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Siamo in partenza per il Mozambico, non solo cambiamo continente per questo viaggio, ma ci spostiamo anche su Wordpress con questo blog. Al nuovo link troverete tutti i contenuti precedenti e le nostre nuove avventure, seguiteci qui:
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Matrimonio Mentawai Siamo stati invitati da Tom, il boss del nostro "resort", a un matrimonio a Tua Pejat. Arriviamo la sera con la nostra barchetta e per prima cosa scopriamo con estrema gioia che il gentile Tom ci vuole offrire una cassa di Bintang, che sono praticamente le uniche birre che siamo riusciti a trovare in giro. Arriviamo a cerimonia già avviata in uno spazio che immaginiamo sia adibito esclusivamente a questo tipo di celebrazioni. È pieno di bambini urlanti, c'è un piccolo buffet (molto buono ma assai piccante) e un palchetto dove un uomo e una donna si alternano agli invitati a suon dell'immancabile karaoke. Gli sposi sono chiusi in una stanza super addobbata, immobili come due statue, intenti a far foto con gli invitati. I due fanno una fugace apparizione sul palco per un duetto al karaoke e poi svaniscono di nuovo nella stanza delle foto, a lato del palco con vista invitati. Si aprono presto le danze e alcune signore del luogo vengono a prenderci praticamente di peso per farci ballare. Dopo ritmi che ricordano un'eurodance ancora più zarra della nostra, impariamo senza saperlo una loro danza tradizionale, imitando una signora bellissima che ci sorride e danza muovendo a tempo le mani e le dita con dei gesti semplici e ripetitivi. Come ogni matrimonio che si rispetti magnamo, beviamo e balliamo. Presi dall'entusiasmo decidiamo addirittura di donare agli invitati 6 minuti di un'improbabile "Canzone del sole", un'esibizione di 12 scimmie urlanti che hanno appena insegnato al tastierista i 4 accordi necessari. Un momento meraviglioso, level cori da stadio. Verso fine serata ci rendiamo conto però che i locals restano seduti a guardarci e pochissimi di loro partecipano alle danze. Chiediamo a Tom come mai e lui ci spiega che essendo noi ospiti, tutto il tempo che passiamo alla festa deve essere nostro. La loro è quindi una forma di rispetto, ci lasciano la pista libera e si metteranno a ballare quando ce ne andremo. Il matrimonio era un matrimonio combinato e con rito musulmano, abbiamo visto solo una parte dei festeggiamenti e siamo riusciti a scoprire ben poco sulle usanze locali, però ci siamo divertiti come dei deficienti!
Awera, isole Mentawai 9 - 16 agosto
Il nostro posticino sulle isole Mentawai ce lo siamo conquistato. Tornati sconfitti dal Kerinci passiamo una notte a Padang, la mattina dopo quasi tutti (2 scimmie tornano in Italia e altre 3 passano un altro paio di giorni nei dintorni) prendiamo la Fast Boat per Tua Pejat, città principale dell'isola di Sipura, nelle Mentawai. La barca parte alle 7 mattino, arriva a destinazione dopo 4 ore e costa 295mila IDR. La lotta inizia alla Golden Homestay dove passiamo la notte. Dedichiamo buona parte della serata ad organizzarci con un tale che si propone di aiutarci a trovare alloggio alle isole. Dopo una lunga contrattazione dove, pensa un po’, riusciamo ad ottenere le informazioni che ci servono con tanta fatica, ci accordiamo per una sistemazione all'isola di Simakakang per una cifra attorno ai 300/400mila IDR a notte. Scesi dalla barca aspettiamo che un altro tale ci venga a prendere per portarci alle isole. Il nostro uomo però non arriva, ma ci manda un terzo. Quest'ultimo si chiama Tom e ci propone un alloggio nell'isola di Awera per una cifra che raddoppia quella che avevamo concordato. Inizia così la contrattazione, quella vera. Scopriamo che il posto dove volevamo andare semplicemente non esiste. Ed ecco che passiamo due ore tra telefonate di sfanculo al primo contatto (che non stava rispettando nulla di tutto ciò che ci aveva promesso e che tramite arzigogolate argomentazioni prive di logica provava a far ricadere la colpa su di noi) incrociate a una ferrea contrattazione con Tom, che casualmente uno di noi aveva già contattato dall'Italia. Stremati riusciamo ad ottenere un alloggio con colazione pranzo e cena inclusi sull'isola di Awera per una cifra decisamente scontata.
