnant alors...) Après la révolution des trois glorieuses de 1830 et le changement de régime qu'elle déclencha, le projet fut délaissé. Il faut attendre 1846 pour qu'il soit repris, avec la volonté de dédicacer cette nouvelle église à Clotilde (sainte depuis l'an 550, tout de même!) Une chapelle dédiée à Sainte-Valère, en mémoire de l'ancienne paroisse, sera tout de même édifiée au transept ouest de l'édifice, avec l'installation de sa statue survivante de feu l'ancienne église.

Le premier architecte, François-Christian Gau, s'éteignant en 1856, c'est finalement Théodore Ballu (à qui l'on devra l'église de la Sainte-Trinité de Paris) qui achève la construction l'année suivante. Gau fut mandaté par le préfet de la Seine Rambuteau afin d'élever cette église aux dimensions impressionnantes (96m de longueur pour 39m de largeur), dans le style néo-gothique, s'inspirant de l'église Saint-Ouen de Rouen ainsi que de la cathédrale de Cologne, pour laquelle il avait participé à la construction. Nous pouvons voir à son chevet nombre d'arcs-boutants et de pinacles, typiques du style gothique ogival, que l'on retrouve également sur les deux clochers (ajourés afin d'alléger la structure), que Ballu couronna de flèches culminant à 70m de hauteur, dominant le square Samuel Rousseau, devenues depuis un point de repère monumental de l'ouest parisien. 

C'est en 1897, à l'occasion du XIVème centenaire du baptême de Clovis, que le pape Léon XIII lui accorda le titre honorifique de basilique mineure, la 5ème de la capitale.

Le célèbre facteur d'orgue toulousain, Aristide Cavaillé-Coll, est à l'origine de cet instrument de 46 jeux à son origine, conçu sous la direction du compositeur César Franck, qui fut son premier organiste. Lui succédèrent d'autres maestre de génie, comme Gabriel Pierné, Charles Tournemire, Jean L'anglais, Jacques Taddei... Remanié à quatre reprises, sa dernière augmentation en 2005 porta son nombre de jeux à 73. Réputé dans le monde entier pour la qualité sonore de ses tuyaux, renforcée par l'exceptionnelle acoustique de la basilique, de nombreux enregistrements y ont lieu régulièrement.

Crédits : ALM's

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“Le Quai d’Orsay”

Le quai d'Orsay court le long de la Rive Gauche de la Seine, embrassant la totalité du 7ème arrondissement (bien avant la répartition actuelle des arrondissements de Paris, actée en 1860). De fait, les travaux de construction du quai d'Orsay débutent en 1707, lors de la présidence du Parlement de Paris par le Prévôt des Marchands de l'époque: Charles Boucher, seigneur d'Orsay, qui lui laissa son nom. Bien plus tard, deux parties du quai furent renommées, à l'ouest quai Branly en 1941, à l'est quai Anatole-France en 1947. Depuis, la première adresse officielle du quai d'Orsay devient le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale. Séparé de celui-ci par l'Hôtel de Lassay, résidence du président de l'Assemblée, se trouve un bâtiment voué à abriter les services diplomatiques et des relations extérieures de la France : l'Hôtel du ministre des Affaires étrangères.

Le ministère des Affaires étrangères trouve son origine en 1547, lors de la nomination par le roi Henri II de Claude de l'Aubespine comme secrétaire d'Etat des Affaires étrangères. Passant de ministère des Relations extérieures à celui des Affaires étrangères (aléatoirement, en fonction des changements de gouvernements), ce ministère régit la politique extérieure de la France ainsi que ses relations avec les autres États, via ses représentations diplomatiques implantées à l'étranger que sont ambassades et consulats. La construction de cet Hôtel abritant ses services fut décidée par le ministre François Guizot dès 1844, sous la Monarchie de Juillet. Retardés par la révolution de 1848, les travaux sont finalement achevés en 1856, sous le Second Empire, ce qui explique son style dit "Napoléon III", adapté par son architecte Jacques Lacornée. Destiné à accueillir souverains et diplomates étrangers, une grande attention a été apportée à sa décoration, intérieure comme extérieure, souhaitant être représentative du faste de la France. Ses salons d'apparat, au lustre (et aux lustres!) éclatant(s), accueillirent nombre de délégations, sous un Second Empire finissant puis sous 3 républiques lui succédant. En 1856, le Traité de Paris, mettant un terme à la Guerre de Crimée, fut signé dans la "galerie de la Paix". En 1938, des salles de bains royales sont créées dans le "Style paquebot" (inspiré par l'architecture de luxe des transatlantiques de l'Entre-Deux-Guerres), dernière expression -avant la Seconde Guerre Mondiale- du mouvement Art Déco, à l'occasion de la visite du roi George VI et de son épouse la reine Elizabeth. Le 9 mai 1950, Robert Schuman (alors ministre des Affaires étrangères de la IVème République), prononça au salon de l'Horloge sa fameuse déclaration éponyme, considérée depuis comme l'acte fondateur de la construction européenne. Chaque année, le 9 mai est d'ailleurs fêté comme étant la "Journée de l'Europe".