Visto come è andata fin'ora freniamo gli entusiasmi anche davanti alla notizia più bella degli ultimi giorni “quando arriverete sull'isola vi aspetta il pranzo”. Una barchetta sgangherata ci carica tutti e ci porta al nostro alloggio, si chiama Survival Mentawai ed è composto da due bungalow che danno su una lunghissima immacolata spiaggia di sabbia, uno dei due è molto carino e ha il bagno personale, l'altro è più sullo stile dormitorio. Essendo in tanti li occupiamo entrambi, ancora non sappiamo che avremo un sacco di coinquilini tra cui zanzare, gechi, blatte e un ratto enorme… Come promesso appena arrivati il pranzo è servito ed è a base di una cosa che non stiamo mai riuscendo a mangiare abbastanza: verdure! Il sole splende, il mare è bellissimo, la pancia piena e finalmente ci sentiamo ripagati della fatica fatta. Le nostre giornate nelle Mentawai proseguono tra piccole passeggiate lungo la spiaggia, bagnetti, giochi con i paguri e gite in barchetta con i ragazzi del resort che ci portano a surfare e fare snorkeling. Supri, il nostro uomo del surf, è un ragazzo molto simpatico e carino, figlio di nativi del luogo e con dei tatuaggi Mentawai fighissimi, ma non vince il premio responsabilità. Ha portato alcuni di noi a surfare in punti spacciati per buoni per principianti, che invece non andavano affatto bene per iniziare. Queste isole sono famose per le loro onde e con Supri anche se ci siamo divertiti non ne abbiamo assolutamente goduto a pieno.
Inutile dire che nei giorni di pioggia (e ce ne sono stati) non c'è un po’ un cazzo da fare. In questi giorni di relax in cui cenavamo poco dopo il calar del sole e alle 22 eravamo già in branda, abbiamo avuto una botta di vita pazzesca la sera in cui Tom ci ha invitati a un matrimonio di locals. Alla fine schiacciati dalla routine, dalla dipendenza dai gestori e dai non troppi svaghi, decidiamo di proseguire il nostro viaggio prendendo questa volta una slow boat sempre per Padang. La barca parte alle 20, alle 18 Supri ci urla “Bro!! We go!!” Corriamo sulla sua barchetta giusto in tempo per vedere la barca uscire dal porticciolo di Tua Pejat. Ovviamente il giorno dopo non c'è nulla che vada a Padang, l'unica soluzione è prendere una fast boat il giorno dopo ancora. Non poco incazzati andiamo da Tom a chiarire un po’ di responsabilità e chiedere di trovarci una soluzione. Di nuovo vengono fuori poco informazioni ben confuse, da un lato Tom ci dice che la barca doveva partire alle 20 ma un ufficiale ha deciso di partire prima, dall'altro al porto ci dicono che dal 1 agosto l'orario è cambiato e la barca parte alle 18. Dove stia la verità e/o la buona fede forse non lo sapremo mai, fatto sta che abbiamo perso la barca ma siamo riusciti a stare gratis il giorno extra. Una magra consolazione in confronto ai 2 giorni di viaggio ormai già programmati andati perduti, ma sempre meglio che niente.
Quanto meno il giorno dopo c'era il sole finalmente, ci siamo goduti un po’ di mare e la fast boat la abbiamo presa tutti insieme, direzione Bukittinggi.
P.s. alle Mentawai, contrariamente al resto del mondo, per gli alloggi calcolano a giornata e non a notte.
La slowboat da Padang a Tua Pejat - Mentawai
Padang 9 - 11 agosto
Padang è bella, ma non ci vivremmo. Il cibo è buono, ma dopo un po’ stufa. I motorini sono divertenti, ma può essere pericoloso. Il mercato è grande, ma offre poco. Il negozio da surf c'è, ma le cose è meglio portarsele dall'Italia. Quel ristorante sembrava buono, ma era chiuso. Col sole è ancora più bella, ma ha piovuto sempre. La slowboat c'ha messo meno, ma è partita due ore in anticipo. Dormirci sopra non è male, ma è pieno di blatte. Abbiamo passato due giorni a Padang, ma eravamo solo in 3.
P.s. Le cascate Air Terun Lubuk Hitam a 40 minuti di motorino a sud di Padang sono molto belle e ci si può fare il bagno con una passeggiata di 45 minuti. Aspettatevi del fango.
Info reperite sul Kerinci Seblat national park Disclaimer: questo post rimane incompleto se non si legge quello precedente. - Nelle prime due immagini potrete trovare 2 rarissime cartine che siamo riusciti a reperire e potrete intuire l'estensione del parco. Per qualche misterioso motivo il parco non é segnalato su Google maps. La prima é una foto che abbiamo fatto a una mappa appesa nella Subandi homestay, mentre la seconda ce l'ha fornita l'ufficio del parco. - L'ufficio centrale non é pensato per il turismo e dà più che altro l'idea di essere un centro amministrativo. Ciò nonostante il personale cercherà di aiutarvi, non aspettatevi di trovare qualcuno che parli un inglese plausibile. - nella terza immagine troverete una lista di guide che il parco ci ha fornito. Noi abbiamo avuto a che fare con due non presenti su quella lista (Yan e Zaky) e di entrambe il livello di inglese era più che accettabile. Probabilmente anche le altre se la caveranno bene. - a meno che non vi rivolgiate a qualche agenzia turistica al di fuori del parco (magari a Padang o a Wild Sumatra) difficilmente riuscirete ad avete una stima chiara di cosa potrete fare nel tempo che avrete a disposizione e del costo delle varie attività. Quindi armatevi di santa pazienza e partite col presupposto di prendervi una giornata per valutare le varie offerte. Cercate di informarvi al meglio su internet su cosa vi piacerebbe fare tra grotte, camminate, vulcani e vette, laghi, cascate, birdwatching e andare alla ricerca dei fiori più grandi del mondo. - la guida lonely planet é di pochissimo aiuto, suggerisce solo delle belle gite ma non é utile per capire come farle, quanto potrebbero costare, a chi rivolgersi e se sono adatte a tutti o meno. Il safari notturno di cui parla per le informazioni che abbiamo reperito, non esiste. Il parco é di fatto diviso in due. Nella parte nord si fa base a Kersik Tua, un paese circondato dai campi di té, e il principale punto di riferimento è Subandi homestay. Il proprietario, con cui non abbiamo mai parlato perché era fuori con dei turisti, pare che parli bene l'inglese e che conosca tutto del posto. Da Kersik Tua, che sta circa a 1500 metri sopra il livello del mare (quindi fa pure fresco), si parte comodamente per il Gunung Kerinci, il Danau Gunung Tujuh con le sue 7 cime intorno e una cascata di 65 metri. Si é circondati di campi di té. Nella parte sud si fa base a Sungai Penuh, che é una cittadina più graziosa e con molti più servizi, c'é l'ufficio del parco e si parte per andare a vedere tutto il resto. La valle é circondata da piantagioni di cannella e da foreste pluviali. - per spostarsi da Kersik Tua a Sungai Penuh ci sono degli angkot (pulmini privati microscopici) che per tutto il giorno fanno la tratta tra i due punti tirando su la gente nel mezzo. Dall'abilità dell'autista, le condizioni del mezzo e il meteo il tempo varia tra i 50 minuti alle 2 ore e mezza. I km sono circa 40km e il prezzo é di 15mila IDR a testa. - la quarta immagine sono i contatti di Wild Sumatra, la quinta immagine é un numero reperito dove noleggiare macchine.
Sungai Penuh (parco nazionale di Kerinci Seblat) 6 - 9 agosto Dopo le 30 ore di viaggio siamo finalmente a Sungai Penuh, cittadina al centro di una valle dove, tutto intorno, si estende il parco nazionale di Kerinci Seblat. Questo parco é il più grosso dell'isola, ospita l'80% delle tigri di Sumatra ancora in vita, una biodiversità (soprattutto di uccelli) pazzesca, il vulcano più alto dell'indonesia, diverse cascate, terme, svariati laghi vulcanici, grotte, ecc. ecc. Sappiamo che é molto poco turistico e che il parco ha poche risorse a disposizione tanto da non riuscire a contrastare con efficacia la deforestazione e il bracconaggio. Siamo in 14 e sono presenti tutte le scimmie, meno una, che hanno fatto i viaggi precedenti e quindi, ottimisti e determinati come sempre, fin dal nostro arrivo ci muoviamo per la città alla ricerca di motorini da affittare e informazioni su come e cosa vedere. Per la prima volta siamo stati sconfitti. L'ufficio del parco, chiuso la domenica che ovviamente è il giorno in cui arriviamo, una volta aperto ci comunica che non ha guide e non organizza nulla. Inoltre é terribilmente carente di materiale informativo, soprattutto in inglese, e rende assai difficile scegliere cosa vedere e capire le tempistiche di ogni possibile attrazione. Nessuno, se non singoli privati, noleggia motorini, ovviamente trovarne 7 diventa impossibile (domenica sera pensavamo di avercela fatta, ma lunedì mattina non ce li hanno fatti avere...) Parlare con qualcuno che mastichi un inglese passabile é quasi impossibile, questo rende incredibilmente complicato riuscire a ottenere le informazioni che all'ufficio del parco non sono riusciti a darci. Ci mettiamo così alla ricerca di un'agenzia turistica ma falliamo, la nostra lonely planet ne consiglia solo una ma ci é parso di capire che non abbia una sede fisica a Sungai Penuh e il proprietario, un occidentale, dopo averlo contattato al telefono ci risponde che in quel periodo non é in zona, quindi ciccia. Nella disperata ricerca di informazioni e dopo una conversazione con un improbabile maestro di scuola che gentilmente si mette a disposizione per aiutarci nella ricerca di guide e mezzi (ci offre persino di spostare le nuvole dalle montagne che vorremmo visitare) veniamo rimandati alla stazione di polizia dove andiamo convinti che nei pressi avremmo trovato una benedetta agenzia, ma ancora nulla. Cerchiamo quindi nei dintorni dove andare e veniamo mandati proprio dalla polizia. Perplessi chiediamo aiuto ai poliziotti che ovviamente non capiscono nulla, ma grazie