Sa façade, héritière du précédent style néoclassique (en vogue sous la Restauration monarchique puis sous Louis-Philippe), nous présente moult colonnes engagées et pilastres ioniques, soutenant un attique plat, inspiré des toits-terrasses des palais italiens. Côté jardin (bordé par la rue de l'université), sa façade s'inspire de l'architecture palladienne. Côté Seine (Quai d'Orsay, sic), quinze médaillons en marbre blanc, nus aujourd'hui, sont des témoins de l'adjonction de la construction européenne au ministère des Affaires étrangères. En effet, en 1995, l'Europe étant constituée alors de 15 états-membres, quinze bas-reliefs en marbre furent créés, représentant chacun un des pays membres de l'U.E. L'élargissement de l'Europe à d'autres États, dès 1997, rendirent caduque ce nombre de quinze; ils furent alors déposés, chacun ayant été offert à l'ambassade française correspondante sur le territoire de ces dits (quinze) États. Le ministère se nomme officiellement depuis "de l'Europe et des Affaires étrangères".

La cocarde diplomatique française, aux cercles concentriques "Bleu-Blanc-Rouge", arborant le sigle R.F. (République Française), est présente partout sur le bâtiment, ainsi que sur son portail, comme à chaque entrée d'ambassade ou de consulat français à l'étranger.

Par métonymie, le "Quai d'Orsay" est devenu l'appellation consacrée de la diplomatie française. Une célèbre bande-dessinée prit ce nom (sous-titrée Chroniques diplomatiques), co-écrite en 2010/11 par l'ancien diplomate Antoine Baudry, adaptée au cinéma par Bertrand Tavernier en 2013, avec Thierry Lhermitte dans le rôle-titre, pastiche assumé du ministre Dominique de Villepin, d'une décade antérieure. 

A l'extrémité orientale de la grille de l'Hôtel se trouve un monument dédié à Aristide Briand, qui exerça (entre autres charges gouvernementales d'importance) plusieurs mandats de ministre des Affaires étrangères sous la IIIème République, notamment dans les années 20, où il déploya toute son énergie dans la réconciliation entre les nations belligérantes, au sortir de la Première Guerre Mondiale. Récipiendaire du Prix Nobel de la Paix en 1926 pour son rôle joué dans les Accords de Locarno, appliquant le concept de sécurité collective en Europe, il fut également, avec l'américain Frank Billings Kellogg, à l'origine du Pacte de Paris, signé en cet Hôtel le 27 août 1928, dans le même salon de l'Horloge qui connaîtra le déclaration Schuman en 1950. Visant à mettre la guerre "hors-la-loi", ce pacte inspira à l'Etat ce monument, orchestré par l'architecte Paul Bigot, réunissant les ciseaux de Paul Landowski pour la sculpture en ronde-bosse représentant "la Paix entre les Nations" et d'Henri Bouchard pour le bas-relief sur plaque de bronze, montrant "La procession des Nations", conduite par la France, écoutant le message de conciliation d'Aristide Briand, à droite au premier plan. Ce groupe sculpté pour la paix, inauguré en 1937, ne fut représentatif que d'une courte période d'illusion de paix, dûe à un diplomate utopiste à la construction idéaliste finalement freinée par la crise économique de 1929, puis par la montée des totalitarismes en Europe au début des années 30... Nous connaissons la suite...  Mais la paix, malgré tout, fut finalement restaurée sur le territoire français dès juin 1944. Après quatre longues années d'occupation, Paris est finalement libérée le 25 août, au prix de nombreux actes de guerre héroïques, notamment lors des rudes combats pour la libération du ministère, tenu par les nazis. Cinq soldats français de la 2ème D.B. trouvèrent ici la mort dans l'explosion du char "Quimper". Le prix de la liberté... 

Crédits : ALM's

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Le Pont de la Concorde

Nous voici de retour à la Concorde, ou plutôt à son pont, reliant la place éponyme de la Rive Droite au Quai d'Orsay desservant l'Assemblée nationale, Rive Gauche. 