a Google translate riusciamo lontanamente a intenderci. Dopo aver parlato in 8 tra di loro e avere fatto delle immancabili fotografie con noi (sob) ci spediscono Yan, un gentile signore che finalmente parla un po' di inglese. Yan é una ex guida turistica a tempo pieno che ora insegna inglese in una scuola locale e che per arrotondare continua a fare la guida. A dire il vero siamo rimasti perplessi da come la sua costante disponibilità potesse conciliarsi con un impegno da insegnante, ma non avendo idea di come funzioni il sistema scolastico l'abbiamo presa per buona. A parte questo Yan sa consigliarci riguardo le tempistiche e ci aiuta a capire cosa potremmo fare. Decidiamo quindi di andare a vedere il Danau Kacu, lago noto per la sua spettacolare trasparenza e il giorno dopo di andare a vedere il Danau Gunung Tujuh, per poi vedere il da farsi. Alcuni magari si sarebbero staccati per andare al mare e altri avrebbero sfidato il Gunung Kerinci e i suoi 3.805 mt, un trekking fattibile solo in 2 giorni. Dopo un'ora e mezza di macchina e 3 ore di passeggiata nel fanghissimo (alcuni di noi sono rimasti disgustati) arriviamo al lago, bellissimo, con l'acqua che sgorga da una fonte sotterranea che la rende estremamente limpida. I dintorni immediati dal lago sono funestati però dall'immondizia lasciata dai locali, accumulata anche grazie all'incuria delle guide e l'assenza di organizzazione. Ciò nonostante mangiamo, ci tuffiamo e poi torniamo. La gita del giorno dopo al Danau Gunung Tujuh salta perché Yan, non particolarmente formato nel client service, non ci aveva detto che il dislivello positivo era di circa 1500 metri e i meno allenati di noi non se la sentivano di farlo in un solo giorno. Sfiduciati dalla difficoltà con cui sarebbe stato possibile trovare un'alternativa, dalle piogge, dal fatto che due scimmie debbano tornare a Padang per prendere il volo di ritorno e un po' infastiditi dall'incuria del parco decidiamo di partire con calma il giorno dopo, andare alle terme, poi a delle cascate e tornare infine tutti a Padang. Qui ci accoglie l'ultima sorpresa, le terme, che la guida definiva un po' sporche (sai che roba), sono talmente orribili da scendere di parecchio sotto lo standard di sporco dei luoghi più poveri del sud est asiatico. Piene di spazzatura, fatiscenti e appena tiepide a causa di mille dispersioni. Partiamo quindi immediatamente per Padang senza neanche passare per le cascate perché Yan ci dice essere piene di plastica pure li. Dopo 7 ore, grazie alla guida sportiva di Yan e di un suo socio, la sera arriviamo di nuovo a Padang con l'intenzione di andare alle isole mentawai il mattino dopo. P.s. Noi tra pioggie, umori diversi su cosa fare e difficoltà varie abbiamo mollato l'osso, ma non per questo il parco non ha moltissimo da offrire. Nel prossimo post cercheremo di dare più informazioni possibili per chi volesse andare a visitare il Kerinci Seblat. Magari, incrementando una minima il turismo, si riesce ad aiutare le guide e il parco ad avere più cura di quel luogo.
Dalle Karimunjawa a Sungai Penuh 05 - 06 agosto
Sveglia alle 5:00, alle 6 ci muoviamo per il porto. La barca parte alle 7 (altri 300mila IDR). Dopo 2 ore e mezza arriviamo a Jepara. Qui ci aspetta un autista, al telefono hanno capito un nome curioso e sul cartello c'è scritto Janno, ma una di noi riconosce che è lui il nostro uomo. Alle 9:45 partiamo per l'aeroporto di Semarang (70mila IDR a testa). Pensavamo di metterci 1 ora e mezza, ma arriviamo dopo circa 3 ore. All'aeroporto cerchiamo 12 biglietti per Padang che per forza di cose devono fare scalo a Jakarta, i diretti non esistono. 7 di noi trovano un biglietto a 1.135mila IDR. Gli altri 5 non trovano nessuna coincidenza a una prezzo sensato e prendono 5 biglietti per Jakarta. Poi si vedrà. Nel mentre altre due scimmie arrivano a Padang (eh già, saremo presto in 14). Partiamo tutti ma tra attese, ritardi di aerei e bagagli che ci impiegano un botto ad arrivare alle 22:30 ci ritroviamo finalmente a Padang. Arrivano anche le 5 scimmie che hanno trovato un volo a Jakarta, finendo per spendere circa 1.4 milioni a testa. Purtroppo é sabato e i voli diminuiscono di ora in ora. Le 2 nuove scimmie si sono mosse in fretta e per non perdere tempo trovano degli autisti per portarci al parco nazionale di Kerinci Seblat, che dista 250 km (ci dicono essere solo 7/8 ore di viaggio…) Gli autisti fanno casino e pretendono di portarci in 14 con zaini più autisti su due auto da 7, ma riusciamo a fargli capire che la cosa è infattibile. Alle 23 contrattiamo un minibus che ci porti tutti e finalmente partiamo. Dopo 9 ore di strada da incubo l'autista ci molla a Kersik Tua alle pendici del gigantesco vulcano Kerinci (il più alto vulcano dell'Indonesia) in mezzo a estese piantagioni di te. Piove, fa freschino, e l'alloggio che scegliamo (Subandi homestay, la “migliore” di Kersik Tua) non ha la doccia e l'acqua è fredda. Mentre pranziamo e cerchiamo di capire dove siamo finiti ci rendiamo conto di avere sbagliato luogo, Kersik Tua è distante ancora un'ora di macchina da Sungai Penuh. È molto comoda per visitare il Gunung Kerinci e il Danau Gunung Tujuh (un lago vulcanico molto grosso a 3000 metri) ma scomoda per tutto il resto del parco. Partiamo con dei micro pullman, ci ritroviamo in 10 coi bagagli in uno scassatissimo mezzo in cui comodi si starebbe in non più di 6 e ci impieghiamo solo 2 ore e mezza per raggiungere Sungai Penuh. Agli altri 4 va meglio, viaggiano più larghi ma ci impiegano solo 3 ore. Dopo 30 ore circa di viaggio, contrattiamo un prezzo e ci ficchiamo nell'hotel più moderno e con docce calde che ci suggerisce la guida.
Girovagando a caso per le Karimunjawa ci siamo imbattuti in un garello di motorino. Pensavamo fosse un evento strano ma poi abbiamo scoperto che ogni venerdì va così
Karimunjawa 01 - 05 agosto Per risparmiare tempo e soldi passiamo la notte su un microbus che ci porta al porto di Jepara (ce n'è più di uno e ci stavano mollando a quello sbagliato). Arrivati prestissimo ci mettiamo in pole position per fare la coda alla cassa, davanti abbiamo solo 3 locali, ma scopriamo con orrore che questi, muniti di molte copie di passaporti stranieri e carte d'identità locali, iniziano a fare i biglietti per decine e decine di persone. La coda, che pensavamo sarebbe durata pochi minuti, diventa lunga più di un'ora mentre i posti sulla barca diminuiscono a vista d'occhio. Nel mentre altri locali, carichi del necessario per fare un botto di biglietti, cercano di scavalcare la fila. Insieme ad altri turisti insorgiamo e riusciamo a prendere i nostri biglietti, escludendoli. Purtroppo non ci era stato possibile prenotare prima, si può fare solo tramite agenzia turistica e non sappiamo dove, ma temiamo che funzioni nel terribile modo descritto sopra. Il prezzo per la fast boat (Bahari Express) che abbiamo preso è di 150mila IDR a testa. Arriviamo a Karimunjawa la mattina presto e lungo una delle vie principali troviamo una homestay che ci è rimasta nel cuore, si chiama Mulya Indah, i bagni fuori dalle camere sono puliti e la proprietaria che la gestisce è carinissima e super disponibile e ci ha viziati con abbondanti colazioni. (Camere 80mila IDR in 2, 110mila se in 3, con la colazione 25mila in più a testa) La sera tutta la vita si svolge nella piazza principale del paese, un campo da calcio che all'ora di cena si riempie di bancarelle piene di pesce fresco (chi più chi meno) che si può scegliere direttamente dal banco per poi farselo cucinare e consumare sui tavolini che riempiono il prato. Oltre al pesce ci sono anche banchetti con frullati, riso, noodle e altre pietanze molto buone. Siamo diventati tutti dipendenti dai calamari fritti di uno dei banchi e in generale tutti i pesci grigliati che abbiamo provato non ci hanno mai delusi. In media a cena spendevamo circa 40mila IDR a testa. Per girare l'isola noleggiamo dei motorini per 75mila IDR al giorno tramite la homestay, decisamente il mezzo migliore per esplorare il posto e godersi a pieno la giornata. Purtroppo il mare e la totale ignoranza in materia di ecologia dei locali fanno si che le coste si riempiano costantemente di plastica. La conseguenza è che nonostante l'isola sia piena di spiagge bellissime per accedere alle uniche pulite, spesso anche le più belle, bisogna pagare delle cifre (mai sopra i 10mila IDR) ai signori che le mantengono pulite. Per l'ultimo giorno organizziamo tramite il Coconut Diving una giornata in barca di diving e snorkeling. I ragazzi del diving centre per 200mila IDR (1 milione per chi fa immersioni) ci portano in giro in barca tutto il giorno, dopo uno spot in cui alcuni fanno snorkeling mentre i sub visitano un relitto andiamo a pranzare (tutto compreso) su un'isola. Ci immergiamo in un altro paio di punti prima di concludere la gita su un'isoletta a vedere il tramonto. Torniamo un po' stanchi ma decisamente soddisfatti. Dopo questi giorni di mare, relax e mangiatone di pesce siamo pronti per riprendere la barca e partire verso Padang dove altre due scimmie stanno per giungere.