Un bac était établi en ce lieu depuis la fin du XVIIème siècle. Or, entre le développement du faubourg Saint-Germain (Rive Gauche) et la construction de la place Louis XV (actuelle place de la Concorde, Rive Droite), au début du XVIIIème siècle, la circulation équestre et hippomobile sature alors le Pont Royal (bâti en amont -du fleuve et du temps- près des Tuileries).  Décision est prise en 1725, par lettres patentes du roi Louis XV, d'y bâtir un pont. Faute de subventions suffisantes, le chantier ne débuta qu'en 1787, pour ne s'achever qu'en 1791, après des retards de construction dus à l'agitation du début de la Révolution. L'architecte Jean-Rodolphe Perronet (créateur en 1775, avec Daniel-Charles Trudaine, de l'École royale des ponts et chaussées), édifia un pont en arc, primairement dédicacé à Louis XVI, de 153m de portée, aux cinq arches appuyées sur de minces piles avec colonnes tronquées engagées de part et d'autre du fleuve. De 1792 à 95, il prit le nom de "pont de la Révolution", avant d'être renommé pont de la Concorde, jusqu'en 1814. Chacun des chapiteaux des colonnes supporta sous le Premier Empire 8 statues de généraux "morts pour la France", ainsi que 4 colonnes cannelées surmontées de l'aigle impérial, aux entrées du pont. Dès la première restauration monarchique, alors que le pont de la Concorde redevient pour un temps le pont Louis XVI, ces colonnes (jugées trop ostentatoires) et ces généraux furent remplacées par douze statues en marbre de carrare, représentant 4 grands ministres, 4 grands militaires et 4 grands marins de l'histoire française de l’Ancien Régime. Après la révolution de juillet 1830, le pont reprit définitivement son appellation "de la Concorde", et Louis-Philippe, le nouveau roi des français, déplaça les douze statues, devenues trop lourdes pour la structure du pont, dans le Parc de Versailles. Au gré des changements politiques et des aléas de l'histoire de France, ces monumentales effigies (pesant chacune près de dix tonnes!) furent plusieurs fois déplacées, pour finalement aboutir : à l'école militaire de Saint-Cyr pour Du Guesclin, Bayard et Turenne, à l'école navale de Brest pour Colbert, Suffren et Duguay-Trouin, en son fief de Saint-Omer pour Suger, devant feu son château de Rosny-sur-Seine pour Sully, à Tourville-sur-Sienne pour Tourville et à Richelieu pour... Richelieu! Les statues de Condé et Duquesne, quant à elles, furent détruites par les affres de la guerre en 1944... 

En 1925, l'exposition des Arts Décoratifs empruntant la chaussée du Pont Alexandre-III, la circulation piétonne et automobile est détournée vers le pont des Invalides et le pont de la Concorde, en y créant une passerelle piétonne de 6m de largeur à l'aval du pont, comme une impression de déjà-vu, d'une exposition à l'autre (voir article précédent). Dès l'année suivante, le projet de doubler la largeur du pont de la Concorde est à l'étude. Il faudra attendre 1932 pour voir ce projet se concrétiser, par le biais des ingénieurs Lang et Deval, portant la largeur du pont à 35m, avec 7m de trottoirs de part et d'autre de la chaussée. Menant de la plus grande place parisienne, desservie par 3 lignes de métro, à l'assemblée nationale, le Pont de la Concorde supporta bien souvent de massives manifestations, comme celle tristement célèbre du 6 février 1934, résolument antiparlementaire, se rendant à ce que l'on nommait sous la IIIème République la Chambre des Députés. Chargés par les forces de l'ordre, de nombreux manifestants se jettèrent dans la Seine depuis le parapet du pont (arborant d'ailleurs les mêmes balustrades que la place éponyme ayant connu plusieurs émeutes violentes durant la Révolution...) Bilan : 31 morts et plus de 2000 blessés... Pont de la concorde? 

La construction initiale de ce pont, freinée, nous l'avons vu, par la tourmente révolutionnaire, connut un tournant mélioratif impromptu. En effet, l'architecte Perronet, en manque de matière première pour parachever son ouvrage, trouva en le démantèlement de la forteresse de la Bastille une carrière de pierres à ciel ouvert, qui plus est déjà taillées. Nombre de ces pierres permirent l'achèvement du pont, ainsi qu'aux parisiens révolutionnaires de pouvoir quotidiennement "fouler du pied" le réemploi d'un symbole de l'arbitraire du pouvoir monarchique destitué et alors ô combien honni. La mémoire lithique traversant les siècles... 

Crédits : ALM’s