The voice of Jogja Jalan Malioboro, la via principale di Jogja, è un gigantesco bazar a cielo aperto in cui ogni banchetto vende qualsiasi souvenir e ciarpame vario. Mentre camminavamo per le strade del Taman kampung, il quartiere che si sviluppa intorno al Water Palace (ex luogo di piacere del sultano), ci siamo imbattuti in un negozietto di t-shirt che ci ha colpiti particolarmente. "The Voice of Jogja" è un marchio di abbigliamento creato da alcuni ragazzi locali che hanno unito innovazione e creatività, puntando tutto sul tessuto ricavato dal bamboo, che oltre a essere morbidissimo ha anche la particolarità di essere antibatterico ed estremamente ecologico. Le grafiche sono davvero uniche, e sono disegnate da Apriyadi, un ragazzo che potrete trovare in negozio chino sui bozzetti delle prossime magliette. Le sue grafiche sono una sintesi tra l'immaginario pop (fumetti, supereroi, ecc.) e l'iconografia tradizionale (divinità induiste, mostri e animali locali). Ogni personaggio ha una sua storia, che vi verrà consegnata per iscritto (in indonesiano) al momento dell'acquisto. Se volete portarvi a casa un ricordo davvero speciale e non il solito batik pacco, ci sentiamo di consigliare questo posto. Prezzo delle maglie: mediamente intorno ai 120/150mila IDR
I batik pacco e i batik veri Yogyakarta è famosa per i batik e tutto intorno a voi - dai banchetti dei bazar agli insistenti intermediari che assediano le vie del centro - non smetterà di ricordarvelo. Ma come trovare i veri batik e mettersi al riparo dai pacchi? L'unico modo che ci è venuto in mente è stato andare direttamente alla fonte, ovvero in una vera e propria factory di batik. Il posto si chiama Raradjonggrang ed è in Jalan Tirtodipuran, 18. Da Jl. Malioboro potete arrivarci in diversi modi: noi vi consigliamo, se avete tempo, di farvi una passeggiatona che attraversa la città perché è il modo migliore per scoprire nuove cose e apprezzare il vero spirito di un luogo. In ogni caso ci arriva anche l'autobus 3A per 3500 IDR a cranio. Se proprio avete il culo pesante l'unica soluzione oltre ai taxi è Grab (una specie di uber locale). La manifattura è molto piccola e offre la possibilità di vedere il processo di produzione del batik dal vivo con un dipendente-guida che vi spiegherà gratuitamente le diverse fasi di lavorazione. La pecca è che le guide spronano gli operai a lavorare per far vedere ai turisti il processo produttivo richiamandoli anche dalle pause. Inoltre, ci hanno spiegato che le donne vengono pagate al metro mentre gli uomini ad ore. A fianco c'è il negozietto. Inutile dire che quando si può apprezzare come qualcosa è stato fatto, comprare diventa un piacere.
Yogyakarta e la nonnina del nasi gudeg. Jogja è capitale culturale di Java. In particolare c'è un aspetto culturale che interessa sempre molto noi scimmie, quello culinario. Il piatto della tradizione da queste parti è il Nasi Gudeg, del riso bianco servito con jackfruit bollito nel latte di cocco e nello zucchero di palme insieme a molte altre spezie, rasici, erbe e foglie di teak che colorano la pietanza di marrone. Diverse combinazioni di questi danno origine a versioni più o meno cicciottelle di questa specialità. Una volta Identificato il nostro obiettivo si è trattato solo di trovare qualcuno che lo preparasse al meglio, e questo non è stato facile. Infatti così come accade per i tessuti batik, da queste parti il gudeg viene servito praticamente in ogni baracchino della città. Dopo un paio di delusioni lungo la via della movida abbiamo finalmente fatto centro con un baracchino poco distante dalla nostra homestay. Qui il gudeg viene servito dalla nipote della signora Lindu, che ha avviato l'attività nel 1940 e che oggi, all'età di 97 anni, ancora sovrintende alla preparazione dei vari ingredienti che vengono preparati a casa e che vanno poi a comporre il piatto nel momento in cui viene servito. Questo almeno è quanto ci è stato raccontato da una delle diverse persone che ogni mattina si siedono lì davanti aspettando anche a lungo il proprio turno. Una porzione (abbondante) costa tra le 15mila e le 30mila rupie. Vi consigliamo di acquistarla tra le 7 e le 11 del mattino, perché più tardi rischiate di non trovare più il baracchino, spesso vuoto in quelli che per noi sono gli orari canonici dei pasti. È una bomba!
Street art a Jogja Yogyakarta (Jogja per i locals) è inaspettatamente piena di graffiti. Oltre ad un progetto di riqualificazione urbana in cui gli abitanti hanno decorato i muri esterni delle case e degli edifici pubblici, nel 2003 il progetto "Sama sama" ("you're welcome") ha portato sei artisti di San Francisco a decorare con murales colorati molte delle sue strade. La fama di città underground è circolata a livello internazionale, portando tanti altri writer a Jogja per lasciare un segno di sé. Il risultato è un melting pot di stili che danno ai muri dei quartieri un tono colorato e allegro che, unito all'ospitalità degli abitanti, fanno di questa città una perla vera. Se avete tempo prendetevi una mezza giornata per passeggiare a caso in giro per Jogja, seguite i colori e perdetevi per i suoi quartieri, incapperete sicuramente in qualche murales degno di nota.
Yogyakarta 27 - 31 luglio
Torniamo dal Bromo su un bus pubblico che ci riporta a Probolinggo e corriamo alla stazione dei treni a prendere l'ultimo per Yogyakarta, il treno parte alle 11 e dovrebbe metterci 7 ore, ma accumula ritardo lungo il tragitto. Abituati ai treni che prendiamo solitamente in questi viaggi rimaniamo stupiti dalla comodità e dalla pulizia della carrozza, meglio di Trenitalia. Prezzo in economy 94mila IDR. Arrivati tardi in città andiamo nella via delle homestay e ci sistemiamo giusto per la prima notte.
Yogyakarta, Jogja per gli amici, ha fama di essere una città molto vivace e ricca di cose da fare e vedere. È esattamente così. Per la gente del luogo qualunque meta da raggiungere a piedi è “so far!”, se avete tempo e voglia di farvi quattro passi noi consigliamo di camminare per la città, è piena di quartieri e vicoletti molto belli.
La prima sera ceniamo in Jalan Malioboro, l'arteria principale e commerciale della città, seduti per terra in una dei tanti baracchini tutti identici che offrono tendenzialmente pollo, pesci, crostacei e piccioni cotti in modi vari, con contorno di riso. In una traversa si trova il mercato principale, un tipico mercato coperto che contrasta con i baracchini turistici all'esterno. Malioboro stessa è infatti un susseguirsi di baracchini e mercatini molto animati.
La mattina dopo ci sistemiamo meglio in attesa delle altre scimmie: diventiamo così 12 e decidiamo di alloggiare in due homestay (Dewi losmen e Tiffa homestay). Jogja è turistica (ma pochi occidentali), con tutto ciò che ne consegue. La via delle nostre homestay è piena di individui più o meno simpatici che cercano in tutti i modi di portarci alla loro homestay o di organizzarci una gita per vedere i templi (attrattiva massima della città), passiamo le giornate a schivarli. Anche qui il centro informazioni governativo (che è uno e uno solo ed è lungo Malioboro) ci fornisce informazioni esatte e precise su cosa vedere, come vederlo e a che prezzo.
Per prima cosa andiamo a visitare una fabbrica di Batik, in giro per Jogja sembra che tutti conoscano l'unica vera autentica fabbrica di Batik, anche qui attenzione alle fregature, a noi il posto è stato consigliato dall'ufficio turistico, si chiama Raradjonggrang e vale sicuramente una visita. Un'altra cosa curiosa da vedere è il Pasty Market, detto anche Bird Market, un mercato diviso in due spiazzi molto grossi dove vengono vendute piante e animali di tutti i tipi. Non è il massimo per gli animali, oltre agli onnipresenti uccellini è pieno di gabbie con bestie di ogni tipo (cani, gatti, rettili, pipistrelli, scimmiette) tenute in condizioni un po’ infelici.
Organizzare le gite ai templi non è stato semplicissimo. Il Prambanan (templio hindù) si trova poco fuori città. Ci hanno consigliato di andarci in motorino, ma non siamo riusciti a trovarne abbastanza quindi alcuni di noi ci sono andati con i bus pubblici. È stato semplice, i bus funzionano bene e sono pieni di personale che ci ha detto dove scendere e cosa fare. Alla biglietteria scopriamo che esiste un biglietto comulativo per visitare sia questo tempio sia il Borobudur (quello buddista). Andiamo al Prambanan nel primo pomeriggio, orario che ci consiglia la guida e che ci permette di visitarlo con calma e senza far code. Attenzione: all'interno del complesso ci sono un paio di altri templi non segnalati e un po’ defilati, uno in particolare sembrava molto figo ma non abbiamo fatto in tempo a visitarlo. A parte il traffico mortale sulla via del ritorno la gita va via liscia, inutile dire che ne vale la pena.
Il Borobudur invece è situato a un'ora di macchina dalla città e per visitarlo ci troviamo costretti a prenotare un van privato, dopo lunghe contrattazioni ne troviamo uno che ci porti al templio e ci torni a prendere per 1 milione IDR totali. L'orario migliore è arrivare lì alle 6 di mattino quando apre la biglietteria, quindi daje con l'ennesima sveglia in piena notte. Il pacchetto classico prevede arrivo alle 6 e ritorno alle 10 del mattino, ma il van che abbiamo trovato è a nostra disposizione per 12 ore, ci verrà quindi a riprendere alle 15. Col senno di poi è stata un'ottima scelta, non saremmo riusciti a goderci niente con i tempi stretti che ci venivano proposti. Senza che nessuno gli chieda nulla l'autista ci porta di default su una collina per vedere l'alba, che non solo ci avrebbe fatto perdere tempo, ma costa pure. Gli facciamo capire che non ci interessa e ci facciamo portare, non senza fatica, direttamente al templio. Zero code, complesso imponente come dicono, merita una visita lenta per gustarne i particolari di ogni piano. La nostra camminata verso la cima, però, non ci porta al Nirvana ma ad una trappola: orde di scolaresche indonesiane sono appostate in cima al tempio con lo scopo di intervistare i turisti per far fare ai ragazzi pratica con l'inglese. I bambini sono teneri, alcuni ci spiegano le cose meglio della guida, l'idea è molto carina ma già al terzo gruppo di ragazzini che ci ferma iniziamo a diventare insofferenti. E ancora non sono arrivati i selfie… la nostra visita al templio diventa improvvisamente un continuo farsi fotografare da e con i turisti locali, mentre cerchiamo di schivare i bambini che vogliono intervistarci veniamo bloccati da gente del luogo che ci chiede di farci dei selfie con loro. Nessuno di noi è mai stato così fotografato in vita sua, a un certo punto scappiamo via esausti.
Fuori dal templio lungo la strada troviamo un baretto dove ritrovare un po’ di pace, è qui che finalmente assaggiamo il Kopi Luwak, pregiatissimo caffè i cui chicchi sono stati mangiati e cacati da uno zibellino. Buono e delicato, 50mila IDR a tazzina e un buon racconto da portarsi a casa.
Torniamo a Jogja e ci prendiamo un altro paio di giorni per visitare la città. La sera andiamo al museo Sono-Budoyo a vedere uno spettacolo tradizionale di marionette e musica gamelan. La trama è incomprensibile, ma questi spettacoli vengono tradizionalmente fruiti sia dal fronte sia dal retro palco, da dove è possibile osservare l'orchestra, il marionettista e tutto il dietro le quinte di questo spettacolo delle ombre. 20mila IDR, sicuramente curioso e interessante.
L'ultimo giorno andiamo a visitare il palazzo del sultano. Entriamo dall'ingresso che da sul parco, spendiamo 7mila IDR e ci ritroviamo in uno spiazzo con poche cose tenute male. Qualcosa non quadra. Scopriamo così che ci sono due ingressi per il palazzo del sultano, quello che porta al niente (vedi sopra) e quello che porta alle cose interessanti. L'ingresso buono si trova sul lato destro del complesso, costa 15mila IDR e vi porterà in un'area molto più vasta e ricca e con sale piene di Batik antichi. La prima visita si è rivelata solo uno spreco di tempo e soldi.
Una cosa che ci è piaciuta tanto è stato il Water Castle, le terme private del sultano, e tutta la zona che le circonda. Ci siamo fatti un bel giro per i vicoli che ci sono lì dietro cercando la moschea sotterranea, alla quale si accede con il biglietto delle terme. Dopo abbiamo pranzato al Water Castle Cafe, era tardi ed era rimasto poco tra cui scegliere, ma fanno un tè che merita davvero, si chiama Sultan Tea e ha dentro praticamente di tutto. A proposito di cibo, abbiamo mangiato molto bene al Bu Ageng che sta esattamente di fronte alla fabbrica di Batik e serve piatti locali gustosi ed elaborati a prezzi convenienti.
Jogja è una di quelle città in cui è bello perdersi, che nasconde qualcosa dietro ogni angolo, ce ne andiamo soddisfatti ma consapevoli di non avere visto tutto.
Bere il kopi Quando un gruppo di italiani si trova all'estero, la questione del caffè è una faccenda molto seria, ma sull'isola di Java abbiamo trovato pane per i nostri denti. In tutta l'Indonesia è possibile trovare piantagioni di diversi tipi di caffè e bere il "kopi" richiede tutta una ritualità. Nella zona di Ijen abbiamo soggiornato di fianco alla fabbrica Arabica, uno dei più grandi stabilimenti di Java. Nel paesino di Sempol, quando eravamo alla ricerca di un passaggio per salire sul vulcano, ci siamo imbattuti in Mr.Cip, l'operaio dalla fabbrica che poi ci ha fatto da autista e che ci ha spiegato i segreti del rito del caffè. Il caffè giavanese viene preparato miscelando la polvere macinata con acqua bollente oppure con la moka: se ne ottiene una bevanda intensa e con un residuo denso. Per farlo raffreddare si usa versarlo in un piattino per poi berlo direttamente da lì. Dopo i primi tentativi finiti tragicamente (con caffè sbrodolato sul tavolo) abbiamo imparato anche noi ad adeguarci all'usanza locale. Oltre al caffè giavanese qui imperversa il "kopi luwak", un tipo di caffè molto pregiato, prodotto con le bacche ingerite, parzialmente digerite e defecate dallo zibetto comune delle palme, il luwak, una specie di procione cicciotto molto carino (vedi foto). Noi l'abbiamo provato in una caffetteria vicino al tempio Borobudur per 50mila idr a tazza ma in tutta Giava est si trovano stabilimenti in cui è anche possibile vedere il processo di produzione. A Yogyakarta troverete un carretto che bazzica su Jalan Malioboro che prepara il caffè in modo quasi rituale, mentre per il kopi luwak fate un giro nel kampung (borgo) intorno al Kraton: l'offerta non mancherà.
Il cratere fumante del bromo